В пустыне
Пустыня Вади-Рам, Иордания.
Ездила буквально за несколько месяцев до закрытия границ, выцепив билеты до Аммана за 3к туда-обратно.
Петра, Иордания
Легендарная Петра, расположенная в Иордании была высечена в окружающих скалах более двух тысяч лет назад.
Ущелье Сик пересекает плато с севера на юг, именно в начале и конце этого каньона расположены врата Петры – только через них можно пройти в столицу древнего набатейского царства.
Для того, чтобы попасть в сердце Петры, туристам приходится преодолевать несколько километров по ущелью Сик.
Но даже эта прогулка крайне интересная, т.к. со всех сторон путешественников окружают остатки древних построек, наскальные барельефы, а под ногами вьется сохранившаяся частично мостовая.
Весь комплекс включает в себя более 800 исторических объектов. Основные из них – это дверец Эль-Хазне, площадь фасадов, римский амфитеатр, храм Ад-Дэйр, пещеры христиан Мугар Ан-Насара, замок дочери фараона Каср Аль-Бинт.
Дворец Эль-Хазне – это знаменитый храм-мавзолей. Он вырублен в цельной скале, а высота сооружения составляет 42 метра. Считается, что изначальное назначение строения – это храм, посвященный богине Исиде.
Уличный детский бассейн
Все ни один раз видели как "удачно" иногда строят детские площадки в России.
А вот как аккуратно камушками выложили детскую площадку в Иордании (город Амман)
Фото взято с гугл мапс. Поближе:
А с другой стороны, их папы сидели ждали когда дети вдоволь на купаются играются
Эпичный провал Моссада
Автор: Александр Соцкий.
1997-ой год, Хамас мутит один теракт за другим: смертник подорвался в кафе Тель-Авива, 2 смертника на рынке в Иерусалиме и еще 3 смертника на главной пешеходной улице Иерусалима. Политическое руководство в ярости. Тогдашний премьер-министр Биньямин Нетаньяху (который, кстати, сейчас занимает ту же должность) дает отмашку на ликвидацию главы иорданского отделения Хамаса - Халеда Машаля, проживавшего в Аммане - столице Иордании. Умные дяди в погонах и без твердят Биби, что это слишком сложная и опасная операция, так что лучше попрактиковаться на кошках, т.е. на менее заметных членах Хамаса, которых куда легче ликвидировать, а профита не на много меньше.
Нетаньяху в это время
Самой большой проблемой было то, что с Иорданией у евреев был заключен мирный договор, да и вообще были налаженные, в том числе и неформальные отношения. Иорданский король терпел у себя Хамасовцев не потому что так люто ненавидел Израиль, а потому что к 97-ому году палестинцы были самой большой этнической группой в стране и повторно раздавить их танками, как в 70-ом уже бы не получилось. Так что вариант силовой ликвидации силами спецназа или ракетным ударом даже не рассматривался. Нужно было убить Машаля как можно более незаметно, чтобы ничего не указывало на Израиль (как при этом Биби собирался поднять свой рейтинг - я хз, тут взаимоисключающие параграфы какие-то).
Фото короля Иордании Хуссейна с 4ой женой (+- того периода)
Было принято решение впрыснуть в тело Халеда сильнодействующий яд, который вызвал бы у него инфаркт через несколько часов. Осталось придумать, как впрыснуть яд, чтобы никто ничего не понял. Решили поступить следующим образом: берем безыгольный инъектор, наполняем ядом, подходим к жертве на улице, впрыскиваем в шею и уходим незамеченными.
Но есть нюанс, Машаль всюду ходит с охраной, подойти к нему незамеченным будет непросто, надо как-то замаскировать инъектор. Но этого мало, надо, чтобы сам факт инъекции прошел незамеченным (при использовании ультразвуковых инъекторов вы ощущаете как будто бы кто-то на вас брызнул водой). Для этого евреи решили разыграть настоящий спектакль. По плану к жертве должны были сзади подойти два агента, одетые, как типичные американские туристы (™) с банкой колы в руках, которую один из них должен открыть одновременно с тем, как второй махнет рукой в сторону Халеда. Махнет рукой он не просто так, к запястью будет прикреплен инъектор (как у спайдермена, да). Так что, даже если Машаль и обратит внимание на каплю, попавшую на его лицо, он подумает, что это тупые туристы облили его колой случайно.
Времени на исполнение операции было в обрез, поэтому, пока исполнители тренировались "случайно" обливать людей колой на улицах Тель-Авива, группа обеспечения уже прилетела в столицу Иордании и начала собирать разведывательную информацию о маршрутах передвижения цели.
