1. Я объяснял 40-летнему взрослому человеку, что соки из сырого мяса, особенно куриного, не должны попадать на другие продукты. Я узнал об этом в 8 классе на уроке домоводства, когда мне было 13. Мне пришлось сказать ему, что нельзя класть готовую курицу обратно на доску, на которой только что разделывали сырую, если её не помыли.
2. Мне пришлось объяснить взрослому (с высшим образованием!) человеку, что секс в шоколадный глаз «не вызывает» СПИДа. Если оба человека не ВИЧ-положительные, то они не могут «создать» СПИД просто занимаясь этим. НЕТ, Даниэль, вирусы так не работают!
3. Когда я работала в клинике, одна женщина позвонила, чтобы записаться на прививку от гриппа, и попросила, чтобы приём прошел по телефону. Я не могла поверить, что мне нужно объяснять, что мы не можем сделать вакцинацию по телефону.
4. Собаки являются результатом искусственного выведения, и в дикой природе не существуют такие породы, как золотистые ретриверы, чихуахуа или мальтийские болонки, которых мы просто ловим и приручаем. Взято из источника
Мы едим её почти каждый день и не задумываемся, насколько это может быть рискованно. Ну что, ели курицу сегодня? Вчера? Почти наверняка, что ели, да? Это мясо стало частью повседневной едой: быстро, удобно, вкусно. Суп, салат, котлетки, паштет из куриных коленок с чесноком и клубникой. Это всё нам привычное, понятное, дешевое.
Лёгкая. Белая. Надёжная. Всё дело в том, что за этим образом идеального продукта прячется кое-что, что обычно остаётся за кулисами. Мы едим курицу с детства. Нас так учили, так как сами не знали правды.
Потому что так полезнее. Потому что диетологи по телевизору кивают с улыбкой и советуют есть эту химическую гадость. Но наука говорит, что пора бы задуматься. И кое-что переосмыслить.
Курица и онко
Учёные Италии исследовали тысячи человек, изучили их рацион и выяснили, что скромное количество, в 300 граммов курицы в неделю, может увеличить риск онко желудка и кишечника на 27%.
Больше всего пострадали мужчины. Почему? Причины пока только предполагают: тут и образ жизни, и способ готовки, и, возможно, взаимодействие с другими продуктами. Выходит, дело не в самой курице. А в том, как и с чем мы её едим. Сочетание продуктов.
Привет, мои дорогие читатели, я автор странных каналов на дзене. Вы читаете один из них в лайт варианте. Спасибо вам огромное, за поддержку. Приглашаю вас подписаться на мой канал "Формула Удивления". Там каждый день выходят статьи, которые просто поднимают настроение в наше непростое время и дают полезные лайфхаки для жизни. Спасибо. Ссылка на источник этой статьи будет ниже.
Британцы тоже не остались в стороне. Их наблюдения выявили связь между куриным мясом и риском развития онко. Даже 30 граммов куриной промежности в день – уже ощутимая нагрузка для организма. А грудку лучше больше 100 грам в день не есть. Механизм пока загадка. Возможно, дело в гормональном фоне птицы, что растет на химии.
Но факт есть факт. Причём, не на одном исследовании. Парадокс, но белое химическое мясо может иметь не такую уж белую репутацию. По крайней мере, с точки зрения медицины. Антибиотики и гормоны и добавки, о которых не всегда пишут на упаковке приводят к не очень хорошим последствиям.
Не всё так просто. На птицефабриках кур накачивают антибиотиками в профилактических целях. Болезнь ещё не началась, а лекарство уже в рационе. Почему? Потому что одна больная курица может заразить всех. Производство – дело массовое. И рисковать никто не хочет.
Результат от поедания куриц теперь в нашем организме. Постепенное накопление. Снижение чувствительности к лекарствам. И в один момент антибиотики просто перестают работать, когда они действительно нужны.
А ещё бывают гормоны. Формально их запрещают. Но кто гарантирует, что каждый поставщик следует правилам? Ведь чем быстрее растёт птица, тем больше прибыли. Простая математика, за которой стоит множество вопросов.
