Внимание! Это фишинговый сайт, не вводите в нем свои личные данные!

Пишу о путешествиях. Почувствуй то же, что и я. Мечтай. Действуй. Живи.

Закреплено

Предыстория сплава по Амазонке: 148 дней пути по Южной Америке. Введение. День 1. Последний кордон⁠⁠1

22 дня назад

Друзья, пришло время продолжить наше путешествие! Мы многое уже повидали:

Недосказанной осталась лишь вторая половина историй из Южной Америки (первую я опубликовал ранее). Ниже прикрепляю не только навигацию по прошлым публикациям, но и введение с первым днём пути – из книги над которой я параллельно работаю. В добрый путь!

Южная Америка. Введение

С момента нашей последней встречи прошло два года. Именно тогда началась пандемия, и мне пришлось приостановить кругосветное путешествие, добравшись от Сибири до Испании. Два года я ждал, пока границы откроются. Помню, как ситуация стала налаживаться, и я решил продолжить путь через северную часть Европы, где еще не бывал. Особенно важным мне казалось проехать автостопом Украину, поскольку ситуация накалялась и число предубеждений росло… Я взял билеты на март 2022 года, а в начале февраля собрал адреса друзей и знакомых, которых можно было бы навестить. Получилось больше 20 городов — от Львова до Донецка. «Скоро увидимся, и я вновь покажу, что наш мир намного лучше, чем говорят!..» — думал я тогда.

24 февраля 2022 года мир рухнул.

Часть друзей я потерял в переносном смысле — мы оказались по разные стороны восприятия произошедшего… Но куда страшнее было осознавать, что некоторых из них — тех, кто поддерживал меня долгие годы, тех, кто ждал, — не стало в самом прямом смысле этого слова. Общество, тем временем, начало быстро меняться в лучших традициях антиутопии.

Почему я начинаю книгу о ярком путешествии с таких мрачных красок? Только так вы сможете понять, в каких условиях рождалось это решение — продолжить. Спасаясь от отчаяния, я выпустил свою первую книгу, которую писал всю пандемию, но сил на ее презентацию уже не нашлось. Разослав экземпляры друзьям, я вернулся к старому плану. Дорога в Европу была закрыта, а значит, путь лежал только вперед — через океан. Прямиком в Южную Америку. Я взял билеты на октябрь 2022 года.

Что вышло в итоге? В сентябре была объявлена «частичная мобилизация», и мужчин моего возраста перестали выпускать через ключевые аэропорты. Смирившись с потерей денег за билеты, я купил новые — до Владикавказа. Оттуда — пеший переход через сухопутную границу с Грузией, ряд вопросов, неделя ожидания, и наконец, рейс из Катара прямиком в Бразилию.

Из-за этой головокружительной цепочки изменений в планах мой бюджет сократился до критического минимума. Но отступать было уже нельзя. В тот момент это путешествие стало для меня не просто мечтой, а единственной возможностью сохранить рассудок. Прошедший год отнял слишком многое, и я просто не мог позволить, чтобы у меня отняли последнее.

Моё снаряжение в этот раз говорило само за себя. В рюкзаке лежали не только вещи первой необходимости, но и укулеле — на случай, если придется зарабатывать на хлеб музыкой, — пакрафт, складная лодка, готовая помочь преодолеть любую водную преграду, будь то широкая река или морской пролив. Я в шутку говорил друзьям: «А вдруг сплавлюсь по Амазонке?». Мы смеялись тогда над этой безумной идеей, не зная, что шутка окажется пророческой.

Так, вопреки войне, страху и потерям, началось моё большое путешествие по Южной Америке. Где-то внутри я чувствовал, что лишь оно способно вернуть мою веру в людей и в этот мир. В этом дневнике — 148 дней дороги, которая не только привела меня к устью Амазонки, но и помогла вернуться к себе.

День 1. Последний кордон

Мои опасения оправдались. В транзитной зоне аэропорта Катара замаячили фигуры сотрудников авиакомпании. Они проверяли у пассажиров не только билеты в Бразилию, но и обратные — причем полноценные, очень дорогостоящие. Для двух парней из России это стало роковым открытием. Я с отчетливым стуком в груди наблюдал, как сотрудники выводят их из очереди, пытаясь объяснить, что без этих заветных билетов дороги на самолёт нет.

Мой черёд. Взгляд мужчины в форме Qatar Airways скользнул по моему лицу, опустился к паспорту. Он медленно листал страницы, и каждая секунда молчания делала воздух вокруг более разреженным. Моя кипа документов… Внимание к деталям. И вдруг он говорит...

— Проходите, приятного вам полёта!

Глубокий выдох.

Да, страны Южной Америки без проблем пробивают штампы по прибытии, но палку в колёса может вставить Бразилия, борясь с нелегальной миграцией. Я был к этому готов: заранее воспользовался сервисом, предоставляющим на время проверки настоящий возвратный билет, и на всякий случай сочинил короткую легенду об отпуске в Рио-де-Жанейро.

О том, что с этой поездки всё только начнётся — лучше никому не знать.

У меня получилось. Борт набирает высоту, и мы оказываемся прямо над бирюзовой гладью Персидского залива. Побережье выглядит бесконечной песчаной равниной. Сложно представить, что в этих дюнах когда-то по своей воле поселились люди... и уж тем более — что именно здесь всего через два дня начнется событие мирового масштаба — чемпионат мира по футболу (FIFA 2022™). Не меньше удивляет и тот факт, что я смог купить билеты на эти даты, ведь аэропорт забит футбольными фанатами. Сам я не ценитель такого.

Спустя 14 часов в воздухе, на горизонте показалась суша, а за ней и город. Сан-Паулу. Крупнейший город Бразилии с населением около 12 миллионов человек, сопоставимо с Москвой. Посадка.

Пассажиры нашего Boeing-777 радостно покидают самолёт. Но у очередной двери нас тормозят и разбивают на группы: граждане Венесуэлы, Колумбии и… России — в одну сторону, остальные свободны. «Эм?..» — успеваю подумать я, как ко мне подходит крепкая женщина в форме и на хорошем английском задаёт вопрос:

— С какой целью вы прибыли в Бразилию?

— Я хочу увидеть Рио-де-Жанейро, — протягиваю папочку с бронированиями.

