Geltek

Экология — про то, как не руинить лишний раз природу. Органик — про способ производства: без пестицидов, минеральных удобрений и прочих достижений научно-технического прогресса. И вот тут начинаются приколы.

Лонг стори шорт: практически всё, что называют «органик-» и «эко-», съедает больше воды, энергии и всего остального, чем обычное производство.

Органический салат — непростое украшение

Что не так с органическим производством:

• Резко снижает урожайность (и повышает цены)— с той же площади земли получаешь меньше продукта.

• Жрёт больше воды и энергии на тот же объём урожая.

• Требует больше земли, а значит, больше вырубленных лесов и распаханных полей.

• Крупный метаанализ 2009 года показал: употребление органической пищи не бустит здоровье. Ни витаминов больше, ни пользы — ничего.

А что с косметикой?

С ней ещё интереснее.

Если соблюдать все требования, предъявляемые к натурпродукту, он получится дорогим и местами откровенно хуже по качеству, чем обычный.

Страшный (вообще нет) пропиленгликоль

В органической косметике запрещено использовать пропиленгликоль. При этом он — разрешённая пищевая добавка E1520. То есть его можно прям есть. Прям ртом.

Чтобы отравиться, взрослому человеку нужно съесть 1,5 кг чистого вещества. То есть он в 2,8 раза менее токсичен, чем этиловый спирт, в 6,7 раза — чем поваренная соль. Но в косметику этот ужасный ужас класть нельзя. Вместо него разрешены сверхкритический CO₂ или глицерин — они либо дороже, либо не дают нужного качества экстракции.

Кстати, про глицерин.

Это моё любимое: страшный глицерин из нефти vs натуральный растительный глицерин. Спойлер: две идентичные молекулы любого вещества имеют абсолютно одинаковые свойства.

Глицерин из нефти почти не получают. Это экономически невыгодно. Типичный химический синтез: пропилен → аллилхлорид → эпихлоргидрин → глицерин. Это затратно. Настолько, что сейчас строят заводы, которые работают в обратную сторону: глицерин → эпихлоргидрин (нужен для производства эпоксидных смол).

Как получить натуральный глицерин? Спросите у Тайлера Дердена.

В общем, берём любое масло или жир, отщепляем от него жирные кислоты в щелочной среде, отделяем глицерин. Всё.

При этом неважно, что это было:

• оливковое масло первого отжима;

• страшноватый жмых масличной культуры;

• отработанное фритюрное масло из фастфудошной.

Дальше только вопрос качества очистки.

А с очисткой обстоит немножко больно.

Например, в России соли гиалуроновой кислоты делают из переработанных петушиных гребней с птицефабрик.

Мы используем пять видов гиалуроновой кислоты, заказываем из Европы и Китая. Основная — биотехнологического происхождения: её получают методом ферментации нетрансгенных штаммов бактерий. Все компоненты — неживотного происхождения с международным сертификатом COSMOS.

Разница? Петушиные белки остаются даже после очистки, портят продукт и могут вызвать аллергию. Бактерии дают чистое вещество без примесей. С травяными экстрактами так же: если можем взять очищенное вещество — берём. Но часто нужен комплекс компонентов, и проще достать его из 20-тонной канистры ромашкового раствора.

Кстати, глицерин из фритюра мы не используем не из-за предубеждений, а потому что его не чистят до нужной степени (нерентабельно). Такие источники идут на биодизель и выкармливание козлов.

Крем без консервантов и для микробов

Органическая косметика подразумевает отсутствие консервантов. Звучит круто, но на деле получается, что тот же крем — это вкуснейший корм для миллионов бактерий и грибов. Кстати, его нужно хранить только в холодильнике и нельзя фасовать по баночкам, только во флаконы с дозатором. Ткнули пальцем, контаминировали, через пару дней всё испортилось.

Один из страшных (нет) консервантов — бензойная кислота, пищевые добавки E210 или Е211.

Подавляет рост плесени и бактерий, допустимая концентрация в пищевых продуктах — 0,15–0,25% от массы. В натуральной бруснике её содержится до 0,2%, в клюкве чуть поменьше. То есть ягодам, получается, очень повезло, что они сами по себе спокойненько всё нужное, включая бензоаты, синтезируют. Если бы не это, стандарты по добавленным консервантам они бы не прошли.

