Кстати, ниже фотки из стеклодувной мастерской на острове Мурано, Венеция.
Здесь опытный мастер слева и владелец мастерской справа.
Выше люстра ценой 1.2 млн евро
Шахматы чёт около 6-8 тысяч евро
А эта люстра стоит 1.6 млн евро, если не изменяет память.
Южнокорейская секта умудрилась разозлить всю планету:
❌ Христиане (православные, католики, протестанты): для них Мун — опасный еретик, объявивший себя новым Мессией.
❌ Японские правые: считают их корейскими мошенниками (особенно после убийства Синдзо Абэ сыном жертвы секты).
❌ КНДР: презирают за антикоммунизм и шпионаж (никакое «братство корейцев» о котором твердел сам Мун не помогло).
❌ Китай: секта полностью запрещена как угроза нацбезопасности.
❌ Индонезия: здесь ислам местами мягче даже классического суфизма — можно слушать музыку, рисовать и смотреть аниме. Но муниты здесь табу, ведь Мун посягнул на святое, объявив себя выше пророка Мухаммеда.
❌ Таиланд: буддисты видят в них деструктивный культ, разрушающий семьи ради денег.
❌ Израильские иудеи: Мун заявлял, что Холокост был «расплатой евреев за Христа» (в РФ за отрицание Холокоста грозит ст. 354.1 УК РФ).
❌ Россия: В 1990-е муниты попытались изящно зайти с козырей и внедрили в сотни российских школ свой учебник «Мой мир и я», «Путь к единению», «Путь к любви». под видом невинных уроков этики и полового воспитания. Когда РПЦ, ученые и родительские комитеты поняли, что вместо базовой морали детям мягко зашивают в подкорку культ корейского «Истинного Отца», поднялся колоссальный скандал. Учебники со скандалом изъяли, лавочку прикрыли, а деятельность культа на территории страны планомерно зачистили.
❌ США: Хотя Мун годами пытался дружить с американской элитой (и даже основал влиятельную консервативную газету *The Washington Times*), рядовые американцы их возненавидели. В 70–80-е годы Штаты накрыла жесткая волна «депрограммирования»: отчаявшиеся родители нанимали специалистов, чтобы те буквально похищали их подросших детей из общин мунитов и насильно снимали психологическое внушение. А в 1984 году Минюст США окончательно приземлил «Мессию», отправив Муна на 13 месяцев в федеральную тюрьму за банальное уклонение от уплаты налогов.
❌ Сингапур: Здесь с любыми культами, нарушающими социальный покой, не церемонятся. В 1982 году местное Министерство внутренних дел официально распустило и запретило «Церковь Объединения» в рамках Закона об обществах. Вердикт властей был краток: деструктивная секта, которая наносит непоправимый вред обществу и раскалывает семьи. Любая их деятельность, попытка вербовки или импорт мунитской литературы в Сингапуре — это прямая дорога к огромным штрафам и тюремному сроку.
❌ Германия: Немецкая бюрократия подошла к вопросу с железобетонной прагматичностью. Правительство ФРГ посчитало учение мунитов прямой угрозой конституционному строю и семейным ценностям. Дело дошло до жесткого прецедента: самому Муну и его жене в 1995 году официально закрыли въезд в Германию и внесли их в Шенгенскую базу данных как лиц, «угрожающих общественной безопасности» (наравне с преступниками и террористами). В итоге корейскому пророку путь в большую часть Европы был закрыт более чем на 10 лет.
❌ Великобритания: Британцы невзлюбили мунитов за их агрессивную охоту на студентов в кампусах и практику массовых свадеб «вслепую». В 1980-х газета *Daily Mail* открыто назвала их опасной сектой, которая промывает мозги и рушит семьи. Муниты обиделись и подали иск о клевете, но с треском проиграли громкий суд, после чего выплатили газете гигантские судебные издержки. Финальный аккорд поставило МВД Великобритании, которое на долгие годы запретило Муну въезд в страну с формулировкой «его присутствие не пойдет на пользу общественному благу».
Вот финальный, самый сбалансированный и короткий вариант поста:
Источники:
1. Отношение христианских конфессий:
- Центр апологетических исследований: «Церковь Объединения (Муниты)» (анализ доктрины Божественного Принципа).
- Итоговое заявление православно-католических и протестантских комиссий по деструктивным культам (Дворкин Л.Н., «Сектоведение»).