— Не нужно. Я не верю, что ты едешь в путешествие. Докажи мне, что это так.

Я на мгновение теряюсь. Как доказать? Документы… Нет, рука уже сама тянется к смартфону. Листаю свой блог, где не так давно выкладывал фото побережья Чёрного моря в Грузии. Показываю.

— Я просто мечтаю увидеть мир.

Женщина с разрешения берет смартфон и начинает листать сама. Замечаю, как её взгляд задерживается на кадрах грузинского рынка, а затем — на волнах у магнетитового пляжа Уреки.

— Вау… — на её лице наконец появляется улыбка. — Да, я хочу того же, чего и ты. Может даже подпишусь и посмотрю позднее. Ладно, иди и трать свои деньги в Бразилии. Хорошего пути!

Чуть не получил подножку у самого финиша. Штамп. Я в Бразилии!

Разобравшись со связью, я покинул аэропорт уже в полной темноте. На часах 19:10, а я где-то в пригороде Сан-Паулу. В голове тут же всплывают криминальные хроники… Окраины – это фавелы, да?

На сохраненной карте отыскал неподалеку узкую полоску зелени. Может, удастся затеряться там? Иду вдоль плохо освещенной дороги целую вечность.

Наконец, сворачиваю на безлюдную тропу и, в очередной раз осмотревшись, ныряю в густые заросли. Золотое правило дикой ночевки у города: никто не должен видеть, куда ты пропал. Во время сна я не могу повлиять на происходящее, а значит и доверять могу только самому себе.

Кругом — оглушительная трескотня невидимых насекомых, изредка её прорезает отдаленный гул машин. Я пробираюсь сквозь чащу, постукивая по траве — лишь бы не наступить на змею. Еще глубже — и вот он, мой «лагерь». Бросаю рюкзак, вываливаю палатку.

Собираю её почти на автомате. В голове крутится фраза женщины с паспортного контроля: «Может подпишусь и посмотрю за твоим путешествием. Иди и трать свои деньги». Интересно, что она скажет, увидев эти фотографии? Хах! Надеюсь, что визу не аннулируют. Ничего не поделать, каждый смотрит на мир по-своему… Главное, что я никому не мешаю.

Готово. Я расстегиваю полог и падаю внутрь без сил. Последний раз нормально спал больше тридцати часов назад, еще в Грузии. Теперь все границы позади и начинаются настоящие приключения.

Доброй ночи.
Или как тут говорят: Boa noite!

Бразилия

День 10. На вёслах к острову Ilha Grande
День 12. Первые дни на райском острове
День 14-16. Побег из рая. Последствия
День 22. Прогулка по водопадам Игуасу

Аргентина

День 23. Ограбление в Эльдорадо
День 29. Дед: "Ты - Король этой Ночью!"
День 30. День, когда Аргентина победила
День 32. Один день на трассе
День 33. Знакомство с ребятами из Питера
День 34. Пингвины посреди степи
День 37. О маленьком рождественском чуде
День 39. Первый снег в Южной Америке
День 40-41. Самый южный город Земли
День 42. Вот и край света... Lena Dura?
День 43. Новый год в самой холодной точке
День 45-47. О том, какие бывают ветра
День 50. Ледник возрастом 18 000 лет
День 51. "Что ты узнал в путешествиях?"
День 52. Путь к подножию Фитц Роя
День 53-54. Рассвет у вершины Фитц Рой
День 57-59. Ресторан Бертотти в степи
День 60 Аргентинская семья
День 61-62 Берёзки в Аргентине?

Чили

День 65-66. Чили. Автостопом на вулкан
День 67. Подъем на вулкан Осорно
День 72. Время выдохнуть. Дом... где он? Дискомфортный комфорт

Продолжение следует. До отъезда в Папуа постараюсь рассказать о ключевых событиях, произошедших после. О том, как я жил с индейцами, путешествовал с рок-группой, бродил по высокогорной пустыне в Боливии, остался без денег в Куско и многом-многом другом... Мир правда лучше, чем говорят.

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы. Карта с маршрутом и мои книги: got1try.ru

UPD:

Продолжение: Южная Америка. День 76. Коренной американец / Кто такие мапуче? Жители континента, о которых я ничего не знал

Показать полностью 6

306

595

Пишу о путешествиях. Почувствуй то же, что и я. Мечтай. Действуй. Живи.

Путешествия

Южная Америка. День 83. Трагедия народа мапуче / Дух Свободы, хранимый столетиями⁠⁠

[моё] Вокруг света Познавательно Путешествия Дневник Кругосветное путешествие Южная Америка Истории из жизни Автостоп Мапуче Коренные жители Люди Свобода Видео Вертикальное видео Короткие видео YouTube Длиннопост

1 день назад

Навигация: Начало истории, 10 — 72 день
Прошлая часть: День 82. Патриот в Чили

Ночь выдалась холодной, градусов десять. Всё дело в морском течении Гумбольдта из Антарктиды — оно тянется по всему побережью и высасывает последние крупицы тепла. К счастью, я уже немного освоился: укутываюсь в спальник, а куртку натягиваю на ноги. Получается непродуваемый кокон, лайт-версия спасательного одеяла. Звучит странно, но именно это дало мне уже неделю тёплого сна без пробуждений.

Собираю лагерь. Выдвигаюсь.
Съедаю последнюю ранетку.
Выпиваю последний литр воды.

Подхожу ближе к морю. Волны бьются о скалы, с воды несёт ледяным дыханием, несмотря на вставшее солнце.

Никто не останавливается. Дохожу до ближайшего городка. На набережной меня встречает граффити: «¡Nacion Mapuche Libre!». Свободная нация мапуче.

1/2

Выхожу на позицию. Поднимаю руку.
Тут же тормозит Израэль. Рассказывает, что живёт на ферме, а работает в собственной пекарне. По пути мы сворачиваем забрать горячую партию хлеба для закусочной.

Доезжаем до кафе. Израэль уносит ящик на склад, оставляя меня наедине с дурманящим, пьянящим запахом свежего хлеба… Вот оно, настоящее искушение. Не ваши райские яблоки. И змей не надо.

Не знаю, услышали ли меня «там» (вряд ли), но на прощание Израэль вручает мне два бумажных пакета. С выпечкой и соком. Никаких чудес. Только человек.

