0 просмотренных постов скрыто
Кругосветка Пикабу. День 132-135. Последние дни в Йемене
Мы продолжаем изучать Йемен. И на этом этапе путешествия двигаемся на восток, чтобы увидеть два очень интересных города. Последних в йеменском этапе Кругосветки.
День 132-135. 12-15 мая. Аден и Шибам.
Отдаляясь от побережья, мы постепенно поднимаемся в горы. Здесь среди хребтов, в одной из многочисленных долин притаился город Тайс. Главная его достопримечательность - это крепость Аль-Кайир:
Она была построена на самом высоком холме в черте города еще в 12 веке. Последние 10 лет стали трагическими - в стране Гражданская война, поэтому крепость начали использовать по назначению. И для одних она стала казармами и убежищем, а для других - мишенью. По меньшей мере 30% строений были уничтожены ракетами, а актуальное состояние и итоговый ущерб оценить трудно - не до этого сейчас местным жителям.
Когда люди в Тайсе не заняты войной, они выращивают кофе на склонах окрестных гор. Ну и, конечно, восстановлением разрушенного тоже придется заняться:
Дорога сворачивает на юго-восток. Мы приближаемся к городу Аден, который часто сейчас называют фактической столицей Йемена.
У Адена очень необычное географическое положение:
Если поближе рассмотреть одну из частей города, то можно догадаться о происхождении названия этого района - Кратер. Да, это действительно кратер потухшего вулкана:
В центре кратера давным-давно построили более 50 резервуаров для сбора и хранения дождевой воды. Стенки обработали специальным составом с использованием вулканического песка, кстати, что сделало их более прочными и водонепроницаемыми. Сегодня "цистерны" являются одной из городских достопримечательностей:
В Адене жизнь кипит:
Порт - это основа Адена. Даже главный городской минарет, на мой взгляд, больше похож на маяк:
Из Кратера пешком можно добраться до еще одной обязательной для посещения достопримечательности - крепости Сира (12 век тоже):
Если поднапрячься и подняться наверх, то можно застать классный закат:
А это Аденский Биг-Бен. Судите сами - похож или не особо:
И, конечно, здесь много пляжей. Есть популярные, расположенные в черте города, а есть и уединенные, до которых, правда, придется довольно сложным путем добираться (например, по склонам все того же вулкана):
Можно поплавать и на пляжах одного из лучших районов города - Хор Максар. Выглядят они так:
Район проектировался по британским канонам тех лет. Колонизаторы покинули эти места только в 1967 году. А до этого сюда и королева Елизавета II приезжала вот:
Если бы в Йемене сейчас летали самолеты, то именно таким транспортом бы мы и воспользовались, чтобы увидеть конечный пункт нашего путешествия по Йемену. Но нет, придется по земле. Гугл говорит, что ехать нужно более 11 часов. За окном - Дикий Запад из вестернов:
В какой-то момент горы немного расступаются и вы оказываетесь в неширокой долине. Помните слово вади? Это русло реки, которая большую часть года в высохшем состоянии, но иногда заполняется водой. Здесь вот вади называется Хадрамаут. И именно тут находится вот это местечко:
Это Шибам, "Манхэттен пустыни". Город из глинянных небоскребов. Фантастика!
Самый высокий из городских домов имеет 11 этажей. Всего здесь около 500 многоэтажных строений, а самому городу более 1700 лет. Вот так делают кирпичи для домов сейчас (впрочем, 1700 лет назад делали так же):
Город постоянно за свою многолетнюю историю подвергался нападениям врагов. Поэтому приходилось придумывать всякие необычные способы защиты, помимо стандартных стен (они здесь до 25 метров высотой). Многие дома расположены вплотную друг к другу и соединены балконами, коридорами и переходами на верхних этажах, с помощью которых можно было скрытно перемещаться:
Дома постоянно приходится ремонтировать, но это и плюс - всегда есть работа:
В Шибаме сегодня живет около 7 тысяч человек. Изнутри город выглядит также необычно, как и снаружи:
В общем, классная финальная точка для всего Йемена получилась. Надеюсь, страна когда-нибудь сможет успокоиться, зажить мирной жизнью и снова полноценно открыться для туристов, чтобы все желающие смогли увидеть ее достопримечательности. Но пока нет... только виртуально вот.
Если Вы внимательно прочитали этот пост, то нашли подсказку о том, какой пункт станет следующим в нашей Кругосветке. Это будет максимально неожиданный поворот!
П.с. Не забывайте заходить в мой канал "Сегодня на планете Земля". Я наконец-то активно им занялся и теперь там не только дублирование постов с Пикабу, но и много другого интересного контента. Жду всех!
Показать полностью
20
Кругосветка Пикабу. День 107-110. Наджран - город на границе Саудовской Аравии и Йемена
Перед тем, как покинуть Саудовскую Аравию и попасть в Йемен, задержимся в приграничном и довольно крупном городе Наджране.
День 107-110. 17-20 апреля. Наджран.
Расположение у города интересное:
Узкое ущелье, выходящее к бескрайней пустыне на востоке. На юге за горами начинается Йемен. Граница здесь очень условная - Наджран вообще-то принадлежал Йемену, а в состав Саудовской Аравии вошел на правах автономии. Правда, со временем эти права отобрали силой, поэтому чуть что - сразу напряжение в регионе усиливается.
Люди, которые хорошо разбираются в православных традициях, должны знать кровавую историю, произошедшую здесь в 523 году. Тогда местный царь-иудей разом убил 4299 христиан во главе с мучеником Арефой. День их памяти - 6 ноября.
Период расцвета Наджрана, которому около 4 тысяч лет, связан с так называемым "путем благовоний". По нему из древних царств на территории современных Йемена и Омана, а также с Африканского рога и острова Сокотра, доставлялись в Средиземноморье и Междуречье ценные благовония — в основном южноаравийский ладан, смирна и африканские специи.
В 25 году до нашей эры до Наджрана дошли римские войска. Командовал ими Гай Элий Галл, близкий друг Страбона, а Страбона вы должны знать. Римляне жестко страдали от жары, болезней, недостатка воды и упорного сопротивления местных жителей. В итоге, спустя полгода мучений оставшиеся в живых ушли прочь, покрыв себя позором.
