Дом у обочины.
Село Рыбницы. Ярославская область.
Случайно заметив вдоль дороги этот дом, не задумываясь, остановились. И не зря. Оказалось, что это дом-музей скульптора Александра Опекушина.
По рождению, Опекушин был сыном крепостного крестьянина-лепщика, да и сам был крепостным, но это не помешало получить ему, ни много ни мало, звание Академика.
Каждый, кто знаком с Москвой, видел работу этого человека. Памятник А.С.Пушкину стал его самой монументальной и известной работой.
Скульптор был убеждённым монархистом, так что не удивительно, что многие из его памятников до нас не дошли, большевики подобное творчество, мягко скажем, не одобряли.
Жизнь у Опекушина, после революции, тоже не сложилась, как, впрочем, и у всех лиц, разделявших его взгляды.
Конец своей жизни он встретил в нищете.
В 1919 году, Опекушин, со своей семьей, будучи глубоко больным и бедствующим человеком, за государственный счёт, был выслан Луначарским на родину, к двоюродной сестре, в Ярославскую губернию, с.Рыбницы. Здесь, местный священник предоставил ему в безвозмездное пользование дом, а местные жители помогали переселенцам едой.
Красивое место для дома, спокойное, живописное.
Прямо из окон видна Волга.
Через дорогу от дома-небольшая, но изящная церковь Спаса, где когда-то давно, его, маленького крестьянского мальчика, а в будущем, выдающегося скульптора и Академика Императорской Академии художеств, участника Всемирной выставки в Париже, крестили.
У этой же церкви, в 1923 году, он и нашёл свой покой.
Из праха в прах.
Долгая, яркая, трудная жизнь.
И кто бы мог знать, что закончится она там же, где и началась. Что всё, что кропотливо создавалось, рухнет, рассыпется, и время словно откатится назад, будто и не было блистательных успехов, петербургской жизни, признания...
Вот и думаю я, порой...
Почему же наша земля так жестока до талантов и умов, вне зависимости от контекста времени.
Всегда.
Почему здесь всё так безоговорочно драматично.
И будет ли этому конец...
Вот такой вот дом у обочины.
P.S. Вот, что представляет из себя дом сейчас, являясь частью Ярославского музея-заповедника.
Ну и в конце...
На садовой скамейке, где я сижу, написана отличная цитата М.Цветаевой:
«И если я до сих пор не назвала скульптора Опекушина, то только потому, что есть слава большая - безымянная.
Кто в Москве знал, что Пушкин Опекушина? Но опекушинского Пушкина никто не забыл никогда. Мнимая неблагодарность наша - ваятелю лучшая благодарность.»
Прошу вашего снисхождения, это мой первый пробный пост.
5 заброшенных съемочных площадок известных фильмов (Часть 1)
Когда режиссер кричит "Снято!",фонари и камеры упакованы, оставленные позади сложные съемочные дни, площадки часто демонтируются. Однако в редких случаях, будь то из-за бюджетных ограничений или частного соглашения, наборы остаются нетронутыми.
Звёздные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза
Для постановки инопланетного мира в пустыне Татуин в фильме «Звездные войны: Призрачная угроза» американский режиссер Джордж Лукас решил вернуться в Тунис, недалеко от пустыни Сахара, для сцен с участием родной планеты Энакина Скайуокера. Страна ранее принимала Лукаса и его съемочную группу во время съемок для первой записи оригинальной трилогии «Звездные войны: новая надежда» 1977 года.
В то время как трилогия приквела в значительной степени опиралась на компьютерную графику, производители решили создавать настоящие декорации в пустынном ландшафте. По настоянию правительства Туниса, после того как съемки были завершены, они оставили 20 зданий и их комплектующие. Сегодня любопытные фанаты могут посетить заброшенный город Мос-Эспа и отыскивать площадку служившей детской обстановкой для джедая, который станет Дартом Вейдером.
Город Призрак из фильма "Большая Рыба"
Для своей фантастической драмы 2003 года «Большая рыба» американский режиссер Тим Бертон выбрал остров Джексон Лейк, расположенный на реке Алабама, в качестве места для очаровательного города фильма «Призрак». Бертон решил построить небольшой город с рядами домов, церкви и многочисленных предприятий. После того, как съемки были завершены, весь набор остался таким, как есть.
Как и следовало ожидать, время показало, что "Призрак" больше похож на город-призрак, чем на удивительно красочную версию, представленную на экране. Тем не менее, есть определенное очарование, которое все еще пронизывает естественную обстановку, которую стоит посетить, чтобы испытать. Желающие могут заплатить небольшую плату, чтобы совершить поездку по съемочной площадке или даже разбить лагерь на острове на ночь.
АЗС из фильма «У холмов есть глаза»
Фильм 2006 года основанный на оригинальном произведении американского режиссера, выпущенном в 1977 году, эта обновленная версия рассказывает историю семьи, путешествующей по пустыне Нью-Мексико, которая останавливается и спрашивает дорогу на полуразрушенной заправочной станции. Дежурный посылает их по короткому пути через холмы, совет, который, как оказывается, имеет серьезные последствия.
Вместо того, чтобы снимать в США, производители решили построить заправочную станцию и закусочную за пределами города Уарзазат, Марокко. АЗС все еще там и, как показано на видео выше, остается в замечательном состоянии - как снаружи, так и внутри. Смотрится живо, как будто еще идёт съемочный процесс.
Торговый центр Hawthorne Plaza из фильма "Исчезнувшная"
«Исчезнувшая», триллер 2014 года, адаптация книги, американским режиссером Дэвидом Линчем и Арноном Милчаном, плодовитым израильским продюсером.
Фактическое местоположение было засекречено, в частично мертвом торговом центре «Хоторн Плаза» в Хоторне, штат Калифорния. Со времени его закрытия в 1999 году проблемные остатки некогда шумного торгового центра были показаны в таких фильмах, как «Отчет меньшинства», «Час пик» и «Франшиза Форсаж».
Средневековая деревня из «Гензель и Гретель: охотники на ведьм»
Расположенная на обширной территории киностудии Бабельсберг в Германии, старейшей в мире крупномасштабной киностудии, находится жутко красивые остатки деревни эпохи средневековья из боевика-комедии 2013 года «Гензель и Гретель: охотники на ведьм». Площадку, так же как другие части голливудской истории, можно посетить как часть студийного тура. В «Бабельсберге» снимались такие известные фильмы, как «В - значит вендетта», «Капитан Америка: гражданская война» и психологический триллер "Лекарство от здоровья".
Спасибо за внимание! :)
Источник: ПАПИНА КАССЕТА
Экскурсия в Иорданию
На самом деле поездка в Иорданию была вполне себе спонтанной (как и большинство наших поездок). Мы просто прилетели домой в Израиль, и решили ну была не была.
Еще в Пекине я погуглила о возможности туда поехать; но, ни у меня, ни у мужа не было особого желания и времени сидеть и вдаваться в подробности. Муж лишь сказал, что слышал о хостеле Abraham Hostel, который также занимается организацией доступных туров для любителей экзотики под названием Abraham Tours; на этом и остановились.
Тур Иорданию на 2 дня с Abraham Tours обошелся нам в 1450 шекелей (400 долларов) с человека. В эту цену входят все передвижения на комфортабельном автобусе; все билеты в нац.парки; размещение в лагере бедуинов (отличный опыт) и вкуснейшая еда.
Помимо этому каждому пришлось заплатить 30 долларов за переход границы в Израиле; плюс 70 долларов за иорданскую визу и пограничный налог. Итого с человека вышло 500 долларов.
Кто-то скажет, что это дорого, но на самом деле нет. Это очень и очень по божески. Один только билет в Петру стоит 70 долларов, плюс 14 долларов за посещение древнего города Джераш. Добавить сюда цену за то, что мы проехали половину Иордании с севера на юг, цену за еду, ночлег и работу гида, то выходит, что это даже очень дешево.
Например, такая же поездка в Северную Корею вышла нам в 623 доллара с человека только за сам тур, и это не считая гостиницы и билетов на поезд из Пекина, т.е почти что в два раза дороже.
Те, что планирует поездку в Петру, настоятельно рекомендую делать это зимой, ибо это единственное время в году, когда вы не будете умирать там от жары. Древний город Петра и Джераш располагаются в голой пустыне, где нет никакой тени, только палящее солнце. Зимой же дневная температура вполне себе умеренная, а вечером довольно таки проходная.
В целом, очень много однодневных экскурсий предлагается в израильском городе Эйлат, оттуда ехать в Петру гораздо ближе. Средняя цена однодневной экскурсии, куда входит только посещение Петры — 250-270 долларов, так что, в такой экскурсии я не вижу особого смысла. Если уж ехать, то по максимуму.
Таинственный остров Гозо
"ТС романтизирует" :)
Сколько же неразгаданных тайн хранит в себе остров Гозо? Окруженный средиземным морем сейчас он является одним из трех островов независимого государства Мальты. Но его история настолько глубока, что времена владения островом англичанами, арабами и даже римлянами... копаем глубже – карфагенянами, финикийцами... представляется нам вчерашним днем.
Самая древняя постройка на земле
Интересно, как начинают некоторые гиды свою экскурсию: «Скажите, пожалуйста, какая постройка считается самой древней на земле?» Ответы не заставляют себя ждать: большинство туристов вспоминают Египетские пирамиды, кому-то на ум приходит Стоунхендж или храмы индейцев Майя. И те и другие ответы не верны.