Привал у дороги. Поглощаю безумно вкусные яства. Хороший хлеб, по-моему, вкуснее куска мяса (с рыбой ещё вопрос).

Снова трасса. Меня подбирает Хорхе — электрик с медной шахты далеко на севере, в пустыне Атакама. Туда мне только предстоит попасть. Это самая сухая пустыня в мире… Интригует.

Сворачиваем с главной трассы в сторону Лебу — того самого городка, с семьёй из которого я познакомился недавно. Пабло звал в гости. Может, удастся встретиться? Сама дорога ведёт меня в «самый ветреный город Чили». Так о нём говорят.

И здесь — подарок. Хорхе на прощание вручает мне 10 000 чилийских песо (около 10$). Очень кстати, учитывая ситуацию.

Возвращаюсь к булочкам… Не успеваю разложить «стол», как ко мне подходит другой бродяга. Что ж, теперь мне есть что предложить. Круговорот добра в природе.

Затем меня подбирают Маурисио и Эдуард. Едем прямиком в Лебу.

Мне рассказывают о ветрах, но стоит нам въехать в бухту, как мы встречаем штиль. Ветра нет. Парни негодуют: такого не бывает! Я подшучиваю: «Город ветров...».

Городок непримечательный, малоэтажный. Пара мостов, выдающийся на фоне скал бор и длинный пляж.

Туда-то мне и помогают попасть.

Прохожу чуть дальше и попадаю в рай. Длинная полоса пляжа, накатывающие волны. Попробую связаться с Пабло. Не получится — встану лагерем за скалами.

Получилось. Пабло пока на работе. Договорились встретиться здесь же позже. Расстилаю пенку на песке и возвращаюсь к созерцанию прибоя.

Не обходится без птиц. Кроншнеп делит с чайкой моллюсков. Вот так дуэт. Хотя больше похоже, что чайка ждёт свою долю добычи...

Когда Пабло приезжает, отправляемся на причал. В сухом доке ждут своего часа суда.

А в воде копошится мужичок в гидрокостюме… Что он делает? Пабло поясняет: копает морских червей для рыбаков. Такая подработка.

Рыбаки тоже недалеко — ловят с пирса.

Заезжаем на уже знакомую смотровую.

И отправляемся в путь. Пабло живёт за городом, в небольшой общине мапуче.

Доезжаем до посёлка, но сначала сворачиваем к закатному океану.

Удивительно, как легко его Suzuki ходит по песку. Мне уж казалось, что застрянем.

Посмотрев закат, возвращаемся в дом. Мне приготовлена комната, но важнее — ждёт целая семья. Мы видимся всего во второй раз, но ощущение уже чем-то отличается. Они словно старые друзья.

Пабло проводит меня в отдельно обустроенный сарай, где хранятся предметы досуга и культуры.

Всё здесь изобилует деталями. Хочется разглядывать бесконечно.

Особенно — элементы культуры мапуче. Пабло с радостью рассказывает о музыкальных инструментах на стене, о флаге и его символах, о истории… И тут на его глазах выступают слёзы. Целый спектр эмоций. Ему тяжело говорить о судьбе его народа. Боль смешивается с обидой и немой яростью. Этот уголок — не просто музей. Это сокровищница души, которую приходится защищать.

Я не мапуче. Но за дни, что провёл с ними, я проникся их волей к свободе. Однако когда я задаю вопрос: «Есть ли проблемы с расизмом?» — ответы разнятся. «Есть ли проблемы с правительством?» — настороженное «всё хорошо». Но на всём пути по их землям я сталкиваюсь с деталями, которые просто не получается игнорировать: четкое разграничение флагов, многочисленные граффити, а еще... БТРы с военными у крупных общин — попались на глаза минимум два раза. За неделю!

Я уже видел это. В Таджикистане, где памирцев силой пытаются превратить в «настоящих таджиков». У этого процесса есть название.

А теперь представьте: полиция в вашей стране до сих пор называется «Cuerpo de Carabineros» — «Корпус карабинеров». Словно застыла во времени. Сотню лет назад именно карабинеры проводили «Умиротворение Араукании». В результате большая часть мапуче лишилась земель, а другая — исчезла. У этого процесса тоже есть точное название. Вы его знаете.

Казалось бы, история идёт вперёд. Но она лишь меняет обложку. Новое оружие. Новые «правила игры». Двести лет мапуче проливали кровь, и Испания признала их право на существование. Сформировалось Чили, был подписан мирный договор. Всё шло к соседству двух наций. На практике получился обычный захват плодородных земель, прикрытый бюрократией. Поэтому борьба продолжается. Не за землю даже — за память. За право быть собой.

Если захотите прочувствовать глубину проблемы, найдите на YouTube старый клип «Lo que no voy a decir» («То, о чём я не скажу»). Переведите. Это касается всего человечества. Природа — не ресурс, природа — Дом.

Пабло переводит тему. Пытается расслабиться, переключиться.

В уголке красуются очаровательные самодельные совушки.

А мы растапливаем мангал и готовим курицу.

Накрываем на стол. Голода почти не чувствую — эмоции от разговора перекрыли всё. Но запах горячей еды быстро возвращает аппетит. На одних булочках далеко не уйти под рюкзаком.

Делаем вторую фотографию на память. Первая была на пути в Пуэрто-Саведру три дня назад.

Ближе к часу ночи ухожу в постель. Ещё утром я проснулся в спальнике, укутанный в куртку, допил последний литр воды, съел последнюю ранетку. А теперь… я здесь.

Очередной бесценный день, полный уроков. Он о том, как переменчива жизнь. Как важно помогать всем, кому можешь. Как важно идти. И как важно помнить.

Чтобы оставаться в курс событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы. Карта с маршрутом и мои книги: got1try.ru.

Показать полностью 35 6

776

Пишу о путешествиях. Почувствуй то же, что и я. Мечтай. Действуй. Живи.

Путешествия

Южная Америка. День 82. Патриот в Чили / Еще один день впроголодь⁠⁠

[моё] Вокруг света Познавательно Путешествия Кругосветное путешествие Чили Автостоп Люди Лесные пожары Приключения Истории из жизни Дневник Видео Вертикальное видео Короткие видео Длиннопост

4 дня назад

Навигация: Начало истории, 10 — 72 день
Прошлая часть: День 81. Видеть мир вокруг

Пришло время попрощаться с океаном. По берегу шарится в поисках пропитания черный гриф (здесь их зовут "урубу"), южно-американская альтернатива ворона.