Город хоть и находится на границе с пустыней, но зелень все же сохраняет:
Сегодня здесь проживает около 400 тысяч человек, хотя в 1950-м году население держалось на отметке в районе 4 тысяч. Рост довольно стремительный!
В городских достопримечательностях хорошо прослеживаются особенности традиционной местной архитектуры:
В некоторых локациях можно без труда представить, будто машина времени существует и вас унесло на 2-3 тысячи лет в прошлое:
В то же время, от глобализации не убежишь - вот вам местный аналог "Вкусно и точка":
Самые интересные объекты города находятся в его западной части. Первый - это Наджранская плотина:
Плотину высотой 73 метра построили с помощью инженеров из Франции и Португалии в 1981 году. Это важный объект, обеспечивающий как безопасность местных жителей, так и их снабжение водой.
Второй объект - рынок Аль-Джанаби. Там расположились продавцы джамбии:
Это деталь национального костюма мужского населения Йемена. Ну и близлежащих районов, получается. Да, как вы поняли уже, джамбия - это холодное оружие, кинжал с загнутых клинком. Без него ни один йеменский мужик из дома не выйдет:
Недалеко от рынка находится музей, где можно еще раз увидеть жилище местных:
В Наджране на этой неделе температура поднимется до 34 градусов. Жарко. Мы немножко отдохнем от дороги и в понедельник переберемся в Йемен.
Если хотите узнать больше интересного о нашей планете, то заходите ко мне в "Сегодня на планете Земля". Всегда рад новым подписчикам, которые любят мой стиль постов.
Спасибо за внимание, увидимся!
Показать полностью
10
Тайны СССР. Клад Нукуса в пустыне
Среднеазиатский Нукус не слишком знаменит, но в музее этого небольшого, окруженного пустыней города хранится одна из самых значимых и больших коллекций русского авангарда ХХ века.
Тайна СССР
В 1990-х годах западные журналисты и дипломаты были приглашены в тайный музей, спрятанный в удалённом городе Нукус, Узбекистан. В музее хранились сотни произведений искусства, датированных началом сталинского режима, когда художников заставляли соответствовать идеалам Коммунистической партии. "Разлагающееся буржуазное творчество" было сменено картинами фабрик и без участия Игоря Савицкого (коллекционера) большая часть творчества художников того времени была бы полностью потеряна.
Савицкий убеждал художников и их семьи доверить ему их работы. Он прятал их в Нукусе – городе, окружённом сотнями километров пустыни.
Это уникальный пункт в этом списке так, как рассказывает о том, что было спрятано не столько от окружающего мира, сколько от деспотического режима. Несмотря на то, что вопрос о важности самого творчества остаётся открытым, ценность истории о том, как творчество держалось в секрете десятилетиями, не вызывает никаких сомнений.
Представьте себе пустыню, ветер, разносящий соль с мертвого Аральского моря, песчаную серость под голубым небом, пустоту, в которой не за что зацепиться глазу. Два с половиной часа дороги из Хивы я думала о том, насколько большая у нас планета и о том, как же интересно на ней жить. Несколько месяцев назад мне казалось, что Хива, стоящая на границе Узбекистана и Туркменистана, — это край географии. Оказалось, что это не край, а так, краешек. Край — это Нукус, столица Каракалпакии, безликий город, затерянный в песках, расположенный так далеко, что Игорю Савицкому, чьим именем назван местный художественный музей, удавалось прятать здесь полотна, у которых не было ни единого шанса быть выставленными и увиденными в советское время. Савицкий за государственные деньги собрал такое количество работ отвергнутых и гонимых режимом авторов, что двух зданий музея сейчас не хватает на то, чтобы выставить даже крохотную их часть.
Игорь Савицкий
Музей в Нукусе неразрывно связан с именем его легендарного основателя — археолога, этнографа и художника Игоря Савицкого (1915–1984). Человек, которого часто называют “среднеазиатским Третьяковым”, собрал огромную и уникальную коллекцию современного искусства — и все это в условиях борьбы с космополитизмом и формализмом. Савицкий вывозил и тем самым часто спасал уникальные картины запрещённых и преследуемых художников со всего Советского Союза.
Игорь Савицкий родился в 1915 году в Киеве. Семья, сильно пострадавшая от новой, советской власти, вернее, ее часть, оказалась в Москве. Игорь поступил в Суриковское училище, эвакуированное в годы Второй мировой войны в Ташкент. Повторно он приехал в Узбекистан в составе Хорезмской археологической экспедиции, крупнейшей в СССР, работал на раскопках, рисовал. Влюбился в этот суровый пустынный край и остался…
Попав в Самарканд в период Великой Отечественной войны, он погрузился в национальную культуру, а заодно и подружился с крупными московскими художниками, также жившими в эвакуации, — Робертом Фальком и Константином Истоминым. В 1950 году Игорь Савицкий переезжает в Каракалпакию и начинает собирать узбекское искусство. Причем его интересовало как прикладное народное творчество, так и профессиональная живопись местных мастеров.
Он приехал в Каракалпакию из Москвы в 1950-х годах в составе Хорезмской археолого-этнографической экспедиции и остался в Нукусе навсегда, занявшись коллекционированием. Сначала это были археологические памятники Хорезмского царства, потом ковры, резное дерево, утварь коренного народа, которые необходимо было спасать от полного исчезновения.
В 1966 году Савицкий стал директором только что созданного музея, которому с трудом нашли 2 комнатки под экспозицию. Больше тридцати лет Савицкий положил на то, чтобы собрать богатейшую коллекцию т.н. узбекского авангарда и невероятное собрание русских художников первой половины 20 века. Уникальность нукусской коллекции в том, что это коллекция, созданная одним человеком. При этом Савицкий не выбирал — он спасал, он брал, все, что есть, выгребая никому не нужные полотна без рам (рамы уже были сожжены в холодные зимы), с дырами и трещинами. Когда вы приедете в музей, вам покажут не одну и не две работы, которыми закрывали дыры в крыше вдовы и наследники художников.
