Тоже у тёщи заколхозил. Своими ручонками в первый раз.
Был советский балкон. Поставили окна, снизу пеноблоки. Это делали наёмники, без меня. Пришёл, увидел, созрел план.
С виду обычный балкон, открытый был.
Приступил к проекту в скетчап, чтоб понимать что мне пригодится из материалов и какое количество.
Проект утепления и панелей
Обрешётка
Далее в Леруа Мерлен (тогда он был Леруа) со списком что нужно купить: нож, пена, Пеноплекс, шунтованная влагостойкая ДСП панель и прочая подложка.
Коробочку загрузил под потолок
Сначала пришпандорил 50мм (вроде) Пеноплекс, все стыки и щели запенил.
Затем поднял и выровнял пол. Так как родной пол с уклоном на улицу. Видимо, чтоб вода стекала.
Виден перепад высот относительно ровных балок по уровню
Далее утепление пола тем же пеноплексом. Сверху подложка, теплый инфракрасный пол и панели ДСП влагостойкие
Далее принялся за остальные стены, обрешётка, плюс ещё второй слой Пеноплекса на уличные стены.
На стене с окном, которая граничит с комнатой, не стал делать Пеноплекс. Лишь на углах немного. Всё таки, наверное, нет смысла утеплять стену, которая отапливается изнутри. Хз, я не строитель.
На стены тоже бахнул отражайку. Не жалко. Для любимой тещи жэ
Ну, как же без перекуров с любимой дочкой
За футболку не ругайте. Валялась у тёщи. Надевал для ремонта. Не обессудьте
Выводим розетки, теплый пол и освещение.
И до конца зашиваю всё оставшееся панелями.
Кстати, ламинат и теплый пол снимал в процессе, чтоб установить в последнюю очередь, перед ламинатом.
Ну, далее ламинат, обои, розетки, освещение и потолок
Взял самые простые серые нейтральные обои, поклеил, навёл порядок, замутил дешман плинтус по потолку и по полу. Теперь хорошо
Здесь порог ещё не облагородил.
Ну, и по-классики До/После
Ни разу не строитель, делал впервые. Балкону уже почти 5 лет. Плесени нигде нет, ничего не подтекает, обои не отклеились, теплый пол греет.
У выбранного мною щита IEK съемная рама, что сильно упростило сборку. Я правда тогда еще не знал, что собранную раму буду обратно пихать в оболочку минут 20. Сборку вел на импровизированном столе, никаких поворотных вертикальных систем не делал, потому что нужно собрать всего один шкаф, а не два десятка. Сразу скажу, что не сборку ушло меньше 2-х часов вместе со всеми коммутациями.
1/2
Рама щита на импровизированном рабочем столе
И вот что получилось в итоге:
1/2
Всё модульное оборудование на раме, выполнена коммутация
А теперь подробно о каждой DIN-рейке сверху вниз и слева направо. Первая DIN-рейка:
Первая DIN-рейка
На первой стоит четырехполюсный вводной автомат на те же 25А. Сначала думал, кстати, поставить только простой рубильник (он же выключатель нагрузки), но сразу после него стоит УЗИП Dekraft – если простым языком, это вторая ступень защиты от импульсных перенаряжений, т.е. молний. Первый УЗИП у меня стоит в вводном щите на участок. Но там на 80 кА. А тут на 40 кА. Так вот УЗИП требует, чтобы рядом был автоматический выключатель. Поэтому от простого выключателя нагрузки пришлось отказаться. Да, около дома у меня вкопаны стержни защитного заземления, поэтому УЗИП соединён с заземлением как нужно, согласно схеме, кабели короткие. Тут можно отвлечься в целом на рассказ про TN-C-S, но я сегодня не про это. После УЗИПа стоит селективный выключатель дифференциального тока (ВДТ) 300 мА, которое в народе называют «пожарным УЗО». Подключение вводного автомата будет производится в нижние клеммы (ему все равно), а верхние двойные клеммы использованы для гребёнки на УЗИП и через вторую пару – для соединения в УЗО. Хотя по высоте УЗИП Dekraft немного больше автомата, длина зубьев шины позволяет сделать надежное соединение с большой площадью контакта. На этом, собственно, первая рейка и кончилась. От ВДТ отходят разноцветные проводки на вторую DIN-рейку. Сознаюсь, насмотрелся видео про качественную сборку щитов, решили, что раз уж руки из ж*пы, то хотя бы разноцветные провода для разных фаз смогу использовать.
