Первое, что бросается в глаза, повсеместные обёртывания или загибы пароизоляции и ветрозащиты, при попытках ТС привести строение к строительным нормам. На крыше строители установили Ондулин (материал, который 10 лет назад производитель рекламировал как "хорошее решение для временных построек со сроком службы 5-10 лет") без каких-либо супердиффузионок и гидрозащит. Согласно инструкции производителя так можно делать только на холодных чердаках. И то я бы не советовал, ибо вот как это проявилось на холодном чердаке ТС.

Можно сказать однозначно, что отсутствие гидрозащиты это не баг, а следствие суперэкономного строительства из суперэкономного материала в точном соответствии с инструкцией производителя.

Далее ТС решил, что настало время переделать нежилой чердак в жилой и пошёл по пути наименьшего сопротивления. Вместо того, чтобы демонтировать кровлю и переделать её как положено по инструкции, он начал лепить кусочки ветрозащиты (по смете я понял, что это Изоспан А) поверх стропил и стоек фронтонов.

Ондулин в вышеуказанной инструкции пишет, что в тёплой кровле:

Основной элемент – утеплитель, защищённый со стороны помещения пароизоляцией, а со стороны улицы супердиффузионной мембраной. Сверху мембраны устанавливается контрбрус (высотой не менее 50 мм) для естественной вентиляции по всей поверхности кровли. Воздух должен беспрепятственно проходить от карниза и далее по всей поверхности ската до конька. На сложных скатах в брусках контробрешётки нужно сделать разрывы, чтобы исключить застой воздуха.

То есть, ветрозащиты там быть не должно. По одной простой причине - в отличие от супердиффузионки она хорошо пропускает воду. И весь этот снег, дождь и прочее, что пролетало под коньком без аэроэлемента, будет через неё уходить в утеплитель. А также, супердиффузионная мембрана должна быть дистанцирована от обрешётки на 50 мм, а не прилегать к ней, т.к. иначе вся влага уйдёт в обрешётку.

В инструкции также дана красивая и понятная картинка, как должны быть расположены плёнки, мембраны и утеплители в крыше Ондулина. И какие они должны быть по назначению.

1. Внутренняя отделка

2. Черновая обрешётка

3. Пароизоляция ONDUTISS

4. Стропильная доска

5. Утеплитель

6. Супердиффузионная мембрана ONDUTISS

7. Герметизирующая лента для скатной кровли ONDUTISS Protect

8. Контробрешётка, бруски толщиной от 50 мм

9. Обрешётка

10. Лист Черепица Ондулин

Если мы посмотрим на эту схему, то увидим, почему обёртывания бесполезны. Во-первых, каждое обёртывание это корыто вокруг стропила, которое не будет давать ему высохнуть и ускорит гниение. Во-вторых, прямая супердиффузионка является ещё одним скатом, по которому вода должна уходить ЗА периметр стен. А в случае ТС ветрозащита приходит прямо в стену, то есть вода, если она пройдёт через кровлю, будет литься на мауэрлат.

Далее, наверху образовался микрочердак, в котором будет так называемый тёплый треугольник - тёплый воздух будет скапливаться под коньком и далее начнёт конденсироваться там в виде инея или выпадать в осадок дождём.

Чтобы этого не происходило, необходимо выхолаживать это пространство, организовав встречные продухи или слуховые окна с жалюзи на каждом фронтоне. На заглавном фото дома я их не увидел.

Теперь о межэтажном перекрытии. Непонятно, зачем была выполнена пароизоляция, если мансарда является частью тёплого контура и пароизолирована по скатам. Само качество этой пароизоляции вызывает грусть.

Это глумление над СП "Тепловая защита зданий" и СП "Деревянные конструкции", где пароизоляция декларирована как непрерывная, герметичная, полотнища которой сваривают и склеивают.

