Вы поднимаетесь по Советской улице в сторону высокого берега Западной Двины. Вдалеке, за сквером, белеют колонны. Здание смотрится величественно: ризалит с четырьмя полуколоннами дорического ордера, балкон, аттик, чёткие классические пропорции. Подходишь ближе, и кажется, что вот-вот распахнутся двери, и ты войдёшь в парадные залы, где звучит музыка.

Но двери закрыты. И уже много лет.

От дворянского особняка до губернаторской резиденции

Здание построили в 1772 году как особняк шляхетской семьи Кудиновичей. Казна выкупила его за 7500 рублей (от 75 до 110 млн. нынешних рублей), и в начале XIX века здесь разместили резиденцию генерал-губернатора. Перестройку поручили губернскому архитектору Фёдору Санковскому: надстроили третий этаж, пристроили южное крыло, фасад украсили колоннами и балконом. Дворец стал официальной резиденцией Белорусского военного губернатора.

Первым сюда въехал в 1811 году герцог Александр Вюртембергский — родной брат матери императора Александра I. Всего с 1811 по 1917 год здесь жили и работали 6 генерал-губернаторов и 15 гражданских губернаторов.

Лето 1812 года: Наполеон в Витебске

В июле 1812 года в городе остановился Наполеон. Он прожил во дворце около двух недель — с 16 июля по 1 августа. По его распоряжению перед дворцом снесли деревянные дома и недостроенную Спасо-Преображенскую церковь — так возникла площадь, которая столетие спустя стала сквером Героев 1812 года.

Здесь Наполеон отметил свой 43-й день рождения. Он собирался сделать Витебск временной ставкой, дать войскам отдых, переждать зиму. Но передумал и двинулся дальше — на Смоленск, а затем и на Москву.

В 1831 году в этих стенах умер великий князь Константин Павлович, брат Николая I. Он приехал в Витебск 3 июня, а через две недели его сразила холера, свирепствовавшая тогда по всей России.

Культурный центр губернии

Во второй половине XIX века дворец стал местом, где пересекались судьбы писателей и художников. В 1853–1854 годах здесь жил Иван Лажечников — автор первых русских исторических романов, служивший вице-губернатором. В 1898 году по приглашению губернатора на несколько месяцев остановился художник Юдель Пэн — он вскоре откроет в Витебске частную школу рисования, где будет учиться юный Марк Шагал.

Что случилось внутри?

В XX веке дворец пережил революцию, советскую власть и войну. В 1917 году сюда въехал комитет витебской организации РСДРП, затем — губернский исполком. Здесь выступал Михаил Калинин.

А потом пришла война. Летом 1941 года авиаразведка люфтваффе зафиксировала попадания во дворец. Богатое убранство внутри полностью выгорело — остались только внешние стены и фрагменты сводов в подвалах.

После войны здание восстановили. Но не как музей, а как административное здание. С 1938 года здесь размещалось управление НКВД, затем — КГБ по Витебской области.

Внутри всё было перестроено под нужды госбезопасности: перегородки, кабинеты, коридоры. От губернаторских интерьеров — залов, расписанных фресками и украшенных лепниной, — не осталось и следа. Когда в 2023 году здание передали Витебскому краеведческому музею, специалисты увидели картину, от которой захватывало дух: плачевное состояние, течёт крыша, прорвало трубы водоснабжения.

Сегодня: надежда на вторую жизнь

В 2023 году случилось долгожданное. Решением Витебского облисполкома дворец передали Витебскому областному краеведческому музею. Впервые за 85 лет обычные люди — не чекисты, не чиновники — смогли войти внутрь. Начались экскурсии. К концу 2024 года их провели уже больше 100, дворец посетили больше двух тысяч человек.

Но на этом всё и остановилось. Здание требует капитальной реконструкции, и объём работ огромен. С 21 января 2026 года дворец закрыт на реконструкцию, на неё из областного бюджета выделили 15 миллионов белорусских рублей. Это значительная сумма — больше 420 миллионов российских рублей по текущему курсу!