Действительно, для кого-то может стать настоящим открытием - мегалитический храмовой комплекс Гозо – Джгантия (Башня Великана) старше Египетских пирамид на тысячу лет, а это значит, что постройка острова Гозо является самой древней в мире (около 3600-2500 гг. до н. э.). Именно эта постройка привлекает миллионы туристов, именно она является ключевой достопримечательностью острова и его главной и неразгаданной до сих пор тайной.
Храмовый комплекс находиться на оконечности плата Шаара и занимает площадь 1000 квадратных километров. Комплекс состоит из расположенных вплотную двух храмов, окруженных стеной. Как и другие мегалитические постройки на Мальте Джгантия направлен на юго-восток. Причем южный храм сохранился лучше, несмотря на то, что он старше северного.
До сих пор остаётся открытым вопрос: каким образом древним людям удалось сложить такие высокие постройки из громадных камней размером до 7 метров и весом до 20 тонн, не используя связующего раствора, учитывая, что храмы были сооружены еще до изобретения колеса. Наверное, поэтому наши современники, не найдя ответа на этот вопрос, прозвали храмовый комплекс - Башней Гигантов, вообразив, что в далекой древности здесь ворочали камнями настоящие гиганты.
Между тем другой вопрос не дает ученым покоя: для каких целей строилось данное сооружение? По распространённой версии храмовый комплекс являлся святилищем для поклонения богине плодородия. Такой вывод помогают сделать находки, сделанные в ходе археологических работ. В слоях песка было обнаружено достаточно много мелкой глиняной пластики и крупной глиняной и каменной скульптуры. Большинство из них – так называемые «богини плодородия». Объемные и массивные «неолитические венеры», сегодня выставлены в музее Валлеты. Согласно существующей версии: храмовый комплекс повторяет женскую форму этих скульптур, и в действительности является святилищем.
По другой версии – Джгантия, не что иное, как гробница. Да, может быть данная версия не такая интересная, но вспомним хотя бы Египетские пирамиды: какими бы грандиозными сооружениями они не были, их предназначение понятно всем. Люди мегалитической культуры действительно слишком много сил и времени отдавали соблюдению традиций. Они почитали своих предков - пращуров, для предков возводили грандиозные сооружения – гробницы-могильники. И уже позднее эти места использовали, как святилища, где поклонялись своим же предкам - богам.
Подобные открытые мегалиты, как в Гозо - Стоунхендж, например, также изначально использовались в качестве гробниц. Стоящие в отрытом продуваемом ветрами месте впоследствии они могли быть расчищены, раздуты ветром, размыты водой или разрыты людьми, после чего разграблены, а кости растащены дикими животными. Таким образом, можно объяснить отсутствие антропологического материала, что на самом деле является настоящей бедой для исследователей.
Приезжая в Гозо, вас, конечно, приведут к храмовому комплексу Джгантия, или к древней гробнице, это уж, как вам больше нравится. На кого-то «груда камней» может и не произведет особого впечатления, вместе с тем другие туристы придут в неописуемый восторг, увидев своими глазами древнейшую постройку мира.
Более понятная красота Гозо
Другая история мальтийского острова более близкая и понятная нам, нежели та древняя и, в сущности, неизвестная, является нам в виде обычного чередования войн и мирного времени. И судьба постоянно защищаться от врагов наложила свой характерный отпечаток на остров и на город здесь образовавшийся. Дома строились на вершине холма, для того чтобы лучше обозревать окрестности. А Цитадель, за стенами которой прятались все местные жители в неспокойные часы вражеского нашествия, была построена на самом высоком холме. Сегодня в стенах Цитадели разместился Кафедральный собор и музей кафедрального собора, интересный археологический музей, музей фольклора, музей естествознания, центр ремесел.
Говорят, что раньше, когда купцы приставали к берегам каменистого острова Гозо, они должны были в качестве пошлины принести на остров определенное количество земли, из-за чего остров с каждым годом становился красивей и плодороднее. И вот бывший когда-то каменистый островок уже представляет собой райский уголок с зеленеющими холмами, причудливыми утесами и скалами, великолепными песчаными, галечными и каменистыми пляжами, таинственными пещерами и гротами, с прозрачной, как слеза, водой прибрежных волн.
Именно природные красоты Гозо никого не оставляют равнодушными и становятся главным аргументом для туристов, решивших отправиться на этот остров. Если к этому добавить атмосферу спокойствия и безмятежности, которая царствует здесь безраздельно, в отличии от более суетной и туристической Мальты, сходство с райским уголком становиться еще более явственным.
.
Одним из природных символов Гозо является Лазурное окно – известняковая арка, которая образовалась в результате двух пещер в доисторические времена. Туристы любят фотографировать живописную арку, в действительности напоминающее окно, сквозь которое лазурным светом поблескивает Средиземное море. Запечатлеть Лазурное окно – одна из главных задач для каждого прибывшего сюда туриста, так как ежегодно арка все больше разрушается и в ближайшее время ожидается, что ее и вовсе не станет.
Другим не менее живописным природным памятником острова является Внутреннее море - морская лагуна, отделенная от Средиземного моря природным туннелем. Через туннель в хорошую погоду возят туристов в открытое море для осмотра многочисленных гротов, изумительного Лазурного окна и сторожевой башни Двейра, построенной мальтийскими рыцарями.
Вода в лагуне прозрачная-прозрачная, так что дно легко различимо и лагуна представляется настоящим раем для дайверов, учитывая богатство и многообразие ее подводного мира. Для тех, кто хочет провести больше времени рядом со спокойным и живописным Внутренним морем, понырять или просто как следует насладиться прибрежными красотами, неподалеку есть гостиница, ресторанчик и клуб дайверов.
Остров Гозо, оправдывая свое каменистое происхождение, славится своими пещерами благодаря естественным красотам с мерцающими в темноте сталактитами и сталагмитами, а также своими легендами, которые придают особое очарование острову Гозо. На острове туристам часто показывают пещеру Калипсо и рассказывают, будто Гозо и есть тот легендарный остров Огигия, где нимфа Калипсо семь лет удерживала Одиссея в плену. Но Одиссей так и не полюбил прекрасную нимфу, он все же покинул остров, правда, оставив ей в утешение четырех детей :)
Много легенд и тайн окутывают остров Гозо, который бесспорно является древнейшим местом обитания. Но если остров и в неолите представлялся столь очаровательным местечком, как сейчас, тогда становится понятным почему люди облюбовали его еще в те предалекие времена.
Иллюстрации взяты с сайта "Яндекс картинки"
Сан- Марино маленький и прекрасный
"ТС романтизирует" :)
Есть в Европе одно государство, которое в праве гордится своей независимостью - оно несмотря на свои крохотные размеры смогло превозмочь натиск агрессивных соседей и на протяжении многих веков сохранить свою целостность и самобытность. Эту статью я статья посвящаю очень маленькой, но очень гордой… (как в кавказском тосте) стране Сан-Марино, расположенной внутри Италии.
Правда, Сан-Марино может показаться скорее не страной, а стороной трехглавой горы Монте-Титано, и если быть не совсем внимательным в своем путешествии по Италии, то вполне можно и не заметить границы Италии и Сан-Марино. Никакого пограничного контроля, таможни и других не очень приятных моментов в пересечении границ! При въезде в Сан-Марино вас встретит лишь смена итальянской символики на флаг бело-голубых тонов с изображением трех башен – трех сторожей и еще надпись, которая гласит: «Добро пожаловать на землю свободы»
Сан-Марино самая древняя из существующих ныне республик, потому и именует себя на границе столь горделиво. В действительности этому крохотному государству, площадь которого занимает всего 60 кв.км, есть чем гордится. Сан-Марино расположилось особняком на склоне горы Монте Титано, ощетинилось во все стороны света зубцами своих крепостных стен, которые когда-то в три ряда окольцовывали всю территорию. И по сей день эта удивительное государство предстает перед нами в виде средневековых городков-крепостей, в полном смысле этого слова. Ведь, что по сути город? Участок земли, который люди огородили, защитили укреплениями и заявили окружающим о своем праве на самостоятельную жизнь внутри этой территории.
Первыми кто ступил на землю свободы и нашли здесь убежище для себя и своих религиозных воззрений, были каменотес Марино со своими единомышленниками. Здесь они основали общину братьев во Христе, построили один из первых христианских храмов. Именно в честь Марино - этого подвижника христианской веры назвали само государство и одноименную столицу.
Для того, чтобы в достаточной мере проникнуться воинственным духом, витающим в воздухе горного Сан-Марино, нужно представить себе тяжелое боевое прошлое, отпечатавшееся на внешнем облике государства и на его символике. Три башни на небесном фоне, три недремлющих сторожа несут свою службу и обозревают все четыре стороны своих владений. Враг не замеченным не проходил. И если же он осмеливался посягнуть на неприступную скалу - амбразуры, бойницы и крепостные стены встречали его шквалом смертоносных стрел или огнем пушек.
