Got1Try

И грейдер, который не смог. Продолжим наше путешествие?

Прекрасно выспался! На часах около 7 утра, и головная боль наконец-то прошла. Слышу, как жители дома уже копошатся на кухне. Пора собираться в дорогу.

На завтрак мне приготовили жареные бананы, рис и старый-добрый корень маниока. С собой заготовили свежую воду из морозилки и какие-то леденцы.

Мы сделали прощальное фото со всей семьей, и я подарил Хэнки свою катушку для рыбалки. Мне кажется, он был больше благодарен не столько за подарок, сколько за сам жест.

Впереди дальняя дорога. До места, где я точно хотел бы остановиться, еще около 450 километров, так что впереди не одна ночевка посреди ничего — возможно, снова у моря. Я думал выйти на дорогу пешком, но Хэнки предложил немного подвезти.

На этот раз по дороге удалось хотя бы издали заснять тот старый дот.

Приехали на какой-то рынок около крупного здания. А, вокзал. Понятно.

Объяснил Хэнки, что у меня несколько иной путь и вышел на трассу. Мы очень трогательно попрощались и, чтобы точно понять всё, что он хочет мне сказать, я воспользовался голосовым переводчиком. Буквально его прощальная фраза звучала так: "Я люблю мистера, я плачу". Здесь "мистером" называют всех иностранцев, но то, что он будет скучать — это взаимное чувство. Отметил его дом на карте на будущее. Пора.

Долго ждать не пришлось. Рядом притормозил забитый пассажирами пикап. Из него вылез парень по имени Рэиза и пригласил меня в кузов, после чего залез и сам. Ему оказалось 33 года, он работает каким-то чиновником и любит охоту в любых проявлениях — хоть подводную, хоть на оленя. Выяснилось, что они едут в составе двух машин очень далеко — в Бинтуни, но мне не по пути. Проедусь с ними лишь до развилки.

После очередной серии крутых серпантинов одну из девушек начало мутить. Притормозили, чтобы она перевела дух, и заодно сделали пару фотографий.

Пусть они и с других островов Индонезии, но Рэиза очень обеспокоен положением папуасов в стране, особенно их образованием и сохранением природы. Для меня это еще один пример того, что все индонезийцы разные — кому-то не всё равно.

Поселения на берегу моря встречаются всё реже.

А лес становится всё плотнее.

Доехали до развилки с военным постом. У нас проверили разрешение на проезд. Здесь наши дороги разминутся. Позади около 50 километров, на часах — 10:30.

На прощание Рэиза попросил меня быть осторожным с ОПМ, поскольку именно отсюда начинается более дикая часть Папуа. Он добавил, что обычно группировки не трогают иностранцев. Что ж, удачи мне! И побольше таких хороших людей — и им тоже.

Спустился с пригорка к месту, где водителю было бы удобно остановиться. Для меня здесь есть тенек — в такую жару это особенно ценно. Буду беречь энергию, ноги и воду.

Час ожидания прошёл безрезультатно. Увидел лишь три местных мопеда и пчелу, с нескрываемым интересом исследовавшую мои ноги. Рядом мост и ручей с прохладной водичкой — хочется спуститься, но что, если именно в этот момент проедет долгожданная машина?.. Нет, лучше еще немного потерплю и обязательно дождусь.

С течением времени пчёл вокруг меня стало только больше. Щекочут ноги.

Из деревеньки неподалеку ко мне начали стекаться местные жители. Видимо, мопедисты разнесли слух. Интересно, что в таких местах люди ведут себя очень похоже на животных — они крайне осторожно относятся к любому чужаку и лишь увидев твою искреннюю улыбку, поняв, что ты не представляешь угрозы, сами начинают улыбаться.

Шаг за шагом они подошли совсем близко. Сначала я познакомился с Юсупом, самым смелым из деревенских мужичков. У троих из них, кстати, вовсе не было обуви.

Людей стало еще больше: вокруг меня собралось человек 15, всем интересно, кто я и откуда. "Белые" не путешествуют в одиночку — боятся. Это разумно, но не всегда, порой риск в обыденной жизни намного выше из-за меньшей осторожности. Село местных жителей называется Апрус. Теперь они мои болельщики, все ждут машину! На душе стало намного спокойнее, поскольку стоять у дороги с группой гораздо безопаснее.

Подходит к концу второй час ожидания. Детишки уселись прямо на дороге неподалеку, а большая часть взрослых вернулась в деревню. Юсуп оставался со мной дольше всех. Когда тучи над нами нахмурились, он тоже пошел в дом, предупредив, что в случае необходимости я могу заглянуть к ним. Я решил не задерживаться и попытаться проехать сегодня еще хотя бы 100 километров, иначе до Джаяпуры не успею до конца моей визы.

Подул лёгкий ветерок, и закапал дождь. Укрыл рюкзак дождевиком, а сам снял шляпу и вышел из-под дерева, чтобы сподручнее было ловить прохладные капли влаги. Здесь это настоящая ценность. Стоит им только коснуться земли, как они тут же испаряются.

Проверил карту: ближайшая деревня под названием Karuan находится в 76 километрах на юг. За ней снова появится хоть какое-то дорожное сообщение, связанное с полуостровом, где расположен заповедник и городок Wasior. Значит, решено — еду в Karuan.

Очередной мопед. Я уже видел этого мужичка. Он заботливо спросил меня, ел ли я.

Небо немного прояснилось, и жара вернулась. Всё-таки спустился к ручью и смочил футболку и голову — так стало намного легче. Машины, само собой, так и не проезжали.

Спустя три часа на дороге всё-таки показался грузовичок. Фадли и Амир были удивлены встрече со мной не меньше, чем я с ними. Меня взяли с собой. Рассказали, что сюда они приехали на заработки с Сулавеси (город Макассар). Сегодня уже 7-й час едут из Маноквари за дровами. Зачем так далеко? Не знаю. Им еще километров 17 ехать.

По дороге встретили корову. Давненько я их тут не видал!

Добрались до деревни лесорубов. Мой выход. Думал пойти дальше, но меня пригласили выпить прохладного чая. Машина, говорят, мимо не проедет: тут такие затяжные серпантины, что любую технику слышно за несколько километров.

Поселение выглядит как несколько кибиток посреди банановой плантации. Дерево банана, по словам местных, вырастает примерно за год, так что это хороший источник пищи для любого жилища в тропиках, даже временного.

Здесь же повсюду заготовлены дрова из красноватого дерева.

А под брезентовой крышей дома живет несколько попугаев, таких же как у Хэнки. Узнал, что здесь их зовут Нури. Хозяйка по имени Мэри угостила нас бананами. Когда я пишу "нас" — это значит, что меня и попугаев. Приручают? Надеюсь, на цепь не посадят!

За чашечкой холодного чая Фадли рассказал, что любит подниматься в горы. Казалось бы, где они тут могут быть? Одни джунгли кругом... Но нет, неподалеку есть вершина высотой около 4000 метров, где температура, по его словам, достигает -6 градусов!

Пока мы пили чаёк, в лесной чаще послышался гул, и Фадли отправил Амира ловить машину. Я пытался подорваться, но с моим рюкзаком это не так-то просто. С собой хозяева дали мне связку бананов и огурец — такой вот провиант экзотических мест.

К моменту, когда я подошел к дороге, всё уже было улажено. Амир довольно указывал мне на пикап, приговаривая, что меня возьмут с собой. Даже не знаю, как передать мою благодарность за такую помощь. Подобная отзывчивость — один из лучших источников веры в людей, действующих не корысти ради, а человечества для.

В салоне машины было место и меня пригласили внутрь, где я познакомился с Гои и Хакимом. Здесь же висела рабочая форма с надписью Safety First. Едут на вахту?

Так и оказалось. Здесь они работают дорожными инспекторами. Проверяет качество дорожных работ, а не машут палкой. Сами они с Сулавеси, как и мои предыдущие компаньоны. Рабочий контракт у них на 10 месяцев. Едут колонной из двух пикапов — так безопаснее. Расспрашивать, чего они больше всего боятся, я не стал.

Поспрашивали меня о планах, и о том, где я бывал на Сулавеси. Людям всегда приятно узнать, что ты бывал в их родных краях. В какой-то момент мы заметили, что вторая машина куда-то пропала. Остановились. По радиосвязи никто не ответил. Тишина.

Я уловил заметное беспокойство в воздухе. Мы начали разворачиваться, чтобы отправиться на поиски, но всё обошлось: пикап показался на серпантине.