Про Савицкого часто говорят как про сумасшедшего, эксцентрика, бросившего Москву и какие-то там перспективы ради пыльного и дальнего угла СССР. На самом деле Савицкий прекрасно понимал, что он делает, и осознавал, что удаленность музея и труднодоступность для любых проверок — большой плюс в деле сохранения работ, обреченных, как и их авторы, на забвение или физическое уничтожение. Савицкий спас более 44 тысяч работ таких авторов, как Роберт Фальк, Любовь Попова, Иван Кудряшов, Климент Редько, Александр Волков и мастеров узбекской школы Тансыкбаева и Уфимцева…
В 1966 году Савицкий добился открытия музея и уже директором взялся за собирание авангарда и поставангарда — работ 1910–1930-х годов. Его усилиями начала складываться коллекция ориенталистского искусства, называемого “туркестанским авангардом”. Также Савицкого привлекали работы художников, для которых пребывание в Азии становилось ярким, но эпизодическим явлением. Узбекистан был частым источником вдохновения для русских художников, которые приезжали сюда с «холодного севера» - многие остались здесь жить, работать и преподавать, многие провели годы эвакуации во время войны.
Музей
Музей расположен в центре Нукуса. Его коллекция насчитывает около 100 000 экспонатов. Экспозиции разделены по трем основным разделам: «Изобразительное», «Народно-прикладное искусство Каракалпакстана» и «Искусство Древнего Хорезма».
В музее хранятся около 10 000 предметов народно-прикладного искусства конца XIX—XX вв. Это: предметы быта, ковровые изделия, конское снаряжение, изделия из дерева, традиционная одежда и украшения, среди которых знаменитые тобелик и саукеле — традиционные головные уборы каракалпачек. Богато представлены ювелирные украшения каракалпаков, узбеков, казахов и туркмен.
Археологическая коллекция из более чем 15 000 единиц хранения наглядно характеризует основные этапы культурной истории Каракалпакстана с эпохи бронзы до возникновения на её территории древнейших государств, одним из которых был Древний Хорезм, вплоть до раннего средневековья и конца XIV в., когда Хорезм вошел в состав государства Темуридов. Это — художественные и бытовые изделия из керамики, алебастра, камня, кости, дерева, металла, стекла, кожи и тканей.
Наиболее древним экспонатом является образец наскальных рисунков — изображение двугорбого верблюда на куске скалы из горной гряды Букантау (II тыс. до н.э.). Самая ранняя из терракот в археологической коллекции относится к V в. до н.э., изображающая сидящую женщину, одетую в длинное до пят платье и головной убор типа тиары, покрытой сверху покрывалом. Очень интересна скульптура лошади из Туя-муюна, датированная VII—VIII вв. н.э.
Изобразительное искусство представлено десятками тысяч картин, в числе которых образцы русского и туркестанского авангарда XX века, представленные работами Л. Поповой, А. Шевченко, А. Николаева (Усто-Мумин), В. Лысенко, Г. Никитина, Р. Фалька, В. Пестеля, М. Ле-Дантю, Р. Мазеля, А. Волкова, П. Бенькова, М. Курзина, Н. Карахана, Е. Коровай, У. Тансыкбаева и др.
Музей получил мировое признание и популярность благодаря этой уникальной коллекции. Интересна судьба работы мастера Г. Никитина «Портрет Алишера Навои». После смерти художника она была буквально на грани исчезновения. Савицкий выпросил её у вдовы художника и отдал на реставрацию московским реставраторам.
Коллекцию картин составляют также работы местных художников: К. Саипова, К. Бердимуратова, Ж. Куттымуратова. Большую ценность для музея представляет коллекция произведений самого И. В. Савицкого.
Библиотечный фонд музея насчитывает около 10 000 книг научного характера по истории, этнографии, археологии, истории искусств, а также различные справочные издания.
Музей и его коллекция поистине считается «жемчужиной» Каракалпакстана. Недаром он признан «Одним из самых прекрасных музеев мира» (Guardian) и «Местом, которое обязательно нужно посетить» (New York Times).
Савицкий собирал также работы мастеров раннего авангарда - объединения “Бубновый валет” - Р. Фалька, В. Рождественского, А. Куприна. Позднее его внимание стали привлекать поставангардные направления, в том числе и творчество московских художников, остававшихся за границами официально признанного социалистического реализма, например, яркие и талантливые представители так называемого “вхутемасовского потерянного поколения”: Л. Бакулина, Б. Голополосов, А. Козлов, Д. Лопатников, Н. Григорьев, Н. Тарасов, Ю. Щукин. Это ученики и преподаватели ВХУТЕМАСА, которые ярко и самобытно проявили свой талант в 1920-х - 1930-х годах, но вскоре были уничтожены, репрессированы или жестко вытеснены на самый край художественной жизни.
Савицкий объезжал московских и ленинградских художников и где-то забирал в дар, у кого-то покупал, где-то оставлял долговые расписки. После его смерти в 1984 году таковых расписок осталось на сумму более полутора миллиона рублей, и музею пришлось долго “отбиваться” от некоторых настойчивых “кредиторов”. Затем уже, в 1980-х годах, московские музеи спохватились, что большая и лучшая часть русского авангарда “уплыла” в какой-то Нукус, но было поздно.
Савицкий был не просто тонким ценителем и собирателем живописи, но и талантливым авангардистом, учившимся у Роберта Фалька, самое полное собрание которого, разумеется, тоже находится в Нукусе. Несколько работ самого Савицкого можно увидеть на выставке.
Нукусский музей был создан в 1966 году, но всемирную славу снискал уже после распада СССР. Первым директором музея стал его основатель Игорь Савицкий. В 1984 году пост заняла ученица Савицкого Мариника Бабаназарова. С ее легкой руки музей Савицкого стали называть «Лувром в пустыне».