Что по упаковке

С ней всё просто: меньше упаковки — лучше экология.

Часто производители используют крафтовые пакеты, чтобы подчеркнуть близость к природе. И тут упрямые учёные портят весь маркетинг.

Исследование из Северной Ирландии показало:

• На производство бумажной упаковки тратится намного больше воды.

• Процесс более энергоёмкий.

• Бумага весит больше и занимает больше объёма → нужно больше грузовиков для перевозки.

• Переработка 1 кг пластика требует на 91% меньше энергии, чем переработка 1 кг бумаги.

Ну и в итоге получается, что бумага может быть грязнее пластика из-за производства и перевозки.

Наша скучная натуральная линейка

Мы запустили серию THE U. Она про натуральность, молодость и хардкор. В смысле, что целевая аудитория — юные и румяные щёчки от 16 до 25 лет. Да, мы в курсе, что по меркам ВОЗ молодёжью можно быть до 44 лет, но у тургора кожи на этот счёт другое мнение.

Короче, эта серия максимально соответствует нашему представлению об экологичном производстве и о пользе для всякого органического и неорганического.

А началось всё банально. Нам на производстве нужно много высокоочищенной воды после обратноосмотической мембраны. Мы переделали систему водоподготовки, воды стало уходить втрое меньше. Сэкономили на коммуналке и мимоходом поспасали планету. Плюс рыночек диктует: добавь слово «эко-» на упаковку и можно плюсовать +20% к ценнику.

Во-вторых, мы убрали избыток картона. Раньше у нас были матрёшки из картона: фасовали в групповые коробки по 6 штук, те складывались в транспортировочные. Теперь складываем сразу в транспортировочные, бонусом доработали контроль вскрытия банки.

В-третьих, в эту серию кладём консерванты аналогичные природным: бензойную кислоту и её соли (да, ту самую из брусники), бензиловый спирт и этилгексилглицерин — работает как консервант и эмолиент (снижает потерю влаги).

Короче, не верьте маркетологам

В любой непонятной ситуации лучше свериться с научными источниками и исследованиями. Весьма часто оказывается, что выводы прямо противоположные тому, что пишут на упаковках.

Солнцезащитные кремы раздражают тем, что их надо мазать. А ещё тем, что они, как правило, жирные, блестят, забивают поры, и их надо обновлять каждую пару часов.

Если не обновлять, то можно закосплеить Хеллбоя.

Это всё неприятно, но мы же химики. Пару лет назад решили заморочиться и сделать санскрин, который не бесит.

Что не так с обычными SPF

Есть как минимум две проблемы.

Первая — плотная фактура. Большинство солнцезащитных фильтров растворяется в жирах, поэтому санскрины часто делают на маслянистой основе. Вторая — химические светофильтры при поглощении УФ-лучей постепенно распадаются, и из-за этого падает SPF-фактор. Собственно, поэтому каждые два-три часа всю конструкцию надо смывать и наносить заново.

Мы, кстати, уже пытались частично решить эти проблемы.

Разработали крем-мультипротектор SPF 50 на безмасляной основе. Задача была адской, но упёрлись и сделали oil-free-средство. Оно продаётся уже лет пять, и клиенты довольны. Правда есть нюанс: в основе — водорастворимый гель из полисахаридов. Это отлично работает, но на море не сходишь: первая же волна — и весь крем смыт. Плюс его всё равно нужно обновлять с обычной регулярностью.

Решили сделать по-другому

Мы задались вопросом: а можно ли вообще создать прозрачный лёгкий SPF, который не смывается водой и держится дольше? Нашли интересный гель у американской компании Murad. Секрет оказался в основе: вместо привычных масел или эмульсий здесь содержатся силиконы. Это кремнийорганические соединения, где вместо углерода — кремний. И такая замена даёт крутой косметологический профит: силиконы не растворяются в воде — только в жирах, то есть в море их не смоешь.

И ещё момент.