Вторая DIN-рейка
Вторая DIN-рейка. Тут все просто – стоят УЗДП. По одному на каждую фазу. Раз уж я выбрал Декрафт, пришлось раскошелится (хотя они примерно по одной цене у всех производителей +/- 1000 руб). У Dekraft, чтобы обеспечить запас по току, пришлось ставить самые большие номаналы, а они идут в комбинации с автоматическим выключателем. Поэтому габариты у них соответствующие по ширине. Три штуки УЗДП заняли всю вторую рейку.
Зачем нужны УЗДП? Это защита от дугового пробоя. Если где-то в системе моего домашнего электроснабжения возникнет плохой контакт, будет проблема с кабелем, возникнет дуга (или искрение), то как раз этот прибор меня и защитит. Удовольствие не самое дешёвое, зато не нужно тянуть провода в металлической трубе и я буду спать спокойно.
Мне не очень понравились 2 вещи (хотя это не смертельно): во-первых размеры по высоте у них меньше, чем у других модульных устройств, во-вторых, выходные клеммы расположены глубоко и ближе к задней стенке прибора. При монтаже не супер удобно, но опять же не смертельно. Из-за габаритов остается мало места между рядами. От части это и проблема выбранного шкафа. Мой знакомый профессиональный электрик за это и не любит эту серию шкафов. Говорил, что ему не нравится маленькое расстояние между DIN-рейками.
Я, кстати, думал сначала немного поднять рейку с УЗДП вверх, чтобы упростить монтаж из-за нижестоящей гребенчатой шины. Хорошо не стал этого делать… в пластроне-то отверстия не поднять ;)
Третья DIN-рейка и все остальные
Тут в принципе логика очень простая и одинковая. На нагрузки, требующие защиты от утечки, или вообще требующие отдельного внимания, например, на теплые электрические полы, я ставил АВДТ. На группы автоматов под розетки и под освещение я ставил отдельные ВДТ (они же УЗО).
Третья DIN-рейка, фаза 1
Вот например, третья DIN-рейка, на которую поместилась почти вся нагрузка I фазы. Сначала стоят 2 автоматических выключателя дифференциального тока City9, потом два выключателя дифференциального тока Systeme9, потом 4 автоматических выключателя Systeme9. Еще 3 автомата под нагрузку освещения не поместились на эту рейку, поставил на следующую.
Почему ВДТ и АВДТ разных серий? Мне понравилась подстмотернная у кого-то идея использовать двойные клеммы и комбинировать – в одну провод, из второй «раздавать» ноль и фазу соответствующей гребенкой. Собстенно 2 шт. АВДТ и 2 шт. ВДТ сидят на одной двухфазной гребенке (P + N). От вышестоящего УЗДП ввод на всю эту группу я произвел через одну вторую пару клемм ВДТ Systeme9. Та же логика на группе розеточных автоматов. Фаза от левого УЗО идет на одну клемму первого в ряду автомата, а гребенка, вставленная во второую его клемму «раздает» питание через шину на остальные.
Почему АВДТ здесь City9, а не Systeme9? Потому что это более дорогие по цене приборы, а чтобы задействовать прелесть двойной клеммы можно обойтись только более дешевыми УЗО (из более дорогой серии Systeme9).