И. В. Савицкий умер в 1984 году в возрасте 69 лет от отравления формалином, использовавшимся для очищения археологических находок и оставил после себя музей, не имеющий себе равных. Собранная им великолепная коллекция русского и узбекского авангарда сделала Нукус одним из центров притяжения ведущих специалистов мира в области русского авангарда. Огромен его вклад и в исследовании истории региона. Все, к чему прикасался этот великий человек, превращалось в оазис, цветущий в пустыне.
В 2015 году против Бабаназаровой была организована публичная кампания, следствием которой стала внеочередная проверка музея. Ежегодные ревизии проходили тут и раньше, и никаких претензий не возникало. Однако в этот раз проверка якобы нашла то ли поддельные экспонаты, то ли «нарушение целостности коллекции». Позже ревизию назвали «фальшивой», от участия в ней открестились известные искусствоведы. Но, хотя за директора тогда вступились и отечественные, и иностранные коллеги, Бабаназарову вынудили написать «добровольное» заявление об уходе.
Заключение
Предметы из собрания Государственного музея искусств имени И. В. Савицкого в Нукусе представят на выставках в Государственной Третьяковской галерее, музейно-выставочном центре «РОСИЗО» и музее «Новый Иерусалим» (Россия) в 2023 году.
Об этом было сообщено на конференции музейных представителей Узбекистана и России, которая прошла в Ташкенте по инициативе Министерства туризма и культурного наследия и Агентства культурного наследия. В ней приняли участие министр культуры России Ольга Любимова, директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, генеральный директор «РОСИЗО» Ольга Галактионова, директор музея Савицкого Тигран Мкртычев и другие.
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо за внимание!
Показать полностью
18
Кругосветка Пикабу. День 71. Петра - новое Чудо света
По пустыням, горам и тенистым каньонам мы, наконец-то, добрались до главной достопримечательности Иордании - знаменитой Петры. Давайте посмотрим, что там.
День 71. 12-13 марта. Петра.
Официальной датой основания города считается 312 год до нашей эры. Расположение выбрали отличное - на перекрестке путей, соединяющих Красное море и Персидский залив со Средиземным морем. Для обороны тоже удобно - с запада и востока находятся отвесные 60-метровые скалы, а проходы в долины открываются через ущелья на севере и юге. А с помощью инженеров, сконструировавших резервуары и трубы из песчаника, местным жителям удавалось собирать всю доступную воду в радиусе 25 километров. В общем, город рос и процветал.
Долина, где располается Петра.
Первым из европейцев увидел Петру швейцарец Иоганн Буркхардт:
Ну, вполне сойдет за мусульманина.
Как часто бывает с путешественниками, он вообще-то планировал открыть кое-что другое, а именно - исток реки Нигер. Путь предстоял через пустыню Сахара. Видимо, Иоганн хотел потренироваться на ближневосточных суровых территориях. Представившись шейхом или мусульманином из далекой Индии, Буркхардт активно исследовал территории современных Сирии, Израиля и Иордании. И так забрел, в том числе, и в Петру. Произошло это в 1812 году.
Те, кто видел на фотографиях местные достопримечательность, вряд ли в полной мере представляют масштаб Петры. Между тем, это были не просто пара храмов, высеченных в скале. Это была столица целого государства на протяжении пятисот лет.
Однако, примерно с 3 века нашей эры город стал утрачивать свое значение. Торговые пути сдвинулись ближе к морю, а Петра постепенно приходила в упадок. Серьезный урон был нанесен и землетрясениями в самом конце 8-го века.
Новая жизнь для этих мест началась, пожалуй, во второй половине 20 века. В 1985 году Петра была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Начались археологические раскопки, стал развиваться туризм. В 2007 году город был включен в список новых Семи чудес света. В год Петру посещают в среднем более миллиона туристов.
В Петре более 3000 археологических памятников. Давайте посмотрим на самые известные из них.
Обычно начало пути проходит через ущелье Сик - узкий проход, шириной от 3 до 12 метров и средней высотой стен в районе 100 метров:
Заканчивается Сик видом на великолепнейшую "Сокровищницу" - Храм Эль-Хазне:
Вот храм с другого ракурса:
В центральной части фасада, на самом верху, видно подобие урны. По легенде, в ней хранились сокровища египетского фараона, создавшего храм. Многие пытались добраться до этой урны, на ней видны, например, следы от пуль. Однако, она целиком высечена из песчаника, как и все остальное в Эль-Хазне.
Следы от пуль - не единственные повреждения от многочисленных посетителей. Ученые зафиксировали, что за 10 лет туристы своими руками стерли целы 4 сантиметра песчаника в некоторых частях фасада.
В Петре сегодня можно пройтись сразу по нескольким улицам. Вот улица Фасадов:
Улица Фасадов ведет к театру, который в свои лучшие годы мог вместить более 7000 зрителей:
Царь Арета построил театр в 1 веке до нашей эры в честь своей второй женитьбы. Пару веков спустя уже римляне немного улучшили объект по своим стандартам строительства.
Центром Петры была улица Колонн. Шестиметровая широкая дорога, вдоль которой располагались одно- и двухэтажные здания, храмы и рынок:
На этой же улице сейчас можно увидеть руины гигантского древнего храма:
Как видите, на открытой местности объекты сохраняются хуже. К тому же, их строили, а не вырезали в скалах. Ученые, кстати, до сих пор спорят о самом процессе создания памятников Петры. Вот, скажем, храм Ад-Дейр, который после прихода христианства использовался в качестве монастыря:
Проще его строить, если сначала возвести строительные леса. Однако, как вы могли заметить, деревьев для этого в районе Петры, прямо скажем, не очень много. Поэтому выдвигается другая гипотеза - храмы строили сверху вниз, постепенно выдалбливая из скалы все эти колонны и прочие детали. В любом случае, работа титаническая.
Храм Ад-Дейр посещают гораздо реже, чем остальные места в Петре, потому что сюда нужно подниматься по нескольким сотням ступеней в гору. Но оно того стоит, конечно:
Ночью в Петре тоже очень красиво и, пожалуй, даже атмосфернее, чем днем:
Петра - очень туристическое место. Но по-моему прикольно заночевать здесь в палатке, посреди пустыни. Смотреть на звезды ночью, чувствовать дыхание прошлых веков и вот это вот все. Многие так и делают, кстати:
И, конечно, нужно хорошо планировать свой приезд. Картинки в интернете - это одно. А в реальности может быть и так, и даже хуже:
На Петру я отвожу два дня. А дальше - в Саудовскую Аравию!