Воздух густой от смога. Дым от пожаров добрался даже сюда, смешав запах морской соли с горькой гарью.

По берегу залива носится небольшой кроншнеп. Птицам здесь нравится.

Как и мне. Благоустроенная набережная позволяет ненадолго укрыться от солнца в тени. Надо запастись прохладой на день.

Грифы, чайки, кроншнепы — это хорошо, но вершина пищевой цепи на причале — огромные пеликаны. Рыбаки вернулись с промысла, и те осадили их лодки. Требуют дань, и по праву. Нельзя просто так ловить рыбу в их владениях! Рыбаки, к их чести, не скупятся — делятся остатками морепродуктов при разборе сетей.

1/2

На деревянной скульптуре крестьянина замечаю корзину. Уже видел такое — но что в ней? Картофель? Слишком тяжело. Загадка, которую я так и не разгадал.

Не получается поймать машину. Решаю пройти 10 километров до кольца пешком.

И тут вижу его. УАЗ Патриот. Ловлю себя на мысли: «Этот точно остановится».

Так и получается. Филиппэ тормозит и говорит: «Привет!» — с явным акцентом. Я так растерялся, что начал отвечать по-русски. Нет, он знает лишь несколько фраз. Оказывается, у него друзья в России, сам бывал в Москве и Питере.

Да, он сознательно заказал себе «Патриот». На рынке Чили существует специальная модель «Kazak» (с 2021-го, так что машина почти новая). Коробка, правда, автомат. Машиной он доволен, хотя иногда приходится «кое-что подкручивать». Куда ж без этого? Кажется, это часть обряда посвящения.

Едем всего несколько километров, но и то выясняется, что ему совсем не по пути, просто хотелось поговорить немного. Он разворачивается, и я остаюсь посреди бескрайних полей. Плюс: вдоль дороги — россыпи ежевики. Минус: впереди затяжной подъём и развилка. Придётся тащиться туда, чтобы отсечь трафик.

На улице — пекло. Запах дыма в воздухе становится осязаемым — кругом горят леса. Иду, разглядывая на полях овец. Они не могут ни на что повлиять, поэтому лишь мирно щиплют травку, пока мир горит. Хорошо, что у людей не так. Да?

Не успел преодолеть подъём, как остановился Авелино с сыном Дамьеном и матерью Ховитой. «Подвезём, чтобы меньше шёл!» — многие думают, будто я задумал пересечь страну пешком, раз иду и не голосую (хотя я просто не хочу создавать аварийную ситуацию).

Проходит минут десять — и мне вручают тёплую эмпанаду. Боже, с каким наслаждением я её съел!.. Никто об этом не догадывается, но идёт уже третий день без нормальной пищи. Причины сразу две: сломана горелка и нет местных денег. Доллары удастся обменять только в Консепсьоне, а до него — 200 километров. Ситуация не завидная, но оттого такие подарки судьбы (и ежевика) особо ценны.

Говорим о пожарах. Горит вся Араукания. У меня складывается догадка: на каждом клочке здесь сажают эвкалипт. Он быстро растёт и дорого стоит, но, как мне говорили, высасывает из земли всю воду, буквально осушая окрестности. Вырубили материнские леса, веками хранившие влагу, и засадили всё иноземцем. Не он ли усугубляет эти адские пожары? Ирония в том, что пытаясь быстро заработать, люди создали идеальные условия для того, чтобы всё это сгорело. А потом называют террористами мапуче, когда те пытаются бороться с вырубкой коренных лесов.

Прощаемся на повороте у леса. Вернее, у пепелища. Зола ещё не остыла, кое-где тлеют угли… Огонь прошёл здесь недавно. Тяжёлое, безмолвное зрелище.

Машин нет. Иду вдоль дороги, пока не упираюсь в вывеску на въезде в посёлок. Её кто-то немного «отредактировал». Теперь она гласит не «Счастливого пути, возвращайтесь!», а с точностью наоборот.

Прохожу портовый городок Тируа.

На часах 17:00, но чувствую жуткую усталость. Ноги ноют, глаза слипаются. Тянет присесть. Для меня это ненормально. Сказывается недоедание.

Но нужно пройти ещё хотя бы немного.

Мимо проносится экипаж пожарных. По-испански они называются занятно — bomberos, а пожарная часть — bomba.

Прохожу мимо кладбища. Где-то просто кресты, где-то — целые мраморные склепы. Как ни крути, а итог один.

И тут меня подбирает Фредди. Едем недалеко, но достаточно, чтобы я решил, что хватит испытывать организм. Пора свернуть с дороги и разбить лагерь.

На горизонте снова показалось море. Оно сегодня серо-стального цвета, как и небо.

Я, пожалуй, встану в ближайшем лесу.

Можно было бы развести костёр и приготовить макароны или рис, но дует сильный ветер с моря, кругом сплошной сушняк. Пожаров достаточно и без меня.

Съедаю последние запасы какао «Toddy». Даже холодное оно очень ничего!

Ложусь спать около восьми. Чувствую, сегодня мне приснится шведский стол…

Показать полностью 27 1

815

Пишу о путешествиях. Почувствуй то же, что и я. Мечтай. Действуй. Живи.

Южная Америка. День 81. Видеть мир вокруг / День на берегу Тихого океана⁠⁠

[моё] Путешествия Вокруг света Истории из жизни Дневник Познавательно Чили Тихий океан Море Тайм-менеджмент Медитация Випассана Дауншифтинг Закат Новый Год Мир Видео Вертикальное видео Короткие видео Длиннопост

7 дней назад

Навигация: Начало истории, 10 — 72 день
Прошлая часть: День 80. Хранящий жизнь Лес

Ночью снилось цунами. Оно накрыло косу и унесло меня в морскую пучину... Неудивительно — история этого места никак не могла не просочиться в сон.

Сегодня никуда не поеду. В путешествии, как и в жизни, важно уметь останавливаться и «перекрывать кислород» новым впечатлениям. Иначе перестаёшь ценить чудо самого момента.