Курица чемпион по количеству напичканных в неё препаратов
Думаем, что оно безопасно. Но, увы, именно дома с покупной курицей случаются самые обидные пищевые отравления.
Кажется, что жареная курочка с корочкой это деликатесь. А на деле? Это ещё и про канцерогены. Те самые вещества, что связывают с онко. Есть способы снизить вред. Отмочка, выварка в течении суток и слив первого бульона, а только потом готовка. Но полностью защитить пока никто не может. Исследования продолжаются.
Не всё так мрачно. Курица сама по себе нам не враг. Но подход к ней стоит пересмотреть. Мы привыкли ставить её в ежедневный рацион. Каждый день. Без разбора. А ведь можно по-другому.
Выбирать качественное мясо. Не делать из курицы главный продукт на столе для каждого дня. Есть курицу не чаще 3 раз в год.
Несколько простых правил, чтобы обезопасить себя
Не превращайте курицу в ежедневную основу рациона, лучше ешьте испанский хамон и осетра. Куриное мясо, набитое химией ползу не несёт.
Варите, запекайте, тушите. Это лучше чем жарить на искусственном масле за 90 рублей, которое никода не получишь из натуральных продуктов в эту цену. Используйте натуральные маринады: лимон, чеснок, пряные травы, коньяк 30 летней выдержки. Покупайте курицу без вонючего запаха у проверенных поставщиков. Не верьте на слово и проверяйте. Хотя у всех сейчас одно и тоже по сути если сам не выращиваешь. Да и сам без химии не вырастишь, но так хоть знаешь, чем кормил.
Мы настолько привыкли к курице, что перестали видеть в ней возможную угрозу. А зря. Настоящая опасность это привычка не задавать вопросов.
...или как вегетарианцы использовали имя художника для пропаганды своей диеты.
В Сети популярна цитата знаменитого нидерландского художника, из которой пользователи делают вывод о его идейном вегетарианстве. Мы проверили корректность такой атрибуции.
Приписываемое Ван Гогу высказывание можно встретить на вегетарианскихсайтах, в онлайн-коллекциях цитат, а также в соцсетях: Facebook, «ВКонтакте», LiveJournal и X. В некоторых случаях уточняется, что художник рассказывал об этом в одном из писем к своему брату Тео.
Постимпрессионист Винсент Ван Гог — один из самых тщательно изучаемых художников в истории человечества. О его короткой, но насыщенной жизни написано множество книг, сняты десятки фильмов, а посвящённые артисту музеиесть в разныхгородах, где художнику довелось провести некоторое время. Главный из них — Музей Ван Гога в Амстердаме, ежегодно принимающий более 2 млн посетителей. Однако на сайте музея нет следов интересующей нас фразы.
Под эгидой амстердамского музея существует сайт vangoghletters.org, на котором в цифровом виде хранятся все дошедшие до наших дней 820 писем, написанных Винсентом Ван Гогом, а также 25 заметок, черновиков и копий некоторых текстов. Каждый документ можно прочитать как на языке оригинала (голландском либо французском), так и в английском переводе. Удобный механизм позволяет искать тексты по ключевым словам.
Как показывает поиск, в письмах Ван Гога не встречается слово «скотобойня» на различных языках. Что касается упоминаний мяса, то здесь картина более богатая. Правда, значительнаячастьслучаев в английских переводах связана с религиозным контекстом и словом meat в значении «пища». Но есть и другие примеры.
Так, в письме брату Тео из Гааги 22 июня 1882 года Винсент жалуется, что чувствует слабость, поскольку женщина, приносившая ему копчёное мясо, сахар и хлеб, уже некоторое время не ходит к нему — она госпитализирована в связи с предстоящими родами.
Несколько недель спустя он сообщает, что после выписки из больницы она по совету доктора придерживается восстановительной диеты, и сам Винсент тоже планирует поступить так же — в частности, пишет он, мясо достаточно есть раз или два в неделю.