П.с. Решил в конце каждого поста добавлять: проект Кругосветка Пикабу - это выдуманное путешествие по городам и странам. Каждый день в течение всего года мы вместе с вами будем узнавать что-то новое и интересное про не самые туристические места. Раз в месяц я буду предлагать вам небольшое задание. А в конце года всех, кто пройдет Кругосветку вместе со мной, ждет большой сюрприз.
Если вам нравится эта серия, а также другие мои посты на Пикабу (например, подборки "Сегодня на планете Земля"), то можете поддержать меня подпиской на мой канал.
Показать полностью
14
Кругосветка Пикабу. День 59-60. Иорданский оазис
Едем дальше по иораднским пустыням на запад, в сторону столицы страны. А пустыни-то здесь только на первый взгляд обычные...
День 59-60. 28 февраля - 1 марта. Азрак.
Едешь-едешь по трассе и тут бах - какая-то колея уходит в сторону ближайших холмов. Поднимаешься, а там - вот такая красота:
Ладно, на самом деле, не особо красиво. Хочется побольше жизни, красок, движения какого-то. Хотя помню, как читал историю мужика-ученого, который где-то в Иордании, кажется, искал игуану ярко-синего цвета. Описание было довольно захватывающим... Каждому свое, короче. Но животное красивое:
Пустыня повсюду изрезана пересохшими реками, русла которых называются вади. Они, кстати, и в наши дни иногда заполняются водой после сильных дождей. Выглядит со спутника интересно:
Иногда пустые пейзажи вдруг украшают развалины старых замков. Вот на пути встретился один из таких - дворец Асхам:
Место выбрано удобное - с холма открывается хороший обзор на окрестные долины. По ним раньше двигались караваны с юга Аравийского полуострова к берегам Средиземного моря. А еще тут паломники останавливались, которые шли в Мекку. Привычный маршрут иногда нарушали крестоносцы и безопаснее было пройти через эти земли.
Если вы сами внимательно станете рассматривать спутниковые снимки этих мест, то совершенно точно сможете найти вот такие интересные объекты:
В этот момент должна заиграть тревожная музыка из "Секретных материалов" или где-то в углу экрана должен появиться логотип Рен-тв. Да, никто точно не знает, что это за структуры такие и кто их сложил в виде круга. Встречаются "круги" на обширной территории от Сирии до Саудовской Аравии. Уфологи/тарологи/маркетологи предлагают свои версии, но приводить их здесь я не буду - оставим место для фантазии.
В целом, сегодня наш путь лежал к городку Азрак. Это - важнейшие и давно известный оазис посреди этих бесконечных пустынь. Предки современных людей обитали здесь еще 250 тысяч лет назад, оставив многочисленные свидетельства своего пребывания (всякие орудия и т.д.).
В 3 веке нашей эры римляне построили здесь первые укрепления. Замок неоднократно перестраивался и дожил до наших дней:
Замок Азрака избрал своим штабом Лоуренс Аравийский (о нем уже было сказано в одном из предыдущих дней Кругосветки). Оцените необычные двери в крепости - они сделаны из базальта, потому что деревьев в округе почти нет. Вес каждой створки - более 1 тонны:
Главная достопримечательность Азрака, помимо замка - это два местных заповедника. Первый из них создан для спасения местных водно-болотных угодий:
В 60-х годах прошлого века воды местного оазиса стали направлять к растущему Амману - столице Иордании. В результате, к началу 90-х болота пересохли. А места эти были важнейшими на пути миграции птиц на юг из Скандивании, Европы и даже из наших сибирских земель. Всего за 30 с небольшим лет количество перелетных птиц сократилось с 347 000 по состоянию на 2 февраля 1967 года до 1200 птиц по состоянию на 2 февраля 2000 года. Вместо Иордании все пернатые теперь останавливаются на одном из озер в Израиле.
Иорданские власти вовремя забили тревогу. Ну как вовремя? Площадь водно-болотных угодий на тот момент составляла менее 1% от своих пиковых значений. Сегодня удалось достичь значения в 10%, открыть эко-маршруты для туристов, сохранить хотя бы какие-то виды птиц:
Примерно такую же историю можно рассказать про заповедник Шаумари. В самый последний момент власти спохватились и успели взять под защиту представителей местной фауны. Например, в заповеднике можно увидеть страусов или вот аравийских ориксов:
Для туристов устраивают сафари, как в Африке. Интересный факт - когда-то давно на территории современной Иордании обитали слоны, носороги, львы. Сейчас никого не осталось уже.
В нескольких километрах от Азрака находится еще и один из самых маленьких по размеру (не проверял, но ощущение такое сложилось) объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО - замок Кусайр-Амра:
Построили его в 8 веке. Многое разрушилось за 12 столетий, но неплохо сохранился хаммам и многочисленные фрески. Самая известная из них - "Шесть царей":
Сам городок тоже интересен, поэтому задержусь тут на пару-тройку дней.
П.с. Решил в конце каждого поста добавлять: проект Кругосветка Пикабу - это выдуманное путешествие по городам и странам. Каждый день в течение всего года мы вместе с вами будем узнавать что-то новое и интересное про не самые туристические места. Раз в месяц я буду предлагать вам небольшое задание. А в конце года всех, кто пройдет Кругосветку вместе со мной, ждет большой сюрприз.
Если вам нравится эта серия, а также другие мои посты на Пикабу (например, подборки "Сегодня на планете Земля"), то можете поддержать меня подпиской на мой канал.
Показать полностью
12
Кругосветка Пикабу. День 57. Неожиданный поворот
Можно было бы продолжить изучать Багдад или двинуться дальше на юг, но захотелось чего-то другого. И мы поворачиваем на запад, в пустыню, в сторону Иордании...
День 57. 26 февраля. Иракские пустыни.