Свернули с асфальта на какую-то глиняную дорогу. Кругом вырубки деревьев. Странно. Я сверился с картой и обнаружил, что это и есть дорога. Вот это да! Что же тогда будет дальше? Хорошо, что дождей в последние дни было не так много.

Гои достал экшн-камеру (GoPro 12) и начал снимать дорогу. Видимо, эту часть они и инспектируют. Меня удивило, что у них не было ни специальных креплений, ни селфи-стика — ничего. Гои просто держал рукой камеру, вытащив её из окна. Кхм...

Спустя минут 20 камера отказала. Как такое возможно? Я не растерялся и предложил свою помощь: не зря ж я с собой таскаю экшн-камеру (вообще, она бралась для подводной съемки, если представится подходящий случай). Достал камеру, селфи-стик и переставил флешку. Гои очень обрадовался — работа снова ведется, еще и из окна вылазить теперь не нужно. Как же круто, когда удается хоть чем-то помочь!

Едем уже несколько часов, но на пути не встретили ни одной машины. Концентрация людей здесь впечатляет. Неудивительно, что охота может кормить целые деревни.

Вернувшись на асфальт, мы недолго наслаждались хорошим покрытием: впереди случился оползень, и дорогу перекрыл толстый слой глины с камнями. Для другой машины это могло стать серьезной проблемой, но нашему пикапу потребовалось не больше минуты, чтобы преодолеть преграду.

Едем всё дальше и дальше. Не устаю наслаждаться цветом окружающих лесов. Кажется, смотреть на них можно бесконечно. Особую атмосферу создает туман над кронами.

Спустя 3 часа пути мы встретили первую машину. На часах уже 17:06, солнце садится, но мы почти приехали.

Вот оно, поселение под названием Werianggi. Итого 160 километров за сегодня — по-моему, отличный результат! Сейчас поем и буду искать место для палатки.

Света в кафешке не оказалось, зато еда только-только с печи. Стоит ли упоминать, что это, конечно же, рис? Он здесь по умолчанию. Бонусом пара кусочков рыбки.

Только сделал заметку об отсутствии света, как девушка принесла свечу. Другое дело!

Приступил к еде и меня обступила кошка с котятами. Тыкает лапкой, мол, дай рыбку... Ничего не поделаешь: им она явно нужна больше, чем мне. Поделился.

Закончив ужин, побежал искать место для ночлега. По дороге встретился дедочек на мопеде. Он спросил меня, куда я иду и где планирую спать. Увидев моё спокойствие и уверенный ответ: "На природе в палатке", - он улыбнулся и пожелал мне доброй ночи. Сразу видно — свой человек! Наверняка и сам провёл не одну ночь в лесах.

По пути встретил нечто необъяснимое: ручей почему-то тек со стороны моря! Оно тут совсем недалеко, поэтому вряд ли там может быть какая-то гора. Ключ? Не знаю, ручеек совсем не маленький. Сильный прилив? Вода слишком прозрачная. Странные дела.

Еще увидел импровизированную рождественскую ёлку со звездой на вершине. Выглядит специфично, но каждый празднует Новый год как может. Почему бы и нет?

Темнеет. Почти вышел из деревни, когда услышал позади голоса... Люди идут за мной. Особенно выделяются несколько молодых парней. Пора начинать беспокоиться?

Не сбавляю ход. Еще немного и начнутся джунгли, где я смогу спокойно заснуть наедине с собой. Они не отстают. Догоняют. Похоже, у меня не будет никакой ночевки в палатке.

Жители оказались очень приветливы, как и всегда. Завалили меня вопросами и предложениями остаться спать в деревне. Я объяснил, что для меня природа — это такой же дом, что не стоит обо мне беспокоиться. Мужчины в возрасте приняли мой ответ с одобрением, а молодые — с недоумением. Понимаю их.

Когда меня уже почти отпустили, появился еще один мужичок, но уже на мопеде. Его звали Яфлис, и своим светлым цветом кожи он явно выделялся среди папуасов (особенно в сумерках). Удивительнее всего стало то, с какой уверенностью он обратился ко мне пусть на ломаном, но английском, и сказал что-то вроде: "Я говорю по-английски. Я помогу тебе.". На мои отговорки он не обратил никакого внимания — искренне верил, что я нуждаюсь в помощи и нахожусь в беде. Не стал отказываться — домой так домой!

На мопеде мы доехали почти до самого дома (пока не погрязли в грязи). Нас встретила его сестра по имени Херлин, а жена тем временем находилась на смене в больнице. Яфлис с гордостью рассказал, что его сын учится в Манадо и хорошо говорит по-немецки, мечтает переехать в Германию. Все они с Молуккских островов — приезжие, как я и думал.

Заметил, как Яфлис и Херлин переговариваются: "Назрани или муслим?". Пытаются понять, к какой религии я принадлежу. Ответил, что я атеист. Честность - фундамент отношений. К моему удовольствию, они восприняли мой ответ совершенно спокойно.

Через несколько минут я понял, в чем было дело. Оказалось, что этот вопрос был связан с сегодняшним ужином. Яфлис вернулся с охоты в горах, где добыл кабана! Они боялись меня оскорбить, предложив его съесть, а атеисты, как известно, едят всё (даже обезьян, помните?). Пользуясь случаем, я разузнал больше про фауну окрестностей. Яфлис оказался опытным охотником — этим он здесь и промышляет: добывает дичь, чем кормит не только семью, но и подрабатывает, пока жена и сестра работают в госпитале.

Ополоснулся в тазу с водой и выглянул на улицу — там уже начался ливень. Выходит, где бы я ни заночевал, сегодня у меня был бы душ! С людьми тяжелее, но интереснее.

Пусть я и не голоден, говорить об этом не стал. Яфлис закончил готовку кабана, и на нашем столе оказались как жареные куски мяса на кости, так и вареные с бульоном. Ко всему этому подавался рис и маниок. На мой взгляд, кабан оказался своеобразным на вкус — довольно жестким, но от этого не менее вкусным. Жировая прослойка мне не помешает, главное — не переусердствовать, чтобы следующим объектом охоты не стал я.

От Яфлиса я узнал об обилии крокодилов в болотах и озерах на моём маршруте. Своей реакцией я немного озадачил его, он явно не ожидал от меня такого оживления.

Закончили ужинать и меня отпустили спать. Дом изобилует щелями, поэтому лежак укрыт москитной сеткой. На улице гремит гром, ливень тарабанит по крыше, а я в доме. Еще один волшебный день в копилку этого путешествия. Люди удивительны.

Ночью проснулся от небольшой мышки, пробежавшей по мне. Оказалось, что та залезла под сетку и никак не могла вылезти наружу, что привело её в настоящую панику. Кое-как выпустил эту истеричку. Это напомнило мне случай, когда я с другом Егором ходил в горы (я на пик Кошурникова по 2А маршруту, а он на Большой Борус). Тогда ночью к нам в палатку залезла мышь. Егор разбудил меня и сказал что-то вроде: "Мишань, у нас тут мышь. Похоже, наш хлеб нашла!", - но я так хотел спать, что выдавил просто историческую фразу: "Это иллюзия, Егор, просто спи". Пару минут спустя эта мышь начала нагло грызть что-то и мне всё-таки пришлось признать, что она реальна. С тех пор я сразу поднимаюсь, услышав шорохи в палатке. Лучше перепроверить!

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы. Подписчикам на Boosty доступен закрытый чат и ранний доступ к дополнительному контенту.

В прошлой части дневника мы успешно порыбачили на побережье моря и познакомились с местными жителями из деревни Дембек. Сегодня мы отправимся к ним в гости и посмотрим, как они живут.

Проснулся в 7:30 от жары. Солнце встало прямо со стороны моря, и густые ветви деревьев не смогли прикрыть меня от его беспощадных лучей. Может, так даже лучше — за мной обещали зайти около 10:00, как раз успею привести себя в порядок после насыщенных суток и переварить всё, что произошло.

С утра ко мне заглянула небольшая ящерка — искать завтрак на белом тенте палатки явно проще, чем в зарослях.

Только я собрал лагерь и упаковал рюкзак, как увидел идущих ко мне детишек. Некоторых из них я узнал — они были здесь вчера ночью. Поздоровавшись они последовали моему примеру и направились к реке, чтобы умыться прохладной пресной водой.

После того как я ополоснулся, мир вокруг стал еще приветливее. Чистота залог комфорта! На поверхности морской глади играет рыба, которую кто-то вчера назвал "булана". Достать снасти? Нет, хватит.

Ко мне подошла пара подростков и попросила сделать совместное фото. Я ещё не проснулся до конца, но согласился.