В планах — создать в историческом дворце художественную галерею и выставочный зал, а во внутреннем дворе проводить концерты камерной музыки и творческие вечера. Мечта директора музея Татьяны Старинской — восстановить здание в исторической первозданности, как целостный дворцовый комплекс, а не просто очередной музей.

Красивый фасад. Грустная правда внутри. И надежда, что через несколько лет грустная правда обернется красивой историей.

Шпаргалка

Пётр I построил Летний дворец по проекту Доминико Трезини в 1710-1714 годах. В спальне у него стояла модная по тем временам кровать "со столбами". Это так называемая тюдоровская кровать, эпохи английской династии Тюдоров.

Кстати, последняя представительница династии, королева Англии Елизавета I Тюдор (1533 - 1603), состояла в переписке с Иваном Васильевичем Грозным, их сватали друг другу в своё время.

По отделке императорская кровать Петра напоминает знаменитую спальню Екатерины Медичи (1519-1589) - уроженка Флоренции, королева-регент во Франции, что неудивительно - интерьеры для летнего дворца выполнял французский мастер.

Такая же модная кровать была и "у папы" первого российского императора. В Коломенском, в воссозданном дворце Алексея Михайловича, экспонируется реконструкция кровати семнадцатого века с резьбой фламандских мастеров. Кровать стояла в личной опочивальне царя:

У царицы в Коломенском была своя личная территория (на фото тоже реконструкция):

Резная дубовая кровать стояла у Алексея Михайловича и в Кремле, в Теремном дворце. Её тоже выписали из-за границы, размером она 180 на 105 см.

Царь Алексей был женат дважды. Первой его женой стала Мария Милославская, которая скончалась 44-летней, принеся ему 13 детей. Вторым браком он женился на Наталье Нарышкиной, которая родила 3 детей. Трое из его сыновей (от первого брака Фёдор III и Иван V, от второго — Пётр I) впоследствии царствовали.

Кто именно спал на этой кровати, историками не установлено. На пологе из шёлка есть вышивка - слова из 44 псалма. Это единственная в Псалтири явно свадебная песнь,

Псалом делится на три смысловые части, стихи 2-5 восхваляют красоту и величие царя, его воинскую доблесть: он должен «препоясаться мечом», чтобы царствовать «ради истины, кротости и правды». Стихи 6-9 подчёркивают, что престол царя утверждён «навек», а его правление основано на правде, а стихи 10-16 обращаются к невесте, предлагая забыть свой прежний народ и дом отца, соединиться с царём и принести процветание царскому дому (стихи 17–18).

Сюжет с "королевской тюдоровской кроватью" благополучно перебрался из шестнадцатого века в семнадцатый, восемнадцатый и девятнадцатый. Вот, например, картина "Спальня Марии, королевы Шотладии".

Экспонируется во дворце Холлируд в Эдинбурге, висит правда над дверью, сразу не углядишь:

Хотя сами порталы дверей там зачётные: дуб на полах, дуб на стенах, дуб на потолке. Жалко, фотографировать нельзя, всё украдкой!

Кровать на столбах во дворце тоже есть, но заснять её не удалось. Вот вместо неё летний домик-купальня королевы Марии метражом как современная квартира-студия, кроха:

У них даже на фонарях у входной двери во дворец - чертополох. Шотландцы по этому растению реально фанатеют, показывала уже Эдинбург, Портобелло, на улице +15, вода в море +15

В Уэльсе, в Кардиффе, повезло больше - там королевская тюдоровская кровать выставлена в музее и её можно фотографировать. Покажу в следующем посте, не переключайтесь :)

Уппсальский замок не прячется. Он стоит на вершине холма Касосен, видимый отовсюду, и его розовые стены смотрятся почти игрушечно на фоне северного неба. Но это обманчивое впечатление. Потому что замок этот построен не для красоты, а для войны. Причем войны за веру.

Когда в 1540-х годах король Густав I Васа заложил фундамент этой крепости, Швеция разрывала отношения с Ватиканом. Реформация только начиналась, и король, который сам перешёл в лютеранство, понимал: новая власть не может делить город с католическим архиепископом. Поэтому он выбрал холм над городом и направил пушки одного из бастионов прямо на резиденцию церковников. Бастион этот назвали Styrbiskop — "Укротитель епископа".