Силиконы сначала кажутся жирноватыми, но быстро усаживаются. После усадки остаётся приятный матовый финиш, на который тональный крем ложится идеально. Вот из-за этого мы и назвали состав праймером, хотя изначально хотели сделать просто водостойкий SPF.

Эксперимент с половиной лица

Владелец нашей компании обожает кайтсёрфинг. Когда появился первый прототип праймера, он поехал на отдых и устроил полевой эксперимент. Одну половину лица намазал нашим старым кремом SPF 50, вторую — новым силиконовым SPF 30.

Выглядело это примерно вот так:

После нескольких часов катания по волнам выяснилось: вторая половина защищена лучше. Силиконовый состав почти весь остался на коже, а водорастворимый крем частично смылся. Потом мы это подтвердили в клинических исследованиях, но мне нравится именно эта история — прямо в духе олдскульных учёных, которые всё проверяли на себе.

Почему вообще нужно мазаться санскрином

Напомню базу.

Солнцезащитное средство (оно же — санскрин) — это крем или гель, в который добавлены светозащитные фильтры. Они бывают двух типов: физические и химические. Первые работают как крошечные зеркала: на коже остаётся тонкий слой минеральных частиц, например, диоксида титана или оксида цинка, и они отбивают солнечные лучи. Вторые принимают излучение на себя и гасят его, в процессе распадаясь. Кроме фильтров, в санскрин добавляют масла, эмульгаторы, увлажняющие и защитные компоненты, чтобы он ложился ровнее, не пересушивал и не оставлял плёнку.

На упаковке почти всегда есть аббревиатура SPF. Расшифровывается она как sun protection factor. По сути, это измерение того, сколько солнца выдержит кожа до первого покраснения. Например, SPF 50 задерживает около 98% лучей. Главное — наносить достаточно: если положить слой вдвое тоньше, то защита упадёт не в два, а в три-четыре раза.

Ультрафиолет сам по себе — тоже разный.

Большая часть, которая долетает до нас, — это спектр UVA с длиной волны 315–400 нм. Он проникает глубже всего, разрушает коллаген и эластин, вызывает фотостарение, гиперпигментацию и ДНК-повреждения. Короче, максимально неприятный тип, который виновен почти во всех косметических и медицинских бедах.

На UVB-лучи (280–315 нм) приходится около 10% излучения. Они действуют ближе к поверхности кожи и вызывают ожоги, а заодно стимулируют выработку меланина — это тот самый загар, который на деле вызывает микроповреждения клеток.

UVC с длиной волны 100–280 нм практически полностью задерживается атмосферой и до нас не доходит. С точки зрения здоровья кожи он не особо интересен, разве что вы решите позагорать на орбитальной станции без скафандра или залезете под кварцевую лампу для дезинфекции помещений.

Попадая на кожу, ультрафиолет вызывает в тканях каскад химических реакций: появляются реактивные формы кислорода, свободные радикалы, перекиси. Эти гиперактивные соединения быстро вступают в реакцию с рибонуклеиновыми кислотами, липидами и белками клетки. Происходит разрушение клеточных мембран и органелл, из-за чего клетка утрачивает свои функции или погибает. А при хронических повреждениях может и переродиться во что-нибудь злокачественное.

Например, вот так может выглядеть меланома:

Ещё бывают фотодерматозы — аллергические реакции с покраснениями, зудом, шелушением:

И гиперпигментация — неравномерные тёмные пятна:

В общем, UVA-лучи — не бро, санскрин — бро.

Что внутри у праймера

Во-первых, диметикон. Это нелетучий силикон — основа формулы. Вместе с другими эмолентами (изододеканом, коко-каприлатом и т. д.) он растекается по коже, выравнивает рельеф, увлажняет. Устойчив к воде.

Дальше — солнцезащитные фильтры. Этилгексил-метоксициннамат — химический фильтр старого поколения, защищает от UVB-излучения с длиной волны в диапазоне 280–320 нм, пик поглощения — 310 нм. Не очень стабильный, быстро разрушается под солнцем, но хорошо работает как вспомогательный фильтр и помогает усилить общую защиту в комбинации с более устойчивыми компонентами.

А вот дальше — магия.