Четвертая DIN-рейка - тут группа автоматов от фазы I, кросс-модуль для N-проводников розеточных и световых линий фазы I, потом группа автоматов освещения фазы II
Следующая 4 DIN-рейка – это автоматы на освещение от I фазы, кросс-модуль для N-проводника I фазы и автоматы освещения от II фазы (там как раз цвет P-провода уже белый, как видите). Вопрос с N-шинами для других фаз я решал уже без кросс-модулей, потому что они не помещались. Об этом чуть позже расскажу отдельно.
Пятая DIN-рейка – три АВДТ + два ВДТ – все это II фаза. Все аппараты сидят на одной гребенчатой шине, использована «вторая» клемма более дешевого аппарата более топовой линейки. По нагрузками такая же логика (слева направо): теплые полы, еще одни теплые полы, бойлер/водонагреватель, УЗО на розеточную группу, УЗО на группу освещения.
Пятая DIN-рейка - АВДТ и ВДТ Фазы II
УЗО во всем проекте использовал одинаковые – 63А 30 мА. Номинал тока, может даже с избыточным запасом, но это роли, я считаю, не играет, потому что здесь мне важнее номинал тока утечки. И да, я знаю, что мокрые помещения , например, ванну, нужно ставить приборы с током утечки 10 мА. Я этого сделать не могу, потому что в шкаф бы не влезло. У меня нет розеток в непосредственной близости от воды. Розетки в этом помещении будут IP44 и с крышками. Риска я не вижу. Заземление сделано нормально, подведено даже к освещению.
Шестая DIN-рейка содержит на себе группу автоматов розеток II фазы (свет весел на четвертой), потому АВДТ уже от III фазы (черный P-провод). Вот тут пришлось использовать дополнительные клеммы, чтобы запитать P+N гребенчатую шину для группы из 4 АВДТ. Поставил City9 из экономии. АВДТ 20 А – теплый в самой большой комната, 16А – колодезный насос, 16 А – линия, питающая греющий кабель водопровода, компрессор септика и розетку на уличном колодце, последний АВДТ на 16 А – будет поочередное включение стиральной и посудомоечной машин.
Шестая DIN-рейка: автоматы линий освещения фазы II, АВДТ фазы III
Седьмая и последняя DIN-рейка – это два ВДТ на розеточную и осветительную группы автоматов.
Седьмая DIN-рейка: ВДТ и две группы автоматов на розетки и освещение
Выбор номиналов. У меня не было прибора, чтобы замерить петлю фаза-ноль. Покупать его ради одного проекта дорого, взять не от куда. Автоматические выключатели везде стоят типа В, как посоветовал мой знакомый профессиональный электрик. Номиналы 16 А или 10 А. Последний вариант для небольшого потребителя – кухонной вытяжки. АВДТ подобраны по номиналу тока потребителя, 20 А и 16 А, ВДТ – 60 А/30 мА. Все АВДТ и ВДТ типа АС. Я бы с удовольствием купил бы только типа А… но не было у этих товарищей ничего на складах в августе. А жаль!
Я уже писал, что использовал щит IEK Titan 5 на 84 модуля. Выбрал его по следующим причинам:
- металлический, с хорошей окраской. Для деревянного дома металлический щит показался более оптимальным
- мне понравилась вытянутая форма 7х12 модулей, такая отлично вписалось в небольшое помещение прихожей и еще осталось место под вешалку рядом
- возможность перевесить дверь (я перевесил)
- наличие пластрона
- съемная рама и много пространства за ней
- ЦЕНА = вменяемая на мой взгляд, в отличии от того же пластикового АВВ и быстрый срок поставки – через маркетплейс заказал, привезли на следующий день.
Щит со снятой дверью, без рамы - готовлю к установке на стене
И вот так это выглядело после монтажа на стену:
1/3
Шкаф на стене, ввод проводов и сверху и снизу через резиновые уплотнения
Да, у шкафа есть и недостатки. О них меня, кстати, предупредил (уже после покупки) один знакомый профессиональный электрик, но все оказалось преодолимо.