Так что если вам кажется, что замок целится в собор — вам не кажется. Так оно и было.

Театр паранойи

Но символ веры, к сожалению, стал местом, где вера в людей была утрачена.

В 1567 году на престоле был Эрик XIV — сын Густава Васы. К тому времени он уже терял рассудок. Паранойя, подозрительность, приступы гнева. Он созвал риксдаг (парламент) в Уппсале, чтобы разобраться с "заговорщиками". По дороге магнатов из рода Стуре арестовали и доставили в замок. Им предъявили обвинения в заговоре против короля — на основании показаний немецких купцов и слухов, которые даже не были проверены.

24 мая 1567 года король собственноручно убил трёх представителей рода Стуре, а всего жертвами трагедии стали пять человек, которые не успели ничего сказать в свою защиту. Король просто поверил, что его предали. Отелло в короне, только без Дездемоны — с мечом и кровью на руках.

Эрик XIV недолго оставался на троне: уже в 1568 году его свергли, и он провёл остаток дней в заточении.

Его брат Юхан III, который сменил его на престоле, начал перестраивать замок — так он превратился из крепости в королевскую резиденцию в стиле ренессанс. Но след той трагедии на стенах так и не стёрся. Одежда убитых с кровавыми пятнами до сих пор хранится в Уппсальском соборе.

Взлёт и падение империи

Следующий король, Густав II Адольф, верил, что Швеция должна стать великой европейской державой. В 1630 году он стоял на балконе Уппсальского замка и объявлял о вступлении Швеции в Тридцатилетнюю войну. Он был уверен: его реформированная армия — лучшая в Европе. И он оказался прав. Сначала. После его победы при Брейтенфельде Швеция действительно стала одной из ведущих мировых держав, но рухнула под Полтавой в 1709 году. Память о величии осталась только в руинах замка, который к тому моменту сгорел в пожаре 1702 года.

А ещё была Кристина. Дочь Густава Адольфа, которая взошла на трон в шесть лет. Философ, интеллектуалка, женщина, которая переписывалась с Декартом и не хотела выходить замуж.

В 1654 году она приехала в Уппсальский замок и объявила об отречении. Официальная причина — переход в католицизм. Но есть подозрение, что это был всего лишь предлог. Кристина тяготилась троном, уставала от обязанностей, и религия стала прекрасным поводом (королева-католичка в лютеранской стране — это проблема!). Вера снова сыграла роль — но на этот раз как дверь, а не как стена.

Замок, который сгорел и стал розовым

16 мая 1702 года в Уппсале случился пожар, и замок сгорел почти дотла. Его восстановление признали в то время невозможным, и он долгие годы лежал в руинах. Часть его камней разобрали и отправили в Стокгольм — на строительство нового Королевского дворца. Так что можно сказать, что Уппсальский замок в прямом смысле пошёл на строительство новой шведской столицы.

Восстанавливать его начали только в середине XVIII века. Архитектор Карл Хорлеман создал новый проект, который значительно отличался от сгоревшего. В 2000-х годах, во время реставрации, выяснилось, что первоначальный цвет фасада был не тёмно-красным, как считалось раньше, а именно розовым. На старых участках штукатурки под слоями краски нашли именно значительные участки, которые сохранили оригинальный цвет, и замку вернули историческую окраску.

Два музея внутри замка

Сегодня Уппсальский замок живёт двойной музейной жизнью. В его стенах, где когда-то лилась кровь и принимались судьбоносные решения, разместились два музея, каждый из которых рассказывает историю замка и Швеции по-своему.

Uppsala konstmuseum: современное искусство на руинах власти

Художественный музей Уппсалы находится в замке с 1995 года. И это само по себе символично: место, где короли утверждали свою власть над церковью и страной, теперь отдано современному искусству.

В коллекции музея — три этажа экспозиций, временные выставки, видеоинсталляции и работы современных художников.