Ближе всего к такому состоянию — випассана. Не религиозная, а медитативная практика, цель которой — сблизить разум и тело. Никакой эзотерики. Только честная работа с мыслями, которые крутятся фоном. В классическом варианте — до трёх недель молчания, аскезы, простой еды. Чтобы отбросить всё лишнее и подумать.

Это своего рода «дофаминовая диета» для души. Ограничиваешь поток внешнего — получаешь ясность внутреннего. Так я обычно перезагружаюсь после трудных дней. Да и после больших радостей — тоже. Полноценно ощутить то, что уже имеешь, задача не из простых. Нет, конечно, я не сижу целыми днями в изоляции, но нескольких часов или дня порой достаточно, чтобы устроить эмоциональную перезагрузку.

Мир лучше, чем о нём говорят. Когда я собирался в первое большое путешествие, родители спросили: «А что, если ты не прав?». Я ответил: «Если я не прав — я ничего не теряю. Но если окажусь прав — это придаст сил на всю оставшуюся жизнь». Такой мир стоит того, чтобы жить.

Прошли годы. Визитки с главной идеей, которую я стараюсь донести, всё ещё со мной. Больше двух тысяч штук разошлись по десяткам стран. О чём они? О том, что у каждого есть мечта. И на пути к ней — свои преграды. Если по-настоящему хочешь её достичь — нужно отбросить всё лишнее и сфокусироваться на главном. То, чему мы уделяем время, — растёт. И только нам решать: растить страх и сомнения или приближать мечту.

Над морем кружат сотни птиц. Завораживающая картина.

День пролетел незаметно. Я встретил рассвет и проводил закат среди камней — таких же молчаливых созерцателей, как я.

Они-то уж точно знают толк в вечности.

За целый день я не прошёл и километра — для меня это равноценно неподвижности. Разум успокоился, сбросил скорость.

О еде вспомнил только к ночи, когда резко похолодало. Вернулся в свой лес, разложил лагерь в предвкушении горячего ужина. Закрепил горелку на баллоне, налил в котелок воды. Повернул вентиль подачи газа... и он отломился у самого основания. Влажность сделала своё дело. Эта горелка прошла со мной тысячи километров и повидала больше, чем иные люди за всю жизнь. Но её время вышло. Горячего ужина сегодня не будет. Завтра и послезавтра, вероятно, тоже.

Выгреб из запасов всё, что можно съесть без готовки. Скудный паёк: горсть разломанных крекеров и несколько ранеток, припасённых ещё под Осорно (кажется, неделю назад?). Ничего. Бывает.

Моя облегчённая версия випассаны продолжается. Как я люблю говорить: это не проблема, а приключение. Спокойной ночи, мир. Завтра обязательно поем!

Увидимся в Новом году, друзья. Пожеланий вы еще наслушаетесь, поэтому ограничусь главным: мира. Всем и каждому. Давайте постараемся сделать его чуточку лучше в наступающем. 😊

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы. Карта с маршрутом и мои книги: got1try.ru.

Показать полностью 14 2

445

Пишу о путешествиях. Почувствуй то же, что и я. Мечтай. Действуй. Живи.

Южная Америка. День 80. Хранящий жизнь Лес / Необычный способ борьбы с цунами в Чили. Побег лебедей с Буди⁠⁠

[моё] Путешествия Вокруг света Истории из жизни Чили Автостоп Мапуче Цунами Стихия Море Поэзия Дневник Видео Вертикальное видео Короткие видео Длиннопост

11 дней назад

Навигация: Начало истории, 10 — 72 день
Прошлая часть: День 79. Тревожная безмятежность

Проснулся от запаха гари. Выглянул из палатки: солнца не видно, прохладно. На часах — 10:05. Небо затянуто смогом.

К полудню ветер переменился и унёс дым. Выглянуло солнце, стало быстро теплеть. Пора в путь. Прощаюсь с семьёй Андрэа.

Трасса. Иду по тенистой аллее. Не могу сказать, что соскучился по солнцу.

Останавливаются Уло с сыном, а следом — Роберто. Едут недалеко, живут в соседних общинах мапуче.

Роберто — вылитый ковбой. Здесь их зовут «гаучо». Меня тоже иногда так называют — из-за большой шляпы.

1/2

У каждого дома в глаза бросается флаг мапуче. Маленький кусочек суверенитета.

Википедия: Флаг мапуче, Венуфойе был принят в 1991 году. В центре находится культрун, церемониальный барабан, чья поверхность символизирует землю. На ней изображено солнце, луна, звёзды и четыре стороны света — отражение космогонии мапуче. Подробнее.

Продолжаю путь пешком. Кругом — ухоженные поля и бесконечные фермы.

Приноровился пополнять запасы воды прямо из рюкзака: так дольше остаётся прохладной, лучше поддерживает жизнь.

Ищу место для автостопа и изучаю окрестности. Уже не раз встречал один кустарник — тактильное наслаждение. Его мелкие листья будто покрыты сотнями мягких иголочек. Цвет тоже радует глаз.

Не успеваю вдоволь его погладить, как тормозят сразу две машины. Пао с семьёй не сомневается ни секунды — несколько лет назад он сам колесил автостопом по Америке с рюкзаком, так что рад помочь.

Доезжаем до городка Пуэрто-Домингес. На главной площади — яркие муралы и длинная поэма местного автора, Аугусто Винтера. Разобрать испанский курсив трудно, Пао помогает. Оно того стоит.

На стенах — поэма «Побег лебедей». Грустная история о том, как лебеди озера Буди (у которого стоит городок), истребляемые охотниками, покинули эти места навсегда. На фото строфа:
«Если же, по случайности, какие-то из лебедей возвращаются,
охваченные ностальгией, чтобы созерцать
любимое озеро с его спокойными и прозрачными водами,
им становится так грустно, что, взлетев, они больше никогда не возвращаются.»

1/2

Пассажиры обеих машин собираются для фото. Уже лучше различаю мапуче.

Пао зовёт с собой до самого Лебу — это целых 200 километров на север. Слишком далеко. Сначала мне нужно встретиться с Тихим океаном, а потом... Посмотрим.