Есть также свидетельство профессора Гёрлица — соседа Ван Гога по комнате в 1876–1877 годах в Голландии. Тот утверждал, что Винсент не ел мясо, только небольшую порцию по воскресеньям после долгих уговоров и четыре картофелины с небольшим количеством подливки и горстью зелени составляли весь его обед. Гёрлиц также приводит объяснение Ван Гога: «Для человека физическая жизнь должна быть жалкой деталью; растительной пищи достаточно, всё остальное — роскошь».
Отдельный интерес представляют письма, написанные Ван Гогом начиная с 1888 года, когда он переехал на юг Франции, в Прованс — туда, где якобы видел скотобойню (упоминаний этого эпизода в документах, связанных с художником, «Проверено» также не обнаружило). Так, 10 сентября 1889 года он сообщает брату, что Пейрон, врач лечебницы для душевнобольных, в которой оказался Ван Гог, дал ему немного вина и мяса, которые тот охотно принимает в первые дни после обострения. В одном из следующих писем Тео напоминает брату, что тот должен есть мясо.
Таким образом, нельзя говорить о том, что Винсент Ван Гог не употреблял мяса — свидетельства обратного имеются в различные периоды его жизни. В то же время ел он этот продукт довольно ограниченно — как из-за почти нищей жизни, так и из-за выбранной для себя диеты. О её причинах судить сложно — судя по ещё одному позднему письму брату, художник не испытывал никакого морального дискомфорта, изображая одного жителя Марселя за поеданием буйабеса, провансальского рыбного супа. Исходя из разброса в годах, нельзя выделить какой-то определённый момент, когда Ван Гог перешёл на пищу в основном растительного происхождения, но это определённо было до переезда на юг Франции. По крайней мере, делать художника иконой вегетарианства при такой всеядности не совсем корректно. А вот сайт VegNews чуть более обоснованно называет его крёстным отцом флекситарианства — преимущественно растительной диеты, допускающей употребление в пищу плоти животных.
Ни в одном авторитетном источнике фразу о мясе и скотобойне найти не удалось. Но сочинили её, скорее всего, люди, которым было известно об ограниченном питании голландца. На русском языке в Сети она начинает встречаться в районе 2010 года в подборке «Высказывания о вегетарианстве», где собраны цитаты разных знаменитостей в поддержку этого образа жизни. Несколькими годами ранее фраза появляется и на английском, также в похожей подборке. Самое раннее упоминание, обнаруженное «Проверено», — опубликованная в 2000 году статья Стивена Келлмана «Рыба, плоть и нарушение правил», в которой информация приводится не в виде цитаты, а как факт: «Ван Гог стал вегетарианцем после посещения скотобойни». Подобное действительно случалось с некоторымилюдьми, однако о Винсенте Ван Гоге на сегодняшний день этого сказать нельзя и нет никаких доказательств существования изучаемой цитаты.
Второй день мы проводим в городе Шанлыурфа, в котором многое связано с пророком Авраамом. В том числе и местная кухня.
День 22. 22 января. Шанлыурфа.
Первое блюдо дня - чиг-кёфте. Закуска из сырого мяса с овощами. С 2008 года в Турции запретили продавать ее из-за опасных болезней, поэтому поэтому в магазинах и ресторанах остались только варианты на растительной основе. Традиционные ингредиенты: мясной фарш, булгур, томатную пасту, свежий лук, чеснок, черный перец и другие специи для вкуса. Все смешать, завернуть в лист салата и запивать айраном, чтобы не было слишком остро.
В версии без мяса оно заменяется молотыми грецкими орехами, фундуком и картофелем.
По легенде, чиг-кёфте было создано Авраамом из ингредиентов, которые были у него под рукой. Другая версия приписывает его создание безымянной жене охотника, которая, когда ее муж принес домой убитую им газель, не смогла найти дров, чтобы приготовить ее, потому что Нимрод собрал все дрова, чтобы бросить Авраама в огонь. В общем, спасибо Аврааму в любом случае.
Второе блюдо - Патлыджанлы кебаб или баклажановый кебаб.
Тут все понятно, но есть интересная деталь. В районе Шанлыурфы, Биреджика и других частях Южной Турции люди традиционно готовят поднос патлыджанлы кебаба из остатков баклажанов и куриного мяса дома, затем относят его в местную пекарню, чтобы приготовить в дровяной печи. Необычно, мне кажется.