Детвора не отходила от меня ни на шаг и, когда я решил присесть в тени пальм, они последовали моему примеру. Объяснил им, что буду ждать Хэнки, который обещал за мной прийти. Да, вчера, похоже, я спутал имена и назвал его Агусом в дневнике, имена — вечная проблема. Ребятишки пошли купаться, используя стволы крупного сухого бамбука. Интересное плавсредство! Надежное.

Когда они накупались вдоволь, на пляж пришел грузный мужчина по имени Менасер. Он оказался тем еще весельчаком-затейником и потащил одного из мальчишек обратно в воду, только уже без бамбукового стебля.

В какой-то момент мне даже показалось, что этот паренёк тонет, но я решил считать это своеобразным процессом обучения.

Немного беспокоит опухший большой палец на ноге, но, подсушив сандалии на солнце, я всё-таки решил выйти к тропе. Путь сюда был всего один, так что не разминемся. Да и меня видно за милю.

По дороге разглядел местные лодки получше. Ничего необычного — классические морские пироги с двумя перекладинами для лучшей остойчивости.

Думал о чем-то подобном, когда рассматривал морской маршрут у берегов Папуа, но чем больше приближался к острову, тем лучше понимал, что без знания языка и понимания местной жизни — это слишком опасная затея. Сначала нужно как следует познакомиться с жителями. Успею еще посвятить время островам — может быть, в другой раз.

Уже на тропе я встретил Хэнки на мотоцикле (или он меня). Это высокий улыбчивый мужчина с очень добрыми глубокими глазами. Он мне сразу понравился, так что я не испытывал никаких опасений, направляясь в гости.

В доме меня с порога встретили национальные папуасские атрибуты и множество людей разных возрастов — от молодых до пожилых. Одна бабушка посмотрела на меня как на инопланетянина, затем с опаской притронулась и осторожно пожала руку.

Увидев среди толпы пару знакомых рыбаков — тех самых, что стояли со мной вчера в холодной морской воде посреди ночи — я решил хоть как-то их отблагодарить и подарил несколько металлических поводков. Следующая барракуда не срежет снасть!

Угостили фруктом под названием "нанка", раньше такой не пробовал. Сразу стало понятно, что это какой-то родственник дуриана, но более "цивилизованный". На вкус очень сладкий и нежный, без дурного запаха, как у его более именитого "брата".

Хэнки отбил меня у гостей и предложил принять душ. Дом и конкретно ванная построены добротно: ровно забетонированный пол и емкости для воды. Красиво и эстетично! К моему удивлению, здесь даже есть старенькая стиральная машинка. Не ожидал.

Постирав вручную вещи и как следует помывшись, я вернулся к гостям. Большинство из них — дети, среди которых затесалось лишь несколько взрослых. Сидят, ждут чего-то. Решил рассказать им о своём путешествии на простейшем индонезийском, затем плавно перешёл к главной идее — следованию за мечтой. Подарил оригами-визитки с горами — от них дети пришли в особый восторг. Надо сказать, что все ведут себя очень учтиво, когда говорю - не перебивают, внимательно слушают.

На обед мне принесли холодной воды, риса и рыбы. Кажется, из ночного улова. Просто, но вкусно.

Когда Хэнки заметил, что меня совсем утомили, он предложил мне пойти в "мою" комнату. Она оказалась настоящим оазисом: мягкий матрас и вентилятор — вот оно, удовольствие в чистом виде!

Во дворе тем временем печет солнце, а растения пышут зеленью. Цвета очень яркие, кислотные, словно им выкрутили насыщенность. Решил немного отдохнуть и вздремнуть — время для сиесты.

Передохнув, вышел из комнаты, чтобы лучше осмотреться по сторонам. Увидев мой интерес, Хэнки рассказал, что построил дом самостоятельно всего за 14 дней! Основная комната выполнена из бетона для защиты от жары, а остальные — из дерева. Просторно и уютно.

Вновь угостили вкуснейшей папайей и налили какого-то сока, назвали его "Марджан". Вряд ли это название фрукта — скорее, название фирмы. Такое в Индонезии встречается часто: названия фирм-монополистов занимают в народе названия производимых ими продуктов.

Поговорили с Хэнки о местной фауне. Обезьян здесь действительно нет, как и крупных хищников, включая кошачьих. Как-то я уже писал про линию Уоллеса, проходящую между Калимантаном и Сулавеси, которая делит флору и фауну на австралийскую и азиатскую. Поэтому в Папуа можно встретить всё то же самое, что и в Австралии — даже маленьких кенгуру, а ягуара или тигра здесь не сыскать. Удивительный факт.

Во дворе раздался какой-то шум и, когда я им заинтересовался, дети принесли мне двух огромных жуков. При попытке притронуться, они неистово затрещали. Необычный способ защиты для насекомого. Стоило их спустить на пол, как те устроили настоящий забег!

Жена Хэнки подарила мне связанную сумку на память — очень приятно! У папуасов очень развита культура ношения небольших сумок через плечо, в них они носят самое важное: телефон (если есть), кошелек, бетель, иногда сигареты.

В поселении в глаза сразу бросается отсутствие заборов. Между домами стоят столики, а свободное пространство засажено плодовыми деревьями и пальмами. Приятный симбиоз цивилизации и природы. Связь, правда, работает до заката, затем электричество выключается, а вместе с ним и вышка.

Помимо кокосов, в разное время года здесь растут рамбутан, манго и апельсины. Еще, кажется, личи. Может быть, именно из этих ягод был приготовлен тот розоватый сироп?

Связь довольно сносная. Передача данных по протоколу 4G стабильна.

Хэнки предложил провести мне небольшую экскурсию и мы поехали осматривать окрестности на мотоцикле.

Заехали на старый пирс, сейчас судов почти нет, так что здесь ловят рыбу, но только ночью. Днём слишком жарко.

Вода под пирсом чистейшая. Сложно сказать, какая тут глубина, но едва ли меньше 10 метров. Красиво!

По пути домой Хэнки отметил еще одно интересное сооружение — старый дот. Оказывается, во время Второй мировой войны здесь находился японский аэропорт, а море полно затонувших кораблей и самолетов после масштабных битв. Рыба наверняка рада такому соседству — эти груды металла настоящий подарок для коралловых рифов, их дома.

Когда мы вернулись домой, Хэнки предложил съездить на ночную рыбалку. Тогда я подготовил два комплекта снастей, чтобы моему спутнику не пришлось наматывать на бутылку десятки метров лески — не самый комфортный процесс. Не говоря уже о вываживании чего-то серьезного со дна морского.

В процессе обслуживания катушек после работы в соленой воде, понял, что маленькая совсем не приспособлена для морской ловли: да, она компактная (компактнее не существует), но металлическая, а значит соль быстрее "убьет" её без должной чистки. Решил, что если я оставлю её Хэнку, она явно прослужит дольше — у него хотя бы есть безлимитный источник пресной воды для промывания. Смажу и подарю. Думаю, он будет рад, поскольку тут такого нет.

Поужинали. Чувствую, как начинает болеть голова — на лицо нарушение графика сна и жара.

После захода солнца на улице резко посвежело, и мы вышли на крыльцо поговорить. И не мы одни — количество гекконов здесь просто невероятное.

Хэнк познакомил меня со своим питомцем — попугаем, которого он поймал около года назад на охоте. С тех пор он живет здесь и питается рисом, папайей. Говорить попугай не стал, застеснялся.

Поймал на охоте... Хм. Охотник? Решил расспросить. Выяснилось, что здесь почти все охотятся. Хэнк с нескрываемой гордостью достал свои копья.

И лук со стрелами. Сделаны они довольно примитивно, но зазубрины не позволят вынуть стрелу без серьезных повреждений. Тетива лука, как обычно, делается из ротанга, а сам лук из чего-то под названием "нибон" (Google не дал мне никаких результатов по этому запросу).

Что касается объектов охоты, то прежде всего здесь охотятся на кабанов. Хэнк даже показал мне браслет, сделанный из клыка особо крупного экземпляра. Еще здесь охотятся на кускуса — не крупу, а маленького милого сумчатого зверька. И, конечно, казуара. Эта огромная птица всегда казалась мне чем-то далёким, мистическим, близким к динозаврам, но здесь она является обычной добычей... Обитает она только на севере Австралии и в Новой Гвинее. Охота сопряжена с риском, поскольку при помощи сильных ног и когтей она может убить даже человека. Такой вот местный страус.

В качестве сувенира мне подарили подвеску с миниатюрной расческой. Выглядит она как плоская палка, расщепленная на 8 частей. Для ухода за волосами местные жители используют расчёски покрупнее, разумеется.