Кстати говоря, если прочитать инструкцию самого Изоспана, там это всё написано с картинками. А также, на сайте производителя Изоспана, компании Гекса, есть рассказ про пароизоляцию:

ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ — это слой, предназначенный для предотвращения проникновения водяного пара и конденсата из помещений в утеплитель и элементы конструкций. Он должен быть сплошным, непрерывным и герметичным, потому что только при таких условиях пароизоляционный слой будет эффективно выполнять свои функции.

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ — это материал для устройства пароизоляционного слоя. Ее выбирают с учетом температурно-влажностного режима в ограждаемых помещениях и климатических условий в районе строительства (расчет производят в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»).

Пароизоляция — это основной и очень важный, но не единственный элемент пароизоляционного слоя. Другим элементом являются соединительные ленты, к выбору которых следует отнестись очень внимательно, т. к. именно они обеспечивают герметичность нахлестов и примыканий, помогая сделать пароизоляционный слой сплошным и непрерывным.

Понятно, что монтаж пароизоляции выполненный ТС это напрасная трата средств и сил. Он с таким же успехом мог положить в перекрытие упаковочную крафт-бумагу. Стоила она бы ещё дешевле, при этом выполнила бы функцию защиты от просыпания опилок.

А вообще, логичнее было бы, раскатать пароизоляцию снизу по потолку и замкнуть её на пароизоляцию стен первого этажа, тем более, что ТС пишет про вскрытие чернового потолка.

Кстати, про опилки. Дерево - хреновый теплоизолятор. Опилки чуть получше, т.к. рыхлые, пушистые и содержащие в толще воздух. Однако, толщина слоя опилок как утеплителя должна быть не менее 400 мм. В данном случае они работают скорее как шумоизоляция, но... Опилки в чистом виде очень хорошее пристанище для мышей и всяческих вредоносных жуков. Это натуральное гнездовье. Поэтому, обычно их замешивают с известью, чтобы всякой живности находиться в них было неприятно.

Далее, тоже парадоксальное решение:

Вместо того, чтобы закатать в пароизоляцию перекрытие по лагам, ТС монтирует сверху обрешётку и предчистовой пол из фанеры. Таким образом, у нас отсутствует пароизоляционный контур мансарды, а под полами готовый мышиный рай.

Вот и выходит, что красивый с виду домик имеет в конструкции несколько мин замедленного действия, которые во-первых, ухудшают его энергоэффективность, а во-вторых, могут способствовать его быстрому разрушению.

И казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы прочитать инструкции производителей мембран и плёнок, которые монтируются на объекте. Но люди упорно продолжают изобретать свои конструкции, не понимая основного принципа работы зимнего дома - мы надуваем его тёплым влажным воздухом и должны максимально ограничить доступ этого пара к элементам конструкции, выпуская его исключительно в вентиляционные отверстия в нужном нам объёме.

UPD. Тут начали в каментах удивляться предложению пароизолировать межэтажное перекрытие снизу и сверху, пожалуй надо это пояснить. Дело в том, что в доме, где первый этаж сделан из сырого бруса, никакого "тёплого контура" не существует. Вангую, что первый этаж это традиционный щеледом, где пароизоляция сделана только для пола (а может и не сделана). Соответственно, если мы хотим получить наверху хоть что-то похожее на удерживающий тёплый воздух дом, нам требуется отсечься пароизоляцией от "дышащего" щеледома снизу, чтобы хотя бы наверху у нас образовался тот самый "тёплый контур".

Этого сделано не было. Если пароизоляция скатов не замкнута на пароизоляцию стен (которой, я напомню, вероятнее всего, нет) и не замкнута на пол мансарды - то смысла в ней нет, щели по всему периметру пола на стыке со скатами и фронтонами будут сифонить зимой покруче кондиционера.

Как обычно, на все вопросы отвечаю в каментах или через мессенджеры, указанные в профиле.