В городе есть поговорка: "Нет проблем там, где есть мясо". Однако, кухня только мясными блюдами не ограничивается. Возьмем, к примеру, блюдо, которое, по словам средневекового историка аль-Табари , впервые было приготовлено... пророком Авраамом. Это тирит или трит. Готовят его путем замачивания кусков черствого хлеба в бульоне из субпродуктов , а затем приправляют молотым перцем и луком:
Не забываем про местный сыр, вот он:
А на десерт попробуем местный деликатес - десертный блинчик шиллык с ореховой начинкой:
Согласно легенде, его сладкий сироп был впервые приготовлен с использованием патоки из Висячих садов Семирамиды. Звучит круто, конечно. В отличие от самого названия блинчиков. На турецком оно означает женщину с невысокими моральными ценностями. По этой причине в кафе и ресторанах люди иногда просят просто "этот десерт". Такие дела.
П.с. Решил в конце каждого поста добавлять: проект Кругосветка Пикабу - это выдуманное путешествие по городам и странам. Каждый день в течение всего года мы вместе с вами будем узнавать что-то новое и интересное про не самые туристические места. Раз в месяц я буду предлагать вам небольшое задание. А в конце года всех, кто пройдет Кругосветку вместе со мной, ждет большой сюрприз.
Если вам нравится эта серия, а также другие мои посты на Пикабу (например, подборки "Сегодня на планете Земля"), то можете поддержать меня подпиской на мой канал.
В начале поста хотелось бы сделать небольшое отступление. Я впервые оказался за границей России в 2012 году. После этого в течение 4 лет объездил большую часть Европы и серьезно задумался о кругосветном путешествии. Казалось, что такая возможность есть: накопились деньги и накопился разнообразный опыт - от стандартных поездок с гостиницами и осмотром достопримечательностей, до путешествий автостопом и с одним спальным мешком. А потом я встретил будущую жену. С ней мы так же хорошо изучили Юго-Восточную Азию, потом четыре года прожили в командировке в США. Родилась дочь, семейная жизнь кипит. Моя кругосветная мечта снова отдалилась на неопределенный срок. Поэтому, важный момент, а то уже как минимум двух человек я ввел в заблуждение:
Все посты из серии "Кругосветка Пикабу" я создаю, сидя в Москве, на кухне, за своим ноутбуком. Это воображаемое путешествие. Но все остальные факты в нем, конечно, реальные.
А теперь вернемся в Кайсери.
День 12. 12 января. Кайсери.
И Эрзурум, и Кайсери славятся своими кулинарными специалитетами. Поэтому сегодняшний день решено было посвятить изучению местной кухни и ее сравнению с кухней Эрзурума.
Главное городское блюдо - это кайсерийские манты. Вот они:
Бросается в глаза их примечательная особенность - очень маленький размер. Кое-где пишут, что в большую ложку до 40 штук может поместиться! Подают манты с соусом из йогурта и чеснока, сверху добавляют красный молотый перец, топленое масло и сумах. Некоторые любят еще сушеную мяту положить для аромата.
Тесто для кайсерийских мантов нарезают квадратиками. Их можно аккуратно сложить в красивый узор и запечь (соус прежний), тогда получится такой вариант:
Пробовать это блюдо отправимся в пельменную Kayseri Mutfagi на окраине города (заодно и спальный район местный посмотрим):
Обычная порция вареных "пельмешек" обойдется в 700 рублей, а полторы порции запеченых - уже 1300 рублей.
В Кайсери любят сладости, как и везде в Турции, и изобрели местную достопримечательность - невзине. Для приготовления нужны будут тахини (распространённая на Ближнем Востоке густая паста из молотого кунжутного семени), пекмез (вываренный концентрированный фруктовый сок) и грецкие орехи. Все смешать, перемешать и получится что-то такое:
В обычное тесто добавляют тахини и молотые грецкие орехи, пекут и затем заливают горячим пекмезом. Подавать можно после того, как десерт несколько часов будет остывать. 400 грамм невзине обойдутся примерно в 350 рублей.