Сменялись эпохи, менялось оружие, а Сан-Марино оставался. Понятно, что свободолюбивое государство на протяжении долгих веков было как кость в горле у соседних территорий, у воинствующих народов, таких как мадьяры и сарацины, желавших захватить неприступные поселения Сан-Марино, и наконец, у самой могущественной римской церкви. Нелюбовь пап к Сан-Марино была такой же явной, как и желание присоединить к себе эту опасную в вольнодумии республику. Судьба государства не раз висела на волоске, но всегда ее спасали крепости и отважные горцы, готовые до последнего защищать свои стены. Лишь однажды император-завоеватель, покоривший всю Европу, держал тот самый волосок в своей руке и легким движением мог покончить с древней республикой. Но Наполеон Бонапарт этого не сделал - не стал покорять Сан-Марино, не стал присоединять к своей могущественной империи. Он по-военному отдал честь маленькому, но гордому государству и оставил его в неприкосновенности. Последующие войны также не слишком сильно коснулись Сан-Марино, не считая двухнедельной оккупации во Второй мировой войне. Но оглядываясь на тысячелетнюю историю вражеских набегов на республику проникаешься уважением к подвигу, который виден сегодня: крохотное государство осталось целостным и независимым, несмотря не на что.
Бурное военное прошлое по отстаиванию своей независимости позади, и сейчас маленькое прекрасное государство с радостью принимает множество туристов, желающих оказаться в настоящей средневековой обстановке посреди горного массива.
Приехать сюда можно из итальянского города Римини. Путь в страну свободы идет по серпантину, неуклонно поднимаясь ввысь. Всюду открываются панорамные виды, и каждый раз хочется выйти, чтобы оглядеться вокруг и вдохнуть полной грудью чистый горный воздух.
Восемь поселений разбросаны у подножья горы и сверкают на солнце ослепительно белыми стенами миниатюрных домиков с красными черепичными крышами. А горная страна манит своими крепостными укреплениями и вскоре можно достичь «Верхнего города».
Еще издали можно было различить на вершинах трехглавой горы главные форты – символы Сан-Марино. Казалось, что они высятся на совершенно отвесных скалах, и что добраться туда совершенно невозможно. Но как только начинаешь свое восхождение по «Верхнему городу» в душе появляется настойчивое желание достичь вершины, пробраться к заветным башням.
Последний рывок и первая самая древняя башня Рокка Гуаита сдается натиску путешественника. На краю пропасти глазам предстает потрясающая картина: как на ладони лежит внизу плодородная долина с крохотными с булавочную головку, домиками, в стороне высятся Апенины, а вдали синеет Адриатическое море.
Внутренние стены цитадели включают в себя колокольню, также являющуюся своеобразным символом Сан-Марино. В тревожные часы колокольным звоном дозорные возвещали горожанам об опасности. А сейчас колокола звонят в счастливые минуты государственных праздников.
Вторая крепость Сан-Марино, как ее еще называют Честа, являет собой не менее изумительный памятник. Добраться до нее можно вдоль панорамной дороги, которая связывает между собой основные крепости. И поднимаясь к форту по этой дороге открывается такой пейзаж, что уже сам начинаешь сомневаться в реальности окружающего. Быть может это сон невозможный и безумно-прекрасный?
В крепости располагается музей старинного оружия. Своими разнообразными и убедительными экспонатами он как будто бы возвращает с небес на землю и напоминает о боевом прошлом Сан-Марино. Любители холодного и огнестрельного оружия насладятся замечательной выставкой в средневековой башне.
Завершить свою прогулку меж трех крепостей можно у башни Монтале, которая сыграла не менее важную роль в защите республики. Оглядеть башню возможно лишь снаружи, зато время, проведенное на вершине скалы, подарит поистине незабываемые ощущения.
Время как таковое вообще здесь не ощущается, поэтому нужно быть осторожным, чтобы не засидеться здесь до сумерек. Ведь впереди еще прогулка по мощеным улочкам Сан-Марино, которые переплетаясь между собой, образуют небольшие площади и многоуровневые террасы.
Нельзя пройти мимо главной площади города с расположенным на ней Правительственным дворцом – оплотом демократии этого государства. Статуя Свободы горделиво демонстрирует всем кто здесь хозяин, точнее хозяйка.
Свобода, равенство и братство – три главных кита, на которых зиждиться сама политика государства и жизненный уклад жителей. Свободой пропитан каждый камешек, каждый уступ горы Монте -Титано, равенство перед законом и в конституционном управлении имеет место быть уже с 17 века, а братство… В таком маленьком государстве, наверное, все жители какими-нибудь родственниками друг другу да приходятся.
Еще одна характерной чертой Сан-Марино является то, что оно является не только древней республикой, но еще и древней христианской общиной. Потому его внешний облик помимо замков и крепостей характеризуется большим количеством католических церквей. А самым главной среди них является церковь де Санто-Пьеве. Этот прекрасный архитектурный памятник, построенный в стили неоготики, отлично вписался в средневековый облик города, но все же он явился плодом непоправимой ошибки градостроителей.
Базилика Санто-Пьеве расположена на месте древнейшей христианской церкви, которую снесли в недалеком 19 веке, ради того, чтобы облагородить облик города и построить, по мнению архитекторов, более гармоничную базилику. Сейчас мы можем видеть эту новую церковь, но, увы, нам никогда не увидеть величайший памятник - первую христианскую церковь, которая дожила до 19 века, но была снесена ради благовидного облика города. Эх, знали бы тогда, какой бы реликвией сейчас считалась та неказистая церквушка.
Так или иначе, понимание приходит с годами, а точнее с веками, и потому главной ценностью становится не новое, а старое. И Сан-Марино тому свидетель. На его замысловатых улочках расположены различные музеи, подтверждающие наши слова: музей старинного оружия, музей старинных автомобилей, музее флористики и нумизматики, национальный музей с обширной археологической и исторической коллекцией и многие другие.
Республика Сан-Марино сама по себе является музеем под открытым небом. И можно только представить насколько же счастливы люди, живущие посреди такой красоты в мире и дружбе. Однако все это нужно было заслужить, отстоять! И граждане республики на протяжении веков защищая независимость Сан-Марино отстояли свой законный клочок свободы. Мы же в свою очередь на правах туристов можем насладиться очарованием этой маленькой и прекрасной стороны и, захватив в свои легкие побольше привольного воздуха, отправиться восвояси на свою большую Родину.
Интересные факты о фильме Armour of God/Доспехи Бога/1986
Фильм появился на экранах в 1986 году и завоевал большое количество поклонников. Эта лента номинирована за лучшую постановку боевых сцен в 1988 году на Гонконгском кинофестивале. Многим этот фильм известен событиями которые произошли во время съёмок с Джеки. Упав с высоты он получил серьезные травмы. Но это актера не остановило и он продолжал самостоятельно выполнять всю трюки поставленные в фильме. Неуязвимость, скорость, реакция, юмор — все это в стиле качественного боевика, который не оставляет равнодушными.
Самую тяжелую в жизни травму Джеки Чан получил как раз на съёмках фильма «Доспехи бога». В одном из эпизодов Джеки прыгает со стены на дерево. Трюк получился с первого дубля, но, тем не менее, эпизод решили переснять. Во время повторного исполнения трюка, ветка на дереве сломалась и Джеки Чан c пятиметровой высоты упал на землю, ударившись головой о камень. Актёр получил тяжёлую травму — осколок кости черепа вошёл в мозг.
После этой травмы Джеки Чан восстанавливался месяц, путешествуя по Европе. Продюсер Рэймонд Чоу посоветовал ему отрастить волосы, чтобы зрители не заметили шрама. Актёр так и поступил — именно этим объясняется факт, что в самом начале фильма у Джеки Чана короткая стрижка, а потом — уже длинные волосы. После полученной травмы Джеки Чан плохо слышит одним ухом.
В эпизоде, где Джеки спасает из темницы своих друзей, Лора обращается к нему по имени «Кунсан», а чуть позже — «Чан Кунсан». На самом деле Кунсан — это детское имя Джеки Чана, данное ему при рождении. В американской версии фильма «Кунсан» изменили на «ковбой».
В конце фильма заметно, что Джеки приземляется на воздушный шар, стоящий на земле (шар не двигается и отчетливо видно крону дерева в кадре). Значит, трюк прыжка со скалы на воздушный шар состоит из трех монтируемых частей - прыжок с вертолета с парашютом (в свободном падении Джеки видно, что высота не менее 1 км), приземление на стоящий на земле шар, взлет с Джеки на шаре и спуск его в корзину в воздухе.
В ходе съемок сцены, где Джеки дерется с четырьмя девушками, он в некоторых моментах заменял их на каскадеров из своей группы.
Съёмки проходили в Социалистической Федеративной Республике Югославия при участии югославских кинематографистов.
В эпизоде похищения возлюбленной Джеки с показа мод, преступники расстреливают фотографа, в одном из кадров видно, что он использует советский фотоаппарат экспортной марки ZENIT.
Бюджет картины составил приблизительно 15 миллионов долларов, что для гонконгского кино того времени — баснословная сумма.
Сараево - город с неординарной судьбой
"ТС романтизирует" :)
Сараево – столица самой противоречивой европейской страны Боснии и Герцеговины. Сараево в свою очередь представляется пестрым, шумным городом, где уживаются восточная и западная культура. Известно, что город возник в 1244 году на месте пересечения торговых путей. Запад активно торговал с востоком, а расположившееся в укромной долине в окружении гор поселение вскоре стало одной из крупных станций Великого шелкового пути под названием Врхбосна.