И да, я по-прежнему мечтаю стать первым Пикабу-миллионером и клянчу монеты Пикабу - если они вам не нужны, вы можете закинуть их мне через https://pikabu.ru/shop/donation

Всем привет! Хочу поделиться годичным марафоном под названием «стройка мансарды своими руками». История для тех, кто как и я ничего не умеет, но трудностей не боится и быстро учится.

Все материалы и цены на 2024г напишу в табличке в конце поста.

Началось всё с того, что в 2023 г я купил дом. Дом новый, из сырого бруса, который активно давал усадку. В первые два года усел примерно сантиметров на 7, и на этом остановился. А так как у меня четверо детей, и мне срочно надо было расширять жилую площадь, то я решил построить мансардный этаж. Денег было ограниченное количество и строить его я решил самостоятельно. Стройка мансардного этажа началась в марте 2025 г.

Начали мы с супругой с того, что убрали все опилки с крыши, постелили новую пароизоляцию между лаг потолка. Что там было до этого, лучше не видеть вовсе. Застройщик просто с закрытыми глазами накидал на черновой пол дырявых кусков ветрозащиты и пароизоляции, видимо обрезки которые оставались. Естественно через эту невеликую защиту на натяжной потолок сквозь щели меж досок чернового потолка сыпались опилки, и к тому моменту, когда мы с женой принялись разбирать это дело, там всё было завалено тонким слоем. Так что пришлось ещё и разбирать черновой потолок, пылесосить и протирать натяжной потолок.

А потом засыпал туда в 3-4 см толщиной просушенных опилок. Почему не постелил минвату? Да зх. Минваты не было, а опилки были, вот их и засыпал. Основная их функция, это не дать всему теплу подняться на второй этаж.

На черновые полы заказал 4 куба лиственничной доски 150х40х6000 мм, укладывал доски через каждые 15-20 см, приколачивал гвоздями 4х120. Гвоздей у меня ушло на всё около 10 кг. Ещё взял 0.5 куба доски 180х40х6000 на стойки у треугольных стен через каждые 60 см

Параллельно с этим занимался креплением ветрозащиты. Вообще, её должен был ещё застройщик положить, но он решил просто «положить», и мне пришлось извращаться, и натягивать её, оборачивая лаги ската крыши понизу. Крепил её строительным степлером на скобы, на расстояние 15 см от края доски, оставшиеся 3 см остались на дополнительную вентиляцию. Ветрозащиты ушло 3 рулона по 70 м2.

Вертикальные стойки установил отступив от края 1.5 метра, высотой они получились 1.2 метра. С обратной стороны, по низу, стянул их между собой дюймовкой, сколотил гвоздями, сверху крепил металлической пластиной, на саморезы.

А дальше наступило лето, и мы приступили к самому неприятному этапу - укладки минваты. Было закуплено:

27 рулонов 4000*1220*150 мм площадью 4,88 м2 на первый слой,

12 рулонов 9000*1200*50 мм площадью 10,8 м2 на второй слой,

Брусок 40*50*4000 мм 110 шт,

Доска 25*100*4000 мм 60 шт,

Специальный нож для резки минваты, перчатки, маски, костюмы борцов с COVID, защитные очки. И пошла потеха. Наколотил бруски с шагом 60см, и на них укладывал минвату, Пыль от её была везде: в глазах, в ушах, в носу, под одеждой. И это не смотря на то, что работали мы в закрытых костюмах, очках и в маске.

Как крепил второй слой утеплителя сфотографировать не получилось, т.к. я его прижимал с помощью пароизоляции. Пароизоляции ушло 3 рулона по 70 м2 ( 1 рулон ушел на полы).

Все стыки проклеил клейкой лентой той же фирмы что и пароизоляция, ушло 5 рулонов по 25 м. Из доски 25*100*4000 наколотил контробрешетку с шагом 60 см (но не везде).