Теперь настало время вспомнить, что вкусного было в Эрзуруме. В посте про город я рассказывал про главное местное блюдо - чаг-кебаб. Чтобы прочувствовать всю силу и мощь этого блюда, надо идти в настоящую кебабную Мекку Эрзурума - ресторан Gelgör Cağ Kebap:
Здесь уже 37 лет командует уста (шеф-повар в Турции) Шакир Акташ. Вот он за работой:
Чаг-кебаб - это баранина, которая в течение суток маринуется в смеси базилика, черного перца, соли и нарезанного лука. Затем мясо жарится на специальном горизонтальном вертеле и подается на специальных приспособлениях - бико:
На фото - две порции чаг-кебаба. Каждая стоит примерно 430 рублей.
В 1919 году в Эрзуруме проходил Эрзурумский конгресс - важнейшее историческое событие для Турции. К столетней его годовщине Шакир Акташ со своими сотрудниками приготовил 919 кг чаг-кебаба, накормив весь город. Такой вот рекорд!
Сложно сказать, какой из городов победил в этой кулинарной битве. Поэтому объявляю ничью! :)
Завтра уезжаем, наконец, из Кайсери. Где будет следующая остановка? Нигде! :)
Мясо — основной продукт, обеспечивающий организм человека животным белком. Древние славяне, греки и римляне готовили колбасные изделия в целях предотвращения порчи мяса и увеличения сроков его хранения. В 9-10 веках на Руси из мяса готовили достаточно сложные блюда, но все же это были целые туши или большие куски. Рубленое мясо использовали чаще всего для пирожков. Любовь к колбасам вернулась на Русь в эпоху Петра I, когда начали насаждаться западные традиции. Для измельчения использовали топоры, что было достаточно длительным и трудоемким процессом.
В конце 18 века российские мастера уже опередили в качестве колбасной продукции своих западных учителей и полностью завоевывали отечественный рынок. С ростом объемов требовалась и механизация процесса. Первым изобретением была большая деревянная колода, которая вращалась, а сверху опускались крупные ножи. До момента изобретения электропривода двигателем выступали лошади. Переработка занимала много времени: около 25 кг можно было переработать за 40 минут. Для домашнего использования «котлетная машинка» была и вовсе примитивна, имела вид двойного полукруглого ножа с ручками, ножи перекатывали по куску мяса и получали фарш крупного помола.
Старинные мясорубки. Иллюстрация из книги «Энциклопедия старого быта», Москва, изд. ООО «Хобби Пресс», 2011 г.
Были придуманы и другие приборы, зачастую источником их происхождения были орудия пыток. Одним из них был крутящийся чан с вращающимися над ним несколькими ножами. Чтобы измельчить мясо в фарш, его приходилось порезать на мелкие куски. Устройство было рассчитано на 50 кг говядины или 60 кг свинины. Для домашнего использования предлагались мельницы поменьше, где мясо измельчалось за счет перемещения через расположенные внутри корпуса небольшие ножи, которые либо выступали из стенок в винтовом порядке, либо имели форму решетки.
Источник: skorpionchik13@liveinternet.ru
В движение механизм приводился исключительно вручную. Принцип уже был близок к современному: с одной стороны была воронка для помещения кусков мяса, а с другой владелец получал готовый фарш. Форма ножей могла быть самой разной формы, мясо или продавливалось сквозь ножи, либо нарезалось. В любом случае приходилось прилагать серьезные физические усилия и стоили эти устройства больших денег.
Только в 19 веке был предложен механизм, который известен в наши дни. Изобретателями можно считать двух людей, которые независимо друг от друга придумали как упростить жизнь своим женам. Первым все же стоит считать немца барона Карла Фридриха Кристиана Людвига Драйза фон Зауерброна. И это не единственное его изобретение. Ему же принадлежат разработки печатной машинки и беспедального велосипеда. Менее известен австриец Петер Миттерхофер, который совсем немного отстал по времени от своего более именитого коллеги.