Для того, чтобы вы понимали масштаб затеи, прикладываю снимок территории юго-западного Ирака:
Справа виднеется Багдад и то самое Междуречье из учебника истории за 5 класс. А потом начинается пустыня. Тонкие белые линии - это границы с Сирией, Иорданией и Саудовской Аравией. Как и положено пустынным границам, выглядят они как нарисованные по линейке.
Единственный крупный город на нашем пути в Иорданию - это Эр-Рутба. От Багдада до нее - 430 километров. Цивилизация на этом отрезке представлена самим шоссе и редкими заправками вдоль него:
Эр-Рутба на фоне бесконечной пустныи выглядит настоящим оазисом:
Собственно, это оазис и есть. Сотни лет назад кочевники обнаружили здесь источники воды, доступные в течение всего года. Были прорыты колодцы, вокруг которых выросло небольшое поселение. Сегодня это довольно крупный город с население в районе 40 тысяч человек. Ответ на вопрос "Что они тут забыли?" дать непросто. Варианта у меня два: город находится на важном шоссе примерно на середине пути между столицами Иордании и Ирака, поэтому все, кто по этой трассе едет, могут остановиться на отдых (а значит и принести доход местным жителям). Второй вариант - тут неподалеку проходит нефтепровод, обслуживание которого может создавать рабочие места.
Мне попались интересные старые фотографии Эр-Рутбы. Вот одна из них:
В верхней части снимка изображен форт Эр-Рутбы (похож на детский рисунок домика). И виден взрыв английской авиабомбы - кадр сделан в момент бомбардировки форта в 1941 году. Как видите, 80 лет назад был совсем крошечный.
Зато рядом располагалсь приличная взлетно-посадочная полоса, отчего Эр-Рутба использовалась для отдыха экипажей, летевших из Европы в Азию. Букинга тогда не было, зато отзывы гостей сохранились: летчики писали о «незабываемых впечатлениях от прибытия в самую заброшенную и необычную гостиницу в мире», отмечали «абсурдность спуска утром к английскому завтраку с ветчиной и яйцами посреди пустыни», а также жаловались на холод в зимнией месяцы.
Размещались все в форте. Наряду с постояльцами, во внутреннем дворе нередко можно было увидеть верблюдов (караваны доставляли грузы и в 20 веке) и иракских солдат, охранявших крепость. Их и бомбили в 41-м англичане.
Наконец, в декабре 1934 года в окрестностях Эр-Рутбы потерпел катастрофу знаменитый самолет Douglas DC-2 Uiver. Знаменит он тем, что за месяц до этого занял 2 место в авиагонке на приз Макробертсона. Участники соревновались в том, кто быстрее долетит из Англии в австралийский Мельбурн. Событие было мировым.
Uiver сумел пролететь весь маршрут за 90 часов (1 место - за 71 час). 19 декабря 1934 года этот же самолет, но уже с другим экипажем, вылетел из Амстердама в Джакарту с грузом рождественской почты. На следующий день из-за плохих погодных условий он разбился рядом с Эр-Рутбой. Все 7 человек на борту погибли.
Сегодня Эр-Рутба постепенно приходит в себя после недавних военных конфликтов. В городе привыкли к туристам, поэтому встречают гостеприимно:
В целом, делать там, конечно, нечего. Но отдохнуть с дороги можно:
Завтра уже будем в Иордании.
П.с. Решил в конце каждого поста добавлять: проект Кругосветка Пикабу - это выдуманное путешествие по городам и странам. Каждый день в течение всего года мы вместе с вами будем узнавать что-то новое и интересное про не самые туристические места. Раз в месяц я буду предлагать вам небольшое задание. А в конце года всех, кто пройдет Кругосветку вместе со мной, ждет большой сюрприз.
Если вам нравится эта серия, а также другие мои посты на Пикабу (например, подборки "Сегодня на планете Земля"), то можете поддержать меня подпиской на мой канал.
Показать полностью
5
Астрономический туризм в 10—11 веке? Индейцы Чако и удивительный культ солнца и космоса
Возможно, эти предки пуэбло получали на «астрономическом туризме» астрономические деньги бирюзу ещё тогда, когда это не было мейнстримом.
Fajada Butte на фоне звёзд / Оформление: PogodaSolnce; Изображение Jake Weirick и Служба национальных парков США
С IX по XII век нашей эры в так называемом каньоне Чако на северо-западе современного штата Нью-Мексико обитали анасази, предки индейцев пуэбло. Уже в наше время они тысячу раз становились объектом бесконечного обожания не только археологов, но и антропологов, архитекторов, метеорологов, астрономов, археоастрономов и даже ботаников.
В чём секрет чакоанцев и причём тут Солнце?
Краткая история предков пуэбло
Анасази обитали на плато Колорадо, но спустя время начали расселяться кто куда. Из наиболее известных мест их обитания можно выделить, как минимум, три: Маса-Верде (ныне Национальный парк), Таос-Пуэбло и каньон Чако.
Карта Национального исторического парка культуры Чако / Служба национальных парков США
Характерной чертой их культуры были различные строительные ухищрения, без которых, вероятно, им было бы невозможно выжить. Многие из регионов, где они обитали, могли страдать от Ла-Ниньи, вместе с которой в комплекте шли засуха, резкие и сильные смены температур (вплоть до 30 градусов за день), сильные дожди (если везло) и тому подобное.
Обустраивались предки пуэбло десятилетиями, а иногда и столетиями, уделяя внимание правильному сбору воды, как ценнейшему ресурсу, оборонительным сооружениям, ландшафтному дизайну и даже общественным пространствам.
Интересно, что анасази были одними из тех немногих, кто ещё тысячу лет назад строил многоэтажные дома. Со времён ранних корзинщиков они сильно преуспели, достигнув успеха в торговле и астрономии, а в последующие века сорвали от этого сочетания, вероятно, неплохой куш.
Чакоанцы
Анасази, пришедшие к каньону близ реки Чако-Уош, выбирали место для своего будущего процветания не просто так: именно здесь, на территории современного Национального исторического парка культуры, в дни солнцестояния открываются прекрасные виды на восходы и заходы солнца. Если это кажется случайностью, есть множество доказательств, что для местной культуры это имело большое значение.