Здесь я совершил стратегическую ошибку: затащил наверх все 160 м² (это дохера, и даже выше стопка получилась) вагонки (ель, 2-й сорт) сразу. Потом её пришлось пять раз перекладывать с места на место, т.к. нужно было делать перегородки. Их я сколотил из бруска 40*50*4000

В это время, ко мне в гости на шашлыки опрометчиво заехал старший брат, чем я воспользовался, и озадачил его помогать мне поднимать фанеру. И установили стеклопакет.

А дальше месяца два ушло на монтаж вагонки, сначала я крепил её на кляймеры, но это было ппц как долго и неудобно, да и держат они вагонку так себе. Поэтому перещел на саморезы, уже не помню какие, сантиметра 2 длинной. Кстати, на верх я лазил по лестнице через улицу. На фото видно, как выглядывает кончик лестницы в окне. ↓

Когда с вагонкой было покончено, пришла осень, и ночами стало заметно прохладно, поэтому следующим этапом я решил наконец поставить дверь на втором этаже и сколотить нормальную лестницу из дома (временную, само собой. И когда-нибудь я её заменю. Наверное…). Колотил из оставшихся досок, покрыл износоустойчивым маслом для полов и лестниц.

А дальше был этап покраски. Так как вагонка была не экстра класса, в ней довольно много сучков, что мне не особо понравилось, поэтому решил использовать кроющую краску белого цвета по дереву. Красил на три раза, с периодичностью в неделю (краска долгосохнушая).

После покраски занялся электрикой. Было закуплено 50м ретрокабель 2.5*3 на розетки, и 50м ретрокабель 1.5*2 на освещение, ушло примерно по 30 метров. Скрутки в коробках пропаял. Розетки, выключатели, коробки, изоляторы, втулки тоже ретро. Керамические слишком дорогие, поэтому взял пластиковые, с виду ничем не хуже. Обогреватели взял кварцевые, 2 по 500 Вт, и их вполне хватает, даже сейчас, когда у нас ночью на улице -40 на втором этаже тепло. На первом этаже у меня тёплые водяные полы, тепло равномерно распределяется по дому и поднимается на второй этаж.

Подоконники и откосы на окна устанавливал тоже сам, оказалось, что ничего сложного, главное углы. Продавец посоветовал мне взять плюс один откос, и оказался прав. Один откос я сильно криво обрезал (горизонтальный, когда пытался соединить им два вертикальных), пришлось выкинуть.

По углам стен проклеил мдф-уголки (цвет – ясень) на жидкие гвозди. По цвету они идеально совпали с краской вагонки. Щели между вагонкой и мдф-уголком промазал белым силиконом.

Ну а дальше подложка на фанеру, ламинат и плинтус. На двери пока денег нет, так что взял только откосы. Покрасил их маслом по дереву на 2 раза (цвет – графит).

В боковых стенах сделал дверцы, провёл туда освещение. Получилось много скрытного пространства для всякого хлама, чтоб дети туда игрушки свои складывали. Дверцы покрасил водно-дисперсионной эмалью, я вот только сейчас узнал, что такая есть.

Кстати, все заметили, что на фото регулярно попадается неприкаянное зеркало, вот это ↓

Так вот, я его перекрасил, поменял несколько патронов, купил лампочки и на стену повесил.

Ну и ещё три видео

В январе 2026г я закончил с ремонтом на втором этаже. Что можно сказать, это были чертовски длинные 10 месяцев, все свои входные и отпускные дни были проведены за работой. Боялся, что будет прохладно, но оказалось, что если не пожалеть денег на качественный утеплитель, и не экономить на его толщине, то всё будет хорошо. Ну и конечно, не перепутать пароизоляцию с ветрозащитой, а все стыки проклеить на совесть.

Теперь у детей есть своё тёплое пространство, а у меня - чувство глубокого удовлетворения (и желание никогда больше не видеть минвату!).

Спасибо всем, кто дочитал!

Инфу из чеков забил в табличку. Много чеков с мелкими суммами были утеряны, но денег там не много, может ещё тыщ на 10.