Немецкий революционер Карл Дрейс — изобретатель первой мясорубки в 19 веке. Источник: meatgrinderhelp.com
Во времена СССР первыми начать выпуск мясорубок решили на Каслинском литейном заводе на Урале в 1920-х годах. Специально приглашенный инженер Лаурен из Риги смог наладить производство качественных шнековых изделий из пищевого олова. Выпускались как бытовые приборы, так и оборудование для столовых и пищевых промышленных предприятий. В результате мясорубки с клеймом «Касли» стали известны далеко за пределами Советского Союза: его легко узнать — это черный вставший на дыбы конь.
Эти устройства прочно крепились к столу специальным винтовым зажимом и требовали приложения физической силы, но многие считают, что котлеты из таких устройств намного вкуснее рубленного мяса. Наверняка те, кто родились до момента развала СССР, помнят такое изделие у себя на кухне. Вплоть до 1970-х годов эта марка была единственной на всей территории государства, но, когда производство было подхвачено другими заводами, к сожалению, качество существенно пострадало.
Изделия с электроприводом начали создавать с начала 20 века. Это были громоздкие модели для промышленных масштабов. Для бытового применения начали выпускать электромясорубки только в 1940-х годах.
Употребление в пищу сырой рыбы или мяса не способно шокировать современного городского жителя. Все знают, что такое строганина, многие пробовали знаменитую чушь из стерляди или байкальский сугудай. Но кухня северных народов гораздо богаче, и строганиной, юколой или акутаком вовсе не ограничивается. За этими блюдами, словно за ширмой, скрываются деликатесы совсем другого порядка. И вот они-то способны шокировать привычного ко всему человека.
Копальхен — малоизвестный, странный и очень опасный продукт, который употребляют в пищу ненцы, чукчи и эвенки. Но прежде чем поведать о нем, стоит сперва рассказать об одном примечательном случае, описанным судмедэкспертом Андреем Ломачинским в книге рассказов «Вынос мозга».
Копальхен. Ничего страшного и опасного на вид в нем нет
Гнев болотного духа
Дело было в брежневскую эпоху. Специальная топографическая группа под началом подполковника Дузина облетала юго-восточный район полуострова Таймыр на вертолете Ми-8. В ее составе кроме самого Дузина были двое топографов, пилот, механик и ненец Савелий Пересоль, который хорошо знал эти места.
В процессе полета случилось что-то с гидравликой, и вертолет упал на землю. А поскольку высота была небольшой, то произошла просто жесткая посадка, в результате которой никто серьезно не пострадал. А вот техника была безнадежно испорчена — вертолет завалился набок, винт с визгом врезался в землю и обломался о вечную мерзлоту. Кроме того, повредились баки с керосином, произошел пожар и все имущество топографов сгорело.
Шесть человек остались без еды, без связи и одежды в голой тундре. В сентябре на Таймыре еще относительно тепло в дневное время, так что смерть от холода им не грозила. Оставалось ждать поисковую группу: по идее через несколько часов топографов должны были хватиться. А поскольку маршрут на базе был хорошо известен, то поводов для отчаяния не возникло.
Тундра Таймыра
Но прошел день, за ним второй, а помощи все не было. От голода спасались ягодами, ненец Савелий ловил леммингов, собирал грибы. Но всем становилось ясно — долго так не протянуть. Тогда Пересоль предложил не ждать помощи, а идти пешком до поселка Хеты. А чтобы не иссякли силы, пообещал найти копальхен, которым можно накормить всех до отвала и еще на переход останется. От марш-броска топографы отказались, а вот непонятным копальхеном заинтересовались. Но Савелий ничего толком не рассказал, а лишь напустил тумана:
А-а-а, копальхен вкусный, копальхен жирный, от копальхена тепло, от копальхена сила, от копальхена жизнь! Копальхен духи берегут, потому что в том болоте, где копальхен лежит, живёт сам Дух Большого Оленя.
Так и не добившись от Пересоля внятного объяснения, подполковник Дузин разрешил ему отправиться на добычу таинственного копальхена. Группа ждала что ненец принесет что-то вкусное и жирное, и угадала лишь наполовину. От оленей ноги, которую сияя, что начищенный чайник, выложил на землю Савелий, несло таким смрадом, что пришлось зажимать носы. Но на вид мясо выглядело вполне съедобным. Немного рыхловатым, зато с жирком под тонкой кожей.