2. Убийство Синдзо Абэ и японские правые:
- Reuters: "How Abe's murder shone a light on the Unification Church in Japan".
- The Asahi Shimbun: Аналитика связей ЛДП Японии с Церковью Объединения и реакция правых сил.
3. КНДР, Китай и Азия:
- KCNA (Центральное телеграфное агентство Кореи): Заявления о подрывной деятельности южнокорейских религиозных организаций.
- Министерство общественной безопасности КНР: Официальный список запрещенных культов (Секта Муна внесена в список "Сье дао" в 1995 году).
4. Индонезийский ислам и искусство:
- Clifford Geertz, "The Religion of Java" (исследование индонезийского синкретизма, искусства рисования, театра ваянг и интеграции музыки в местный ислам).
- MUI (Совет улемов Индонезии): Официальная позиция по защите статуса Пророка Мухаммеда как последнего Посланника.
5. Заявления Муна о Холокосте:
- Воспоминания и речи Мун Сён Мёна (книга "Божественный Принцип", раздел о коллективной ответственности и искуплении грехов).
- Уголовный кодекс РФ: Статья 354.1 «Реабилитация нацизма» (отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала).
Heaven's Favorite Sin (Новый сингл 2026 года)
"Классический набор" итальянца, или то, что в доме есть всегда. На фотке не хватает Дюрекс, но мы же топим за много детей, а они уже есть, и я их обожаю, так что неуместно.
На фото
банка 750 гр Нутэллы € 6,29 или € 8,38 за кг. ( В Италии очень много форматов продажи Nutella®, и я обычно покупаю ту, что на 950 гр, она не намного дешевле, а мои дети потребляют килограммов пять, или почти пять в месяц, вкус идентичный, кстати во всех форматах, ни как с Кола Колой, но сегодня попалась красивая банка, и я взял её.
сыр Пармиджано Реджано 24 месяца "выдержки", чем больше "stagionatura" тем сыр суше, вкуснее, и жена так сказала... и...дороже € 12,61 за 468 гр или € 25,99 за 1 кг. Этот не самый дорогой, но у него идеальное сочетание цены и качества.
упаковка на 24 кусочка 430 гр белого хлеба, в Италии очень популярен, "Mulino Bianco Pan Carrè" типа для тостеров (не батон) € 1,04 или € 2,41 за кг.
Нет, он не заменяет хлеб, боже упаси, это не хлеб, но он идеально подходит для тостов или для снэка хлеб-нутэлла-хлеб.
Итого затраты на три позиции € 19,49.
На чеке можно увидеть *а = iva 4%, *c = iva 10%.
Это налог, и в Италии он разный для определенных продуктов.
Например "beni di prima necessità", а в переводе "жизненно важные продукты" облагаются четырех процентным налогом. Например соль, вода, макароны, сыр, рис, мука, фрукты овощи.
Потом другая категория, то же еда, но уже менее важная" например, мясо/рыба, яйца, мёд, фруктовые соки, иогурт ( молоко не не молоко..), и 22% на всё остальное, типа кола кола уже 22%....пиво...моющие средства, презервативы, зубная паста и т.д.
Ну пост - это был бы ни о чём, если бы я не задал себе вопрос, а сколько это стоило 5 лет назад? Или хотя бы до пандемии? И сколько это стоило до входа в Евросоюз. Каждый из этих трёх продуктов существовал 27 лет назад.
Я долго искал и нашёл.
В 2019 "Pan carrè" стоил 0,89 евро, идентичный Пармиджано 17-19 € за килограмм, пусть будет € 18, или € 8,42 за "мои" 468 гр, Нутэлла € 5,49.
В итоге идентичный набор из этих трёх продуктов в 2019 году мне бы стоил € 14,8 или проще, сегодня я трачу на 31,7% больше за ту же корзину чем в 2019.
Ну как вы поняли, я хотел пойти дальше, и посмотреть на цены, какие были в Италии на те же продукты до входа в евро.
Итого: Нутэлла € 3,87, Pan carrè € 0,62, Пармиджано € 5,67 или € 10,16 или на 92% больше чем сегодня.
И опять, пост был бы ни о чём, если бы мы не сравнивали зарплаты. Возьмём в пример несколько самых типичных работников в Италии: рабочий в комуне, гос учреждение, кассир, официант/бариста, рабочий на металлургической фабрике, инженер. Для удобства я перевёл зарплату в евро. Таблица сделана в ии, в конце поста я обленился и не стал лично сравнивать всё. Ну так будет точнее.