Вскоре было принято решение приступить к операции по ликвидации. Команда из 6 человек въехала в Иорданию по канадским паспортам. В команду входил медик, имевший при себе антидот, на случай, если один из агентов попадет ядом на себя.
Почти неделю они по тем или иным причинам не могли ликвидировать Машаля, но наконец, в последний день выделенной на операцию недели, 25.09.1997, евреи наконец-то дождались возможности убить лидера иорданского Хамаса. Убийцы поджидали свою жертву рядом с Амманским офисом Хамаса, который находился в одном из оживленных бизнес-центров. В 10.35 машина Машаля подъехала к главному входу и руководитель группы дал отмашку на проведение операции. У моссадовцев не было при себе никаких устройств связи, чтобы не вызвать подозрений при возможном задержании. Это и послужило причиной провала, потому что лишало евреев возможности отменить операцию, если что-то пойдет не так.
По устоявшемуся графику, водитель и охранник Машаля, после того, как подвозили его до работы, должны были отвезти его детей в школу, но в этот день младшая дочка Халеда закапризничала и выбежала из машины за отцом. Водитель побежал за ней и заметил двух подозрительных людей, которые шли за его боссом. Ему показалось, что у одного из них в руке нож (это был инъектор) и он громко окликнул Халеда. Тот обернулся как раз в тот момент, когда агент Моссада брызнул в него яд, который попал Машалю в ухо. Яд все еще был эффективен, но маскировка полностью была сорвана.
Халед с воплями побежал в сторону своего офиса, водитель сграбастал его дочь и побежал к машине, а два облажавшихся агента понеслись к ожидавшему их автомобилю. Казалось, что хуже уже быть не может, но, видимо, еврейский Бог был занят какими-то более насущными делами в этот момент. Мимо проходил один из боевиков Хамаса, Абу Сеиф, который не видел всю сцену целиком, но все равно сообразил, что два убегающих американца сделали что-то не то.
Чувак отработал ситуацию на 100%. Он догнал агентов, проследил в какую машину они сели, записал её номер, сам сел в машину и смог проследить за моссадовцами до того момента, как они избавились от машины в одном из соседних кварталов. Абу догнал евреев, когда те уже собирались разбежаться в разные стороны. Он проходил подготовку в лагерях Талибана в Афганистане и обладал навыками рукопашного боя. Он вступил с агентами в драку, крича, что они пытались убить лидера Хамас и призывая местных жителей на помощь. Несмотря на это евреи смогли его отметелить, но тут они допустили последнюю оплошность и замешкались, добивая его. Это был явно день Хамаса, потому что мимо в такси проезжал еще один оперативник террористов, параллельно работавший в иорданской контрразведке - Саад Аль-Хатиб. При помощи собравшейся толпы он арестовал обоих агентов. Евреи сначала были уверены, что их легенда сработает, показали свои канадские паспорта и выдвинули версию, что они просто туристы, а Абу их пытался ограбить, но не прокатило. Вызванный в тюрьму канадский посол не смог подтвердить их личность. А Хамас уже объявил о попытке покушения на Машаля и о вовлеченности в дело иорданского правительства.
Тут Машалю поплохело (яд начал действовать) и его срочно увезли в госпиталь. Евреи в то же время эвакуировали оставшихся членов группы в израильское посольство (по плану они должны были улететь на следующий день, но провал операции спутал все карты), а директор Моссада срочно вылетел в Амман, где его принял сам король Иордании Хуссейн.
Халед Машаль в иорданском госпитале после покушения
Его Величество был в ярости, даже не потому, что еврейские спецслужбы набедокурили у него в столице, но потому что Хамас заявил о его личной причастности к происходящему. По всей стране начались беспорядки, это была подстава из подстав. Вторгаться в израильское посольство или дать его разгромить толпе - самоубийство, потому что следом прилетят израильские бомбы и ракеты. Спустить дело на тормозах - получить революцию и гражданскую войну.
Хуссейн в очередной раз доказал, что он прирожденный политик и разрулил ситуацию, как боженька. Он вынудил евреев передать иорданским врачам антидот, освободить основателя Хамаса - шейха Ахмеда Ясина и еще 19 заключенных, взамен он выпускал из страны всех шестерых израильских оперативников. Со скрипом, но евреям пришлось согласиться, ибо другого выхода у них не было.