На фото видно, что почти все кабели очищены от внешней изоляции, пока скручены вместе изолентой или скотчем, и промаркированы. Для этого я использовал нормальный такие пластиковые циферки, которые надеваются прямо на кабель. Изначально приматывал скотчем бумажки с номерами линий, но они дика мешают при мотнаже, могут оторваться. Короче не экономьте 200 рублей, купите сразу нормальную маркироку.
Про выбор кабеля для отходящих линий я писал выше. Внутри шкафа для коммутации между модульным оборудованием я использовал многожильный ПВ-3 сечением 4 кв. мм с НШВИ. Его покупал на маркетплейсе, про бренд ничего не скажу. Многие, видел в роликах, используют одножильный кабель, но мне с ним работать не нравится лично.
Модульное оборудование – это мучительный процесс. Представлено много брендом на рынке. Сразу отмел серовозов ABB (хотя в 2013 году использовал их в новой квартире) и Schneider , боялся попасть на левак. Хотя, против того же Schneider ничего против не имею. Ставил его в вводной шкаф на участке еще в 2021 году, работает до сих пор не смотря на то, что шкаф стоит на улице, морозы за 35 градусов были. Там же у меня стоит пожарное УЗО Dekraft, которое я монтировал в 2021 году. В начале лета 2026 года отработало, когда я подключил к щиту потрепанный удлинитель. В отличии от УЗО от IEK, которое пару лет назад не уберегло меня от удара током в уличном душе. Но это совсем другая история, в данному повествованию не относится. Хотя, с тех пор к ИЕКу я стал настороженно относится. И да, я знаю, что положено раз в месяц нажимать на кнопку «тест» на аппарате… но скажите, вы так делаете? Я думаю, что 99,9% не проверяют все свои УЗО раз в месяц, как положено по инструкции.
Что еще остается? EKF – китайский китай, на мой взгляд, бррр. Есть еще ЧИНТ, но его решил не ставить, т.к. натыкался на видео о проблемах с соответствием ГОСТу на стойкость корпуса к перегреву (горит и не гаснет). Да и как-то не патриотично в целом. Остается уважаемый КЭАЗ и Systeme Electric. Последний вроде как преемник Шнайдера в РФ, утверждают, что делают модульное оборудование на тех же заводах в Китае. Мне понравилась тема с двойной клеммой. Позже покажу, как я использовал гребеку (гребенчатую шину?) вместе с проводом. Правда у них только одна линейка есть двойной клеммой – Systeme9, которая не самая дешёвая. Поэтому я решил ее «перемешать» с более экономичной серией City9. Правда и здесь не получилось все сделать на одной линейке, потому что нужно было ставить еще УЗИПы и УЗДП, а их обоих линейках нет. Но есть проверенный мною и временем Декрафт.
Кстати, на сайте, где я проектировал, в библиотеках Systeme9 и City9 не оказалось, вместо них рисовал на Easy9 или Resi9 Shneider’a, но там размеры по ширине одинаковые, а высота модулей меня особо не волновала. Декрафт был, но не весь.
Сразу оговорюсь, что я не профессиональных электрик, а любитель. Но постарался сделать все по уму.
В течение нескольких лет строю небольшой дачный домик в Подмосковье. Срою долго, т.к. живу большую часть времени в СПб по техническим причинам.
Дом каркасный, площадь 47 метров. Внешнюю проводку (а-ля, винтаж или в кабель-каналах) делать не хотел, чтобы было красиво. А т.к. дом деревянный, ПУЭ и СНИПы требует особой организации скрытой проводки плоть до укладки проводов в металлические труб. Для меня это был не вариант, т.к. возится с трубами не хотелось. Присмотрел видео, как делают американцы проводку в каркасных домах, - они обходятся без всяких защит самого кабеля, но выполняют ряд других требований по защите. Подумал, что опыта у них в каркасниках побольше, чем у нас. Такие дома там строятся уже больше 100 лет, выработаны жесткие технические стандарты по защите. В итоге, я проложил проводку прямо внутри каркаса. Использовал кабель ВВГ-НГ-LS… или как-то так (короче, с самозатухающей/негорючей изоляцией). Покупал его в нормальном дорогом магазине, где шанс нарваться на паль минимальный.