Это был очень приятный подарок, но не последний. Главным же сувениром стал коготь казуара! Длиной он с мой палец и чем-то напоминает шпору петуха. Я был так поражен, что даже не знал, как отблагодарить Хэнка. Для человека, который с детства увлекался динозаврами, это просто чудо, а не дар.

Около 21:00 вышка связи отключилась. Голова всё еще болит, но рыбалка отменилась из-за дождя, так что можно расслабиться и как следует выспаться.

Неделя в Папуа еще не подошла к концу, но мне хочется подвести какую-то черту под пережитым за это время опытом. Я всегда стараюсь разделять свои убеждения, веру в людей и объективные факты. Это не прихоть, а вопрос моей безопасности. То, что я успел увидеть за последние 6 дней общения с папуасами, говорит о их крайнем дружелюбии. Никаких настораживающих звоночков, лишь периодическое упоминание ОПМ даёт повод для беспокойства. Неприятные личности встречались только в Соронге — то были пьяницы, беда любого народа. Как будет в горах — не знаю, но через пару недель всё встанет на свои места.

Доброй ночи!

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Подписчикам на Boosty доступен закрытый чат и ранний доступ к дополнительному контенту.

Сначала я думал объединить два дня в один пост, но столкнулся с лимитом на количество иллюстраций. Поэтому решил не обрезать информацию, а опубликовать этот короткий бытовой пост об отдыхе и подготовке отдельно, попутно рассказав больше об одной из главных опасностей в Папуа. Вернемся к дневнику...

Стук в дверь около 8 утра прервал мой сладкий сон. Подавив недовольство, я поднялся и открыл дверь. За ней стоял Арес с завтраком в руках, и от моей печали об отнятом сне не осталось и следа. Чудесно! Во время бронирования я не заметил такую опцию, так что был приятно удивлён — как раз голоден как зверь. В завтрак входила порция плова, яичная лепешка с зеленью и чипсы (крупук) — в Индонезии их едят как хлеб.

Сытно позавтракав, я решил не спешить с подъемом. Отдыхать так отдыхать.

Вышел из комнаты лишь к 11 часам.

На улице 33 градуса, ни облачка, но в тропиках это едва ли можно назвать хорошей новостью, особенно когда предстоит длительная прогулка за продуктами. Придётся попотеть.

Хостел находится на окраине города, и окрестности больше напоминают коттеджный посёлок. Некоторые дома особенно выделяются из общей массы.

При виде меня одни местные слегка шарахаются в сторону, другие же предлагают подвезти. "Белые" люди здесь не ходят пешком, очевидно. Ну ничего, они мой загар видели? Почти индонезиец.

На каждом шагу встречаются церквушки в разных архитектурных стилях.

В индонезийском языке, как и в арабском, "Аллах" переводится как "бог", поэтому внутри христианской церкви на стене написано "Kemuliaan bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi", что переводится как: "Слава Богу и Мир на Земле". А ведь есть люди, которые считают, что "Аллах" - это нечто противное христианскому. Хех.

Спустился к одной из улиц города. Высотность строений особо не изменилась, но окрестности стали явно грязнее. Жара жуткая, пот течёт рекой, скорее бы вернуться в комнату.

Отыскал супермаркет. Пришло время изучить ассортимент и приглядеть что-нибудь из местных продуктов в дорогу.

Прежде всего, в глаза бросаются посетители магазина - очень много мусульман (женщины в хиджабах) и почти нет папуасов. Неудивительно: в первую очередь города заселяются приезжими.

Как бы я ни пытался найти что-нибудь посерьезнее из продуктов, безуспешно. Все повсеместно питаются рисом, и это накладывает отпечаток на продуктовую корзину. Зато разнообразие снеков и всяких орешков поражает - взял ассорти.

Закончив покупки в супермаркете, заглянул в придорожную кафешку. Заказал холодный чай, белый рис, яичную лепешку и сладковатую лапшу - классическое здешнее блюдо.

Не успел я приступить к приему пищи, как ко мне обратился папуас по соседству. Я решил, что это отличная возможность немного лучше понять местную культуру, и мы познакомились с Тидусом. Узнав о моих планах пересечь Папуа по дорогам, он запереживал. Особенно его пугал мой план передвижения по горной части острова, где мне, вероятно, придется около 100 километров идти пешком по малолюдным местам. Он практически шепотом спросил меня (так делают все местные, когда упоминают сепаратистские объединения): не боюсь ли я ОПМ? Они ведь могут взять меня в плен, и не только... Я поделился с ним своим взглядом на мир и ситуацию в целом: да, это опасный путь, но что бы ни говорили про них СМИ, я уверен, что они прежде всего люди. А значит, если наши пути пересекутся, у меня будет возможность выслушать их и полнее понять местную жизнь. Ведь если я намерен лучше понять папуасов, рассказать о них другим, то обязан принимать не только их радости, но и их горести. К тому же, я не являюсь госслужащим Индонезии, на которых члены ОПМ имеют "особый" зуб. Если не у меня, то у кого еще есть шанс попробовать их выслушать?.. Тогда Тидус задумался, улыбнулся, и добавил: "Раз такое дело, у тебя всё получится". Мы еще немного поговорили об Индонезии и жизни в Папуа, после чего разошлись.

В своём дневнике я уже не раз упомянул организацию под названием "ОПМ", и стоит поделиться с вами тем, что я успел узнать о них на тот момент для понимания контекста.

Выдержка из Википедии: "Движение за свободное Папуа, также Движение «Свободное Папуа» (индон. Organisasi Papua Merdeka, OPM) — обобщающее название политических и военизированных группировок, выступающих за отделение от Индонезии принадлежащих ей территорий в западной части острова Новая Гвинея, исторически населённых папуасами. Оформилось к середине 1960-х годов — вскоре после вхождения соответствующей части этого острова в состав Индонезии в качестве провинции Ириан-Джая. Вооружённое противостояние между сторонниками движения и индонезийскими силовыми структурами известно как конфликт в Папуа.

Конфликт в Папуа (англ. Papua conflict, индон. Konflik Papua) — вооружённый конфликт между правительством Индонезии и сепаратистами Западной Новой Гвинеи (ЗНГ), объединёнными в различные группировки, которые совокупно известны как Движение за свободное Папуа (ДСП). Первые столкновения между индонезийцами и папуасскими сепаратистами начались в 1962—1963 годах, после передачи бывшей Нидерландской Новой Гвинеи под управление Индонезии. После проведения в 1969 году референдума, закрепившего аннексию ЗНГ Индонезией, началась эскалация конфликта: боевики ДСП развернули против Индонезии партизанскую войну, продолжающуюся по сей день. За пределами ЗНГ сепаратистами была организована кампания в поддержку независимости территории от Индонезии, вершиной которой стало провозглашение в 1984 году независимой Республики Западное Папуа. Несмотря на признание международным сообществом территориальной целостности Индонезии, индонезийское правительство неоднократно подвергалось критике за ограничение свободы слова в ЗНГ и непризнание за папуасским населением права на самоопределение". Подробнее по ссылке.

Главное. В 1962 году Индонезия и Нидерланды договорились о том, что Западная Новая Гвинея войдет в состав Индонезии, при условии, что в 1969 году будет проведен референдум о будущем статусе. В том же соглашении говорилось, что все жители Западной Новой Гвинеи, не являющиеся иностранными гражданами, будут иметь право проголосовать на референдуме, но из ~800 000 жителей Папуа были избраны лишь 1025 представителей, которые и подписали "Акт свободного выбора", подтверждавший вхождение Западной Новой Гвинеи в состав Индонезии. Вследствие того, что в голосовании участвовало не всё население ЗНГ, законность Акта была поставлена под сомнение и начался "Конфликт в Папуа", продолжающийся и по сей день.

Как всё проходило? Сначала сепаратисты пытались добиться отделения относительно мирными методами, но с ростом напряженности изменились и методы борьбы. В настоящее время они то и дело убивают местных чиновников, сотрудников полиции и армии. Кроме того, не так давно они публично заявили, что будут брать в плен каждого иностранца, которого встретят, чтобы добиться своей цели. Многим известен случай, когда в 2023 году они взяли в плен летчика из Новой Зеландии, тем самым пытаясь начать переговоры. Ничего не вышло, и спустя 18 месяцев плена они всё-таки освободили его. К их чести - невредимым.