Вернёмся на много витков истории назад.
Около 10 000 лет до нашей эры бассейн, в котором располагался каньон, уже посещали люди, но ненадолго. Здесь архаики, позже называемые корзинщиками, собирали можжевельник и охотились. Многие тысячелетия, так или иначе, сюда забредали различные индейцы. Для некоторых из них здешние условия казались вполне приемлемыми, и так, один за другим, будущие чакоанцы начинали обживать эти земли.
Некоторые из них обрабатывали земли вокруг деревни Шабикешчи в надежде культивировать кукурузу, тыкву, различные бобы. С этими устремлениями им везло через раз. Чтобы культивировать всяческие продукты, нужно было ориентироваться в сезонах, и здесь на помощь приходило суровое синее небо с его ярким светилом. Но не менее суровыми были погодные условия.
Те, кто хотел оставаться в бассейне Сан-Хуан, были своего рода не просто наблюдателями, но и во многом учёными. Следя за небесным светилом и пытаясь ориентироваться в текущем сезоне, они во сто крат возвели культ Солнца, Луны, да и вообще неба, со всеми наблюдаемыми космическими событиями.
Звёзды для индейцев всегда служили навигаторами, но также были символом высшего, божественного порядка. Различная погода, жестокая и свирепая, подпитываемая Ла-Ниньей, воспринималась за живую стихию — за дух, который стоит почитать. Душой обладало каждое место, дерево и животное. Разумеется, солнце было в центре всего, с ключевой ролью в сельском хозяйстве и жизненном цикле.
Со временем для своих самых монументальных построек индейцы пришли к местам, где за их объектами культа наблюдать было бы удобнее всего.
Культ
Традиционно для своих построек анасази использовали камень и грязь, часто сооружения высекали в стенах каньонов. Их предки делали дома-ямы, но было понятно, что такое архитектурное решение не слишком хорошо защищает. Многие архитектурные решения они заимствовали у других культур. Были те, кто концентрировался в своих постройках на оборонительных функциях, и те, кто отдавал предпочтение удобству.
Ко временам чако здешние жители, судя по всему, уже не так ориентировались на оборонительные сооружения. То ли здешний климат отталкивал от идей набега, то ли враждебным народам и племенам было слишком тяжело и накладно сюда добираться.
И чакоанцы сконцентрировались на обустройстве быта, где сильнейшую роль играли ритуалы. Как уже было сказано ранее, каньон Чако был идеальным местом, чтобы сконцентрировать ритуалы на Солнце и Луне.
Для этого чакоанцы создавали кивы — круглые церемониальные ямы, напоминающие диск солнца или луны. На каждые 29 комнат в их постройках приходилось по одной киве. Кивы были местами сбора, заботливо рассчитанными и обустроенными так, чтобы мог поместиться каждый живущий рядом.
Пример руин дома Чако Четро Кетль с кивами / Служба национальных парков США
Комплексы, где жили чакоанцы, растянулись на много километров. Многие стены в них были выровнены по сторонам света (в большинстве своём — на юг), в то время как другие ориентировались на восходы и заходы. Остатки этих построек были хорошо изучены современными археологами. В частности, неслучайное выравнивание сооружений подтвердили многие полевые работы учёных. Джон Фритц* предположил, что фундаментальные отношения между людьми и космосом закодированы в архитектуре и ландшафте настолько, что даже расположение элементов интерьера кив было ориентировано по разным сторонам света.
Своеобразный фэн-шуй.
Места силы
Пуэбло-Бонито среди построек Чако изучено наилучшим образом, причина тому — его масштаб. Согласно данным исследователей, эта постройка, возведённая приблизительно в начале X века, вмещала 650 комнат, включая складские помещения и комнаты с террасами. На протяжении десятилетий она достраивалась. В итоге по своим размерам она может легко соперничать с Колизеем, имея в некоторых местах по четыре этажа.
Естественным образом внутри неё располагалась приличного размера кива, а западная сторона Пуэбло-Бонито прекрасно подходила для наблюдения за солнцестоянием на горизонте.
Другие большие постройки включают в себя Пуэбло-дель-Арройо, Пуэбло-Альто, Нуэво-Альто, Видзидзи и многие другие. Большинство из них было построено ближе к 1030 году. Существуют данные и о многих средних сооружениях, но к нашим дням большинство из них сильно пострадало от эрозии, от некоторых остались только старые зарисовки учёных и скудное количество фотографий.
Схематическое изображение домов чакоанцев, где круглые — кивы. Руины / Служба национальных парков
Сегодня каньон Чако содержит более ста крупных руин.
Руины Хунго Пави, 14 августа 2006 / Служба национальных парков США
Большое количество сооружений говорит о том, что всего в Чако жило, вероятно, более десяти тысяч человек. Большинство учёных указывают как минимум несколько тысяч постоянных жителей. Наибольшее возможное число чакоанцев, по предположениям, в моменты «расцвета» жизни каньона могло достигать 15 тысяч.
Своеобразным местом силы на территории чакоанцев был холм Фаджада Бьютт.
Холм Фаджада Бьютт, 14 августа 2006 / Служба национальных парков США
По некоторым сведениям, это было солнечное святилище. Внутри скалы находились также комнаты, где, вероятно, жили чакоанцы, особенно занятые отслеживанием космических событий.
На холме присутствуют петроглифы, среди которых самый популярный — «солнечный кинжал» или «кинжал света».
Художница-волонтёр Анна Софаер в 1977 году отметила, что этот спиральный петроглиф был многофункциональным и сигнализировал, благодаря попадающему на него лучу солнца, например, приход 11 утра (вероятно, время, когда начиналась активная деятельность), солнцестояние и равноденствие. По некоторым данным, отражённый свет луны также мог указывать им на определённые дни лунного цикла.
Солнечные церемонии
Холм Фаджада Бьютт притягивает взгляд. Неудивительно, что индейцам такое место казалось особенно божественным.