Музей активно работает с городом: здесь проводят семейные мастер-классы, музыкальные вечера, поэтические чтения и даже "скульптурный джоггинг" — пробежки с остановками у городских скульптур. На фасаде замка иногда появляются видеоинсталляции, которые превращают розовые стены в гигантский экран. В каком-то смысле музей продолжает ту же историю, что и замок: он тоже заявляет о себе, он тоже целится — только не пушками, а образами.

Uppsala slottshistoriska: Голоса тех, кого не было в учебниках

А это новый музей, который открылся 17 мая 2025 года . Его задача — не просто пересказать историю замка "как привыкли", а рассказать её заново. С голосами тех, кого раньше не слышали.

Здесь вы встретите не только королей и королев.

Здесь показывают кровавую рубашку XVI века со следами убийств Стуре и солнечные очки Дага Хаммаршёльда — второго генерального секретаря ООН, который вырос в Уппсале. Здесь можно сесть в "говорящий" серебряный трон и послушать, что думала королева Кристина, или помочь тушить городской пожар в интерактивной инсталляции.

За первый год работы музей принял более 31 тысячи посетителей.

Есть даже квест-комната, где архив и история становятся приключением.

Ирония

Если замок начинался как "Укротитель епископа" и тем самым был орудием власти над верой, то сегодня он превратился в место, где современное искусство и историческая правда мирно существуют рядом. Бесплатный вход и интерактивные экспозиции — это, возможно, самое неожиданное продолжение истории о вере и власти. Вход сюда не нужно заслуживать. Достаточно просто войти.

По предложению читателя рассказываю о правителях Швеции после отречения королевы Кристины. Оказалось много интересного!

Когда Кристина отреклась от престола 6 июня 1654 года, она передала корону своему двоюродному брату Карлу Густаву. Он происходил по материнской линии от шведского короля Карла IX, и Кристина настояла на его назначении наследником, несмотря на сопротивление части знати. Так началась эпоха Пфальц-Цвейбрюккенской династии, которая правила Швецией почти 70 лет — с 1654 по 1720 год. Эта династия была младшей ветвью немецкого рода Виттельсбахов (они встречаются в моих заметках о замках сильно не первый раз).

Карл X Густав (1654–1660)

Первый король новой династии оказался полной противоположностью своей предшественнице. Кристина жила наукой и искусством, оставив казну почти пустой. Карл X Густав был воином. Он тут же начал войны — сначала с Польшей, потом с Данией, и ему удалось отобрать у датчан провинцию Сконе, которая с тех пор остаётся шведской.

Но звезда его была недолгой. В 1660 году он умер от воспаления лёгких, оставив престол четырёхлетнему сыну. Королевство погрузилось в регентство.

Карл XI (1660–1697)

Ребёнок, получивший корону, вырос в человека, который изменил Швецию изнутри. Карл XI вступил в самостоятельное правление в 1672 году и почти сразу начал войну с Данией. В битве при Лунде (1676 год) шведы нанесли датчанам сокрушительное поражение.

Но важнее военных побед оказались реформы. Карл XI провёл редукцию — изъятие коронных земель у дворянства и возвращение их в государственную собственность. Это был удар по аристократии, но он пополнил казну и укрепил власть короля. Он установил абсолютизм, подчинил государству лютеранскую церковь и заменил наёмную армию призывной.

Швеция стала государством с сильной центральной властью. Но этот порядок держался на личности короля, и его смерть в 1697 в возрасте всего 41 года от рака году стала началом конца.

Карл XII (1697–1718)

Ему было 15 лет, когда он взошёл на трон. Западные соседи сразу решили, что мальчика можно не бояться, и началась Северная война — одна из самых масштабных войн того времени.

Карл XII оказался военным гением. Он разгромил датчан, выбил из войны саксонцев и поляков, заставил Августа II отречься от престола. Швеция была на вершине — ещё выше, чем при Густаве Адольфе.

И он решил идти на Москву. Долгая зимняя кампания 1708–1709 годов превратилась в катастрофу. Под Полтавой 27 июня 1709 года шведская армия была уничтожена. Карл бежал в Турцию, провёл там четыре года, пытаясь организовать новый поход — и вернулся в Швецию только в 1714 году, когда империя уже дышала на ладан.