Все началось с того, что алиэкспресс мне зачем-то предложил недорого комплект для переделки велосипеда в электровелосипед, а случилось это в декабре, поэтому вместо велосипеда сам собой в голову пришел снегоход.

Комплект состоял из мотора MY1016 24в 350w

Контроллера YK31C

и ручки газа с дисплеем и ключом.

Дальше сыну купили снегокат Nika Kids Snowpatrol 2 SND4 с прицелом как раз на переделку.

Выбирал самый большой и грузоподъемный, рассчитывая, что гусеницу удастся запихать между лыжами. Забегая вперед - расчет не оправдался, там всего 12см высоты. Зато у этого есть интересное конструктивное решение - все сидение движется относительно рамы на амортизаторе. Это мне потом пригодилось.

В общем, на том же алиэкспрессе докупил гусеницу для снегоуборщика, 118мм ширина, длина 1086мм

Идея была собрать движущий модуль прямо внутри гусеницы, независимый, так чтобы его можно было приделать к любому снегоходу - вдруг кому-то зайдет тоже так запариться )

И когда у меня наконец в руках оказались все запчасти, я понял, что

• под снегоход оно не лезет, никак

• стандартных колес подходящего размера под эту гусеницу не существует

Соответственно, пришлось выкручиваться и выносить гусеницу за пределы снегохода.

Конструктив опять весь спроектировал на мебельной программке Pro100, получилось что-то вот такое:

Это уже финальная итерация, здесь модуль присоединяется к снегоходу посредством "вилки" (горизонтальная полоска), про это расскажу позже.

Для модуля купил квадратную трубу 30х15х1.5 и сварил из нее раму:

Вот такой ворох деталей пришлось собрать для осей колес :)

Для оси каленая шпилька м10, на нее насаживаются подшипники, внутренний диаметр 10 под шпильку, внешний - 25. Подшипники с обеих сторон зажаты гайками и контргайками. На концах осей черные гайки - это элементы натяжителя:

Сначала оси заводятся максимально в пазы на раме, надевается цепь и гусеница, а затем закручивая длинные болтики можно потянуть оси к торцам для нужного натяжения, а затем затянуть гайки на оси

Торцы рамы прикрыты вот такими заглушками, напилил их болгаркой из 5мм стального уголка.

Колеса надеваются на трубу с внутренним диаметром 25 и надеваются на подшипники. Из 2мм стали выпилил круглые площадки для крепления колес и приварил к трубкам.

Также кроме рамы еще пришлось придумать "вилку" для крепления к снегоходу, ее выпилил из уголка 25х25

Тут первая версия, не самая удачная, но принцип тот же.

Ну и все железо нужно покрасить:

Вот как это все в сборе присоединяется к снегоходу:

Тут видно, что на раме модуля приварены бочонки оси, в них вставлен велосипедный зажим на эксцентрике. А на концах вилки - отверстие на под бочонки, модуль может свободно вращаться на бочонках.

Вилку вот тут можно рассмотреть:

Вилка (горизонтальная полоса) слева крепится к трубке рамы снегохода через автомобильный сайлентблок поперечного стабилизатора (подошел от какой-то тойоты) и может вращаться относительно рамы. Далее посередине видны амортизаторы с красной пружиной - они соединяют сидение и раму. Как я уже говорил, сидение может двигаться вверх-вниз относительно рамы, я убрал штатный амморт, и получается, что седок своим весом через амморты давит на вилку, а она в свою очередь - на гусеницу.

Получается, что гусеница свободно вращается вокруг оси, и на вилке двигается вверх-вниз, а к земле ее прижимает вес седока. В результате даже на неровной поверхности гусеница касается земли. Поскольку амморты давят посередине вилки, вес седока распределяется 50/50 между рамой с лыжами и гусеницей.