Таким образом, путешествие по отдаленным уголкам Папуа - это высокий риск. На мой взгляд, методы сепаратистов едва ли можно назвать разумными, поскольку насилием они лишь усугубляют проблему. Благодаря подобным "акциям", правительство Индонезии может и дальше представлять папуасов дикарями, коими существенная их часть совершенно точно не является. Как ни крути, хорошего решения у этой проблемы без внешнего вмешательства не существует, но миру не до этого. При всем желании папуасы не смогут противостоять такой большой государственной машине и со временем будут замещены австронезийскими народами.

Переваривая услышанное, я направился обратно в хостел. Порой так непросто докопаться до сути, когда одни говорят одно, а другие - диаметрально противоположное. Остается и дальше пытаться услышать как можно большее число различных мнений о ситуации.

Из магазина я принёс орешки, печенье, чипсы из маниока, воду и попутно пополнил запасы бытовых принадлежностей: гигиенические салфетки, зубную пасту и порошок.

Как же приятно находиться в относительно прохладном помещении!

Постирал вещи и перебрал снаряжение. Починил поломанный кончик удилища с помощью иголки и клея - получилось довольно сносно. Оно еще послужит.

Самые необходимые снасти переложил в небольшую сумку. Теперь не придется тратить так много времени на подготовку удочки к рыбалке, может и рыбу поймаю.

Изменил компоновку содержимого рюкзака. Теперь в нижнем отсеке только спальные принадлежности: спальник, палатка и коврик. Причем последние без чехлов. Я так делал и раньше, когда ночёвок в палатке становилось значительно больше ночёвок в хостелах. Сегодня - последняя ночь в уютном номере перед неделей на природе. Ближайший хостел будет ждать меня в Набире или далёкой горной Вамене.

Поменял местами и внешнее снаряжение. Теперь мачете с удочкой и дождевиком находятся с левой стороны, а трекинговая палка и вода - с правой. Так будет меньше внимания к мачете, ведь с ним белый человек выглядит довольно пугающе.

Завтра начну путь в сторону Набире, следующего крупного города, с которого начинается Центральное Папуа. Именно в той части острова мне и рекомендуют быть осторожнее. По пути заскочу в одно место в надежде кое-что увидеть... Посмотрим, что из этого выйдет.

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Каждый год я ловлю себя на этой мысли. Никогда не знаешь, что принесёт тебе следующий, и будет ли он вообще. Но ценить то, что имеешь, жизненно важно. Последний год стал для меня настоящим подарком - он словно наградил меня за все годы стараний. С одной стороны, благодаря амазонской истории мои книги стало читать больше людей (хотя я пишу уже как минимум 10 лет, а публикую развернутые дневники - 5), а значит, труд не пропал зря. С другой, мне удалось не только завершить непростое путешествие, впитав десятки удивительных историй, но и вернуться с целым багажом памятных вещиц, что для меня впервые - спасибо амазонским пиратам и пандемии до них. Часть из этих сувениров я и решил показать на шуточной фотосессии выше.

Это всё, конечно, хорошо - несгибаемо двигаться к своей цели и реализовывать мечты одну за другой (кто знает, может быть, однажды я дойду и до кругосветки под парусом?). Но кое-чего мне всегда не хватало. В этом году я сорвал настоящий джекпот и нашёл человека, способного понять меня даже без слов. Человека с идентичными взглядами на мир, ценностями и даже привычками. Да, я говорю об Олесе. Если вы следили за последним путешествием, то помните наш путь по Камбодже и Таиланду. Теперь я могу с уверенностью заявить, что у меня есть всё: любимый человек и любимое дело. Остаётся уберечь всё то, что я с таким трудом отыскал.

Фотосессия, конечно, вышла забавная. Вот вам доказательство того, что у меня есть зубы. Кто-то, помню, усомнился, поскольку я редко "натягиваю" улыбку в неестественное для себя положение из-за травмы челюсти. Я считаю, что прежде всего важны уголки глаз и искренность.

Долгое время у меня не доходили руки до создания удобной навигации по моим ключевым путешествиям. Теперь же я могу с радостью представить вам свежий сайт, где вы можете увидеть хронологию последних 5 лет и пройти вместе со мной путь от Сибири до Испании, а затем обогнуть Латинскую Америку. Позднее я переработаю разрозненные заметки в книги, чтобы чтение стало удобнее.

А пока вот так, заглядывайте: https://got1try.ru

Сайт еще сырой, и предстоит много работы.

Когда я пришёл на Пикабу чуть больше года назад, чтобы рассказать свою амазонскую историю, мне никто не верил, что я работаю обыкновенным грузчиком. Я даже написал пост "Может ли грузчик путешествовать вокруг света?". И да, до прошлого марта я работал грузчиком, а в свободное время занимался переработкой собранного материала в книги, учил языки и читал. Теперь я уволился и потерял стабильный доход, решив, что только так я смогу успеть опубликовать всё, что у меня накопилось.

Если вам нравится то, что я делаю, вы можете поддержать мою работу, воспользовавшись виджетом ниже. На данный момент это мой единственный источник дохода. Все мои книги доступны бесплатно, а рекламу я не размещаю (исключением может стать лишь снаряжение, за которое я смогу поручиться). Заранее спасибо!

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Спалось хорошо, особенно порадовала прохлада. Вокруг царил туман, и солнце не прижигало. Только под утро я начал немного ворочаться, мне всё казалось, что начинается дождь. Но нет, это лишь струйка ручейка изменила своё русло, а с ним и звук.

Собирая палатку, познакомился с симпатичным тропическим тараканом. Он, похоже, либо пытался прогрызть сетку, либо лакомился чем-то на ней.

Побрился и начал подъём в гору. Завтрак подождет - нужно использовать время, пока солнце не вылезло из-за тумана. Всё чаще встречаю огромных птиц-носорогов в небе, но снять их никак не удаётся. Дорогу украшают травинки с "сачками" из паутины.

Поднявшись на перевал, я посмотрел на часы - уже 8:19, а машин так и нет, только трели цикад. До Маноквари отсюда еще целых 253 километра. Было бы неплохо доехать сегодня, чтобы сэкономить время для более сложных участков пути.

Наслаждался туманом, разглядывая окрестности, как вдруг заметил мотылька, летающего вокруг меня. Протянул ему руку. Боится. Я подождал немного, и он, оценив риски, принял моё приглашение. Уселся ко мне на ладошку и начал облизывать крупицы пота на моём запястье. Волшебный момент! Как я уже писал ранее, никакой "дикой" природы нет - есть лишь одичавшие в городах люди, решившие, что они "выше".

Пока я общался с мотыльком, мой рюкзак облепили пчелы. Вот так банда! Не знаю, что их так привлекло в нём, но надеюсь, они отдадут его, когда приедет машина. Солнце уже поднялось.

Решил идти дальше и не прогадал. Не прошёл и километра, как заметил пару крупных птиц, прыгающих по ветвям одного из дальних деревьев. Носороги! Решил подождать, пока они взлетят и покажут силу своих крыльев (и соответствующий звук), но произошло кое-что поинтереснее: они что-то не поделили и начали небольшую драку.

На спуске встретил небольшой пруд. Думал достать удочку, но он показался безжизненным и слишком мелким - ни к чему тратить время.

Первая машина. Встречная, к сожалению. Пикап неспешно выполз из-за поворота и остановился рядом со мной. Этот взгляд пассажиров я ни с чем не спутаю: "Ты что здесь забыл?!". Предлагали подвезти меня обратно в Соронг, но я отказался. Только вперёд!

Меня нагнал грузовичок, но он никак не отреагировал на моё предложение взять меня с собой. Впрочем, его скорость не сильно превышала мою. Дорога совсем разладилась.

9:57. Спустился с горы в низину. Другие попутные машины так и не встретились. Видимо, всё усложняет тот факт, что сегодня суббота, и работяги сидят по домам.

Я наконец-то дождался "свой" пикап! Познакомился с Петрусом, Анари и водителем Умаи. Они едут около 80 километров до Кебара. Умаи родом из Вамены, горной части Папуа, про те края мне много чего нарассказывали - там тебе и "примитивы", и "каннибалы", и, вероятно, сильные преувеличения от тех, кто там никогда не бывал.

Не перестаю удивляться дорожной инфраструктуре. Судя по всему, когда-то в неё были вложены огромные средства, но сейчас сточные канавы частично разрушены и заросли деревьями, а мосты на ладан дышат. Редкие ограждения порой едва ли можно разглядеть в зелени джунглей. Похоже, это следы уже утраченной цивилизации.

Дорога не рассчитана на свободное движение в две полосы, поэтому Умаи часто сигналит, делая манёвры. На одном из поворотов я крепко приложился головой о ручку у потолка - похоже, будет шишка. Как нелепо! Надо было крепче держаться - будет уроком.