В итоге евреи освободили одного из самых принципиальных своих противников, испортили отношения с иорданцами и канадцами, испортили имидж как страны в целом, так и Моссада в частности. Следующие выборы партия Нетаньяху разгромно проиграет и наберет всего 14% голосов.
Халед Машаль в наши дни (2017-ый)
Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_10023
Автор: Александр Соцкий (@adikob).
Живой список постов, разбитый по эпохам
А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.
Яндекс Деньги: 410016237363870
Сбер: 4274 3200 5285 2137
При переводе делайте пометку "С Пикабу от ...", чтобы мы понимали, на что перевод. Спасибо!
Генеральские номера
Снял несколько лет назад в Иордании. Как мне сказали, такие номера может позволить себе высокий чин в армии, если не ошибаюсь генерал.
Страна медоед или Шестидневная война
Помните про замечательного зверька медоеда, о котором рассказывала Диана Удовиченко? Ну, тот самый охуевший на всю голову хорек, которому похуй львы и носороги, и вообще кто бы там ни было? Тот самый, которому насрать на размеры и массу туловища соперника? Тот самый, которому абсолютно похуй, кого отпиздить и кому уебать?Помните? Кто не помнит, прочтите в википедии.
Я знаю людей-медоедов, они тоже отмороженные на весь чердак, правда, как правило они заканчивают хуево.
Я расскажу вам сегодня про Шестидневную войну. И про медоеда я вспомнил не зря. Потому что в той войне абсолютно беспредельным похуистом выступил Израиль. Он вел себя, как настоящая страна-медоед, которому похуй авторитеты, массы и количества.
Но обо всем по порядку.
Предпосылок для этой войны было более, чем до хуя.
Во-первых, в Египте случилась революция, образовалась республика во главе с тем самым Насером, у которого Высоцкий в своей песне совершенно справедливо требовал отобрать орден.
Египет тут же национализировал Суэцкий канал, чем вызвал волну говнобурлений в ведущих мировых державах.
С севера Израиля начала охуевать Сирия, которая выебывалась и нарушала договора о водных ресурсах, которых в регионе и так нихуя.
Тут же была образована организация освобождения Палестины, начавшая взрывать все подряд, включая собственных шахидов, отправляющихся к обещанным на небесах девственницам в пизду и нахуй.
Короче, в регионе творился ад и Израиль.
Израилю не нравилось быть адом, он мечтал перенести его куда-нибудь в Пакистан, где ему и положено быть по уставу караульной службы.
Руководство СССР при этом активно помогает революционеру Насеру, снабжая оружием, военными советниками, баблом, информацией, ништяками и шишками.
Арабы привычно поверили в себя и во имя Аллаха, который, как известно, акбар, заговорили о том, чтобы сбросиль евреев в Средиземное море на корм медузам.
Короче, к концу мая 1967 года Египет, Иордания, Сирия завершили мобилизацию и приготовились давать пизды Израилю.
Алжир, Судан и Ирак направили свои войска к месту конфликта. Об желании поучаствовать в выдаче пизды Израилю заявила Саудовская Аравия.
Расстановка сил была явно не в пользу евреев.
Живой силы было в два раза меньше, чем у арабов, самолетов более чем в три раза меньше, а танков и вовсе в четыре раза меньше, чем у арабской коалиции.
Но 5 июня, премьер-министр Израиля Леви Эшколь пришел к министру обороны Моше Даяну, где же тусил начальник штаба Ицхак Рабин.
- Хули вы тут делаете? - спросил Леви Эшколь.
- Переживаем мы тут. По ходу бандерлоги охуели и скоро начнут пытаться нас отпиздить - ответил Моше Даян.
- А нас за что?- удивился Леви Эшколь - А давайте мы сами их отпиздим!
-Точно!- обрадовался Рабин - И как мы раньше не догадались? Сидим тут, как мудаки, волнуемся! Это ты охуенно придумал, Лёва!
И в этот же день Израиль нанес сокрушительный авиаудар сразу по всем.
В ходе удара была расхуярена практически вся египетская авиация, причем прямо на земле. Египтяне даже не успели взлететь, как их боевые самолеты превратились в груду цветметала.
Одним словом за шесть дней войны, израильтяне захуярили 450 самолетов противника, потеряв своих 50.
Одновременно с самолетами израильские танки ебанули на Синай. За три дня Синайский полуостров был в надежных еврейских руках, а египетские танки улетели в танковую Вальгаллу.
Король Иордании Хуссейн, надо сказать, не очень хотел воевать. Он хотел лежать на коврах и кушать виноград под сладкий лепет арабской балалайки.