Этилгексил триазон — химический фильтр нового поколения, один из самых фотостабильных. Защищает от UVB-излучения (длина волны — в диапазоне 280–320 нм) с пиком поглощения в 314 нм. И бис-этилгексилоксифенол метоксифенил триазин — тоже из нового поколения, защищает от УФ-излучения широкого спектра, перекрывает UVA- и UVB-диапазоны. Фотостабилен сам, ещё и стабилизирует другие фильтры.

Есть ещё силика — коллоидный диоксид кремния: мелкодисперсная взвесь микроскопических частиц, физический минеральный фильтр. Работает как стабилизатор и загуститель, заодно выравнивая тон и фактуру кожи.

Наконец, антиоксиданты — альфа-липоевая кислота и витамин Е. Они защищают клетки от окислительного стресса и разрушения свободными радикалами.

Вся эта ватага даёт многоступенчатую и сравнительно долгосрочную защиту. Индекс SPF равен 30 — поглощает и отражает до 97% УФ-лучей в UVA- и UVB-диапазонах.

И главное — долговечность. Фотостабильные фильтры долго не разрушаются, силиконовая основа устойчива к воде. На четыре-пять часов праймера вполне хватает.

Он подходит для всех типов кожи, особенно для сухой и комбинированной. Для жирной кожи может показаться жирноватым, но это до усадки.

Как правильно смывать

Важный момент.

Силиконовая основа легче жировой. Меньше забивает поры, у неё лучше газо- и влагообмен. Меньше вероятность появления прыщей. Но её не смыть мицеллярной водой и пенкой для умывания.

Только маслом.

Разумеется, масло нужно не абы какое. Подсолнечное не подойдёт: оно быстро становится прогорклым, и образуются альдегиды, которые раздражают кожу. Плюс чистое масло удалит только основу, но оставит микрочастицы физического фильтра.

В косметологии есть термин «гидрофильное масло». С точки зрения химии это звучит странновато, потому что любой жир гидрофобен, то есть не смешивается с водой. Но под этим имеют в виду специальные очищающие составы на растительно-жировой основе с поверхностно-активными веществами — ПАВами. Они снижают поверхностное натяжение на границе масляной и водной сред. То есть гидрофильное масло сначала собирает остатки кожного сала, праймер и загрязнения, а потом легко смывается и не оставляет плёнку.

После этого, правда, всё равно нужно доумываться с гелем, пенкой или муссом, но это совсем другая история.

А почему так дорого

Розничная цена 50 мл — 2920 рублей. Да, немало. Для сравнения: наш крем-мультипротектор стоит 3252 рубля за 100 мл. Но корейский SPF с аналогичной защитой будет стоить минимум 2500 рублей за 30 мл.

Кстати, у нас ещё есть санскрин в стике — там вообще 1977 рублей за 17,5 г. Жесть, да?

Но он того стоит.

Лонг стори шорт: когда мы решили делать стик, на рынке было всего несколько вариантов. Один — жирный, другой — скользкий, третий через месяц высыхал, скукоживался и вываливался из тюбика. То есть выбирать нужно было по принципу «с каким недостатком я готов смириться».

Но зачем мириться, если можно не мириться?

По составу: те же силиконы, что и в других наших санскринах, смесь фильтров, приколы типа экстрактов чёрной смородины, артишока и центеллы, только не нужно ничего размазывать по себе пальцем. Пришлось балансировать формулу, чтобы средство одновременно легко скользило, быстро усаживалось, не жирнило и держало оборону от ультрафиолета. И при всём этом чтобы стик оставался стиком на протяжении всего отведённого ему срока.

Сделали, пошли тестировать. На московской выборке всё ок, формула вела себя пристойно. Так вышло, что главным экспериментатором опять стал владелец компании. Точнее, лицо лица компании. В общем, благодаря ему обнаружилось, что в сравнительно экстремальных условиях — Египет, палящее солнце — формула может вызывать пощипывание и раздражение.

Подкорректировали формулу, перетестировали, удостоверились, что всё работает и ничего не щиплет, запустили в продакшен. Недавно вот даже получили премию от Российской парфюмерно-косметической ассоциации.

Купить можно тут.

Собственно, а почему так дорого?