Из этих цифр можно легко понять, что цены растут намного быстрее чем зарплаты. А я в этом расчёте взял во внимание только три продукта. Если мы возьмём в расчёт всю корзину, и просто учтём цены на ипотеку, цены на отопление и освещение, а эти категории росли в цене намного быстрее чем еда, быстро можно будет понять что в последние 20 лет итальянцы живут в долг.
Но почему в Италии до сих пор нет дефолта и коллапса? Потому что предыдущие 30-40 лет в Италии был, можно так сказать, экономический бум, когда люди зарабатывали больше чем тратили. Многие из родителей сегодня сорокалетних миленалов купили дом в городе, дом на море и дом в горах для отдыха, и ещё успели отложить много денег. И поэтому Италия сегодня живёт благодаря вот этим старикам которые в какой-то момент оказались в лучший период экономического развития Италии. Но это не вечно. Деньги заканчиваются. И если всего лишь ситуация продолжится ещё 10 лет то большая часть Италии реально упадёт в кредитную яму, как это происходит в США и в других хитрожопых капиталистических странах. Которые любят жить за счёт других.
Но в этом итальянцы чем-то похожи на русских, Нет не на тех которые покупают яхты и недвижимость за границей, она обычных работяг, которые умеют работать хорошо и умеют откладывать на чёрный день. И в какой-то степени они хотят быть независимыми, и поэтому у них есть всё шансы быть лучше.
Некоторые говорят "Когда был диктатор было лучше". Поэтому кандидатура на примьер министра Италии Лукашенко как никогда кстати.
Правда Мелони тоже не плохой диктатор. Просто она связалась с Трампом и пытается играть в демократию. А я считаю что она должна послать его на три большие заглавные буквы и заняться внутренняя политикой.
Все началось 3 мая 1385 года в Ферраре. Горожане, доведённые до отчаяния высокими налогами и разрушительным наводнением, собираются у дворца Никколо II д'Эсте и требуют крови. Толпа не успокаивается, даже когда сам синьор выходит к ним. К вечеру становится ясно: власть династии под угрозой. Томазо да Тортоне, старший советник семьи д'Эсте, получает право на последнее причастие — и его отдают на растерзание толпе.
Так началась история одного из самых необычных замков Италии. Не от врагов, не от соседей, а от собственных подданных выстроил Никколо II свою неприступную крепость.
Сегодня это замок Эстенсе (Castello Estense) — символ Феррары, который за шесть с лишним веков успел побывать и пугалом для бунтовщиков, и герцогской резиденцией, и штабом папских наместников, и, наконец, музеем с видом на город.
Но обо всём по порядку.
Восстание 3 мая стало для Никколо II д'Эсте шоком. Его семья правила Феррарой с 1264 года, когда Оббиццо II д'Эсте провозгласил себя синьором города. За более чем столетие Эсте превратили маленький феррарский двор в один из самых блистательных в Италии. Но налоги, наводнения и неурожаи стёрли в сознании горожан все культурные достижения.
Толпа требовала объяснений именно у Томазо да Тортоне — и получила его. Буквально. Горожане разорвали чиновника практически на части, и лишь после этого волнения утихли.
Никколо II сделал выводы.
Если его дворец (ныне Палаццо Муниципале, на фото) не может защитить от собственного народа, нужна настоящая крепость.
29 сентября 1385 года, в день святого Михаила, заложили первый камень нового замка. Назвали его, естественно, в честь архангела — покровителя воинства.
Проект поручили Бартолино да Новара — архитектору и инженеру, который, как водится, был человеком практическим и знал своё дело. Он использовал уже существовавшую башню (Торре дей Леони), которая с XII века служила частью городских укреплений.
Башню Львов легко опознать по светлому барельефу с двумя львами.
Рядом с ней Бартолино возвёл три новых — и соединил их высокими стенами (куртинами).
Вокруг всего сооружения вырыли ров, наполненный водой из городского канала.
Замок был суров: толстые кирпичные стены, бойницы для пушек, зубчатые парапеты. Никакой красоты — только сила. Соединили новую крепость со старым дворцом д'Эсте деревянным крытым мостом (позже его перестроили в камне) — чтобы синьор в любой момент мог перебежать в безопасное место.
Впрочем, репрессии продолжились: всех лидеров восстания казнили. Замок стал не только щитом, но и символом власти — напоминанием о том, кто здесь главный.