У городов всегда есть такое место, откуда они берут свое историческое начало. У многих это крепости, у других монастыри, а у Сараево – это торговая площадь, на которой встречался запад с востоком в лице разношерстных купцов и совершал свои сделки. И даже, несмотря на все конфликты, войны и смену правительств, торговля на площади шла бойко и люди разных национальностей и конфессий всегда находили между собой согласие. Так было на протяжении многих столетий, пока не случилась, самая, пожалуй, кощунственная война за всю историю города, так называемый Балканский конфликт, во время которого Сараево и его жители понесли огромный урон. На площади Маркале в августе 1995 прогремел взрыв, унесший человеческие жизни и спровоцировавший введение международных миротворческих сил, такого на площади ни до, ни после уже не случалось.
Сегодня здесь по прежнему многолюдно и шумно, по прежнему ощущается дружелюбие и обоюдный интерес, которые, в сущности, и подпитывали город на протяжении всей его противоречивой истории.
Однако приехавшие в этот город туристы зачастую ищут отпечатки той страшной войны, внезапной столкнувшей три ранее уживающихся между собой диаспоры: католиков, православных христиан и мусульман. Да, некоторые здания до сих пор несут на себе следы артобстрелов, многие архитектурные памятники покоятся в руинах, однако в большинстве своем город сумел пережить те страшные события и восстановиться. На удивление, нынешний Сараево выглядит приветливо и доброжелательно, вновь воцарившейся мир между такими разными культурами привлекает все больше туристов, желающих увидеть этот неординарный и многогранный город.
Туристы, прогуливаясь по городу, а это надо сказать наилучший способ познакомиться с ним поближе, чувствуют, будто совершают настоящее путешествие в прошлое. Прямо перед глазами сменяются эпохи, сменяются культуры. Только что вы были в турецком квартале, где все пронизано восточным колоритом: изящная восточная архитектура, минареты мечетей, узкие кривые улочки, шумные восточные базары и летящий над городом призыв к молитве, как вдруг сказка Шехрезады заканчивается, и вы оказываетесь на имперских австро-венгерских улицах с помпезными зданиями – складывается такое впечатление, что внезапно подхвативший ветер перенес вас в Вену. Такие улицы, наверняка, приходились по вкусу австро-венгерской знати, а дальше во все стороны разбегаются традиционные сербские домики с красными черепичными крышами. Они умудряются даже взбираться на окрестные холмы, представляя собой крайне живописную картинку.
В старом же центре можно наблюдать, как сходятся несколько мировых религий, словно собранная мозаика они выстраиваются в единую стройную картину, которой, наверное, можно любоваться, бесконечно. При этом каждая из общин постаралась представить свой религиозный символ таким образом, чтобы случайный взгляд остановился именно на нем. У мусульман – это, прежде всего, старейшая в городе мечеть Гази Хасрев-бея, построенная еще в 1530 году, красавицы - мечети Бегова-Джамия» и «Царева-Джамия».
У католиков - великолепный кафедральный собор Святого Сердца Иисуса, выполненный в стиле неоготики. Его архитектором был Иосип Ванцаш, более прочего известный другим своим зданием – Нотр-Дам в Париже. Надо ли говорить, что и здесь строители постарались создать настоящий шедевр, достойный внимания и восхищения. Изящный собор венчает непременная розетка над центральным входом, как отличная деталь готического стиля.
Для православных христиан чудом пережили все конфликты и выстояли две церкви: старая церковь Святых Михаила и Гавриила (предположительно 1478-1539 гг.) и соборная церковь Святой Богородицы (1863-1868 гг.) – самая большая православная церковь на Балканах.
Конечно, многим туристам может показаться, что восточная культура в Сараево все же доминирует, ведь не зря Сараево прозвали самым восточным городом Европы. В действительности османские архитектурные памятники более многочисленны и приметны, недаром османские завоеватели господствовали здесь на протяжении нескольких столетий. Ну, а туристам, кажется, наиболее интересным окунуться в атмосферу этого «восточного» города, и тогда многие спешат отправиться на рынок «чаршия» и площадь «Бар-чаршия», которые представляют собой целый район в старой части города, замысловато рассеченный узкими улочками, сплошь усеянными торговыми лавками и магазинчиками. Здесь жизнь кипит: покупатели торгуются с продавцами, люди, степенно прогуливаясь, заглядывают в сувенирные лавки и местные кафе, надеясь увидеть или попробовать на вкус что-нибудь необычное. И это необычное происходит: туристы чудесным образом переносятся в Средневековья, где вновь оживают старинные ремесла, а перед глазами появляются диковинные ковры, платки, посуда и многое другое, давно забытое современными людьми. Это сказочное старинное место в городе венчает Голубиная площадь, и в самом деле облюбованная голубями.
Другим популярным у туристов местом является печально известный Латинский мост, перекинутый через реку Милячка. Всем со школьной скамьи хорошо известно, что в Сараево произошло событие, коренным образом изменившее ход истории – убийство крон герцога Франц Фердинанта, повлекшее за собой начало Первой Мировой войны – одной из самых кровопролитных в истории человечества. Именно на этом мосту сербский студент Гаврила Принципа, член террористической организации, и совершил свои смертоносные выстрелы, убив крон герцога и его супругу. Сегодня люди фотографируются напротив этого знакового места, думая, что больше такого не повторится. Недалеко от моста располагается музей, посетив который люди могут узнать подробности этой трагической даты и их последствий для стран и народов.
Когда же люди взбираются на один из холмов, окружающих город, вздыхают полной грудью привольный чистый воздух и с высоты осматривают приветливые черепичные крыши традиционных домиков, горделивые минареты мечетей, блестящие на солнце купала церквей, вновь отстроенные современные здания, им так хочется поверить в то, что мир навечно воцарился в этом пускай противоречивом, но таком прекрасном городе.
Вучжень
Вучжен (Учжэнь) это небольшой городок (бывшая деревня), которая расположена в часе езды от Ханчжоу. Скажем так, сюда я поехала просто ради галочки и цифры. Ура 31 городу в Китае! Но больших ожиданий к этому месту не предъявляла, ибо однажды уже обломалась с Чжоучжуаном, который расхваливала одна «гид, блогерша» и это вышло просто ужасно. Однако, Вучжень мне понравился.
Так как в Китае многое не бывает просто, вот и Вучжен, который вроде является самостоятельным небольшим городом с населением 60тыс.человек, на самом деле всего лишь является исторической частью города Тунсян (Тонгсян Tongxian) с населением более 815тыс.человек.
В общем-то в сам Тунсян никто и незачем не едет, все едут именно в Вучжень.
Примечательно, что Вучжен также входит в всемирный список наследия ЮНЕСКО, и что в отличие от многих других китайских городов, которые меняли названия согласно пожеланиям императора, или местных «управляющих», Вучжен назывался Вучженом в течение 1000 лет с момента своего основания. Самая старая постройка тут датируется 14 веком.
Сама историческая часть делится на две части: западную и восточную.
Восточная часть является наверное самым популярным отрезком маршрута, выходные днем здесь придется прокладывать себе дорогу через толпы местных туристов. Про Западную часть поговаривают, что она менее загруженая, но если честно, то мне так не показалось. Особенно с наступлением вечера, когда сюда стекаются сотни фотографов, чтобы запечатлить ночные огни над темной водой.
В общем, вечером здесь очень красиво.
Если у вас есть дрон, то рекомендую взять его именно сюда. С высоты открывается просто бомбический вид на канал и старые крыши домов. Можно погуглить в сети как это выглядит. Главное, не потерять свой дрон, их там очень много летает.
Однако кто-то должен это сказать, и это скажу я, что все эти водные городки на самом деле построены под одно лекало. Старые домики а посреди маленькая речка с туристическими лодками. Очень мило днем, и красиво вечером. Но, ничего сверх особенного отличающегося вы не найдете.
К тому же, стоит учитывать, что насладиться всем этим в одиночестве не получится, ибо основной поток туристов здесь местные, и их очень много. Даже в будни, особенно в праздники.
Так что, для ознакомления с водными городами Китая достаточно будет посетить какой-либо один, максимум два.
Я бы порекомендовала сам Сучжоу, и Вучжен, (кто не хочет далеко и специально ехать, то места близ Шанхая), ибо в отличие от распиаренного Чжоучжуана он раза в три больше, и что греха таить красивее. Место не так популярно среди иностранных туристов, и слава богу, ибо через китайских пройти то еще приключение.
Также здесь находится музей антикварных кроватей. Ничего кроме кроватей эпохи Мин и Цин (кровати когда то принадлежади местным жителям), а все равно интересно.
Создание одной такой кровати занимает от года и больше. Чем больше всевозможных резных деталей, и чем ценнее порода дерева тем дороже кровать.
Одним из самых популярных считалось вырезание всяких сценок из семейной жизни. Такие кровати передавались из поколения в поколение и дошли до наших дней в виде экспонатов в музее.
Добраться в Вучжень из Ханчжоу можно двумя способами, но чтобы выбрать лучший, надо решить что конкретно вы там хотите делать.
Если вы хотите остаться в городке на ночь, и уехать на следующий день, то тогда лучше всего ехать из Ханчжоу на автобусе со станции Jiubao Bus Station (九堡客运中心), находится рядом с восточным вокзалом. Цена билета 32 юаня, и ехать около 2х часов.
Автобус приедет в город, откуда можно взять туристический автобус K350, или пройти пешком около 10 минут.