Мы добрались до небольшой деревеньки и заглянули на заправку. Зрелище то еще! Десяток канистр под навесом и пара десятков бутылок, воронка - вот тебе и весь сервис. В качестве охраны вокруг машины крутится курица - можно не беспокоиться.

Заправившись, мы покинули поселение и вдруг свернули под мост. А, мойка! Фух. Оказалось, что мы почти приехали, и Умаи решил помыть машину. От моей помощи он отказался.

Петрус и Анари времени зря не теряли: скрутили по сигарете и принялись вдвоём играть в какую-то настольную игру на смартфоне. Никогда такую не видел - интересно.

За Сиаквой дорога преобразилась, даже показалась разметка!

Не знаю, почему, но вспомнился разговор с одним мужчиной у рынка в Соронге. Тогда я выбрался на окраину города, чтобы купить мачете в дорогу, и меня оцепили местные жители. Мы фотографировались, и когда толпа расступилась, рядом остался только один человек. Он выглядел очень тревожно и, задав пару незначительных вопросов для знакомства, спросил: "Почему Россия не помогает папуасам?". Я не знал, что ответить, но то, с какой болью в глазах он спрашивал, заставило меня задуматься. Впрочем, многие россияне могли бы задать мне очень похожий вопрос, только о них самих.

Казалось бы, вокруг всё чаще появляются деревеньки, но мы только что встретили у дороги олениху! При виде нас она спокойно свернула в лес. Не проехали мы и километра, как встретили нагих детишек, играющих с луком. Чем дальше, тем интереснее.

А следом за нами едут взрослые на мопеде. За плечами - копьё и лук! Аутентично.

Выбрались на плато. Огромная зеленая долина, окаймлённая горами, вдохнула в меня любимое чувство простора и свободы.

Прибыли в Кебар. Попрощался с Умаи. Спасибо!

Моё появление напротив полицейского участка вызвало настоящий переполох. Не прошло и 5 минут, как меня облепили люди: полицейские и коренные жители. Да, полицейских я выделяю отдельно, поскольку среди них чаще вижу азиатов (малайцев), выходцев с других островов, несущих здесь службу. Папуасы же родились и выросли здесь и, если не знать в чем дело, слегка пугают своими "окровавленными" ртами - всё дело в орехе бетеля, который они жуют. При смешивании с гашеной известью его сок приобретает специфичный цвет. Привыкнуть к "кровавой" улыбке довольно сложно. Меня всё еще слегка передергивает от такого зрелища.

Когда шум и гам подутих, а полиция проверила моё разрешение на перемещение по Папуа (Surat Jalan), Зигфрид, один из папуасов, вызвался помочь мне с поиском еды.

Из-за выходного дня найти работающую кафешку даже на мопеде удалось не сразу. Но, спустя 10-15 минут расспросов, мы всё-таки наткнулись на лавочку с вывеской "баксо". Это такие фрикадельки с яйцом и лапшой в сладковатом сиропе. Блюдо показалось мне настолько вкусным, что я тут же съел вторую порцию, не забыв накормить и Зигфрида.

Прикупив в дорогу воды, лапши и вафелек, я попрощался с жителями. На выходе из деревни встретил выводок местных хрюшек, очень напоминающих диких.

Уйти незаметно не удалось. За мной увязалась детвора. Сначала держались метрах в 50 позади, потом осмелели и подошли ближе. Спросили, зачем мне паранг. Да, "белый" с мачете на рюкзаке явно вызывает много вопросов, но зато опасаюсь всего вокруг не только я. Получив ответ ("Для установки лагеря, я живу в палатке"), они попросили сделать с ними фото на мой телефон и убежали наперегонки на мопед к полицейскому. Помахали вслед!

Окрестности сильно изменились. Климат долины явно отличается от всего, что я видел ранее в Папуа. Здесь очень свежо, а в лесу можно встретить хвойные деревья. Дует ветерок, капает лёгкий дождичек. Очень уютно, как дома, но до моря отсюда каких-то 68 километров, и в голову то и дело лезет мысль: вот бы окунуть ноги в соленую воду и просто расслабиться на пляже. На часах всего 13:38, у меня еще есть шанс.

Кто-то задастся вопросом - почему я иду, а не стою в ожидании машины, хоть и устал? На это есть множество причин. Во-первых, исследование, только так можно увидеть больше и вдохнуть местную жизнь. Попасть в большее число больших и малых приключений.

Во-вторых, это показывает местным, насколько серьезно я настроен. Мне даже не приходится поднимать руку - они сами приглашают меня ехать с собой.

В-третьих, в таком климате банально проще идти, чем стоять.

Мой путь снова уходит в горы.

Навстречу мне на дорогу вышел мужчина с копьём и луком. Сначала я отшатнулся, но всё-таки решил познакомиться. Дженсон оказался охотником и показал мне свои орудия труда. Он рассказал, что тетива делается из ротанга. Очень интересно.

Наш разговор прервал притормозивший пикап. Я не знаю, как это работает, но общение с людьми часто "призывает" попутные машины. Двойная польза от коммуникаций.

Меня пригласили в кузов, и мы понеслись по дороге вдаль. Молодой паренек по имени Бектизор пересел на крышу, чтобы освободить мне место. По началу я за него очень переживал, но, судя по всему, здесь это обычная практика. Главное - успевать уклоняться от ветвей.

В кузове я познакомился и с другими пассажирами: Самуэлем и Арисом.

Проехались с ветерком километров 20. До моря осталось ещё 49.

Уф! Я всё еще в лёгком шоке. Представьте: я выхожу из деревни и вижу, как по моей стороне дороги навстречу идет крепкий босоногий мужчина с мачете в руках. Темнокожий, конечно. Это само по себе обычно напрягает, но это еще не всё! Когда я к нему приблизился, смог разглядеть его кроваво-красный рот. Бетель, понимаю, но была еще одна деталь. Зубы. Все его зубы были сточены, как клыки! Такое я видел лишь в передачах про Африку. Впечатлений - полные штаны. И да, никакой улыбки в ответ.

Что ж, всякие традиции и ритуалы бывают. Отошёл подальше и присмотрел чистенькую холодную речушку - соблазнительное местечко для лагеря. Может, на сегодня хватит?

Искупался. Холодный ручей как рукой снял с меня усталость. Набрал воды для умывания в дороге и решил, что можно ехать дальше - до заката еще целых 2 часа.

Заклеил ноги свежим пластырем, помянув испанца, который упер мои сандалии в Соронге. Будь у меня сейчас подходящий размер, мозолей бы не было. Посижу недалеко от реки у дороги - если повезет, меня подберут и я поеду к морю. Если нет - так нет.

Прошёл час, а машин всё нет. Так всегда бывает. Представляешь, как ставишь палатку под шум волн, а море утекает сквозь пальцы. До него каких-то 30 километров по прямой, нужно лишь сбросить 900 метров высоты, но до заката остался всего один час...

Из леса вышли двое: мужчина и женщина с луком и копьём. Еще охотники! Подошли ко мне с вопросом, всё ли у меня хорошо. Так я познакомился с Джонни и Сузанной. Расспросил их про охоту: ищут каких-то мелких зверьков, но не зайцев. К сожалению, названия флоры и фауны на индонезийском даются мне с большим трудом.

Моё внимание привлёк пучок травы в их руках, сказали, что собрали по дороге. Присмотревшись, я признал в нём арахис. Вот это да!

Казалось бы, поговорили и хватит, но нет. Джонни и Сузанна решили ждать машину вместе со мной, беспокоясь о том, как я буду тут один. Вспомнились высказывания про папуасов в стиле: "Миша, там же каннибалы, там люди устроены по-другому, недочеловеки, они ж хуже обезьян!". Да-да, рассказывайте, расисты.

Упомянутая ранее магия вновь сработала: из ниоткуда появился пикап и меня позвали с собой, немного расспросив, кто я и откуда. Агус (67 лет), Маркус (43 года) и Барнабас (35 лет) едут прямиком в Маноквари, семья в кузове. Поехать с ними? Посадили в салон.

В свете закатного солнца природа выглядит еще волшебнее, но хорошо, что я не за рулём - стоит упустить дорогу из виду, как можно оказаться на том свете. В пропасти.

Порой я слышу недовольство папуасов по поводу того, что индонезийское правительство бессовестно выкачивает ресурсы из Папуа, ничего не давая взамен (особенно в случае с золотыми рудниками Freeport), но пока оценить ситуацию мне сложно. Еще и на глаза то и дело попадаются "свежие" деревни, явно построенные или большой корпорацией, или государством - однотипные проекты, выбивающиеся из общего архитектурного стиля.