В 1718 году он погиб при осаде норвежской крепости. Наследников он не оставил.

Ульрика Элеонора (1718–1720)

Трон перешёл к его сестре, но её правление длилось всего два года. Она отреклась от короны в пользу своего мужа — гессенского принца Фредрика, который стал королём Фредриком I. Так Пфальц-Цвейбрюккенская династия угасла на шведском престоле.

С её смертью через 20 с лишним лет в 1741 году династия пресеклась окончательно. Швеция перешла под власть немецкой династии Гессен-Кассель, а позже — французской династии Бернадотов, которая правит там до сих пор.

Что в итоге?

Династия, которая пришла к власти по воле Кристины, пережила и взлёт (Карл X Густав), и укрепление (Карл XI), и трагическое крушение (Карл XII). Три короля, и каждый — отдельная история. За 70 лет они превратили Швецию из "учёной" страны, которая тяготилась своим величием, в военную державу, которая на время стала сильнейшей в Европе — и пала. Под Полтавой.

Давайте вспомним, как в середине XVIII века ездили из Петербурга в Москву: это была неделя пути по разбитым дорогам. Его величества независимо от пола не могут ночевать на почтовых станциях. Нужно место, где можно отдохнуть с царским комфортом. Так на карте России появляются путевые дворцы — семь остановок между двумя столицами. Пять из них сохранились до наших дней.

Главные путевые дворцы России

• Петровский путевой дворец в Москве — построен в 1776–1780 годах по проекту Матвея Казакова на Ленинградском проспекте, выполнен в стиле неоготики. [1]

• Тверской императорский путевой дворец в Твери — возведен в XVIII веке для Екатерины Великой, перестраивался архитектором Карлом Росси, сейчас в нем работает областная картинная галерея.

• Чесменский путевой дворец в Санкт-Петербурге — построен в 1774 году Юрием Фельтеном в готическом стиле для отдыха императрицы по дороге в Царское Село.

• Путевой дворец в Стрельне под Санкт-Петербургом — раннее загородное здание петровского времени, входящее в исторический пригородный комплекс.

• Императорский путевой дворец в Коростыни (Новгородская область) — двухэтажное здание на берегу озера Ильмень, построенное в 1826–1828 годах по проекту Василия Стасова.

• Путевой дворец в Городне (Тверская область) — старинная усадьба на волжском берегу, служившая местом остановки монархов.

• Кривецкий / Чудовский путевой дворцы на бывшем тракте между Петербургом и Москвой — часть исторической цепочки станций для царских кортежей.

От пожара до дворца

Всё началось с катастрофы: в 1763 году в Твери случился страшный пожар. Огонь уничтожил почти всю деревянную застройку города. Екатерина II, проезжавшая через Тверь незадолго до этого, распорядилась отстроить заново, причем в камне. А заодно построить здесь путевой дворец.

Архитектора нашли тоже не где-нибудь: Пётр Романович Никитин уже работал над перестройкой Твери, и ему поручили главный проект. Дворец с двумя павильонами заложили в 1764-м, а уже в 1766-м Екатерина торжественно въехала в новые покои. Строили быстро — но не сказать, что легко.

Здание получилось необычным. Строгий классицизм — и вдруг барочные элементы:

• Классические ордеры вместе с динамичными барочными завитушками, картушами и раковинами на фасадах.

• Скругленные углы, мягкие переходы и овальные формы в планах зданий или комнат, но без избыточной тяжести барокко.

• Пышные растительные мотивы (аканты) и завитушки (волюты), но уложенные в строгий геометрический порядок.

Два флигеля, два крестообразных павильона.

Восточная башня (на фото выше) завершалась звездой, потому что дворец строили как путевой — символ пути.

Салон великой княгини

Настоящая слава пришла к дворцу в начале XIX века. В 1809 году здесь поселилась великая княгиня Екатерина Павловна — любимая сестра императора Александра I, жена тверского генерал-губернатора Георга Ольденбургского.