Когда народ успокоился, а угроза бунтов сошла на нет, замок начал менять своё лицо. С ростом города и переносом стен на новую линию обороны его военная функция ослабла, и д'Эсте активно принялись обустраивать его как резиденцию.
Здесь, в Ферраре, впервые в Европе сложился тот тип придворной жизни, который позже скопируют французские короли и немецкие герцоги. Павел Муратов в «Образах Италии» писал:
«Маленький феррарский двор был первым и старейшим двором в Италии. Французские короли из своих походов в Ломбардию унесли тот пример, который давала им Феррара и из которого впоследствии выросли дворы Людовиков. Уже в конце XV века у д'Эсте были придворные поэты и художники, были придворные театры, были загородные замки; феррарский дворец Скифанойя уже предсказывал будущие "Сан-Суси". … Феррара стала первым городом в Европе, существовавшим от двора и для двора».
Герцоги строили дворцы, церкви, прокладывали широкие улицы.
Именно при Эрколе I (1471–1505) началась знаменитая Эркулева пристройка — масштабное расширение города по проекту архитектора Бьяджо Россетти, превратившее Феррару в первый «современный» город Европы, как назвал её историк Якоб Буркхардт.
Но замок всё ещё был старым и грубым. Его превращение в подлинный ренессансный дворец произошло при Эрколе II д'Эсте (1534–1559), который поручил эту работу Джироламо да Карпи — архитектору, художнику и декоратору. Именно Джироламо создал тот облик, который мы видим сегодня: исчезли боевые зубцы, вместо них появились элегантные истрийские каменные балюстрады, башни увенчались лоджиями и террасами. Замок превратился в «архитектурную сказку на стыке дворца и крепости».
За стенами замка кипела жизнь. Эсте покровительствовали искусствам: при их дворе работал Лудовико Ариосто, автор бессмертного «Неистового Роланда»; при герцоге Альфонсо I (1505–1534), страстном любителе пушек и искусств, замок обзавёлся знаменитым Кабинетом (Студиоло) — коллекцией живописи, которая позже перекочевала в Модену.
Студиоло Изабеллы д'Эсте.
Вторая жена Альфонсо I — не кто иная, как Лукреция Борджиа, дочь папы Александра VI. Она привнесла в феррарский двор изысканность римской куртуазности и стала хозяйкой замка, задававшей тон . При ней замок расцвёл, а Феррара стала одним из самых блестящих дворов Европы.
Папа Римский Александр VI и его дочь Лукреция Борджиа.
Но у каждой медали есть тёмная сторона. Подземелья замка — одни из самых знаменитых тюрем Италии. Здесь провёл 53 года в заключении Джулио д'Эсте, единокровный брат герцога Альфонсо I. Он участвовал в заговоре против брата, и его «наградили» пожизненным сроком. 53 года в каменном мешке — но он выжил, и в глубокой старости его выпустили.
Ещё одна трагическая история — Уго д'Эсте и Паризина, мачеха и пасынок, казнённые за любовную связь по приказу маркиза Никколо III. Их имена до сих пор звучат в стенах замка.
Паризина Малатеста была юной женой правителя Феррары Никколо III д’Эсте. Уго — старший незаконнорожденный сын Никколо от его любовницы. Паризина и Уго были ровесниками, им обоим было около 19–20 лет.
Между мачехой и пасынком вспыхнула страсть. Чтобы скрыть связь, Паризина отправилась навестить родных в Равенну, а супруг приказал Уго сопровождать её. Вернувшись в Феррару, влюбленные продолжали встречаться, но Никколо III узнал об их измене от слуг и лично подтвердил свои подозрения.
Разъяренный маркиз приговорил обоих к смертной казни.
Уго был обезглавлен 21 мая 1425 года, а несколькими часами позже ту же участь разделила и Паризина.
Эту мрачную страницу истории обессмертил лорд Байрон в своей поэме «Паризина». А композитор Гаэтано Доницетти создал по её мотивам одноименную оперу, которая была с триумфом поставлена на сцене миланского театра Ла Скала.
Сцена из оперы.
В 1597 году умер Альфонсо II, не оставив прямого наследника. Папа Климент VIII воспользовался моментом и аннексировал Феррару, а семья д'Эсте была вынуждена перебраться в Модену.