Короткий ответ: в формуле просто нет воды — самого бюджетного ингредиента в любой косметике.

Длинный ответ: силиконы получаются искусственным путём. Конечно, можно взять дешёвые, но тогда качество упадёт: средство будет забивать поры. Плюс хорошие фотостабильные фильтры, эмоленты, антиоксиданты тоже влетают в копеечку.

С другой стороны, по сравнению с кремом у праймера экономичнее расход.

В общем, да, дороже обычных кремов. Да, надо смывать гидрофильным маслом. Но если надоело ходить с лицом, которое блестит, как блинчик, и каждые два часа повторять весь ритуал — попробуйте: классный вариант!

Энзимная пудра — это штука, которая предлагает вам слегка «переварить» собственное лицо. Звучит немного странно даже по меркам нашей безумной лаборатории, но работает отлично: ферменты (которые помогают вам переваривать еду) берут и растворяют клей, который держит мёртвые клетки кожи.

Вообще энзимные пудры — это попсовый тренд из Тик-Тока. Мы долго делали вид, что слишком серьёзные, чтобы в это играть, а потом углубились в тему и офигели, насколько всё, что есть на рынке, сделано через одно место.

Энзимная пудра: что это и зачем

У кожи есть одна неприятная привычка — она регулярно умирает. Точнее, её верхний слой. Это нормально.

Здоровая и образцово-показательная кожа решает эту проблему сама. В остальных случаях мёртвые клетки могут мешать регенерации. В итоге мы получаем тусклость, забитые поры, закрытые комедоны, чёрные точки и воспаления. Напрашивается идея взять скраб и хорошенько себя шлифануть. Проблема в том, что абразивы травмируют, особенно если кожа тонкая или чувствительная. То есть одна ошибка — и вы ошиблись: вместо гладкости получили микротрещины и раздражение.

Наука тем временем придумала способ убрать мёртвые клетки аккуратно — энзимную пудру.

Это порошок, который при контакте с водой вспенивается и убирает омертвевший слой.

Делается это с помощью энзимов. Энзимы (они же — ферменты) — это белковые молекулы, которые разгоняют процессы в живых организмах. В случае с кожей они расщепляют связи между ороговевшими клетками. В итоге старый слой спокойно уходит, не мешая новому жить своей жизнью. Чаще всего используют растительные энзимы, добытые из фруктов: ананаса, папайи, граната.

Мы думали, что энзимная пудра — это очередная мимолётная фигня для подростков, но оказалось, что у неё вполне серьёзный бэкграунд.

Изучили маркетплейсы. Там она расходится как горячие пирожки. Средство подходит всем: женщины используют его в многоступенчатом уходе, мужики — как один универсальный шаг.

Посмотрели, что делают другие бренды, и решили сделать свою версию, но такую, чтобы самим не было стыдно. Долго спорили. Команда разделилась на тех, кто за, и тех, кто категорически против. Одни говорили: «Давайте сделаем: продукт популярный». Другие отвечали: «Нет, это не про нас: мы тут серьёзные учёные — косметологи засмеют».

Но, как говорится, рыночек порешал.

У многих пудр на рынке есть твёрдые частички — они не растворяются, бесят, царапают кожу и попадают в глаза. Особенно если умываешься не инстаграмно (по массажным линиям от центра к периферии), а как среднестатистический мужик: круговыми движениями по всему лицу.

Поэтому мы сделали формулу с мелким помолом, полностью растворяющуюся.

Четыре ключевых компонента:

• База — смесь рисового крахмала и октенилсукцината алюминия (это тоже крахмал, только модифицированный). Благодаря им пудра в воде превращается в мягкую пену. Работают как губка: впитывают лишний себум, но не разрушают липидный барьер и не пересушивают кожу.

• ПАВы — мягкие моющие компоненты (кокоил изетионат, лауроил глутамат и компания). Они снимают грязь, остатки себума и косметики.

• Энзимы — папаин и бромелайн, ферменты из папайи и ананаса. Решительно рвут белковые связи со всем омертвевшим и ненужным.

• Увлажняющий и успокаивающий блок — аллантоин и растительные экстракты (алоэ, центелла, солодка, подорожник). Тут мы пошли на опережение, так как многие наносят пудру как маску и держат пару минут. Если состав агрессивный, то можно случайно всё пересушить.