Каркас внутри которого прокладывались провода, брус 100х50
У меня нет никаких скрытых соединений кабелей в стенах. Фактически, от каждой точки идет своя линия до щита. Точнее есть соединения, но они не скрытые и сделаны через кросс-модуль, но об этом отдельно в другой раз.
В итоге, даже в небольшом доме таких линий набралось очень много. Дальше на фото будет понятно. И такие пучки проводов из стены в некоторых моментах добавили сложностей.
Глава 2. Проект
Когда стала понятна планировка комнат и расстановка мебели и основных потребителей, нарисовал в блокноте все точки – розетки и свет. Стало понятно их общее количество. После того, как были сооружены внутренние каркасы стен, начал тянуть провода от точек к щиту. Нашел всего несколько фотографий, как это выглядело. Каркас стен был сделан из бруса шириной 100 мм, в его центре сверлил отверстие, пропускал кабель. Затем кабель закрывался с двух сторон каменной ватой (звукоизоляция). По идее кабель находится внутри негорючего пирога. Опасность представляют только места прохода через деревянный брус каркаса, но чтобы избежать разрушения кабеля на случай небольших деформаций, кабель везде не в натяжку.
Над этим проёмом пришлось пропускать почти 20 линий
Процесс растянулся на пару лет, но в итоге все получилось. К щиту было выведено много проводов и сверху и снизу.
У меня от ремонта остался невостребованный щит Mistral ABB встраиваемый, на 42 модуля. Сначала думал использовать его. А т.к. он был встраиваемый, что меня не устраивало из-за «каркасности» дома, сделал для него деревянный короб. Все стены были под покраску, поэтому такой вариант меня устраивал. Вот что получилось на том этапе.
Первоначальный вариант щита в котором в итоге не хватило места
(тут сейчас стоит временная модулька – на вводе 4Р УЗО 30 мА и несколько автоматов для нескольких розеток и ламочек)
Посмотрел, где можно делать проект щита. Достойных приложений много, но они все платные. Я с уважением отношусь к чужому труду, но платить за подписку ради одного проекта не хотелось. Повезло, нашел отличный вариант, проектирование я делал на сайте https://wirdia.ru/, где все бесплатно. Может быть там не очень большая библиотека именно тех модульных аппаратов, которые я в итоге применял, но все равно можно подобрать что-то похожее из арсенала. Интерфейс очень удобный, нет никаких ограничений по количеству проектов, удобно рисовать кабельные соединения, можно распечатать в PDF файл и выбрать размер печати. Снимаю шляпу перед авторами этого сервиса, огромная вам благодарность! Всем новичкам однозначно рекомендую этот сайт. Вот что у меня получилось в этом замечательном сервисе:
Итоговый проект щита. В процессе сборки немного поменял логику расположения групп на рейках
Собственно, в процессе проектирования я понял, что шкафа на 42 модуля мне точно не хватит. По факту с трудом уместил все в шкаф на… 84 модуля! И да, забыл сказать, что у меня трехфазный щит. В вводном щите на участок стоит автоматический выключатель 4Р на 25 А. К дому подведены 3 фазы + N. В процессе проектирования раскидывал нагрузки по всем фазам, старался делать это равномерно. Приведу пример: дом будет отапливаться теплыми полами. Всего будет 5 зон (2 небольшие комнаты, одна большая комната, ванна + холл/прихожая). Исходя из площади нагрева все это разбросано по трем фазам: на I фазе маленькая комната + холл/прихожая, на II фазе вторая маленькая комната + ванна, на III фазе – большая комната. И так сделано всем постоянно действующим «крупным» потребителям - холодильник, водонагревательный бак и колодезный насос сидят на разных фазах, т.к. вероятность работы в один момент высока.