Собираюсь выйти на развилке, откуда мне предстоит пройтись еще километров 10 до Пуэрто-Саведры. Пао останавливает меня. Просит семью подождать и, несмотря на проблемы с машиной, везёт меня до самого городка. Как тут не повторить, что мир лучше, чем о нём говорят? Спасибо, Пао. Минус два часа.

В Пуэрто-Саведре меня сначала поражает обмелевшая бухта реки Империал. По всем признакам это должен быть ключевой порт, подобный Вальдивии, но что-то не так. Или это такой отлив?

Иду дальше, разглядывая редких туристов на набережной и залив. Где-то за косой — открытый океан. Он уже заждался!

Здоровенные пеликаны клянчат рыбу, другие сородичи мирно дремлют на буях.

Любопытство побеждает и я погружаюсь в историю. Узнаю, что в 1960 году здесь случилось Великое Чилийское землетрясение магнитудой 9,5. Оно породило чудовищное цунами, которое стёрло город с лица земли и заставило реку изменить русло. Тогда же проснулся вулкан Пуйеуэ (почитайте, интересно)… Кажется, я начинаю понимать, почему чилийцы говорят так быстро: они привыкли спешить. Жить сегодня.

Теперь на мысах, прикрывающих город, высажен лес. Живой щит, который должен принять удар волны и срезать её силу. Именно туда я и направляюсь на ночь.

Длинная цепь пустынного пляжа. Резко похолодало, видимость из-за влаги упала до сотни метров. Решаю отложить более близкую встречу с океаном до утра.

Под ногами пенится вода, а мокрый песок работает как зеркало… солёный запах.

Попадаются водоросли. Что-то из этого, наверное, съедобно. Вот это, например?

Иду по дюне и оказываюсь у леса. Он стал бы идеальным фоном для хоррора. Часть деревьев выглядит мёртвой, иссохшей.

Чем дальше в чащу, тем более пугающей становится картина. Время ужасов!

Идеальное место для ночлега, если так подумать: никто не потревожит. Пробираюсь вглубь и ставлю палатку.

Эту ночь я проведу внутри живого щита — щита Пуэрто-Саведры. На завтра решил не строить никаких планов. Сделаю усилие над собой и приторможу. Посмотрю на море, послушаю чаек. Заполню дневник.

Показать полностью 31 3

954

Пишу о путешествиях. Почувствуй то же, что и я. Мечтай. Действуй. Живи.

Южная Америка. День 79. Тревожная безмятежность / Чилийские пожары скоро могут добраться и до нас, а пока...⁠⁠

[моё] Путешествия Вокруг света Истории из жизни Познавательно Дневник Чили Мапуче Индейцы Люди Доброта Река Лесные пожары Видео Вертикальное видео Короткие видео Длиннопост

13 дней назад

Навигация: Начало истории, 10 — 72 день
Прошлая часть: День 78. Кулинарная культура

Безмятежность утра разрезала новость: пожары, пожирающие север Араукании, могут добраться и до Уальпина. Синоптики снова сулят 40°C...

Я смотрю на карту. Многие дороги на север перекрыты огнем (впервые вижу такой функционал в Google Картах), но часть меня рвётся туда — в самое пекло. В дороге как в жизни: и радость, и горе — часть пути. Но что, если я всё еще нужен здесь? Если огонь придёт на эту ферму?

За завтраком мне предлагают съездить на речку, в место, известное только местным. Отказаться невозможно. Собираю рюкзак, чтобы после я смог сразу отправиться на трассу. Выстраивается целый караван из четырёх машин — вся разросшаяся семья. Часть родни приехала из Чилоэ — самой холодной и далёкой части Чили, южной «Сибири». Я застал те редкие дни, когда все вместе. Как всегда повезло.

Если бы не этот запах дыма… Один из мужчин остаётся на ферме — дежурить у телефона, следить за ветром. Пожары вспыхивают то там, то тут, яростно пожирая всё на своём пути. И всё же семья собралась. Время отдыха.

Выезжаем с фермы, сворачиваем на едва заметную грунтовку. Пересекаем пересохшее русло и оказываемся на острове, которого нет даже в Maps.me. Редкость. Обычно отмечено почти всё.

Река Толтен. Пейзаж — будто родная Мана, с одной разницей: здесь водится тихоокеанский лосось. Жаль, снастей для него с собой нет, как и разрешения на лов.

Вокруг меня раскладывают целый лагерь. Становится ясно — пиршество будет долгим. Отпускаю мысли о сегодняшнем отъезде. Наслаждаюсь компанией, девственной природой. Погружаюсь в прохладную, кристальную воду.

Шляпа — мой главный спаситель. Лучшее приобретение за всю поездку. Единственная вещь, без которой в Южной Америке мне не выжить — с детства плохо переношу жару и порой теряю сознание.

И конечно, арбуз. На этот раз — без панировки. То, что нужно в жару.

Тем временем неподалёку томится в котле ягнёнок, режутся салаты, заваривается мате и распивается наша вчерашняя чича. Мне протягивают местный острый перец, предупреждая: «Muy picante!». Пробую… Нет, это что-то иное. Его здесь, кстати, «чили» не называют. Просто «острый».

Суп, кажется, всё тот же — касуэла. Невероятно наваристый. Дома бы задумался о калориях, но в дороге это — благо. Любой источник энергии жизненно важен. Как минимум прозапас.

Температура ползёт вверх. По ощущениям — уже под 35.

Спасает только река. Сажусь в воду по пояс и пишу о прошедших днях. Мысли должны быть изложены как можно ближе к моменту, чтобы ничего не упустить.

К вечеру чувствую ещё большее родство с этими людьми. Они не мыслят категориями «свой — чужой». Ксенофобия им, кажется, совершенно чужда. Они открыты настолько, насколько это возможно. Как и я. Это делает нас ближе.

Возвращаемся на ферму под вечер. Новости неутешительны: сегодня огонь унёс минимум 13 жизней, а ещё рухнул пожарный вертолёт.

Завтра снова обещают за 30°C, но Уальпин, похоже, в безопасности. Мне пора. Не хочу злоупотреблять гостеприимством, да и зов дороги звучит всё настойчивее. Впереди новые истории.

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы. Карта с маршрутом и мои кги: got1try.ru.

Показать полностью 17 2

2396

Пишу о путешествиях. Почувствуй то же, что и я. Мечтай. Действуй. Живи.