Есть вариант еще уехать со станции Hangzhoucheng bus center (杭州城站客运站) из Ханчжоу. Их автобусы идут прямо до туристического городка (хотя за этот маршрут я не уверена). Если же вы хотите поехать всего лишь на день, то можно взять экскурсию в гостинице (большинство гостиниц их предлагает). Вас заберут рано утром из гостиницы, довезут до места, отпустят гулять, и скажут к какому времени вам нужно будет вернуться обратно. Стоит такая экскурсия 180 юаней, и цена абсолютно одинакова той, чтобы вы потратили на самостоятельную поездку (такси до автовокзала утром, билеты туда и обратно — У вас бы вышла почти та же самая цена).
Удачных путешествий!
Открывая Чунцин
Обычно те, кто остаются на Новый Год в Китае, предпочитают встречать его либо в Шанхае, Пекине, Гуанчжоу или в Гонконге.
Мы же встретили прошлый новый год в довольно таки нестандартном месте - в Чунцине.
Чунцин является одним из самых крупных городов не только Китая, но и мира. Именно здесь проживает более 30млн. городского населения. И 52млн. населения вместе со всеми областными районами. Самое примечательное, что ты совсем не ощущаешь на себе все это скопление людей. В городе дышится абсолютно свободно.
Если вы бедный студент в Китае, который не может позволить себе многочисленные поездки по стране, и у вас есть вариант выбрать лишь что-то одно, то советую ехать именно сюда. Китайцы говорят, что Чунцин знаменит четырьмя вещами: красивыми женщинами, колледжем искусств, красивой природой и вкусной едой.
По существу Чунцин, который находится в центральной части Китая это отличная смесь всего самого лучшего в Китае. Тут и небоскребы в разы выше гонконгских, и потрясающе красивая природа, мягкий климат (зимой температура +13, +10), и традиционная китайская архитектура, и национальные горные заповедники. Так что каждый найдет то, что любит. Упускать такой шанс не стоит.
Так чем же заняться приезжающему туристу в Чунцине? Если перечислять все места, то на это уйдет ни один пост. Итак коротко на что же стоит обратить внимание:
CIQIKOU OLD TOWN небольшой остаток старого Чунцина, где сегодня располагается множество магазинов и ресторанов. Очень людно на выходные и праздники, но даже большая толпа не мешает наслаждаться окружающей атмосферой.
Сичикоу (Ciqikou) или же фарфоровая деревня является одной из главной достопримечательностью Чунцина. (Бесплатно) К тому же, это один из старых городов Чунцина куда добраться проще всего. Местные говорят, что те, кто не был в Сичикоу, тот не видел Чунцина. Ведь когда-то этот город был именно таким. Где дерево мешалось с камнем, этажи наваливались друг на друга, а крыши домов напротив почти соприкосались друг с другом.
Начало истории деревня берет в 1368г, когда здесь начали производить фарфор. Позже во время раскопок тут нашли более 20 старинных обжигательных печей. Также из за расположения возле реки, это был большой торговый пост для различных путников. Сегодня здесь также располагается сотни магазинчиков, кафе, баров, гостиниц.
Но, на этих узких улочках все равно еще можно почувствовать ту небывалую атмосферу былых столетий. К тому же, здесь располагается один из самых красивых буддийских храмов — Baolun.
Построенный между 618-907гг он является настоящим произведением искусства. Местные также называют его храмом затаившегося дракона, ибо когда-то здесь укрывался беглый император минской династии — Чжу Ди. А дракон, сын и властитель небес ассоциировался только с одним животным — драконом. За свое время храм подвегря нескольким реставрациям, но все равно сохранил свою уникальную архитектуру.
На сегодняшний день здесь проживает 300 монахов, и попасть в храм можно за символическое пожертвование: будь то 5 мао, 1 юань, или 10 юаней. Плюс, с высоты башни открывается очаровательный вид на крыши старых домов. Очень атмосферно. Добраться до старого города Сичикоу можно на метро — 1 линия, станция Ciqikou.
Обязательно стоит пройтись по местному Тайм Сквер (People Liberation Monument) и насладиться огнями большого города, затерявшись в толпе туристов. (Бесплатно)
Недалеко от главной площади города располагается знаменитая улица еды Chongqing Food Street. Ее вы узнаете по множеству палаток с едой, и собственно по толпе активно что-то жующих туристов. Здесь за дешево можно отведать всевозможные местные блюда, острые, сладкие, солёные. Вечером здесь всегда многолюдно, и каждого лотка собираются целые очереди.
Посетить улицу граффити Doodle Street (Huangjueping Lu), которая считается уникальной не только в Китае, но и во всем мире. На самом деле это довольно таки небольшая улица 1.25км в длину, и именно она считается самой большой улицей граффити в мире. (Бесплатно)
Рисунки были нанесены на 37 зданий, 9000 труб; было использовано 12.500кг краски, задействовано 800 рабочих, студентов и художников, и заняло это все 150 дней. В данном районе располагается знаменитая академия искусств Сичуана, и в 2006г. местный художник этой академии предложил нарисовать улицу и превратить ее в Арт объект.
В 2007г. улица была сдана и тут же стала одной из достопримечательностей Чунцина. Сегодня здесь наряду с жилыми зданиями располагаются худ.академия, небольшие магазинчики, бары и худ.галереи. Доехать можно на метро до станции Yangjiaping (2 линия) а оттуда взять такси за 11 юаней прямо до места.
Прокатиться на местном монорельсе, и увидеть как поезд заезжает прямо в здание на станции Liziba, 2 линия.
Насладиться видом, прокатившись над рекой на местном «фуникулере». Нет, это не туристическая аттракция, а часть повседневного общественного транспорта для местных.
Посетить одну из главных визитных карточек Чунцина — пещера Hongya Cave (Hongyadong). Бесплатно.
Рассматривать нагромождения камня и дерева, старого и нового, можно просто бесконечно. Самому месту насчитывается более 2300 лет, и раньше здесь располагалась военная крепость. Позже, здесь располагался порт, ибо место расположено на отвесе у реки. Сегодня здесь все в типично китайском стиле, а именно, рестораны, кафе, магазины.
Располагается это все на протяжение 11 этажей. Сама торговая улица расположена на самом нижнем этаже. Очень красиво к вечеру, когда повсюду загораются китайские фонарики и огни. Отличный вид ночью открывается с противоположного берега реки. Добраться можно на метро, 2 линия, станция Linjiangmen.
Узнать все о китайских богах и суевериях в тематическом парке Ghost CITY of Chongqing.
А также попытаться не умереть, совершая восхождение по 700 ступенчатой лестнице в гору.
Отправиться в удивительное путешествие в каньон Jindao (Jindaoxia). Место отличается красивой природой, водопадами, бирюзовой водой, и подземными тунелями. Ощущение такое словно ты попадаешь в южно-американские джунгли.
Добраться можно на общественном транспорте: приехать на станцию Bei Bei, перейти на вокзал, и там найти автобус до Jindaoxia (Диндаося). По приезду на место, маршрут лучше начинать с северного входа. Цена билета 100 юаней.
Посетить Гильдию Хугуан Huguang Guild Hall (китайская опера) и узнать все об этом уникальном искусстве. (Вход 30 юаней)
Добраться можно на метро: 1 линия, станция Xiaoshenzi
Также можно посетить место съемок Трансформеров 4, и взять однодневный тур в потрясающе красивое место Wulong Karst Region. Глубокие пещеры, ущелья, холмы. Поездка выйдет просто незабываемой.
Предаться унынию в одном из самых причудливых парков Чунцина, расположенном на улице Foreigners Street. Бесплатно. Старые аттракционы, нелепо переведенные надписи, толпы китайцев, в общем и целом красота.
Устроить себе мини испытание и попытаться найти дом-наоборот, расположенный недалеко от станции метро Daping. Счастливчики, которым удастся это сделать должны будут заплатить 48 юаней за вход, и после этого смогут предаться безумию в клоунском доме. В общем-то это не является обязательной аттракцией, но когда уже все осмотрено, можно найти и время на это. Внутри вас ждут различные предметы мебели приклееныее к потолку, которые создают иллюзию наоборот.
В общем, в Чунцине каждый найдет себе что-то по душе.
Невероятные гроты Лунмэнь
За 8 лет жизни в Китае, я успела объездить 33 города, все территории (кроме Тибета), и в последующих постах расскажу понемногу о каждом месте, где я побывала, и что там можно посмотреть. Если есть какие-то вопросы касательно планирования маршрута, то, обращайтесь, обязательно помогу (бесплатно).
Итак, чтобы понять, какие кудесники китайцы, которые реально из куска камня могут создать шедевр, настоятельно рекомендую посетить гроты Лунмэнь. На то, чтобы высечь все эти пещеры и статуи в известняковых скалах по берегам реки Ихэ ушло более 400-х лет (495—898 гг. н.э), когда император Сяовэн решил перенести свою столицу в Лоян из Датуна. На протяжение 4-х веков каждый император достраивал здесь что-то свое. В итоге, получилась картина потрясающей красоты, высеченная в скале. Это потрясало воображение тогда, это потрясает воображение и сейчас. Как не имея современной техники, развитых навыков, транспорта, можно было создать этот шедевр?
Несмотря на все раскопки, на сегодняшний день очень трудно сказать точное количество скрытых в толще скалы разных статуй и гравюр. Не стоит забывать что за долгое время часть статуй были разграблены или уничтожены временем. Однако, по официальным оценкам, здесь имеется 2345 гротов и углублений с 43 храмами, в которых находится 2800 надписей и порядка 100 000 изображений Будды и прочих богов.