Амморты такие красивые - от электросамоката, жутко жесткие, но они тут не для комфорта )

Контроллер запихал внутрь корпуса

Батарейку на 24в собрал тоже сам

С батарейкой я сначала сел в лужу. Аккумуляторы 18650 же от 3.7 до 4.2в, и я решил, что 24в это 6 батареек последовательно, поэтому взял плату BMS 6s (на фото). И ходовые испытания показали, что снегоход еле едет, показатель зарядки проваливается при попытке газовать, в общем, полное разочарование. А немного поисследовав тот же алиэкспресс я выяснил, что батареи на 24в обычно маркируются 7s, и поэтому их реальное напряжение 29в. Поэтому заказал еще одну платку уже на 7s, и оно прям поперло ) Ну как, просто гораздо увереннее едет, везет даже 100кг меня со скоростью примерно 5км/ч :)

Тестовый запуск (видео замедлено - считал обороты по кусочку скотча на боку, чтобы понять предельную скорость). Тут видно, как мотор через цепь крутит переднее колесо.

Цепь и звездочки формата 25H, более мелкие чем велосипедные.

Обратите внимание на размер звездочки - почти с само колесо. Мощности 350w к сожалению не хватает, и за счет уменьшенного передаточного числа я уменьшаю скорость, но повышаю момент.

Заезды пока выявили несколько проблем:

• Мощности 350w недостаточно, в гору не заедет, я даже посчитал, что максимальный уклон для детского веса что-то типа 10% при максимальной шестеренке.

• В густом снегу буксует - гусеница слишком маленькая и закапывается

• Распределение веса 50/50 на гусеницу и лыжи маловато, хочется максимизировать, но пока не придумал как.

• Колеса на 1мм в диаметре меньше чем нужно и поэтому шаг пальцев не совпадает с шагом выступов на гусенице, пока залил силиконом чтобы уменьшить трение, а вообще стоит отлить новые, побольше и покачественнее :)

• Бегать за ребенком на снегоходе - спорт еще тот ))

• Батарейки хватило на ~5км езды, а дальше тащить на веревке )

Пока заказал на алиэкспрессе мотор на 1000w и 36в, бесщеточный, и новый контроллер со всей обвязкой. Мотор длиннее почти на 20мм и в раму уже не влезет, придется ее резать и расширять. Контроллер на 1000w больше в 3 раза, поэтому его в корпусе уже не разместить - буду его также переносить в модуль вместе с батарейкой, думаю сделать типа крыло над гусеницей и над ней корпус. В пределе над гусеницей можно разместить еще одну сидушку для взрослого и гонять самому и возить кого-то на штатном сиденьи :)

Стоимость всего этого не особо критичная, самое дорогое - снегоход, мотор и гусеница , остальное по мелочам, порядка 20-30 тр со снегокатом, все есть на озоне и алиэкспрессе, металл, цепи/звездочки и т.д.

На улице подходил мужик с детьми, спрашивал сколько оно стоит - сказал честно, что год работы :)

Далее будет очень сильно длиннопост, без особой умственной нагрузки )
1.

Откуда берутся красные яшмоиды с халцедоном?
Для ЛЛ: из горячей воды, кремния и ржавчины.

Когда-то по трещинам в породе гуляли кремнистые растворы, они заполняли пустоты халцедоном, а железо подкрашивало всё это в красные оттенки. В итоге снаружи — обычный камень, а внутри — узоры, полосы и сюрпризы.
2.

Если честно, от этого образца я ожидала большего. Очень красивый и пёстрый он был снаружи. Тем не менее эти агатовые узоры завораживают. После шлифовки рисунок должен стать ярче.
3.

Я до последнего думала что это кремень. Смущала грубая корка. У наших (Красноярск) сердоликов чаще тонкая корка и маслянистый блеск. Этот был найден на реке Б. Сыр.

4.

Внутренность этого образца мне был известен еще до распила, потому что камень был отломан ровно пополам и раскрывал свою текстуру.