По мнению исследователей, постоянно в Чако могло жить не столь много людей: им не хватило бы воды и еды. Возможно, оставаться здесь разрешалось строителям, охотникам, собирателям, земледельцам и ремесленникам. Но другое дело — ритуалы.
Когда приходил тот самый день равноденствия, и это было отражено на «кинжале света», об этом предупреждались все соседние (и не очень) племена и народы. Тогда дома заполнялись воодушевлёнными поклонниками, а склады — всевозможными пожитками.
Недаром чакоанцы разработали систему дорог, которые вели к рекам и другим природным объектам, а также такие тропы, которыми двигались торговцы и паломники. Одна из таких дорог идёт прямо к Пуэбло-Бонито. Исследователи предполагают, что по этому маршруту в Чако могли приходить торговцы важными ресурсами и экзотикой. Например, в Чако принимали от торговцев дерево и бирюзу, которой изначально в данных краях бывало мало.
А что взамен? Здесь тоже интересные нюансы.
Туроператоры
С одной стороны, в Чако производили керамику, которая, возможно, могла служить предметом для торговли. Для подобной деятельности у чакоанцев даже имелись отдельные мастерские.
Одна из характерных чаш (или мисок) представлена ниже. Она изображает солнце, совершающее свой путь по небосводу. Солнце в разных положениях или отображающее, по задумке автора, цикличность его положения, также соединено линией в кольцо. Это может отражать понимание чакоанцами периодичности небесных явлений.
Керамическая чаша из Пуэбло-Альто культуры Чако / Служба национальных парков США
Такие чаши могли быть ритуальными, а после ритуала, в котором, к примеру, чаша становилась благословлённой самим солнцем, передавалась другим племенам (конечно, с наилучшими пожеланиями) за бирюзу и иные ценности.
С другой стороны, керамику производить горазды были многие народы, а значит, чтобы нажить себе что-то по-крупному, чакоанцы должны были снова чем-то отличиться. Возможно, они существовали засчёт некой системы пожертвований.
Паломники и соседствующие племена могли жертвовать на благие постройки некоторые свои ресурсы, в особенности, бирюзу. В обмен они получали доступ к ритуалам и жили в больших домах во время их проведения.
Таким образом, вероятно, чакоанцы имели функцию «туроператоров» для заинтересованных «астротуристов».
Бирюза и её ценность
Интересно, что именно бирюза стала одной из самых популярных находок современных археологов, исследующих каньон. Всего было собрано более 200 тысяч её кусков, в том числе, в форме бусин. Говорит это о нетривиальном использовании и даже обожании минерала.
В чём суть?
Чако перенимали от других культур многое (в частности, у тольтеков и ацтеков), а бирюза так вообще была одним из излюбленных минералов ацтеков. Именно вокруг бирюзы сформированы ацтекские ритуалы-подношения богине воды и водоёмов, а также плодородия — Чальчиутликуэ. Бирюза, по цвету напоминающая воду, естественным образом связывалась с этим божеством. Ещё одним богом, связанным с бирюзой, был Шиутекутли — бог огня у ацтеков, чьё имя переводится как «бирюзовый господин».
Известно, что обитатели Чако были очень ограничены в потреблении воды. Их постройки были приспособлены к сбору воды из таяния снега, а свой быт они старались максимально приблизить к реке и другим источникам воды, которых в этом районе было крайне мало. Что-то вроде «Аракиса» из «Дюны»?
Ради дождей и снегов чакоанцы совершали ритуалы. Остаётся лишь догадываться, связывали ли они их именно с богиней ацтеков. Ещё одну версию о ценности бирюзы можно назвать, сопоставляя её цвет с оттенком неба, ведь и оно играло свою важнейшую роль в жизни индейцев. К тому же, бирюза во всей Мезоамерике считалась небесным камнем.
В итоге, бирюза была не только «валютой» и предметом для ритуалов, но и надёжным сопровождением чакоанцев на тот свет, ведь минерал был популярен в качестве погребального инвентаря и захоронений.
Наблюдение за космосом
Возвращаясь к звёздам, стоит сказать, что индейцы действительно внимательно следили и за ночным небом. Например, они были одними из тех, кто в 11 веке запечатлел яркую сверхновую SN 1054. По мнению учёных, одно из их священных мест в каньоне содержало петроглиф с её изображением 5 июля 1054 года.
Точная дата была установлена благодаря размещённому рядом с рисунком предполагаемой сверхновой рисунка полумесяца. Анализ расположения Луны стал ключевым моментом для установления точной даты рисунка.
Петроглиф Луны и сверхновой / Алекс Марентес
Другие учёные говорят о том, что на петроглифе могла быть изображена комета в 1066 году или сверхновая 1006.
К сожалению, суровые погодные условия периода Великой засухи, набеги апачей или миграция в эти края кочевых народов (вроде шошонов, юте и пайют), заставили чакоанцев переселиться, покинув свои постройки. Эти люди расселились по разным местам. Не в последнюю очередь, они винили в засухе себя (что справедливо, ведь они вырубили леса, а это привело к эрозиям) и, вероятно, чувствовали, что разгневали богов. В последние десятилетия своего существования из-за нашествий чакоанцы регулярно подвергались насилию, о чём свидетельствуют раскопки, где были найдены скелеты со следами расчленения и каннибализма. Спасаясь, они демонтировали религиозные сооружения, а вместе с ними, возможно, и стёрли много других своих захватывающих открытий.
* Д. Фритц «Paleopsychology Today: Ideational Systems and Human Adaptation in Prehistory», стр. 37–59; Д. Фритц «Chaco Canyon and Vijayanagara: Proposing Spatial Meaning in Two Societies», стр. 314—349
Больше информации об ориентировании построек на стороны света и т. д.: «Investigation of Solstice Horizon Interactions at Chacoan Monumental Architecture» Andrew M. Munro, Tony Hull, J. McKim Malville, F. Joan Mathien and Cherilynn Morrow (ISSN 1368-6534)
Внимание: элементы текста, где присутствуют слова «вероятно» или «возможно», а также «могло», в большинстве своём являются гипотезами, построенными на основе имеющихся данных о культуре Чако
Показать полностью
7