Замок перешёл к Папской области. Два с половиной столетия здесь жили кардиналы-легаты — папские наместники, сменявшиеся каждые четыре года. Они не занимались масштабным строительством, но поддерживали здание в порядке: например, после бури 1740 года восстановили обрушившуюся стену «Апельсинового сада».
Однако главное, что произошло в этот период, — вывоз сокровищ. Д'Эсте забрали с собой почти всё: картины, скульптуры, мебель, гобелены. Сегодня они — гордость музеев Модены и Рима, а пустые залы замка напоминают о былом величии.
В 1860 году Феррара вошла в состав объединённой Италии. В 1874 году замок выкупила префектура провинции за 70 000 лир, и он стал административным центром.
В 1944 году, во время Второй мировой войны, замок пережил страшную бомбардировку. 5 июня 1944 года англо-американская авиация сбросила на Феррару около тысячи бомб . Одна из них разрушила северный равелин замка (входной бастион с подъёмным мостом), были разрушены и многие внутренние помещения. После войны равелин восстановили, но уже в упрощённом виде.
Долгое время замок оставался в запустении. Лишь в конце XX века началось настоящее возрождение. В 1999 году стартовал проект «Замок для города» (Il Castello per la Città) — масштабная реставрация, которая вернула зданию былое величие. В 2002 году президент Италии Карло Адзельо Чампи открыл здесь первую выставку, а в 2004-м председатель Еврокомиссии Романо Проди — постоянную экспозицию «Эсте в Ферраре» . В 2006 году после реставрации открылся личный кабинет Альфонсо I д'Эсте. А в 2007 году было объявлено, что в замке разместится один из выставочных центров Государственного Эрмитажа.
Сегодня замок Эстенсе — главная достопримечательность Феррары. Что вас ждёт:
Четыре башни и ров. Вы всё ещё можете увидеть воду, когда-то защищавшую синьора. Иногда по рву даже пускают лодки.
Крытый переход (Via Coperta)
Он соединяет замок с Палаццо Муниципале — всё тот же путь, по которому когда-то бежал Никколо II.
Залы на втором этаже
Здесь восстановлены интерьеры эпохи д'Эсте — насколько это возможно после вывоза подлинной мебели. Часто проходят временные выставки.
Немного залов.
Побольше фантастических по красоте потолков.
Подземелья и тюрьмы
Те самые камеры, где сидел Джулио д'Эсте. Мрачно, но впечатляет.
Террасы на башнях
С них открывается панорама Феррары — красные черепичные крыши, шпили соборов и далёкие Апеннины.
В 2025–2026 годах в замке проходит ретроспектива художника Джанфранко Гоберти — это хороший повод совместить историю с современным искусством .
Замок Эстенсе — иллюстрация того, как страх порождает красоту. Построенный из-за боязни бунта, он стал символом одного из самых блестящих дворов Ренессанса. Его стены видели и кровь Томазо да Тортоне, и пиры Лукреции Борджиа, и 53 года затворничества Джулио, и папских кардиналов, и бомбы Второй мировой. Сегодня он живёт новой жизнью — как музей, выставочная площадка и напоминание о том, что Феррара когда-то была столицей европейской культуры.
А ещё — о том, что даже самая грозная крепость рано или поздно открывает ворота. И внутри может оказаться не тюрьма, а дворец.
Вы поднимаетесь по извилистой дороге к вершине холма, и перед вами вырастает монументальное здание с пятью мощными круглыми башнями. Вокруг — озеро Браччано, синее и гладкое, как зеркало. Вдалеке — Рим, но кажется, что вы попали в другую эпоху.
Это замок Орсини-Одескальки, который вот уже 500 лет стоит на страже озера и хранит тайны двух аристократических родов.
Здесь не просто можно ходить по залам, где до вас ходили папы римские и французские короли. Здесь можно прикоснуться к истории, которая длится до сих пор — замок действующий и очень популярный, в том числе у голливудских звёзд.
Но обо всём по порядку.
До XV века на этом месте стояла небольшая крепость семьи Ди Вико, но в 1470 году Наполеоне Орсини (да, этот аристократ действительно носил такое имя) решил: «Пора строить что-то серьёзное». Фундаментом стала старая рокка XIII века, а проект явно не обошёлся без советов папских мастеров — брат Наполеоне, кардинал Латино Орсини, был камерленго при папе Сиксте IV как раз в те годы, когда одновременно строились Сикстинская капелла и замок Браччано.