Но остальные арабские страны начали говорить, что так, мол,
не по-брацки, и если ты не пойдешь воевать, то мы твой дом труба шатать будем.
Пришлось Хуссейну встать с ковра и пойти на фронт. И он практически сразу понял, что не хуй было вестись на всю это поебень.
К 7 июня Иордания потеряла Иерусалим, хотя и очень сопротивлялась. Десантная бригада Моты Гура взяла Старый город, обозначив возвращение Иерусалима в руки хозяев.
На сирийском фронте все вообще было грустно для арабов.
Голанские высоты, а это пиздец какой стратегически ценный объект, с которого можно просматривать половину Израиля, обороняло шесть сирийских бригад.
Вечером 5 июня под ударами еврейских ВВС было уничтожено две трети сирийских войск. Далее дело техники.
Пришли израильские танки, сирийцы охуели и молча уебали с высот.
Итог:
За шесть дней войны маленький Израиль стал чуть менее маленьким, захватив Синайский полуостров, сектор Газа, Голанские высоты, Западный берег Иордана, Восточный Иерусалим.
Потери:
Арабская коалиция: более 13 тыс. погибших, более 25 тыс. раненых, более 6500 пленных.
Израиль: 776 человек погибших, 2563 раненых, 15 пленных.
Но по-медоедски Израиль повел себя и по отношению к более серьезным странам.
Во-первых, перед началом военной операции, израильтяне забрались на крышу американского посольства и вывели из строя передающие антенны, чтобы "союзнички" не смогли передать о начале действий, а сигнал никто бы не перехватил.
- Извините, гражданин посол, тут такая хуйня вышла, но ничего личного, только бизнес.
Но еще больший охуенчик вышел с судном ВМФ США "Либерти", которое, якобы, занималась электронной разведкой у берегов Синая.
Израильтяне просто разбомбили его фпизду и нахуй при помощи самолетов и военных катеров.
- Што за йобанаврот? Как вы могли? - заявляло правительство США. Погибло дохуя наших моряков! Мы же свои, блядь!
- Мы таки дико извиняемся, граждане американцы, ошибочка вышла. Сами не знаем, как такое могло произойти! Очень, очень стыдно! - отвечали израильтяне, а сами думали: "Ибо нехуй. Устроили тут кино про шпиёнов, вынюхивают всё, высматривают. Не будете в следующий раз хуйней заниматься".
На самом деле абсолютно похуистически к превосходящим силам противника Израиль вел себя всегда. В следующий раз расскажу про Войну Судного Дня.
Автостопом по Иордании
Королевство Иордания - это государство на Ближнем Востоке, окруженное весьма неспокойными границами (Палестина, Сирия, Ирак), но при этом она остаётся одной из самых безопасных и дружелюбных стран в данном регионе. В Иордании множество достопримечательностей, как исторических, так и природных. Но сам процесс поездки мне нравится намного больше, чем посещение каких либо конкретных мест. Грубо говоря, за неделю в Иордании мы посетили ровно две достопримечательности - Петру (полагаю, в представлении не нуждается) и пустыню Вади Рам, известную своими марсианскими пейзажами. Всё остальное время было занято, собственно, процессом! :)
Для примерного понимания географии Иордании и наших перемещений по ней, ниже прикрепляю карту. Большая часть страны - это Аравийская пустыня, а наиболее заселённой частью является северо-запад, это горы. На карте вы можете увидеть Амман - это столица. Вниз к Акабе ведёт, можно сказать, главное шоссе страны - Desert Highway. В 20 км восточнее Акабы вы можете увидеть обозначенную вершину Jebel Rum, которая расположена в Вади Раме. Также севернее тут обозначена сама Петра и город Вади Муса, а ещё видна старинная дорога Kings Highway, которая паралельна Пустынному шоссе. Границу на Западе определяет река Иордан, которая впадает в Мёртвое море. А побережье Мёртвого моря, к слову, является одним из самых низких мест на суше, немного южнее от которого есть точка в 420 метров ниже уровня моря.
Идея поехать сюда возникла ещё год назад благодаря недорогим билетам, которые провисели достаточно длительное время. Все перелёты в итоге обошлись в 100 долларов с багажом, ещё 100 долларов это виза (и вход в Петру) Jordan Pass. А вообще, можно было провернуть финт ушами и попробовать получить её бесплатно. Суть в том, что город Акаба на побережье - свободная экономическая зона, куда можно въезжать по бесплатной визе ASEZA. Если въезжать через Акабу, то вам её ставят там же без лишних вопросов. Но самый простой путь попадания в Иорданию лежит через Амман, столицу, и нужно убедить пограничников, что вы едете по земле в Акабу, тогда могут дать добро на подобный транзит. Однако в течении трёх дней нужно реально побывать в Акабе и верифицировать свой визит в офисе ASEZA (он легко гуглится по картам). Но учитывая ограничения по графику, я решил не рисковать. Кстати, если покупать билет в Петру отдельно от визы - то цена выходит около 70 долларов за один день посещения. Но можно и через дальний вход, там бесплатно.