К большому сожалению часть статуй, а также их головы или пальцы были разграблены, и находятся за границей в частных коллекциях. На сегодняшний день, Китай ведет активную политику по возвращению культурных ценностей обратно на родину. Но, процент возврата практически никакой.
Все, кто хочет своими глазами увидеть это чудо (кстати здесь также проводились съемки фильма «Лара Крофт: Колыбель жизни» с Анджелиной Джоли в главной роли) должны отправится в город Лоян.
Итак, город Лоян, в котором расположены знаменитые пещеры Лонмэнь сам по себе не представляет никакого интереса, и для многих туристов служит транзитной точкой по направлению в Сиань или Шаолинь. Добраться из Пекина в Лоян можно на скоростном поезде, что займет около 4-х часов и обойдется в 368 юаней в одну сторону. Или если позволяет время на ночном медленном поезде — 105 юаней и 8-11 часов в пути. Билет в сами пещеры и небольшой храм по соседству выходит в 100 юаней.
Если в ваших планах не стоит посещение этих двух направлений, и вы просто едите из Пекина посмотреть пещеры, то можно уместить это все в однодневную экскурсию. Например, выехать из Пекина самым раним поездом в 7 утра, и уехать обратно в 8-9 вечера.
Если хотите насладиться пещерами без толп китайцев и не сгореть под открытым палящим солнцем, то рекомендую посещать Лонмэнь в будние дни ноября. Ибо, летом у многих китайцев отпуска (и ваши фотографии будут примерно такими как это), и даже в будни полно туристов.
Плюс, местность лишена какой либо растительности и тени, и гулять придется крайне тяжело. Сентябрь и начало октября в Китае праздники, которые многие китайцы любят продлевать используя больничные или годовые отгулы, так что, оценить место можно спокойно в конце октября, начале ноября.
Как я уже писала ранее, единственной значимой достопримечательностью в Лояне являются гроты Лонмэнь. Сам же Лоянь представляет собой город на грани перехода из старого в новое. Здесь идет активная стройка небоскребов, инфраструктуры (думаю, что через 5 лет город уже будет не узнать — вот бы такое развитие во все российские города); и единственное место, которое можно посетить помимо гротов это старый город — Luoyang Old City Town.
На самой улочке продаются те же самые сувениры что и во всем Китае, но, в целом чтобы убить время до поезда можно неплохо прогуляться и найти пару живописных мест. Большой плюс, что в Лояне очень дешевое такси — 5 юаней за посадку, так что, передвигаться по городу можно абсолютно без ущерба для финансов.
Пожалуй самой неожиданной находкой на главной улице старого города в Лояне стал этот раста бар. К большому сожалению, утром бар был закрыт, поэтому попасть внутрь не удалось; но, пройти мимо него крайне трудно, так как из-за граффити он сразу заметен с улицы.
Также парочку человек спросили у меня про социальные сети. Единственной активной соц.сетью для меня является инстаграм alingress. Посты там соответственно короче, разнообразней, чаще, ну и фотографий больше.
Неповторимые Филиппины
Главный вопрос — зачем ехать на Филиппины? И главный ответ — за красивой природой. Уж простите фанаты Бали, но на Филиппинах природа и фауна будет побогаче.
Тут и водопады, и горы, и джунгли, и белоснежные пляжи, дайвинг, снорклинг, серфинг. Трудно сказать чего на Филиппинах нет.
Наверное какой-то вот особой городской архитектуры (за исключением Манилы) и музеев искусства нет.
И к большому сожалению, особо бесплатных мест и активности тут не найдешь. Поэтому советую обратить внимание на церкви и уличные граффити, коих тут предостаточно.
Например, одна из старейших церквей страны Basilica del Santo Nino (находится в городе Себу), была основана в 1565 году, однако то здание, которое мы видим сегодня было построено в 1740 году.
Многие знают, что поход Магеллана на Филиппины закончился крайне плохо, поэтому испанцы вернулись в Себу, только спустя почти полвека. На пепелище старой церквушки посреди Себу они нашли фигурку Святого младенца, которую Магеллан когда-то подарил королеве Хуане в честь ее крещения. Испанцы посчитали это божьим провидением и построили на этом месте католический костел, который получил свое название в честь маленького Иисуса.
В 2013г здание немного пострадало при землетрясение, однако весьма быстро было восстановлено.
Помимо этой церкви, единственный памятник архитектуры, который я могу выделить на Себу, это Yap Sandiego Ancestral House.
Сегодня это считается самым старым сохранившимся объектом старины в городе. За все это время, дом не подвергался никаким перестройкам или расширениям, и сохранился до наших дней таким, каким он и был.
Изначально, дом был построен в 17в. (1675-1700гг) богатым китайским торговцем, который удачно женился на филипинке и обосновался на острове.
Тут они и жили. Тут же жили и их потомки, и потомки их потомков. В 1880г, старшая дочь семьи вышла замуж за дона Мариано Сандиего, и этот дом перешел ей в наследство.
Самое интересное в этом доме, помимо собираемого антиквариата на протяжение нескольких поколений (мебель 17, 18, 19 века), это то, что дом по прежнему принадлежит потомкам этой семьи. Семьи Вал Сандиего.
Сама семья остается ночевать здесь только на выходных, все остальное время это музей, который можно посетить за символическую плату. Государство никак не помогает в сохранение и реставрации дома, поэтому все полученные с этого деньги они тратят на содержание и уход за домом.
В общем-то, если окажетесь в Себу, то, поддержите этих борцов за сохранение истории, и посетите этот дом.
Пожалуй, это единственное на что можно посмотреть в городе Себу в рамках культурной программы. Но опять же, на Филиппины все едут совсем за другими вещами.
Думаю, что многие знают о том, что Филиппины состоят из более чем 7000 островов. В наш первый визит нам удалось посетить всего лишь два острова: Себу и Бохоль. О них и пойдет разговор ниже.
Итак, на острове Себу можно взять можно экскурсий на близлежащие острова, где можно с удовольствием окунуться в островную жизнь с головой.
Наверное одно из самых популярных развлечений на о.Себу является плавание с китовыми акулами в районе города Ослоб.
Эти акулы абсолютно безопасны для людей, питаются они планктоном и мелкой рыбой, и само плавание оставляет память на всю жизнь.
Данный вид акул самый крупный средний размер от 4 до 12 метров), и ощущения когда эта рыбина с открытой пастью проплывает на расстояние вытянутой руки от тебя — просто невероятные.
Перед поездкой я почитала пару статей защитников животных, которые агитируют за запрет на эту активность. Забавно, что защитники эти даже не с Филиппин, а как обычно с Америки, и не понимают как важна местным эта туристическая аттракция. Основными аргументами служат, что специальное подкармливание акул делает их ленивыми, заставляет их менять маршрут своей миграции. Однако наравне с этим можно найти много информации, которые уверяют, что это не совсем так, и никакой угрозы жизни для акул не существует, напротив популяция акул только увеличивается. Во-вторых, ваше плавание в 3-4 метрах от акулы ее несколько не колышит и не тревожит. Человек для нее настолько мелкое существо, что она вас просто не замечает.
тут же располагается общество защиты и изучения этих существ, так что, думаю, что если бы существовала серьезная опасность для вида, то данное развлечение уже бы давно прикрыли.
Поплавать с акулами может любой выше 1,5 метра, мы видели множество детей, которые также плавали с родителями возле лодки. Самое главное намерено не трогать акулу. Иначе возлагается большой штраф. Еще одно важное правило, что на вас не должно быть никакого крема для тела, лица, солнцезащитного, ибо это все может остаться в воде, и отразится на акулах. Об этом говорят заранее при покупки тура, и рядом с местом располагаются уличные душевые, где можно помыться, если вы все таки что-то намазали на тело.
Касательно цены. На самом деле это удовольствие доступное каждому. Можно взять индивидуальный (как мы и сделали) или груповой тур, или же приехать на место самому и просто купить билеты. Плюсы индивидуального тура: несколько локаций одновременно, тебе никуда не надо спешить, личный водитель, вас только двое. Минусы: цена — 100$ с человека.
Групповой тур чуть дешевле, но с тобой будет группа незнакомых людей и ограничения по времени. Можно также организовывать все самому, но, придется самому ехать до места, стоять в очереди, покупать билеты, в общем не самое комфортное, особенно если ты в данном месте в первый раз. Зато обойдется все немного дешевле. Сам билет выйдет в 20$ + 20$ за маску для плавания и подводную камеру. Итого 40$ по сравнению с 100$.
Однако я рекомендую взять индивидуальный тур: меньше мороки с переездом, дорогой, организацией. Разница абсолютно несущественная, зато комфорта больше. Мы ездили с Cebu Tours (cebutours.ph) и остались абсолютно довольны.
Возле городка Ослоб имеется множество тихих и красивых пляжей, и если вам хочется провести парочку дней вдали от шумного города, то рекомендую остаться здесь.
Недалеко от точки плавания с акулами, располагается еще одна природная достопримечательность — водопад Tumalog Waterfalls.
Вода здесь очень холодная, но купаться можно. В целом, очень красивое и живописное место. Если брать тур, то посещение этого водопада будет обязательно включено.
Еще один водопад который засветился на фото каждого западного блоггера — Kawasan Falls.