Камерленго — это кардинал, возглавляющий Апостольскую палату (Camera apostolica), т.е. адм. службу Римской курии, в ведении которой находятся имущество и финансы Папского престола. Большой человек!
Строительство завершил сын Наполеоне, Джентиль Вирджинио Орсини, в 1485 году. Кстати, архитектор Франческо ди Джорджо Мартини, известный теоретик военного зодчества, тоже внёс свою лепту — он гостил у Орсини в 1490 году и помогал укреплять замок.
Три кольца внешних стен, пять цилиндрических башен по углам — это не роскошь, а оборона.
Но замок сразу задумывался не только как крепость, но и как дворец. Современные исследователи называют его «совершенным сочетанием военной и гражданской архитектуры».
Здесь можно было и воевать, и принимать гостей с королевским размахом.
Орсини владели замком почти 200 лет. Это была одна из самых влиятельных семей Рима — папы, кардиналы, военачальники, соперники Колонна. Замок видел и взлёты, и падения.
В 1696 году последний герцог Орсини, Флавио, «попал в финансовые неприятности» (дипломатичное выражение для «просадил всё состояние») и выставил замок на продажу. Покупателем стал Ливио Одескальки, представитель семьи, которая совсем недавно дала миру папу Иннокентия XI. Одескальки приобрели замок по сходной цене — наверное, в то время тоже знали толк в выгодных покупках недвижимости.
Кстати, между 1803 и 1848 годами замок ненадолго перешёл к семье Торлония. Они, мягко говоря, не отнеслись к наследию с пиететом: замуровали лоджии во внутреннем дворе, перестроили кое-что без особого вкуса.
Тот самый внутренний двор. Грех такие лоджии замуровывать, однозначно.
К счастью, в 1848 году Одескальки воспользовались правом выкупа и вернули собственность, а с 1890 года начали масштабную реставрацию, вернув замку былое величие.
Замок открыт для публики с 1952 года, когда князь Ливио IV Одескальки решил, что такая красота не должна пылиться за закрытыми дверями. И это не просто «посмотреть на старые стулья». Каждый зал — отдельная история.
Самая большая комната северного крыла. Вдоль стен выстроились мраморные бюсты римских императоров XVII века.
Интересно, что изначально здесь был двойной потолок, но его опустили в XIX веке, чтобы сделать второй этаж.
Северная башня. В 1481 году здесь ночевал папа Сикст IV, спасаясь от чумы в Риме.
В 1560 году братья Цуккари расписали потолок астрологическими сценами — с гороскопом Паоло Джордано Орсини и его невесты Изабеллы Медичи на золотом фоне.
Тут потолок видно лучше.
На фризе изображены… игральные карты! Точнее, аллегорические фигуры из серии «Тароччи дель Мантенья» — планеты, музы, свободные искусства.
Почему в замке аристократов — карты? Принц Бальдассаре Одескальки в конце XIX века восстановил этот фриз, и до сих пор учёные спорят: это «научная программа» или просто модная игра?
Когда Паоло Джордано Орсини женился на Изабелле Медичи в 1560 году, замок превратили в настоящий ренессансный дворец. Братья Цуккари расписали несколько залов сценами из жизни Александра Македонского, чтобы провести параллель с женихом, и мифами об Эросе и Психее, чтобы прославить невесту.
Стены в этой комнате украшены гербами двух семейств в драгоценных стукковых рамах.
На фризе — дамы за занятиями в духе средневековых куртуазных романов.
Там же хранится коллекция итальянской майолики XV–XVIII веков — одна из лучших в замке.
Представьте четыре гигантских камина, где жарили туши для сотен гостей. До сих пор сохранились медные котлы с инвентарными номерами и клеймом семьи Одескальки.
От автора: я выбрала фотографию с женщиной, чтобы был понятен размер столов и каминов.
Если стены могли бы говорить, они бы рассказали о:
Папе Сиксте IV, сбежавшем от чумы в 1481 году.
Короле Франции Карле VIII, который в 1494 году остановился здесь во время итальянского похода — вопреки воле папы Александра VI Борджиа (Орсини любили играть против пап).
Королеве Швеции Кристине — её портрет висит в одной из комнат.
Короле Умберто I, который ночевал здесь в 1900 году — его комната до сих пор носит имя короля.
Зал королевы Кристины.
Комната короля Умберто.
И это только официальные визиты.