В общем, стали топографы его есть. Вкус прогорклый, мерзкий, но делать нечего, не умирать же с голода. Задерживали дыхание и ели, ели, ели, пока не насытились. Ночь прошла как обычно, а наутро Дух Большого Оленя, о котором талдычил Савелий, дал о себе знать. У всех началась рвота, сильные боли в области печени, накатила сильнейшая слабость. К обеду трое потеряли сознание, а на следующий день наступил эпилог: сначала скончался пилот, за ним не приходя в сознание умер Дузин, а следом механик.
Замороженный копальхен
А ненец Пересоль чувствовал себя отлично. У него ничего не болело, вот только накрыл испуг за смерть своих товарищей. Он попробовал спасти лежащих без сознания топографов с помощью магических обрядов, но задобрить Духа Большого Оленя не получилось.
Как раз в этот момент группу нашел поисковый вертолет. Военные попытались оказать первую помощь полуживым топографам, но спасти удалось только одного, второй скончался ночью. Пересоля после этого долго возили по разным следователям, и в конце концов осудили условно за «случайное убийство путём отравления».
Тонкости рецепта
Причиной смертей, как нетрудно догадаться, стал копальхен, которым отравилась группа. Опасный деликатес представляет собой квашеное (то есть ферментированное) мясо оленя, всего лишь. Но это с научной точки зрения. А по сути, это есть ничто иное как труп животного, пролежавшего полгода в болоте и не разложившегося по причине особой микрофлоры торфяной среды.
Копальхен чаще всего едят, нарезая тонкими ломтиками, присыпая солью
Готовят копальхен из молодого оленя. Выбирают особь, отгоняют ее от остального стада и держат на голодном пайке три дня, чтобы у животного очистился желудок. Затем оленя аккуратно душат (чтобы не повредилась шкура) и погружают тело в торфяное болото. Сверху присыпают дерном, а рядом вбивают особый колышек. Он нужен для того, чтобы не забыть, ведь копальхен будет «готовиться» целых шесть месяцев. Описывать все биологические процессы в мясе нет нужды, достаточно лишь упомянуть, что все время такой «консервации» идет активное выделение трупных ядов. Вот они-то и отправили на тот свет геологов.
А чукчам, эвенкам и ненцам нипочем. Они могут есть копальхен потому как с детства приучены к такой пище, и организм имеет стойкий иммунитет к трупным ядам. Примерно такой, какой существует у птиц-падальщиков — африканских марабу и многочисленных грифов. По сути, для северных народов копальхен — это большие консервы, которые хранятся в земле до наступления черных дней. Несмотря на все гнилостные изменения, такое мясо считается калорийным. Всего несколько его кусков достаточно для того, чтобы взрослый мужчина целый день мог работать на холоде, не замерзая и не испытывая физической немощи.
У каждого северного народа в заготовке копальхена существуют свои традиции. Оленей используют ненцы и эвенки, чукчи предпочитают моржей, а инуиты (эскимосы) — туши китов. У них, к слову, есть еще один вариант этого блюда — совсем уже экзотический кивиак. Это когда туша тюленя нашпиговывается чистиками (северная птица). Причем закладываются туда пернатые не потрошенными и не ощипанными. Потом разрезы на туше зашивают, и получившийся бурдюк отправляют кваситься в яму на период полутора лет. За это время чистики полностью ферментируются, и вот они-то и есть главный предмет деликатеса. Едят кивиак строго на открытом воздухе, ибо от «блюда» исходит такой запах, что даже привычные ко всему инуиты не могут его вынести, находясь в помещении.
Но вернемся к копальхену. Его до сих пор употребляют в пищу, и попробовать деликатес можно на Чукотке в национальном парке Берингия в особых местах. Впрочем, есть подозрение, что под видом копальхена возжелавшим его туристам дают просто подвяленное оленье мясо «с душком». И это правильно — ни одному хозяину не хочется оказаться в роли Савелия Пересоля из рассказа Ломачинского.