К морю спустились затемно, и я решил всё-таки ехать до Маноквари.

Один из крупных мостов оказался в таком состоянии, что нам пришлось ехать в объезд. Позднее я смог разглядеть рухнувшвую опору и то, насколько мост накренился вбок - примерно на 20 градусов. И ведь по нему всё еще ездят мотоциклисты.

Едем по темной трассе с открытыми окнами. Близость моря пропитывает окрестности влагой, а джунгли пахнут сладостью. Хочется вдохнуть этот запах целиком.

За 50 километров от города свернули на дорогу посреди леса. Похоже, местные так срезают. И вправду, по ней выходит короче - всего 34 километра, но по-черепашьи.

Около 21:00 прибыли в город. Кажется, я отсидел своё седалище. Хочется вырваться на свежий воздух. Маркус развёз всех по домам и предложил отвезти меня куда угодно в черте города, но я отказался - он уже и так слишком сильно мне помог. Я не пропаду.

По местным меркам Маноквари - большой город, здесь живёт аж 200 000 человек (больше только в Джаяпуре), но ночью его едва ли можно отличить от деревни. Единственное преимущество - стритфуд, коим я и воспользовался. Два парня у тележки с названием "Martabak telur" приготовили мне удивительно вкусную яичную лепешку.

Утолив голод, я решил вызвать мототакси, и выяснилось, что ни Grab, ни других привычных мне такси здесь нет. Зато есть водители в желтых шлемах от такси "Maxim"! И нет, это не совпадение - это то самое такси, привычное нам. Даже приложение то же самое. Не знаю, пользуется ли кто-то им еще в России, но здесь оно почти монополист. Не став заморачиваться, я отказался от услуг такси и решил пройтись пешком.

На пороге хостела меня встретил сам бог войны, приятный администратор по имени Арес. Номер оказался на удивление аккуратным и в меру чистым. После Соронга я знаю, что стандарты в Папуа сильно ниже мировых, а цены - кратно выше, так что был доволен.

Стоило мне отметить чистоту номера и начать выкладывать снаряжение, как из-за тумбочки меня вышел встречать настоящий хозяин комнаты - огромный таракан! На меня он совершенно не реагировал, смотря "свысока". Ну да, куда ж мне до него!

Сначала я пытался с ним договориться: мол, ты меня не трогаешь, а я тебя. Но он нарушил условия договора и вероломно посягнул на мои вещи. Тогда я запихал его в пакет и выставил наружу. Всё-таки и у него должен быть второй шанс, таракан такого размера - это уже личность. Не мне решать его судьбу.

Пора выдохнуть и как следует переварить весь полученный за последние дни опыт. Пока Папуа выглядит очень безопасно, но и я лишь в самом начале пути. Доброй ночи!

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

6 утра. Есть две новости: хорошая и плохая. Во-первых, кто-то клюнул на донку с крабами этой ночью! Во-вторых, со мной он увидеться не пожелал и уволок снасть в коряги, где и был таков. Посплю ещё часок в утешение и отправлюсь в дорогу.

Ощущения от ночи необычные. Давно уже не доводилось спать в палатке - то хостел, то корабль, то дом со свадебным переполохом на Сулавеси... Скучал по этой близости с природой. Да и климат здесь словно помягче: по ощущениям, что-то в районе 27-30 градусов, даже в ночи от пота не просыпаешься. Благодать!

8:30. Вышел на дорогу. До Маноквари отсюда 405 километров - это ближайший крупный город на побережье. Всего их будет 3 на моём пути к Джаяпуре: Маноквари, Набире и горная Вамена.

Флора и фауна радуют. Если забыть о крокодилах (разве можно?!), то крупных хищников на острове нет, но это не значит, что здесь нет змей и прочей мелочи, способной отобрать жизнь у неосторожного путника. Меня же они совсем не пугают, за годы путешествий и взаимодействия с самой разной живностью внутри сформировалось какое-то понимание или... Не знаю, как это назвать. Я понимаю, что окружающая меня природа не стремится меня убить, она просто живёт в своём цикле и важно не переходить ей дорогу. Чаще всего для этого достаточно смотреть под ноги.

У обочины приглядел чистенький ручеек. Вода в нём оказалась на удивление холодной. Как же приятно! Помыл голову, набрал с собой 1.5 литра, чтобы умываться в жару. Питьевой осталось ещё 1.5, при таком раскладе на день хватит.

Уже не впервой вижу, как у обочины навалена груда камней, и только сейчас, обратив внимание на раскуроченную породу у леса, я понял, в чём дело. Задача этой насыпи в том, чтобы тормозить бурный поток воды во время ливня.

Поднялся на возвышенность, и передо мной предстал весь залив. Где-то вдалеке, километрах в четырёх от берега видны барашки волн, видимо, коралловый риф или коса.

Населенных пунктов совсем не видно: ни тебе ЛЭП, ни гула моторов. Тишина. Этого мне очень не хватало в последние недели.

Только я вдохнул тишину, как позади послышался шум мопеда, и из-за поворота показался мужичок с досками на багажнике. Я уже даже не удивляюсь тому, как в Азии эксплуатируют мопеды - это и транспорт на 3-5 человек, и грузовичок.

Водитель притормозил и поинтересовался, всё ли у меня (или со мной) хорошо. Познакомились. Веинан везёт себе в деревню стройматериалы.

Не успели мы как следует разговориться, как тут же притормозил пикап, и меня на неплохом английском пригласили с собой. Реимон и Стэн оказались турагентами и как раз ехали забрать туристов из какой-то глухой деревеньки, где иностранцы погружаются в местный быт.

В лучших традициях дорожного гостеприимства Стэн угостил меня печеньками. Я их принял, хотя вот только утром доел свои. Калории не лишние.

Остановились на возвышенности, чтобы сделать несколько фотографий. Как я и думал, бухта ограждена высоким коралловым рифом, и так просто извне сюда не попасть. Впрочем, тут мелко.

У Реимона на плече приметил традиционную папуасскую сумочку, где они хранят всё необходимое: телефон, кошелек, сигареты, бетельный орех. Что-то вроде авоськи, но миниатюрней.

Притормозили у дороги рядом со стареньким мостом. Оказалось, что где-то там дальше по тропе и находится поселение. Вдруг из чащи показались люди с тележкой, груженной багажом, а за ними и туристы. Кажется, европейцы. Они признали меня издалека и помахали. Мы перебросились парой слов, и я пошёл дальше, поблагодарив всех за помощь.

Уйти далеко мне так и не удалось. Остановился Эсса, парень 25 лет из Макассара, центрального города Сулавеси. Едет он до самого Маноквари, но я, скорее всего, не буду делать такой рывок вперед и задержусь где-нибудь.

Эсса оказался очень открытым и приятным парнем, но особенно моё настроение поднял салон его машины. Если бы я когда-нибудь решил приобрести железного коня, он был бы таким! Пикап с ярко оранжевым салоном.

Возможно, стоит написать пару слов о причинах моей любви к оранжевому. Как ни странно, это осмысленный выбор. В далёком 2015 году, когда я только начинал свои первые масштабные путешествия и лазил по тайге у сибирского Тиберкуля (может слышали о городе "Солнца" с отшельниками?), у меня была зеленая палатка, а еще синяя. И вот стоило в них попасть в непогоду наедине с самим собой, как тоска тут же начинала одолевать. Внутри очень темно, и если нужно переждать ливень, то ни почитать, ни жизни порадоваться. Тогда я купил свою первую оранжевую палатку Flytop, с которой путешествовал следующие 4 года. За это время я так "прикипел" к оранжевому, что стал отдавать ему предпочтение во всём. Это же цвет энергии, для меня - цвет оптимизма.

Мой попутчик поинтересовался у меня, не видел ли я в лесу привидений, когда там спал. Может, в другом своём путешествии... Забавно, ведь это распространенный вопрос. Кто про НЛО спросит, кто про духов, но нет. Может, если бы я употреблял алкоголь или какие-то грибочки, мои шансы на встречу со сверхъестественным были бы выше? Идёшь такой по руслу Амазонки, а вокруг русалки манят искупаться. Сворачиваешь в джунгли Папуа, а там какой-нибудь леший на пенечке поджидает. И не важно, что он не из этих земель - мифических существ мы всегда носим вместе с собой.

Оказалось, что Эсса регулярно катается из Соронга в Маноквари, так что такая поездка для него рутина. Оставил мне свои контакты на всякий случай.