Ещё 100 долларов ушло на остальные затраты. Но сразу оговорюсь, что условия были примерно такими:
Автостоп в Иордании очень хорош, восточный менталитет он такой. Конечно, для моей попутчицы, которая до этого не выезжала за пределы Киевской области первые пару дней восточного менталитета оказались шоком, но дальше она вроде привыкла. Или просто не подавала виду.
Я же получал чистое удовольствие от происходящего вокруг!
Нам немного мешала дорожная полиция, которая не всегда понимала суть автостопа. А создавать проблем водителям очень не хотелось! "Причина остановки" тут не катит, если остановили, то полицейский всегда прав. И что тогда скажет водитель бензовоза про двух туристов в кабине? Сразу проверяют и водителя, и туристов. Но были и исключения, как-то у водителя, который вёз нас из Акабы в Вади Мусу (это Петра) я поинтересовался, не будет ли проблем с полицией из-за нас, после чего он преспокойно ответил "айм фак зе полис". А минут ещё через 30 достал из бардачка бутылку виски, стаканы и лёд, и всю оставшуюся дорогу наслаждался жизнью.
Выпить чаю в восточных странах - это как выкурить сигарету, поэтому все водители обязательно угощали нас чаем, а с учётом нестабильной январской погоды, чай прекрасно отогревал организм. Кстати, насчёт сигарет. Я не курю, и вам не советую, но моя подруга Настя курит, и в эту поездку брала блок эл эма. И если угостить водителя сигаретой, то контакт сразу налаживается, это работает во всех странах.
Заповедник Вади Рам - это кусочек пустыни на границе с Саудовской Аравией, где как бы в квадрате со стороной примерно 30 км образовались интереснейшие пейзажи с обилием различных скал, каньонов, гор, природных арок и прочих интересных вещей. Причём на сотни километров вокруг - унылая однообразная пустыня, а всё самое стоящее реально находится в плюс-минус одной местности. Собствено, Вади - это долина в переводе с арабского, а Рам - название районного центра. Вади Рам весьма популярен, но конечно же большая часть потока людей здесь - это организованные туры. Это точно не наш вариант, поэтому 4 дня мы ходили сами. Вышло около 40 км. Сразу уточню несколько технических моментов, которые прояснились для меня уже по ходу путешествия.
Во-первых, я переживал насчёт наличия воды, поэтому тащил с собой 10 литров из Акабы. Но с водой, как для пустыни, ситуация оказалась весьма неплохая. Есть ряд источников (могу в комментарии отправить карту с примерными координатами), также тут много лагерей бедуинов и коммерческих кемпингов, в которых по принципу горных приютов оставляют припасы, и в первую очередь - воду, и, наконец, на крайний случай - тут часто можно встретить людей.
Во-вторых, я не знал про возможность покупки газа, а время, повторюсь, было ограниченным, чтобы искать газовые баллоны в неизвестных городах. Поэтому газовую горелку (всё время вспоминаю историю, как пришли мы в горный приют на полонине Веснарка в Украинских Карпатах. Горелки у меня тогда тоже не было, но в приюте была компания суровых восходителей из Ивано-Франковска. В ходе общения пытаюсь выяснить: -Хлопцы, а у вас горелка есть? -Ну конечно есть, и из под стола достают 0,7 бутылку Немирова. Если кто не понял, горилка на украинском - это водка. Впрочем, газовая горелка в тот вечер так и не пригодилась, но это уже совсем другая история), так вот, газовую горелку в Иорданию я не брал, так как не надеялся быстро найти газ (который нельзя везти в самолёте, отсюда и начинается вся проблема), поэтому в походе питались мы на холодную: сникерсы, кексы, консервы и лаваш (который был не очень, но скорее всего его нужно было ещё выпекать). И на всякий случай две лапши быстрого приготовления. Конечно, долго на таком рационе не протянешь, но всё же. Однако в ходе последующих прогулок по Акабе я таки нашёл магазин со всеми видами газовых баллонов, поэтому если вдруг кому надо - могу отправить координаты всё так же в комментарии.