Щит я выбрал IEK Titan 5 на 84 модуля, проектировал сразу под него – 7 монтажных реек по 12 модулей. Про свой опыт работы с этим щитом напишу позже.
Под тонким слоем земли — многометровая ледяная подушка, и весь Салехард стоит на сваях, вмороженных в неё. Летом подполье охлаждает грунт, зимой термосифоны замораживают его без электричества. Но стоит продухам забиться снегом — и мерзлота поплывёт. Как устроена эта хрупкая система и почему за ней следят 5000 датчиков.
Плитку особо не клал, но умею. Но достаточно плотно работал сантехником и электриком. Плиты, стиралки подключал, трубы менял, разводку труб в квартирах и домах делал, котельные в домах собирал.
Так вот в 2013 году я делал электропроводку с 0 в небольшом каркаснике. Всё по наружке, без мудрёностей, но на пайке. Работу делал 10 дней, не напрягаясь. За работу взял 110 т.р. Через неделю с будущей женой купили 2 путёвки в Грецию на 10 дней (завтрак + ужин) за 68т.р. И остались деньги на погулять там, машину арендовать и т.д.
Сколько я сейчас должен зарабатаывать, чтобы так же мог за 10 дней купить путёвки?
Можем машины посмотреть. Пустой Логан стоил 350-400. Сколько бы сейчас он стоил или его аналоги? А тогда обычный работяга мог купить его не напрягаясь за 3-5 месяцев.
Весь функционал соответствует описанию. Показания термометра выглядят правдоподобно. Фонтанчик для питья работает и удерживается потоком воды, поэтому если воду перекрыть, автоматически отключается. Есть 2 режима: струи и душа. Лейка вытягивается и втягивается обратно за счёт грузила на шланге.
Работаю с потолками из ГКЛ. Каждый второй объект — одна и та же история: дизайнер согласовал ровный потолок, инженерные штуки должны быть в плоскости, а извещатель от застройщика стоит на перекрытии — за будущим потолком. И вопрос не в том, как пожарный датчик спрятать. Он и так не виден. Вопрос в том, как к нему потом попасть.
1/2
у круглых шелевых диффузоров под покраску типа SECRET RING есть сервисный доступ к внутренней полости
Потому что это не хотелка заказчика. В СП 484.1311500.2020, п. 6.6.14 прямым текстом: если извещатель над подвесным или подшивным потолком — вариант доступа к нему для обслуживания и ремонта должен быть определён. Не «если понадобится», а определён и сделан.
Раньше закрывал ревизионным люком. Работает, но это ещё один квадрат на потолке, и под покраску шов всё равно читается при боковом свете. Плюс обычно рядом стоит вентиляционная точка — и получается два похожих, но разных элемента в полуметре друг от друга.
Сейчас на своих объектах делаю иначе: на этом же участке всё равно нужна вентиляционная точка, поэтому беру гипсополимерный диффузор скрытого монтажа под ГКЛ (в моём случае это СЕКРЕТ РИНГ, 240 мм, под извещатель от застройщика). Внутренняя часть съёмная, на магнитах — снимается рукой, без инструмента, доступ к извещателю есть. Монтируется на черновом этапе: стык по периметру на унифлот, сверху стеклохолст, малярка, окраска вместе с потолком. В итоге на потолке — только контур диффузора, который там и должен быть по вентиляции.
1/3
гипсовый диффузор в каркасе и готовый потолок после малярки
Что важно и о чём обычно молчат: точку ставит проектировщик ОПС, а не монтажник. И если рядом вентиляционное отверстие — работает п. 6.6.32: от точечного извещателя до него не менее 1 м, ближе можно только для вытяжки и только если расчётная скорость потока в месте установки извещателя не больше 1 м/с. Так что «совместили и красиво» — это только после согласования с проектом, а не решение на глаз.
Вопрос к тем, кто ставит ГКЛ: чем закрываете доступ — люком, решёткой, чем-то ещё?