Южная Америка. День 78. Кулинарная культура / В гостях у индейцев. Делаем «чичу» из яблок вместе с мапуче⁠⁠

[моё] Путешествия Вокруг света Познавательно Мапуче Индейцы Чили Хочу все знать Дневник Автостоп Люди Коренные народы Коренные американцы Истории из жизни Варган Видео Вертикальное видео Короткие видео YouTube Длиннопост

16 дней назад

Навигация: Начало истории, 10 — 72 день
Прошлая часть: День 77. Витрина капитализма

7:00. Даниэлю — на работу, мне — в сторону моря, спасаться от жары. Синоптики пугают: в ближайшие два дня столбик может перевалить за 40°C. Аномалия даже для этих мест.

Даниэль подбросил меня до ближайшего городка. Отсюда — пешком до подходящего автостопу места.

8:33. Солнце уже не светит, а жжёт.

Мой марш-бросок к трассе прерывает поле ежевики. Иммунитета к её чарам у меня до сих пор нет. Главное — с таким аппетитом не заработать аллергию.

11:20. С трудом нахожу укромное место для ловли машины. В сторону Пукона — многокилометровая пробка. В мою сторону — практически пусто.

13:11. После полудня солнце начинает выжигать всё живое в полную силу.

Ближе к двум удаётся поймать машину. Знакомлюсь с Хулио и Дарио. Замечаю пару медалей на зеркале с изображением лошадей. Неужели скачки?
— Родео, — с гордостью поправляет Хулио.
Расспрашиваю подробнее. Нет, это не то американское шоу. Всё куда специфичнее. Суть чилийского родео — двум всадникам нужно остановить быка, прижав его к барьеру. Задача не из лёгких.

Без видео такое не представить, так что ловите.

Окна открыты настежь, лицо обдувает ветер. Короткий миг блаженства.

1/2

Мои новые знакомые едут далеко на север, но я решаю не спешить. Прощаюсь с ними. Попробую задержаться в этом регионе, подберусь поближе к морю.

До него отсюда километров шестьдесят. Небо — безжалостно голубое. Жара.

Долго иду по извилистой дороге без единого кармана для остановки, пока сама не останавливается Андрэа. Предлагает подвезти. Бесстрашная!

Она едет к родителям с дочкой Паломой. Та тут же протягивает мне мороженое. Вот это да! День преображается на глазах. Отдельная радость — кажется, мне снова посчастливилось встретить мапуче.

Доезжаем до деревеньки Уальпин. Меня приглашают на семейную ферму. Здесь знакомлюсь с пожилой матерью Андрэа.

Ферма украшена в тропическом стиле. У нас из покрышек делают лебедей, а здесь — туканов. Кто-то возьмёт на заметку?

Меня усаживают за стол и угощают густым супом — касуэлой. Похоже на азиатскую шурпу, мясо на кости.

Тем временем меня внимательно изучают местные обитатели. Куры, индюки, неподалеку пасётся осёл. Цыплятки.

Без котов, конечно, не обошлось. Насчитал семь штук!

На десерт приносят арбуз, режут на огромные дольки. Любопытная деталь: к нему подают тарелку с панировочными сухарями. Арбуз вприкуску с хлебом.

Задаю кучу вопросов про жизнь коренного народа. Видя мой интерес, спрашивают: а пробовал ли я «чичу»? Нет? Тогда сделаем! Придется потрудиться.

Вместе с детьми, Хаером и Эдуардом, идём на участок собирать яблоки. Чича — это что-то вроде яблочного сидра, для взрослых — забродившего.

Парой вёдер не ограничиваемся. Набрали несколько мешков. Что дальше?

С добычей грузимся в машину и едем к другому местному жителю. У него есть специальная дробилка.

Процесс шумный, но очень аутентичный.

Измельчённые яблоки укладываем в ёмкость.

Сверху кладём гнёт, и пресс давит на конструкцию. Кругом роятся сотни ос — все хотят поживиться свежей сладостью, которая бьёт в нос резким запахом.

В подставленную бочку льётся вкуснейший сок. Хаер предлагает набрать стакан прямо из-под «крана». Невероятно! Волшебства добавляет то, что я участвовал почти на всех этапах.

Возвращаемся в дом, и мне показывают ещё одно блюдо: в тот же сок сыпят панировку — получается сытная кашка. Тут же хозяйка печёт хлебные лепёшки.

Ближе к ночи собираются другие члены семьи, они приехали издалека. Им интересны мои истории, а мне — их.

Решаюсь на эксперимент: узнать, знают ли они один из древнейших музыкальных инструментов в мире. Достаю из рюкзака свой старенький варган, играю пару мелодий. Все в восторге. Мужчина постарше одобрительно кивает: «Trompe!». Ещё один барьер исчезает. Такие далёкие, но такие похожие. И у нас на севере, и здесь – играют похожую музыку.

К полуночи меня отпускают спать. Места в доме нет, но я успокаиваю: есть палатка. Дети дружно помогают найти угол в саду и забрасывают вопросами о других странах, о приключениях. Тоже жаждут открытий.

Этот день — ещё одна по-настоящему значимая дверь в другой мир. Посмотрим, что будет завтра. Возможно, я ненадолго задержусь… Мне уже намекнули на это.

Показать полностью 27 7

128

517

Пишу о путешествиях. Почувствуй то же, что и я. Мечтай. Действуй. Живи.

Южная Америка. День 77. Витрина капитализма / У подножья самого активного вулкана в Чили – Вильяррика⁠⁠

[моё] Путешествия Познавательно Вокруг света Истории из жизни Автостоп Приключения Вулкан Чили Капитализм Коммунизм Рок-н-ролл Свобода Видео Вертикальное видео Короткие видео Длиннопост

19 дней назад

Навигация: Начало истории, 10 — 72 день
Прошлая часть: День 76. Коренной американец

11:52. Просыпаюсь поздно — видно, вчерашний день взял своё.

По трассе в сторону Пукона несутся сотни машин. Все они спешат в эту туристическую мекку. Водитель Эмилио настаивал, что я обязан её увидеть. Я возражал, что не турист, но всё же пообещал заехать. Тем более, Маркус советовал взглянуть на вулкан. До «мекки» ещё километров тридцать, но, глядя на этот поток, думаю — а не развернуться ли? Нет, я дал слово. Да и дорога наверняка подкинет интересных людей. Уверен, что не пожалею.