На фото ниже - Джабаль Умм Ишрин,1733 м. Для понимания масштаба: хребтик в левой части кадра (тот что ближний) имеет относительную высоту более двухсот метров!
Вади Рам - это что-то нереальное. И, как это обычно бывает, фотографиями и словами не описать ту атмосферу, которая создаётся невероятными пейзажами с одной стороны, и пустынными традициями местных жителей, бедуинов с другой стороны. Обычно наш человек под словом "бедуин" представляет всяких шарлатанов, которые, например, ходят по пляжу в условной Хургаде и фоткают вас с верблюдом за тен долар. Но в Вади Раме ситуация чуток иная, несмотря на то, что 90 процентов местных заняты так или иначе в туризме, если вы себя поставите перед ними не как пакетного туриста, а как именно путника, то отношение сразу меняется. Но обо всём по порядку.
Прямых запретов на походы в Вади Раме нет, но на официальном уровне по этому поводу просто нет никакой информации, судя по всему администрации заповедника просто не может прийти в голову мысль, что тут можно ходить без местного гида. Вход сюда стоит 8 долларов, но он включён в Jordan Pass, который у нас уже был. Да и обойти или объехать КПП нет никакой проблемы, оно здесь чисто формальное, а местные машины просто не останавливаются. Нас вёз из Рашидии в Рам администратор того самого кемпинга с куполами в пустыне, который вы могли наблюдать в передаче Орёл и Решка. На КПП он всё таки остановился и мне пришлось с кирпичным лицом убеждать офицера, что у нас есть бронь кемпинга и мы только на один день.
В плане ориентирования сама местность довольно простая. Тут есть как бы центральная долина, Хор аль Ажрам, от которой под почти прямыми углами отходят хребты и другие долины. Тут вообще ничего сложного. Но всё веселье начинается, когда становится задача или подняться на возвышенность, или пройти какой-то каньон. Все эти лабиринты в скалах очень запутанные и сложные, и заблудиться тут может быть реально опасно для жизни.
Наш пеший маршрут начался немного южнее села Рам (оно обозначено на карте). Дальше мы пошли на юг к массиву Аль-Хазали, в подножии которого провели первую ночь. Потом двинулись на юго-восток мимо вершины Джебель Кабр Амра, пришли к массиву Бурда, после чего вернулись в село Рам по противоположному краю долины. Последняя ночь у нас была в кемпинге, поэтому из села Рам пришлось вернуться на пару километров назад в пустыню (там были наиболее подходящие условия). Всё легко и просто, даже в физическом плане. Серьёзно! Песок тут почти везде комфортен для передвижения, или из-за каменной подложки, или из-за того, что он был влажный (стоял самый дождливый месяц - январь). Важное уточнение - дороги для пешего перехода не особо важны, так как песок там более рыхлый. Их можно держать разве что за ориентир.
Погода была нестабильная, но по сравнению с Карпатами или Кавказом - это просто курорт. Днём температура была 10-15 градусов, ночью опускалась до -3. Мы попали и под дождь, и под подобие грозы, и даже в песчаную бурю.
В заповеднике довольно много всяких интересных штук, я для себя выделил пару как бы маст-си точек. Это дюна Аль-Рамаль, каньон Аль-Хазали, Малая Арка, и арка Бурда. По факту, крутых мест тут намного больше, и я бы с радостью сюда вернулся недельки эдак на две. Так что этот поход можно считать разведкой. На второй день мы встретили коллегу по цеху - Томаса, хайкера из Чехии. Его маршрут длился один месяц и около пятисот километров, а к моменту нашей встречи он прошёл уже 11 дней. В Вади Рам он пришёл пешком через горы со стороны моря, из Акабы. Он показывал много крутых фотографий из самых недоступных мест, в том числе и с самой высокой вершины Иордании - Джабаль-умм-ад-Дами (1854 м). Это очень дикие места, снимаю шляпу.
Днём одежда для комфортного перехода выглядела так: флиска, пуховая жилетка, джинсы и кроссовки. Иногда поддувал холодный ветер. А вот ночью было холодно. Я рассчитывал на свой зимний спальник Terra Incognita Pharaon Evo 400 (у попутчицы был такой же), в котором я ночевал в рекордно низкие -17 градусов, только вот одежда на мне тогда была совсем другая.