История замка Орсини — это ещё и история женщин. Самые яркие страницы связаны с Изабеллой Медичи, дочерью Козимо I Медичи, герцога Тосканского.
Невеста была далеко не красавица. Но с ее приданым внешность, вероятно, не имела значения.
В 1560 году её выдали замуж за Паоло Джордано Орсини.
Это был союз двух могущественных семейств, скреплённый политическими интересами. Братья Цуккари расписали залы в честь этого брака, а потолки украсили гербами Медичи и Орсини. Казалось бы, счастливая история…
Но Изабелла была убита своим мужем по подозрению в неверности. Официальная версия — «умерла от болезни». Правда осталась неизвестной, а сюжет изобилует такими захватывающими поворотами, что я, пожалуй, изложу его в отдельном посте.
Замок сегодня — это не только музей. Это одна из самых престижных площадок для свадеб в Италии. В 2006 году здесь сочеталась браком Том Круз и Кэти Холмс.
Том Круз и Кэти Холмс с дочкой Сури и приемными детьми Круза Изабеллой и Коннором на фоне картин замка Орсини.
В 2009-м — актёр Джордж Клуни (правда, не с первой женой, но сам факт!). В 2022 году здесь снова гремела свадьба — теперь уже модель и телеведущая.
Замок фигурирует в итальянских и международных фильмах — от исторических драм до эпизодических ролей в сериалах. На его территорию можно попасть, но лучше бронировать заранее.
Висячий сад на крыше — отдельная поэма. Оттуда открывается вид на озеро Браччано (как раз на последнем фото со свадьбой выше).
В XVI веке это был классический итальянский сад с фонтанами, а сегодня его украшают кедры, посаженные ещё при Паоло Джордано. На скалах у подножия стен можно разглядеть сцены охоты, вырезанные в камне — наследие тех же времён.
Замок Орсини-Одескальки — это хрестоматийный пример того, как средневековая крепость превращается в ренессансный дворец, а потом — в музей и свадебную сцену для мировых звёзд. Здесь есть всё: политические интриги, семейные драмы, папы и короли, красота и кровь, искусство Цуккари и запах старых кухонь.
Если вы когда-нибудь окажетесь в Риме и устанете от толп туристов в центре — сядьте на поезд. Через час вы будете стоять на башне, смотреть на голубое озеро и думать: «А ведь когда-то здесь было сердце одного из самых могущественных родов Италии».
И, возможно, услышите, как ветер шепчет истории полутысячелетней давности.
P.S. Как вы поняли, история замка исключительно богата, все не перескажешь. Пока можно посмотреть фотографии посетителей, почитать описания залов замка и поискать другие материалы, коих в Интернете великое множество.
Совсем недавно казалось, что «химию» между премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом США Дональдом Трампом вряд ли что-то способно разорвать. Итальянка считалась самым удобным для главы Белого Дома партнером в Европе и была единственным лидером ЕС, приглашенным на инаугурацию Дональда.
После начала Вашингтоном войны против Ирана между политиками пробежала черная кошка. Сначала Италия отказала американским военным самолетам в использовании базы Сигонелла на Сицилии. Из-за океана ответили нападками на Папу Римского. Вице-президент США Джей Ди Вэнс даже решил преподать главе Римско-католической церкви урок теологии, отметив что понтифик неверно понимает Священное Писание. Но это оказалось лишь предварительным «обменом любезностями».
Скандал грянул после сделанного Трампом в интервью итальянскому телеканалу «La7» заявления о том, что Мелони в ходе саммита «Большой семерки» во Франции чуть ли не выклянчивала фото с ним: «Она умоляла меня сфотографироваться с ней, мне стало даже жалко её. Я бы не стал этого делать, но она мне показалась такой жалкой!»
А затем добавил, что премьер Италии должна была быть рада уже тому, что «он с ней поговорил», хотя не был обязан это делать.
После таких насмешек Мелони даже покинула проходившее в Брюсселе заседание по бюджету ЕС. А министр иностранных дел Италии Антонио Таяни решил отменить запланированный на 21 и 22 июня визит в США, сообщив: слова Трампа в адрес Мелони «оскорбляют всю Италию».
Столь эмоциональная реакция объясняется еще и тем, что заявления хозяина Белого дома разрушают всю коммуникационную стратегию Мелони. Ведь, комментируя итоги «G7», она подчеркивала, что разногласия последних месяцев между Италией и США преодолены.
Секс - символы!