Вскоре меня подбирает Луис. Ему, как и мне, 28 лет. Едем недалеко, но каждый такой отрезок ценен — он меняет всё путешествие. Эффект бабочки.

Не успеваю выйти на трассу, как на том же повороте меня окликают парни из машины с какими-то рунами на пыльном стекле. Так начинается знакомство с Даниэлем и его братом Алехандро — настоящим спасательным кругом этого дня! Они — настоящие рок-музыканты.

Мы много рассуждаем о свободе и мировых проблемах. Сходимся в одном: главная беда — инертность общества, нежелание тратить силы на осознанный выбор, кого-то кроме себя. Эгоизм. С их неприятием капитализма может сравниться только откровенная вражда к коммунизму — и тут я их понимаю. Популизм дорого обходится человечеству.

Братья угощают меня эмпанадой (похоже на чебурек) и предлагают заглянуть в гости позднее. Даниэль живёт неподалёку. Алехандро, в свою очередь, зовёт к себе в Сантьяго, столицу Чили.

Мне не хотелось расставаться со столь интересными людьми, но я всё же продолжил путь в «мекку». Спустя полчаса я оказываюсь у первых улиц Пукона.

Часть домов отделана деревянным гонтом (чем-то вроде черепицы), как на юге Чили. Очень колоритно. Чисто.

Но куда больше впечатляет дымящийся вулкан на фоне этих построек. Вильяррика — самый активный вулкан страны, с регулярными извержениями и лавовым озером. Подняться сейчас нельзя. Запрет.

1/3

Пукон стоит на берегу одноимённого озера. Особенно бросается в глаза длинный мыс с дорогой. С него должен открываться вид на озеро, причал и вулкан — одновременно проклятие и благословение этих мест. Но туда меня не пускают. Шлагбаум и охрана. Видимо, на полуострове живут Иные. Придётся искать другое место для созерцания природы.

Тени от деревьев в парке рисуют причудливые узоры. Завораживает.

Интересно, каково жить с видом на вулкан? Знать, что однажды твой дом может смести натиском стихии? Наверное, ко всему можно привыкнуть.

Ясное небо благоприятствует адской жаре. Присматриваю еще одно место, которое может спасти — общественный пляж. Четверг, может, повезёт…

Без шансов. К воде не подступиться. Весь берег забит отдыхающими, гремит музыка. Другие подходы к озеру перекрыты. Кажется, я начинаю ещё лучше понимать братьев-рокеров с их неприятием такой радикальной «витрины капитализма». На контрасте с Аргентиной, плата за дикий кемпинг и любую достопримечательность кажется странной, шлагбаумы — на каждом шагу. Красиво, эффектно, но «дешёво». Без денег ты здесь ничто. Хотя правда в том, что у каждого из нас куда больше ресурсов, чем одни купюры. Просто не каждая «касса» готова их принять. И это, на мой взгляд, проблема «кассы».

Ухожу подальше в чащу, чтобы остыть в тени. Заодно отточу пару мелодий на укулеле — верной спутнице в этом путешествии. Pirates of the Caribbean!

Усидчивости хватает ненадолго. Через час решаю покинуть Пукон. Может, не зря ехал сюда с предубеждением?.. Но день ещё не кончен. Шанс есть — меня ждут.

Попробуйте догадаться, что значит «Huilo-Huilo»?

Добравшись до поворота, который братья отметили на карте, замечаю белый пикап. Сверяю пылевые узоры на стекле — те самые. Кричу: «Даниэль! Алехандро!»

И меня встречает целая семья. Алехандро приехал к брату с женой и детьми на каникулы. Меня принимают не как гостя, а как члена семьи. В связи с этим совсем не удивительно, что я понимаю их почти без проблем, несмотря на бешеный темп речи.

Думаю, об этой семье многое скажет тот факт, что у них живут не только три собаки, но и целых девять кошек. Они без ума от жизни. Напоминает дом моей семьи в деревне, только овец не хватает.

1/2

Пока день не кончился, Алехандро предлагает искупаться. Я уже мысленно вижу ту толчею на пляже, но… нет. У местных есть доступ к огороженной части озера. Здесь почти никого. С одной стороны — прохладный ручей с подножия вулкана, с другой — тёплая озёрная вода.

День обретает новые краски. Суматоха позади, можно выдохнуть. И вдохнуть.

Вернувшись, час играем в приставку. Dendy. Назад в прошлое.

Потом едем в городок Вильяррика (да, город, озеро и вулкан — одно имя). На центральной площади нас встречают деревянные тотемы, посвящённые коренному народу этих земель — мапуче.

В испанском «мама» — «madre», а «папа» — «padre», но есть и созвучные нам «mamá» и «papá». «Спасибо, мама!» — гласит надпись на одной из городских стен.

Заглядываем в магазин. Нужно купить продуктов для семейного ужина.

Не так давно я покинул Дом на острове Мансера, и вот… я снова Дома.

На ужин готовим хот-доги с сосисками и сыром. Вспомнился Новый год в Аргентине, где я был единственным, кто сделал салат (оливье или салат «русо»), а остальные — только закуски, пиццу.

Ужинают и пушисто-хвостатые жители Дома. Кругом царит идиллия.

Даниэль наигрывает что-то на гитаре и даёт подержать одну из своих самодельных бас-гитар. Никогда не играл на электроинструментах — интересный опыт. Я, в свою очередь, даю небольшой урок на укулеле. Не зря практиковался.

1/2

Болтаем до поздней ночи, и только к часу я ухожу в выделенную мне комнату. Хорошо, что свернул с той дороги. Вулкан — это, конечно, сила, но люди… Прекрасное знакомство.

Завтра продолжу путь на север. Где-то там через две недели у ребят состоится первый серьёзный концерт после пандемийного перерыва. Кто знает, может, ещё встретимся… Они сказали, что это было бы для них лучшим знаком.

Всё решит дорога. И немного упорства.

Показать полностью 33 1

1377

Пишу о путешествиях. Почувствуй то же, что и я. Мечтай. Действуй. Живи.

Южная Америка. День 76. Коренной американец / Кто такие мапуче? Жители континента, о которых я ничего не знал⁠⁠