Порой асфальтированное покрытие пропадает и начинается гравийка, которая выводит на какой-нибудь хлипенький мостик. Если он уже разрушен, то объезжаем по ручью.

С растительностью сложнее. Если в нашем климате природа приходит после человека, то здесь она и не думает ждать, пока он уйдет с её владений, а сжимает дороги плотными зарослями зелени, буквально отвоевывая территорию сантиметр за сантиметром.

Прежде чем оставить меня у одной из рек на пути, Эсса убедился, что я попробовал все его снеки - чипсы, печенье, орешки. Я же иду в "дикую" природу, как никак!

Он сказал, что здесь у меня есть хорошие шансы на улов, но пока идея выглядит сомнительно. Из-за обилия дождей (на дворе влажный сезон, как я люблю) вода мутная и высокая. Приглядел один участок, где образуется обратное течение и потенциально может быть ямка. Авось выйдет чего хорошего с этой затеи.

Время зря не пройдёт в любом случае - подзаряжу смартфон от солнечной панели.

Ни-фи-га. Ни поклевок, ничего. Из результатов: отломанный кончик большого удилища. Кидать им грузы для донки, получается, можно, а блесну поувесистей не стоит. Качество - ни к черту.

Поразмыслил. За сегодня проехал 88 километров - хватит? Не думаю. На часах полдень, и можно столько еще всего успеть. Решил отправиться дальше, но не убирать удочку в рюкзак, а закрепить снаружи. В поясную сумку закинул несколько виброхвостов, воблер, блесну и вертушку, чтобы в любой луже иметь возможность испытать удачу.

Иду по дороге уже какое-то время и удивляюсь тому, как хорошо здесь сохранился лес. Изредка встречаются банановые плантации, но никакого каучука, как на Калимантане, джунгли совершенно не освоены, и это радует.

Думаю об обеде. И о вчерашнем тоже. Лапша - это не дело, но брать с собой единственно доступный рис - ни за что. Надо получше изучить ассортимент местных продуктов, а пока буду питаться бананами по возможности.

На дороге познакомился с мотоциклистом, который что-то разглядывал в объектив фотоаппарата. Фердинанд оказался любителем наблюдать за птицами, так называемым "бёрдвотчером". Присмотревшись к кроне дерева, я и сам увидел птицу-носорога. Обычно их выдаёт громкий звук от взмаха крыльев, напоминающий гул от дрона. Что же до мотоциклиста - довольно необычное хобби для этих мест. Приятно удивлён.

Немного удалился от Фердинанда, и со мной поравнялся грузовик с каменной плиткой. Водитель что-то крикнул и махнул рукой в сторону кузова. Машина притормозила. Едем? Конечно!

Капает легкий дождь, в лицо дует ветер, а мы виляем по узкой дорожке посреди непролазных джунглей Папуа...

Такие моменты не забываются.

Иногда у дороги встречаются люди: кто-то несет зелень, кто-то купается в ручье. При виде меня большинство из них дружелюбно машут рукой. Я отвечаю. Эсса говорил, что Соронг и Маноквари - это самые безопасные уголки Папуа, а дальше "криминал". Хочется избежать предубеждения, ведь частенько соседи опасаются друг-друга из-за одного лишь факта соседства. Может, Эсса просто чувствует себя в безопасности там, где часто бывал? Не знаю. С другой стороны, уровень жизни людей в отдаленных уголках явно будет ниже, ведь туда банально труднее доставить какую-либо провизию, и блага цивилизации могут оседать в портовом Соронге или Джаяпуре. Всё это лишь мои предположения, но скоро всё прояснится.

Порой подъемы в гору настолько круты, что наш грузовичок сбрасывает скорость до минимума и осторожно ползёт, надрываясь и громко пыхтя. Всё дело в другом подходе к строительству дороги, самой технологии. Здесь не бывает зимы, а значит и гололёда, поэтому, вероятно, в целях экономии, допустимый угол наклона трассы сильно выше.

На очередном перевале мы притормозили, чтобы остудить покрышки. Узнал имена водителей - Пави и Габриэл. Практически первым же вопросом они спросили, не боюсь ли я, что меня убьют члены банды ОПМ, те самые из движения за "Свободное Папуа". Что тут скажешь? Страх есть, и на него есть основания, но я не член правительства, которых те люто ненавидят, я обычный человек, как и они. Если встречусь, то кто знает, может мне удастся выслушать их и лучше понять ситуацию в Папуа.

Проверил навигатор. Высота уже 923 метра! Неплохо я так забрался вверх.

Тучи совсем затянули небо, и, похоже, скоро будет не до радости от прохлады.

Ливень не заставил себя долго ждать и крепко ударил нас сверху. Рюкзак укрыт дождевиком, а я, пользуясь моментом, умываюсь дождевой водой. На мне почти нечему мокнуть, а то, что есть, легко выжимается. Хоть вещи прополоскаю - лишним не будет.

Пави высадил меня посреди небольшого поселочка под названием Феф. Дождь так заливал, что мы даже почти и не попрощались. У дороги я приглянул кафешку и рванул туда. То, что надо! Еда!

Прошёл внутрь, скинул рюкзак и отжал шляпу. Зухуд, владелец кафе, почти не удивился моему появлению и сразу перешёл к делу. В меню оказалась рыба.

Принесли моё блюдо. Кажется, ничего вкуснее я давно не ел! А рис... Что ж, Азия.

Пока шел дождь, познакомился тут со всеми. Анна - жена Зухуда, и Анди - второй посетитель кафе. Мне сказали, что на речки поблизости даже суваться смысла нет, рыбалка только в море. Показания местных порой прямо противоположны друг-другу. Всё как всегда. Где правда?

По крыше колотит ливень, но какой-то звук всё время выбивается из этой полифонии. Пригляделся под своды и увидел крупную зеленую лягушку. Сидит и квакает. Ну и питомец! Нашла ж себе место с насекомыми - и не подобраться. Молодец.

Дождь подошёл к концу, и я направился к выходу из поселения. До заката еще часа 2, надо бы отойти отсюда подальше.

Из всех построек больше всего выделяются церквушки, все разные.

У самого выхода из Феф меня на мопеде догнала Тереза. Поинтересовалась, всё ли у меня хорошо и не нужна ли мне какая-нибудь помощь. Да нет, пока всё по плану!

Через 5 минут остановилась пара девушек на мопеде и спросила (цитирую): "Сэр, вы потеряли что-то?" (по-английски). Кажется, всё при мне. Очень мило.

На остановке заметил странный символ, изображающий поднятый кулак. Те самые ОПМ? Или это я так себя накрутил? Как бы там ни было, лучше быть внимательней.

Вышел за пределы Феф и поднялся в гору. Кругом расстилается туман. Красиво. Думал даже поставить палатку прямо с этим видом, но вода нужнее, спущусь вниз. Где-то там слышен звук ручья или речушки. Было бы очень кстати. Чистота не только залог здоровья, но и комфорта.

Никакой реки внизу не оказалось... Вернее, спуск к ней был слишком обрывистый. Снова ползу в гору. Слишком много влаги для меня сегодня, натёр ноги. Придется тормозить и заклеивать.

От самого Феф меня преследуют собаки. Сначала было три, но маленькая не выдержала подъема. Надеюсь, они в курсе, что я сегодня ем лапшу на ужин? Ни говядины, ни курицы у меня нет. Я бы на их месте был поосторожнее!..

Уже около часа тыкаюсь в обочину, надеясь найти место под палатку, но там либо обрывы, либо паутина. Здесь какой-то сказочный лес, не иначе. На целые десятки метров всё окутано множественными слоями густой паутины, улавливающей даже капли воды. Не в каждом фильме ужасов можно найти такую. Кошмар арахнофоба.

Стала тревожить нога, еще и до заката осталось всего ничего. Решил разбить лагерь недалеко от дороги. Тут есть ручеек, но к нему придется прорубиться.

Готово. Лагерь установлен, вода добыта, лапша варится. Лежак вышел на удивление годный: и посидеть можно, и полежать. Клонит в сон, но сначала поем.

Пока ждал лапшу, заметил в небе пару белых какаду. Орут отвратно, но чудо же!

Поужинал. Стемнело. Лес голосит во всё горло, а снятый внешний тент позволяет рассматривать происходящее снаружи, используя фонарик. Видно не то чтобы много, больше слышно. Комары и какой-то странный звон, напоминающий колокольчики. Может леший в гости зовёт?.. Доброй ночи. Хороший денёк.

Бонусное видео с невошедшими моментами.

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.