Первую ночь мы спали в бедуинском шатре возле Аль-Хазали. Я ещё издали заметил этот шатёр и под конец первого дня мы держали курс на него. Днём тут продают сувениры и чай для людей, которые приезжают посмотреть каньон. Ночью же это место является приютом для путников. Когда мы после заката подошли к шатру, оттуда отъезжала машина с местными. Мужчина пожилых лет представился хозяином шатра и дал добро на нашу ночёвку тут. В Вади Раме пешего туриста даже в коммерческом кемпинге могут безвозмездно и накормить, и напоить (чаем).
В шатре оставались догорающие угли, на которых стояли чайники с горячим травяным чаем. Учитывая ветренную и холодную обстановку за бортом, этот чай стал настоящим спасением. В шатре мы были не одни - с нами его делили ещё три кота. Не такие милые и домашние как все представляют котов, а злые и потрёпанные. Но мы у них в гостях... Вечер был весьма душевным. Ветер трепал конструкции шатра, на пустыню спускались сумерки, вдали мерцали огни села Рам, а коты с осторожностью наблюдали за пришельцами из дальнего угла...
Ниже на фото тот самый каньон Аль-Хазали возле нашего места ночёвки, который глубоко врезается в одноименный массив. Мы попытались пройти его вечером, но вскоре пришлось развернуться из-за обилия воды.
На следующей фотографии одно из самых популярных мест Вади Рама - это Малая Арка. Природных арок я насчитал пять штук: Little Arch, Burdah, Um Fruth, Kharaz Big и Kharaz Little Arch, из которых мы посетили только первые две. Самые впечатляющие это Бурда и Большая Арка Хараз, но они же являются самыми сложнодоступными.
Арка на склоне Джебель Бурда (1547 м) это прямо таки вау! Природный мост шириной полтора метра, под которым многометровая бездна. Информации по треку сюда я не нашёл никакой, даже на англоязычных сайтах всё сводилось к тому, что нужно брать местного гида, иначе не пройти. Но у нас получилось! Напомню, что в пустыне мы встретили чеха по имени Томас, и полтора дня ходили с ним. Несмотря на глобальность его похода, про это место Томас не знал. Я предложил пойти вместе с нами и он сразу согласился. В подножии горы стало ясно, что Настя со своим трёхсантиметровым маникюром и панической боязнью высоты далеко не залезет, поэтому пришлось оставить её с вещами снизу. Сложность состоит в том, что скалы очень запутанные, и маршрут неочевиден. Но если пробовать различные варианты подъема, искать туры (это такие пирамидки из камней, обозначающие тропу), следы (хотя на скалах они практически нечитаемы), и корректировать это всё через maps.me (а там тропа обозначена), то зайти сюда самостоятельно вполне реально.
Скалы в Вади Раме очень цепкие, можно не скользя идти под большим углом. Да и у скалолазов эти места крайне популярны, тут проложены десятки маршрутов. Кстати, спускаться с Джебель Бурда оказалось намного сложнее, чем подниматься. Вот ты вроде идешь по привычному маршуту, вот надо спрыгнуть вниз метра на два. Ты прыгаешь, и осознаёшь, что оказался на как бы балкончике на большой высоте. И тут ни вверх, ни вниз. Один раз мы так серьёзно встряли. Причём по навигатору тропа совсем рядом, но мы находимся на небольшом выступе, под нами метров 50 высоты, а назад нужно карабкаться по прямо таки отвесу. Но хочешь жить - умей вертеться :)
Верёвка была навешена только в одном месте:
Я попросил Томаса попозировать, но секунд через 30 он сказал "Айм вери эфрейд" и вообще фоткайся тут сам :) С учётом дующего ветра проходить мост реально страшновато.
В этот же день к вечеру погода начала стремительно портиться. Через три часа после старта мы спустились к Насте, которая выкурила за это время пачку сигарет и уже думала, как она будет выбираться отсюда за помощью... Вторую ночь в Вади Раме мы провели в подножии Джебель Бурда. Мы даже разожгли костёр, но злоупотреблять этим здесь не стоит. Жизнь в пустыне очень сложная, в том числе и у растений, и мешать ей не стоит. В окресностях места ночёвки росли кустарники, которые сухие снизу, и живые сверху. Поэтому дров мы насобирали немного.
Обратите внимание, что наш попутчик спал без палатки (вооон там под скалой справа). У него хороший надувной коврик и хороший спальник. А что до дождя - то по его словам в здешних местах найти природное укрытие вообще не проблема. Так и в этот раз, как вы видите, мы встали под скалой. Поначалу немного задувало, но самое главное - скала прикрывала от дождя. А после сумерек погода наладилась. Наконец-то моя палатка цвета хаки вписалась в пейзаж. Не зря же я три года назад её покупал именно в таком цвете!