Для них Карл Росси — тот самый, что строил ансамбли Петербурга — перестроил дворец, изменил интерьеры и разбил пейзажный парк.

Но главное — Екатерина Павловна превратила дворец в центр светской жизни. Здесь собиралось высшее общество Твери, сюда приезжали из Москвы и Петербурга. Это называлось «модный литературный салон». Здесь Николай Карамзин читал императору Александру отрывки из своей «Истории государства Российского». Бывали поэт Василий Жуковский, художник Орест Кипренский, композитор Фёдор Глинка.

Ирония судьбы: дворец, который строили как ночлег для императоров, стал настоящим домом для одной из самых ярких женщин своего времени и центром культурной жизни провинциальной России.

От революции до руин

XX век был для дворца непростым — в чем-то славным, в чем-то сложным, в чем-то разрушительным. После революции здесь заседали Советы рабочих и крестьянских депутатов, губернский исполнительный комитет. 28 октября 1917 года с балкона дворца провозгласили установление советской власти.

В 1930-х большевики взорвали Спасо-Преображенский собор, стоявший во дворе дворца.

А в 1941-м в Тверь вошли немцы. Они знали, что здесь располагался облисполком — один из главных символов советской власти, и устроили во дворце свой штаб.

Но самое удивительное в том, что восстановление началось ещё до окончания войны. В декабре 1941-го, сразу после освобождения города, начали разбирать завалы.

Это был акт возрождения страны. Но нехватка архивных знаний и материалов диктовала приблизительность: колонны, уничтоженные прямым попаданием снаряда, заменили на имитацию из искусственного гранита, многие детали делали «по образу и подобию».

Настоящее возрождение

В конце 1990-х началась новая реставрация. С августа 2012 года дворец окончательно закрыли, и началось самое сложное.

Реставраторы изучили сотни архивных документов из Москвы, Петербурга, Твери и даже Стокгольма. Нашли фотографии и описи, дошли до мельчайших подробностей: какой цвет был у штор, какая мебель стояла в каждом зале, даже фотографии людей в этих интерьерах. Общим мнением специалистов стало, что восстанавливать дворец надо по состоянию на период 1860-х годов — времени царствования Александра II. Именно о нем сохранилось больше всего документальных свидетельств.

Вот что происходит, когда реставратор не додумывает, а максимально повторяет мастера, который работал здесь двести лет назад.

В старинных хрониках эту лестницу описывали как «лёгкую, взбегающую вверх сама по себе». Эффект создавался обилием света. И его удалось воссоздать — хотя многих пугало, что зимой будет снег и возможны протечки.

Гербовый зал украсили гербами тверских уездных городов, на фасады вернулись скульптурные композиции «Волга» и «Россия».

Купол восточной башни снова увенчала звезда, западной — крест (см. фото выше).

Зачем всё это?

Ради чего столько денег и времени? Не ради «областной картинной галереи», конечно. А ради того, чтобы в Твери, на Соборной площади, стояло здание, которое помнит не только императоров и фашистских оккупантов, но и Николая Карамзина, читающего свою «Историю» императору.

В картинной галерее — более 25 тысяч произведений русского и западноевропейского искусства: от икон XIV века до полотен Айвазовского, Серова и Репина. Это один из старейших музеев России.

Дворец открылся в 2017 году. Сегодня сюда приходят дети по проекту «Нас пригласили во дворец» — бесплатно, чтобы знать историю своей страны не по учебникам. Здесь проводят экскурсии, выставки, концерты. Рядом восстановлен Спасо-Преображенский собор — тот самый, что взорвали в 1930-х (см. выше).

А послевоенная реставрация, начатая в 1942 году, и современная, завершённая в 2015-м, разделены семьюдесятью годами. За эти годы изменились технологии, но стены, построенные при Екатерине, всё так же хранят императорский зал, и лестницу, и свет, и имя.

Много фотографий можно посмотреть здесь, причем много картин. Они заслуживают просмотра!

Чуть не заблудилась в лабиринте тёмных комнат и лестниц, но остатки былого великолепия нашла.