Сам водопад меня никак не вдохновил, вода в апреле холодная, (хотя говорят она всегда холодная) народа много. Мало кто плавает, но зато все фотографируются.
Тем не менее, для галочки и ради красивых фото можно наведаться и сюда. Вода потрясающе красивого сине-голубого цвета, и смотрится все просто великолепно.
Также из Себу можно отправится в однодневную поездку на остров Бохоль. Ибо тут живет самое крутое животное (после китовых акул конечно же), что мне довелось увидеть вживую. Знакомьтесь — филипинский долгопят. Животное на сегодняшний день очень редкое, ночное и пугливое.
Очень редкое, ибо эти животные настоящие интроверты, и всю свою жизнь живут в одиночестве, допуская лишь партнеров для сезонного спаривания. На одно такое существо которое не больше руки взрослого человека, требуется огромное количество территории, несмотря на то, что данные существа облюбовывают всего одного дерево на котором и живут всю жизнь. Огромная территория им нужна для охоты, и чтобы в ближайшем радиусе от них никого не было.
Также эти животные до усрачки пугливы, трогать их категорически нельзя, ибо у них случается истерика, и они бросаются вниз со своего дерева прямо на голову, разбивая ее себе пополам. Суицидники в общем. Так что, даже говорить возле них надо шепотом.
Также поговаривают, что, долгопяты послужили вдохновением для Джорджа Лукаса в создание знаменитого образа мастера Йоды из «Звездных войн». Как фанат эпопеи и сторонник сил света, я была очень рада увидеть прообраз знаменитого мастера вживую.
Самое уникальное в этих животных, что их голова может поворачиваться почти на 360 градусов, выглядит конечно жуть.
Настоятельно рекомендую, такое увидишь не каждый день. Экскурсию куда будет входить посещение заповедника и шоколадных холмов, можно взять прямо на острове Себу. Цена на 1 человека: около 60$.
Помимо посещения заповедника с долгопятами в эту же экскурсию входит посещение знаменитых Шоколадных холмов. Если честно, от места я ожидала нечто большее, ибо насмотрелась отфотошопленных фотографий этого места в инстаграме, но в жизни оно выглядит не так уж впечатляюще. Хотя и необычно.
Главная фишка этого места, что во время сухого сезона вся листва, которая обильно покрывает холмы становится желто-коричневой, — отсюда и происходит название холмов. Также Шоколадные холмы являются главной туристической достопримечательностью Бохоля. Они изображены на флаге и гербе провинции.
Подняться наверх можно всего лишь на один холм, и именно на нем располагается смотровая площадка, откуда открывается весь этот вид на долину.
Если ваше расписание позволяет вам никуда не торопится, то можно задержаться на острове Бохоль еще на пару дней. Чем здесь еще заняться вы обязательно найдете сами.
Странное место. Куча кошельков на лесной дороге.
Передаю всем кладоискательский привет из Глухих лесов Подмосковья!
Это осеняя видео зарисовка. Увы, кладоискательский сезон закрыт.
Но насладится поисками артефактов можно и холодными зимними вечерами.
В этот раз мы трижды выезжали на старую лесную дорогу. Каждый раз фортуна относилась
к нам по разному. Единственно, что оставалось неизменным это находки в виде кошельков!
Начиная от старых дореволюционных и заканчивая современными. Откуда их столько здесь?
Ниже, как всегда, будет подробный рассказ и фотоотчёт.
И так, давно мы с вами не ходили по лесным тропам! В таких вылазках есть свои плюсы и минусы. Минусы в том, что ты вынужденно собираешь кучу мусора в виде фольги, пивных пробок и презервативов. Плюсы в том, что среди хлама частенько попадаются очень интересные и неожиданные вещицы. Ещё три года назад на этой тропе попадались довольно крупные серебрянные находки. К примеру вот такой красивый браслет. Выскочил он всего в метре от лесной дороги, между старым пнем и столетней березой.
Два года назад, в этом лесу мне с периодичностью попадались большие красивые монеты. Иногда буквально в 5-ти сантиметрах от поверхности. Среди полусгнивших трешек из алюминиевой бронзы и никелевых двадцаток, нет нет да и выскачет крупные полтинник или даже рубль из чистого серебра!
Но за три года активного КОПа "родник иссяк". Крупные находки перестали попадаться полностью. А, мелочь уже не приносила должного удовольствия. Постепенно пришлось передвигаться в поисках другого перспективного места. Моя тропа была полузаброшенной, когда-то она соединяла ЖД станцию и пару средних населенных пунктов. Развивающаяся инфраструктура в этом районе заставила людей ходить другим, более длинным, но при этом более удобным путем. В ту сторону я и начал передвигаться в этом сезоне.
Грибы в этом лесу достойны отдельного поста, но увы я их снимал только на видео. Мухоморы размером с две ладони! Небольшие подберезовики, какие-то непонятные растущие прямо из корня дерева и конечно же красавцы белые! Чем дальше мы шли в лес, тем крупнее попадались экземпляры.
Между новой и старой дорогой лежит огромный участок, местами заболоченный. Где-то тут лет 200 назад стояла деревенька. Сколько не пытаюсь найти её центр, не получается, всё время промахиваюсь. Иногда откапываю засовы и петли от больших ворот, монеты, крестики, но характерных следов в виде керамики и специфического мусора мне так не разу и не попалось. И это странно. Мест в воротами найдено 4 шт. А вот самих дворов как-будто и нет. Тут либо жили бедно и занимались натуральным обменом. Либо переехали вместе с домами. Надеюсь в следующем году мне наконец-то повезёт найти не битые домовые ямы. На самом краю поляны внезапно выскочил какой-то щит или герб? Каких годов он, я так и не понял.
Надежда на следующую весну не просто слова. По своему опыту знаю, что понятие "выбитые места" весьма условно. Сколько раз за последние 6 лет мне попадались старые тропы где я собирал по 100 монет за раз. Да, с каждым последующим выходом находок становилось всё меньше и меньше, а к осени так вообще тишина. Но каждую весну, после таяния снегов почти все тропы звучали по новому!
Трудно утверждать на все 100 % с чем это связано, но когда глобально меняется время года, количество находок либо резко уменьшается либо резко увеличивается. Бывает так, что полностью пропадают медные сигналы и твои находки только редкое серебро. Или наоборот, на том месте где всегда шла одна империя вдруг появляются находки из эпохи ранних советов. Хотя при этом ты точно знаешь, что вокруг этого конкретного кустика ты ходил не один десяток раз! Но вот ты выкапываешь пару крупных пятаков и удивляешься откуда они тут?
Вот и приходится иногда отправляться на одно и тоже место снова и снова. Иногда везёт, чаще нет, но в этот раз всё было просто великолепно! Обычное начало - пробки, ключи, убитые монетки. Идём, бредём. Небо хмурится, мелкий дождь моросит с периодичностью. Так незаметно прошло полдня. Находки скупые, благо хоть солнышко выглянуло. Выходим на полянку в 3 км от ближайшей дороги. Повсюду идут множественные сигналы, счастливые начинаем копать! Через пять минут наковыряли 6 старых водочных пробок, один граненый стакан и значок Олимпийский игр 80-х годов. Или пуговица? Надпись на ней Таллин 1980. За качество фото прошу прощения, на видео видно все детали.
Что здесь делал спортсмены и в каком виде спорта они тренировались история умалчивает. Чуть поодаль находим пару сгнивших вещей, от них остались только молнии. В кустах лежит сгнившая спортивная сумка. Увы, пустая. Усталые выходим снова к трассе. Пара рядовых находок на поле и снова в лес. Здесь земля была более сухая, но сигналы пошли с удвоенной силой. То тут то там попадаются кошельки из ранних советов. Именно кошельки, то есть не одна-две монеты. А по 4-10 штук из одной ямки, частенько слипшиеся.
Иногда монеты попадаются вместе с кошельками. Дермантин гниет быстро, поэтому остатки дешевого портмоне можно и не заметить в сухой почве. А вот кожаные изделия совсем другое дело. Внутреннюю начинку такие кошельки могут оберегать долгие годы. Вот один из таких примеров выпущенный примерно в 30-х годах прошлого века.
В глухом лесу, среди ранних советов и редкой Империи иногда попадаются совсем необычные находки. В начале я был уверен, что это это Николаевские 5 копеек из меди. Слегка оттер прилипшую почву и проступили загадочные надписи на разных языках и цифра 1908. Больше ни чего прочитать не удалось, только дома вооружившись щеткой мне удалось очистить поверхность и прочитать всю надпись. Это 10 сантимов -денежная единица Французского протектората Тунис. Каким ветром 110 лет назад занесло в этот лес жителя Северной Африки, увы мы уже вряд ли узнаем.
Двигаемся дальше, опять кошельки, большие и маленькие, то старинные то почти современные. Иногда очень крупные, но увы не всегда полные. Такое ощущение, что кто-то закапывал их здесь что ли? Хотя иногда содержимое портмоне валяется в радиусе полуметра, как-будто кто-то бежал и находу вытаскивал его содержимое, либо споткнулся и рассыпал всю мелочь.