Кварциты довольно брутальны: древние пески, которые миллионы лет назад спрессовало и прожарило так, что они стали кварцитом. Камень крепкий, тяжёлый, часто с прожилками кварца и халцедона.

С виду — обычные серые глыбы, а распиливаешь — а внутри текстуры, полосы и иногда вполне симпатичные узоры.
5.

И снова кварцит, но уже с миндалинам и и явными агатовыми-халцедоновыми полосами.

Снаружи и внутри — полосатый халцедон с кварцитом, волны, слои, трещинки, всё в рыжих подтеках железа.

6.

Этот образец мне нашла Кристина, когда проводила мастер класс по поиску чёрных агатов. И подарила мне. Ох сколько кремней я тогда притащила домой...

Мы думали что он полностью состоит из мелкой кварцевой серкреции, но вскрытие показало как сильно мы ошибались. Вы только посмотрите на эти полосочки и зиг-заг на стыке с кварцем. Ну прелесть.

7.

Мелкозернистая пиритовая псевдоморфоза по неизвестному. Искрит в лучах солнышка, но на фотке так себе.
Опять же ситуация: Ожидание-реальность. Я находила до этого пиритовые конкреции но внутри они были сильно интересней. Они содержали другие минералы, которые попали туда во время образования. Форма интересная. Внутри - серость.

Стоит ли говорить, что чёрный шлам от распилки пирита проникает в трещинки кожи, под ногти, в одежду и остаётся там на неделю, + воняет серой. Пилить такое без перчаток и респиратора я крайне не советую (я кстати была одела по ТБ).

8.

Американцы прутся от этих яшмоидов. У них более развита культура камнеискательства. Но и мы их уже догоняем.

За бугром такая яшма называется Pigeon Blood Jasper. У них для красных яшм куча названий.

9.

Вот этот, например, называется Mary Ellen jasper.

В этом образце и кварц и халцедон. Из красной яшмы получаются очень красивые кабошоны. Она достаточно легко обрабатывается.

10.

Собственно всё видно снаружи. Прожилки тёмно-зеленого хлорита, затёкшее в трещинки железо. Это обычный жильный молочный кварц, которого под ногам дофига. Настолько что им отсыпают дороги.

Мне прям захотелось распилить вдоль прожилок чтобы они остались линиями на спиле. Я не уверена что получится нормально отшлифовать этот образец из-за мелкозернистой структуры кварца. Если что, пропитаю эпоксидкой )

11.

Вот тут меня ждал сюрприз. Неожиданно ярко-алый внутри и оранжевый снаружи.
Из-за выветривания он потерял часть железа и прикидывался светлей, чем является. Нелегко пришлось этому камушку. Зато получился такой Майкл Джексон среди образцов.

пс. К сожалению одна половинка этого образца треснула по оранжевым линиям (

12.

Это моё разочарование.

Конечно, камни не обязаны соответствовать моим ожиданиям, но все намекало на то, что снаружи у него кварцевая корка, а внутри красивый кружевной яшмоид.

13.

Вот ТАК должна выглядеть удачная находка. Мелкие кристаллики эпидота поблёскивают на солнце. Кварц рос и "подхватывал" кусочки эпидота внутри. В итоге получился молочный мелкозернистый камень с зелёными вставками — как крошки в тесте.

14.

По поводу этого образца не ясно. С одной стороны он выглядит как яшмоид с оранжево красной яшмой, с другой стороны подозрительно похож на красный халцедон. Но красная часть непрозрачная, поэтому я больше склоняюсь к тому, что это яшмоид.

На сегодня всё, дорогие пикабутяне. Спасибо что дочитали. Буду рада если поделитесь мнением и опытом. И да прибудет с вами сила.

Новый материал (вата) постепенно захватывает меня. Проверяю его возможности, и пока кажется, что они огромны. Начала с моей любимой темы - с грибов. Они не сложные, но очень милые.