На третий день мы отправились обратно в сторону села Рам. Как я уже говорил, идти по местному песочку вполне приятно, плюс перепады высот минимальные.
Село Рам тоже стоит внимания. Вы только посмотрите на эти горы! В совокупности с типичной ближневосточной обстановкой этот пейзаж выглядит довольно сюрреалистично. Томас порекомендовал нам в Раме заведение местной кухни, где за 3 динара с человека (курс динара тогда был примерно равен курсу евро) мы очень сытно поужинали. Потом с помощью местных ребят нашли вроде как неплохой кемпинг. Конечно, цена была недешевой - 30 динаров за двоих (это я ещё сторговался), но конкретно тогда цель стояла только одна - отдых (а если конкретнее - то нужно было просушить вещи, помыться и согреться). А кемпинг оказался весьма хорошим, в первую очередь отношением персонала.
Кемпинги в Вади Раме встречаются почти повсеместно (кроме совсем уж отдалённых районов). Большая часть из них работает только в сезон (осень и весна), но в нерабочих кемпингах мы встречали дежурных. Почти все кемпинги имеют типичную планировку - центральный капитальный шатёр, капитальные санузлы и определённое количество небольших тряпично-каркасных домиков, площадью 6-8 квадратов.
Внутри домиков отопления нет, за то нам выделили три тёплых одеяла. Я весь вечер просидел в центральном шатре возле большого газового обогревателя. Тут был вай-фай, безлимитный чай и тепло - что ещё нужно для счастья? Потом привезли ещё несколько иностранных групп, нас всех накормили, оказалось что ужин и завтрак тоже входит в стоимость. Мы явно выделялись из общего числа гостей, пока все подружились между собой и обсуждали планы на следующий день, мы молча сидели вцепившись в стакан чая.
Где-то в полночь я вышел в туалет и на обратном пути меня перехватил вроде как администратор кемпинга. Он говорит, а чего это вы не ужинали? Я ответил, что мы вообще-то всё съели, было очень вкусно. Но администратора это не устроило, он говорит буди свою подружку, пошли на кухню. Объяснить, что к этому моменту в нас уже было два ужина (один в селе, второй в кемпинге) у меня не вышло. Поэтому мы ещё часик душевно посидели на кухне рядом с несколькими газовыми плитами и админом. На одной плите готовился омлет и мясо, а возле другой мы грелись...
После Вади Рама мы отправились в Акабу (уже во второй раз за поездку). Так как Вади Рам место довольно туристическое, то выбирались мы на такси. И то, за символическую плату в 5 динар за 80 километров.
Акаба - город на побережье Акабского залива Красного моря. Мне там понравилось, относительно тёплая погода и размеренная обстановка. Морская вода была теплее воздуха, я думаю вполне комфортная для купания, а в 30 километрах южнее Акабы есть отличные пляжи South Beach, но мы не купались. Акаба - это единственное место в Иордании, где мы смогли раздобыть алкоголь. И то, когда мы культурно пили его на набержке на нас все очень косились. К нам даже подошли местные пацанчики спросить за пиво, но беседа быстро переросла в дружескую. Я всегда стараюсь пробовать местное пиво. В Танзании - Килиманджаро, в Замбии - Моси-оа-Тунья (это замбийское название водопада Виктория), в Намибии - Виндхук (название в честь столицы), в Житомире - Тетерев (кто знает, тот поймёт :). В Иордании мы пили Петру.
Учитывая, что Акаба - это свободная экономическая зона и единственный морской порт страны, цены здесь вполне приемлимые. Хостел на двоих нам обошелся в 15 динаров, такси по городу 1-1.5 динаров, обед кебабом и салатиком в локальном заведении - 2.3 динара. Свежевыжатый тростниковый сок - 1 динар. Килограмм свежевыловленного тунца, который при вас готовят на грилле - 10 динаров. Напоминаю, что тогда курс динара был почти равен курсу евро.
На фото ниже район рыбного порта, где мы и кушали тот самый тунец. На первых этажах тут продают морепродукты, а на втором обустроены типа столовые (но очень символические). Например, если вы хотите воды, то продавец просто идёт в магазин через дорогу, и покупает вам воду. Килограмм тунца мы разделили на троих, в тот день с нами гуляла ещё китаянка Чанг из хостела.
А вот тут внезапно оказалось, что на Пикабу есть ограничение на размер постов. Поэтому, вам хорошего вечера, а я приступаю к написанию второй части!