Ещё добавили пребиотики (фруктоолигосахариды), чтобы микробиота не обижалась.

Проба, масштабирование, нейминг

На создание рецептуры у нас ушёл примерно год. Это, кстати, быстро. Просто у нас с самого начала была какая-то тактика, и мы её придерживались. Первую партию делали буквально в бетономешалке — маленьком реакторе для сухих компонентов.

В ней порошковые субстанции собирают в единое целое.

Думали, что сделаем на пробу и посмотрим, как пойдёт.

Пошло.

Пудра улетела — мы заказали реактор побольше. Параллельно заменили рисовый крахмал на кукурузный. По свойствам то на то, но кукурузный доступнее. Провели слепой тест — никто не заметил разницы.

Упаковка тоже была важна. Есть «солонки» — флаконы с кучей маленьких дырочек, из которых то ничего не высыпается, то высыпается половина банки. Мы сделали одну нормальную дырку: насыпал — если борщанул, то спокойно вернул обратно. Расход получился экономичным: 50 граммов хватает на три-четыре месяца.

Дальше стало веселее.

Мы выпустили цветные пудры: Malinka, Berezka и Polyn’. Цвет дают экстракты, а не красители: малина делает пудру розовой, берёза — зелёной. Кожа при этом не окрашивается: всё продумано. Названия родились случайно: я была в отпуске в Турции с мамой. Она первый раз за границей, не знает английского, поэтому всё время просила меня переводить ей надписи, например, в меню. А параллельно в рабочем чате мы пытались придумать названия для нашей пудры. Color Powder — ни о чём, Birch — не все поймут. И тут до меня дошло, что можно написать слово «берёзка» транслитом — это запоминается и в целом вписывается в линейку.

Потом мы так же сделали с бальзамом Tochilka. Упаковка, что характерно, — в форме точилки.

И да, впереди — новые эксперименты: думаем про чёрную пудру с углём. Или вот команда предлагает ароматизированные версии, но пока есть сомнения. Пудра — продукт сыпучий, а аромат — это то, что можно вдохнуть. Операторы на производстве не просто так работают в респираторах.

Как правильно пользоваться

Насыпаете немного пудры в ладонь, капаете воды, вспениваете и умываетесь. Можно три раза в неделю, можно — чаще, но без фанатизма.

Можно вместо обычной умывалки, можно вместе с ней. Можно как второй этап очищения — после гидрофильного масла, чтобы смыть SPF. А можно и для тела: например, на ноги с гиперкератозом и вросшими волосами или на спину с акне. Некоторые добавляют её в шампунь для глубокой очистки кожи головы.

Короче, пудра стала одним из наших хитов. А мы в итоге победили свой внутренний снобизм и сделали продукт, который и попсовый, и рабочий. А это, если честно, лучшее сочетание.

Движение — это жизнь, а движение летом по жаре — это жесть. Если у вас есть ляжки, скорее всего, они трутся друг об друга. Это просто беспощадная анатомия: чем они ближе, тем вероятность трения выше. По умолчанию страдают велосипедисты и бегуны, но они это делают пользы ради и здоровья для. Среднестатистические люди, которые просто ходят летом по жаре в юбках или коротких шортах, страдают ни за что.

Мы придумали крем, который должен был спасти от натираний спортсменов, но внезапно выяснилось, что целевая аудитория куда шире. История, которая нас добила: картофелекопательница и её мозоли.

Это отзыв, который мы пересказывали всем друзьям. Женщина копала картошку целый день, намазала кремом руки и спаслась от мозолей. То есть мы получили стресс-тест «лопата + гектар земли + солнце». Это покруче триатлона.

Если крем выдержал картошку — выдержит всё.

С чего мы начали

Первое, что мы сделали, — посмотрели, что у конкурентов. У них в основном тоска.

Большинство кремов были густыми, жирными и липкими, работали они тупо за счёт скользкости. На практике — неприятно, одежда в пятнах, которые не отстирываются, а эффект защиты исчезает с первым же потом. Решили идти другим путём.