Огромный усадебный дом-дворец почти затерялся в небольшом селе Алексино Смоленской области. Ну как «затерялся»? Конечно, не для местных. В самом селе больше 17-ти усадебных построек. И не заметить их очень сложно. А вот случайные туристы тут не бывают, только те, кто приезжает целенаправленно. За этой ускользающей и никому не нужной красотой.

Дворец настолько большой, что его с трудом получается сфотографировать целиком.

А сам усадебный комплекс строился на протяжении 40 лет для Барышникова. Cтроительство дворца началось в 1818 году по проекту Жилярди...

В имении была собрана огромная коллекция произведений искусства (были картины Рафаэля, Брюллова, Левицкого), работала школа крепостных художников, оркестр из крепостных музыкантов, бумажная фабрика, конный завод и огромный сад.

Сейчас о былой роскоши напоминает великолепная кованая веранда, которая на облезлом и частично обвалившемся здании смотрится несколько инородно.

Усадьба заброшена, а ведь тут после революции Михаил Пришвин работал смотрителем музея усадебного быта и преподавателем в сельской школе по соседству.

Но время беспощадно. Ещё с 2014 года усадьба выставлена на торги на право аренды на 20 лет. Но, видимо, желающих не нашлось...

Хотя были даже проекты сделать дом свадебных торжеств... Идея хорошая, только сомнительно, что брачующиеся поедут 100 км от Смоленска...

Но самое интересное у этого дворца скрывается внутри.

Да, на двери висит табличка, что объект охраняется... Но это же на двери? А на окне нет.

Вот и строительные козла с досками приставлены, чтобы удобнее залезать было... А с обратной стороны с подоконника на пол подложена старая дверь, чтобы аккуратно спуститься.

На первом этаже просто вереница коридоров и пустых комнат. Видно, что очень многие комнаты и перегородки сделаны уже в советское время и к первоначальной планировки здания отношения не имеют.

Ещё несколько лет назад на первом этаже функционировал детский сад, а во дворе перед усадьбой стояли железные детские горки и качели, выкрашенные разноцветной краской. Сейчас от детского сада остались заколоченные окна, покрашенные казённой краской стены и труба котельной.

Но ведь самое интересное должно быть в парадных залах, которые находятся в центральной части дворца. Осталось только найти к ним проход.

В разное время советской власти тут была детская колония, сельсовет, колхозная контора, столовая. Ну и детский сад, про который уже говорила. И все они оставили свои артефакты. Где-то это покрашенные стены, где-то надписи. Или вот это окошко выдачи «чего-то» в комнате с колоннами и кафельной плиткой.

Сюрреалистичное смешение стилей.

Но самое удивительное в другом.

Несмотря на такую долгую (и не очень радостную на данный момент) историю, тут сохранились первоначальные интерьеры. Немного, но даже то, что есть, очень впечатляет.

Ещё одна комната с колоннами, и вот дальше начинается самое интересное.

Через старые деревянные двери попадаю в парадную залу. Это она находится в центральной части дворца. Там, где была кованая веранда.

Росписи на стенах и потолке даже в своём удручающем состоянии очень впечатляют. Издалека кажется, что это трёхмерная лепнина, но нет. Всё нарисовано. Но нарисовано так, что кажется объёмным.

Соседний зал хоть и поменьше по размеру, но украшен ещё более богато. А теперь представьте, что почти весь дворец был таким изнутри (ну, за исключением помещений для прислуги)?

Странные ощущения возникают в подобных местах.

С одной стороны, это восторг от той красоты, которая когда-то была. И в отличие от многих музеев тут чувствуется, что это всё настоящее и стены «дышат» историей.

С другой стороны, обидно и горько, что это всё никому не надо, кроме местных активистов, которые регулярно проводят субботники. И, может быть, только благодаря им тут внутри осталось ещё хоть что-то. Ну и немного страшно, конечно. Ведь пол может провалиться, или крыша рухнуть. Так в одном из флигелей этого дворца уже обрушился потолок. Так что спешите видеть, как говорится. Пока есть что.

Источник.