К сожалению ближе к вечеру у меня сел телефон и видеокамера. К тому моменту мы собрали примерно около 100 монет на троих. Напарнику повезло найти царский кошелек с деньгами. Удивительное место, мы копали почти до полной темноты. На одной из лесных опушек вдруг стали попадаться мелкие детали от какой-то техники. Внезапно я выхожу к старой ели и вижу перед собой бампер и часть кузова от машины. Похоже на ДТП. Подчеркну, в этот месте дорог нет, на авто проехать физически сложно и почти не возможно. Как, кто, когда и зачем принес или привез это сюда? Это еще одна загадка.
Обратная дорога в сумерках была не самой приятной, благо шум приближающихся электричек подсказывал нам верное направление. Спустя час мы наконец-то выбрались к машине. Бегло осмотрели наши находки, увы серебра была не так много как хотелось. За то настроение была весьма приподнятое - такого количества мы очень давно не собирали! Спустя месяц я снова вернулся на нашу тропинку, но в этот раз была полная тишина. По какой-то причине "земляной дед" снова спрятал все свои сокровища от наших глаз. Надеюсь будущей весной он будет более благосклонен. С нетерпением жду момента таяние снегов!
На этом всё. Приятного вам просмотра и легкой рабочей недели!
Загадочный Ньюгрейндж
В Ирландии недалеко от Дублина находится одна любопытная достопримечательность, до сих пор вызывающая споры в научных кругах. Имя ей – Ньюгрейндж. В справочниках и путеводителях Ньюгрейндж определяется как мегалитическое культовое сооружение, датируемое 2500 годом до нашей эры, точное предназначение которого заставляет думать и гадать чуть ли не все мировое сообщество.
Но, чтобы иметь полное представление об этом древнейшем загадочном сооружении, нужно понять с чего все началось, то есть каким образом мир обрел еще один памятник древних цивилизаций, а Европа самое большое и наиболее важное из мегалитических сооружений, во всяком случае, именно так Ньюгрейндж характеризуют в списке всемирного наследия ЮНЕСКО.
Некогда существовавший курган, мы будем называть Ньюгрейндж именно так, некогда возвышался над землями Ирландии, но со временем из-за проседания насыпи он стал уменьшаться, а потом и вовсе исчез, сравнявшись с землей. Территория, на которой он находился, использовалась для сельскохозяйственных нужд и называлась Ньюгрейндж, что в переводе с Ирландского означает Новая ферма. Древнейшее сооружение так бы и покоилось в земле, если бы не слуги Чарльза Кэмпбэла – владельца окрестных земель. В 1688 году по поручению хозяина они искали камни для строительства. В начале обнаруженное сооружение показалось им природной пещерой, но протиснувшись внутрь, они прошли по длинному коридору, и попали в явно рукотворную комнату. О своей находке рабочие поспешили рассказать своем хозяину, тот же не преминул поделиться сведениями о сделанной находке со своим другом – знатоком антикваром Эдвардом Луйдом. Луйд, будучи в придачу ученым, объявил найденное сооружение за собственное открытие и назвал его кельтским курганом, что в принципе было недалеко от истины.
Конечно, позже возведение кургана отнесли к более раннему периоду истории человечества - аж за тысячелетие до постройки египетских пирамид! Кроме этого выносились иные версии, раскрывающие более интересное сакральное предназначение этого загадочного сооружения. Например, Чарльз Валлэнси считал, что это место в далекой древности использовалось в ритуальных и астрономических целях. Сейчас эта версия популярна как никогда. Конечно, ведь считать Ньюгрейндж банальной гробницей, не так интересно, чем заниматься сочинительством на тему древних цивилизаций и обнаружения части исчезнувшей Атлантиды в самом сердце Ирландии.
Но вернемся к тому, как обнаружили это занесенное пылью времен чудо-сооружение и что было дальше. В 1962 году под руководством находчивого профессора Майкла Дж. О’Келли Ньюгрейндж был выкопан и….восстановлен. А точнее заново воссоздан. Для укрепления насыпи вокруг кургана была возведена стена из кварцита и гранита, при виде которой у непосвященной публики закрадываются догадки о том, что перед ними в большей степени новодел, нежели сооружение древности. Во всяком случае подобное восстановление древней гробницы, у археологического сообщества восторга не вызвало, критики утверждали, что такой технологии в период возведения данного сооружения не было. Другой причиной недовольства было то, что камни для воссоздания были привезены из других регионов страны.
Зато восстановленный Ньюгрейндж был воспринят на ура в туристической среде, и к памятнику седой древности потянулись вереницы туристов, наслушавшихся небылиц о сакральности этого места.
Что же из себя на самом деле представляет Ньюгрейндж? Как мы ранее говорили, курган, высота насыпи которого - 13, 5 метров, диаметр – 85 метров. Коридор, длиной 18 метров, ведет в погребальную комнату, состоящую из вертикально поставленных каменных монолитов весом от 20 до 40 тонн. Внутри погребальной комнаты находится ритуальная чаша, а в стенах вырезаны каменные ниши, украшенные резьбой. Над камерой расположен ступенчатый, так называемый «ложный свод», состоящий из тех же каменных глыб. В основании свода находятся самые тяжелые камни, и вес их к вершине снижается.
Многих восхищает каменная крыша, сверху прикрытая щебнем и землей. Люди задаются вопросом, как могла каменная крыша на протяжении почти 5 тысяч лет не только выстоять, не потеряв ни единого камешка, но и сохранить свои исконные свойства – она до сих пор почти не протекает и не пропускает влагу. Но и в данном случае без критики не обошлось, некоторые иронически настроенные наблюдатели отмечают, что до изобретения газонокосилок крыша Ньюгрейнджа за такое время должна была порасти чуть ли не баобабами, ну, во всяком случае, чем-то, но выдавать свою седовласую древность. Однако и по старым фотографиям Ньюгрейнджа и по современным, видно, что крышу кургана покрывает ровная зелененькая травка. А может все дело в любви британцев к аккуратным газонам?:)))
Заслуга же упомянутого нами профессора О’Келли заключается в том, что он обнаружив над входом в гробницу отверстие 20 см в ширину, сумел распознать его назначение, и как следствие утвердить версию о том, что Ньюхендж представляет собой древнюю обсерваторию. Дело в том, что коридор гробницы направлен на юго-восток. В день зимнего солнцестояния луч солнца, проходящий через это отверстие, озаряет темный коридор и доходит до внутренней комнаты. Около 20 минут можно наблюдать за восхитительным зрелищем, которое превращает гробницу в настоящий храм солнца. Однако не каждый способен увидеть преображение гробницы. Каждый год проводится специальная лотерея, в результате которой определяются 50 счастливцев, удостоенных лицезреть проникновение солнечного луча в гробницу. В доказательство популярности Ньюгрейнджа, в лотерее принимают десятки тысяч человек, желающих своими глазами увидеть это красивейшее зрелище. Что ж, остается лишь в очередной раз восхититься умению британцев вызывать и поддерживать живой интерес у публики к своим национальным памятникам.
Честно говоря, в этот раз мы не станем восхищаться архитектурными способностями древних строителей ворочать и водружать друг на друга каменные глыбы весом в несколько тонн. Тот, кто видел Египетские пирамиды или храмовый комплекс Джгантия на Мальте, создание которых вряд ли относится к более позднему периоду, нас поймет. Наделять какими-то эзотерическими свойствами данную гробницу мы также не будем, иначе придется искать тот же сакральный смысл и в других подобных мегалитических сооружениях: дольменах, кромлехах, коими усеяны берега морей, от Мальты, Сицилии, Болеарских островов и полуострова Бретань до северной части Кавказского побережья. Конечно, они не такие крупные, как ирландский Ньюгрейндж, однако смысл у них один – все эти сооружения, ни, что иное, как домики или более крупные дома мертвых. То, что культ смерти и возрождения, подобно обращению солнца, которому люди с незапамятных времен поклонялись повсеместно, изображен в виде символов на камнях Ньюгрейнджа также особого удивления не вызывает.
Люди издревле следили за солнцем, фазами луны, и, выводя определенные закономерности, становились древними астрономами, хотя они об этом и не подозревали. Да, они украшали свои гробницы не только солярными символами, но и такими отверстиями, как в Ньюгрейндже, благодаря которым раз в год темная гробница с покоящимися в ней предками озаряется ярким солнечным светом. Но это лишь показывает то, насколько внимательными были их наблюдения за солнцем и насколько глубоко и многогранно культивирование этого самого божества. Но, наверное, они бы немало удивились, узнав, что таким образом они сумели создать обсерваторию.
Другой вопрос заключается в том, каким образом культ солнцепоклонников, так же как и единый принцип строительства «домов мертвых» проявился в совершенно разных удаленных друг от друга местах? Но это уже другая тема для рассуждений.
Пользователи Пикабу сняли очень милые видео про Авито. Посмотрите!
Ребят, у нас новый конкурс. Помните, как пикабушники писали истории про покупки и продажи с Авито? Теперь делаем то же самое, только добавляем интерактива, экшена и мимими – снимаем видео!
Внимание: мы продлеваем сроки приема работ до 20 октября. Поэтому если вы долго оттягивали – есть шанс успеть побороться за призы.
Например, геймер @Little.Bit рассказал, как нашел на Авито кота (осторожно: это очень трогательно).
Теперь ваша очередь: включайте камеру на смартфоне или ноутбуке, а потом 30-40 секунд рассказываете про свой опыт использования Авито. Все просто! За самые интересные истории мы подарим классный смартфон или классный квадрокоптер (а может, все вместе). Читайте правила и вперед. Остальные видео по ссылке.