Нам нужен был продукт формата «намазал и забыл» примерно с такими свойствами:

• защищает, но не липнет,

• влагостойкий, но не жирный,

• предотвращает, но, если уже всё натёрлось, то ещё и лечит.

Короче, «собери кубик Рубика с закрытыми глазами».

Что в составе

Главный герой — «кровь дракона».

Давным-давно в Перу жили драконы, их кровь дарила вечную жизнь. Когда люди убили последнего, он рухнул в джунгли, а деревья впитали его кровь.

Если надрубить дерево Croton lechleri, то потечёт густая красная жижа, очень похожая на кровь. Индейцы веками мазали ею раны и ожоги и регенерировали изо всех сил.

Скучная современная наука нашла в этой красивой легенде и в смоле ключевое действующее вещество — алкалоид таспин. Он форсирует регенерацию и помогает заживлять повреждения без шрамов.

Мы даже смотрели исследования: группе из 60 человек сделали одинаковые порезы, часть мазали кремом с активом, часть — плацебо. На третий день стало ясно: кровь дракона выигрывает — ранки затягивались быстрее и чище.

В нашу формулу её пошло 0,15% — ровно столько, чтобы эффект был максимальным, но база крема при этом оставалась адекватной.

Конечно, один дракон не вытянет битву за кожу.

Поэтому мы собрали ему группу поддержки:

• кардиоспермум халикакабский (0,1%) и аллантоин, чтобы успокаивать кожу и снимать красноту;

• ланолин (4%), который чинит липидный барьер кожи и не даёт ей снова ломаться;

• оксид цинка (7%), знакомый по детским кремам под подгузник, подсушивает и ставит антимикробный щит.

Вместе они работают не просто как скользкая плёнка, а реально решают проблему: защищают, лечат и восстанавливают. А то, что компоненты растительные — это тупо прагматика: природа уже всё вырастила, зачем переплачивать за синтез.

Ад с базой крема

Самые большие нервы ушли не на активы, а на основу.

Обычный крем — это «масло в воде». Лёгкий, но смывается потом. Нам нужен был другой формат — «вода в масле», обратная эмульсия. Она создаёт на коже стойкую влагозащитную плёнку.

Но как сделать её стабильной и приятной?

Я сидела в лаборатории и варила образцы один за другим. То липнет, то тяжело распределяется, то расслаивается. Потом начинались краш-тесты. Мы пять раз замораживаем и размораживаем образец. Зачем? Потому что реальность сурова: твой крем могут повезти в Якутию в неотапливаемой машине. Он должен выжить и приехать в нормальном виде, не разложившись по пути на плесень и липовый мёд.

Первые версии проваливались: после заморозки крем расслаивался. Было больно. Но после месяцев подбора эмульгаторов и пропорций мы нашли формулу: стабильная, бархатистая и нелипкая. Эмульгаторы — два обратных полиглицериловых, консерванты — левулинат и анисат натрия (одни из самых мягких, разрешённых для несмываемой косметики).

Как тестировали

Когда лабораторные мучения закончились, мы перешли к людям. Сначала альфа-тест: 20 сотрудников офиса. Потом бета: ещё 40 человек из нашей базы. Все мазали, бегали, катались и писали отзывы. Параллельно образцы гоняли через физико-химические тесты: pH, массовая доля воды, стабильность в центрифуге на 6000 оборотов. Только после этого можно было думать о запуске.

Фидбек оказался огненным. Спортсмены подтвердили: натирание уходит. Но самое интересное — начались лайфхаки. Кто-то мазал сухие локти. Кто-то руки. Кто-то писал, что крем реально спасает от мозолей после работы на земле. В этот момент мы поняли: мы сделали не просто антинатирательную штуку, а универсальный крем для кожи, которая страдает от трения и нагрузки.

Главный комплимент для разработчика — когда человек пишет: «Крем реально облегчил жизнь». Ради этого и стоит полгода сидеть в лаборатории, варить бесконечные образцы и снова замораживать их до состояния ледышки.

Потому что в итоге у кого-то в жару перестают страдать ляжки и остальные части тулова.

И да, ни одного отзыва про аллергию или раздражение. Это был главный страх, но он не сбылся.