0 просмотренных постов скрыто
Продолжение поста «ВАЗ 2104. Не запускается»1
Всем привет. В прошлом посте ВАЗ 2104. Не запускается мы с вами забраковали ЭБУ и катушку зажигания.
История проучила невероятное продолжение.
Я вручил клиенту номер телефона человека, который занимается ремонтом ЭБУ, и отправил его к нему. Работы там обычно на полчаса — перепаять ключи и иногда пару резисторов. Спустя час клиент позвонил мне и сказал, что за ремонт блока ему ориентировочно зарядили 5 тысяч рублей, но он нашёл новый блок (новый, а не б/у) всего за 6500₽ и не какой-то китайский, а аж российского производства!
Меня сразу смутило выражение "не китайский, а российский", ведь ЭБУ на вазовские машины тех лет выпускали только в России, и всего на трёх заводах — Бош, Итэлма и Автэл. Ни о каких аналогах или подделках я никогда не слышал. Конкретно на этом автомобиле был установлен Январь 7.2 от Автэл.
Также меня смутила цена. Когда я начинал работать в автосервисе в 2013 году, новый блок стоил уже почти десятку, а ещё пару лет назад цена и вовсе начиналась от 15 тысяч рублей. Я спросил у клиента в каком магазине он нашёл такое невероятное предложение, а его ответ расставил всё на свои места.
Покупка запчастей на маркетплейсах, на мой взгляд, не лучшая идея и я уже неоднократно об этом говорил. С Озона и ВБ клиенты постоянно привозят с какую-то паль, будь то лампочки, свечи, ремни, брелки сигнализаций, сигнализации или ещё что угодно. Но человека, который увидел какую-то неимоверную выгоду, трудно остановить. А выгодна на лицо. Новый ЭБУ на Озоне стоит 6500₽, а в магазине запчастей 18 500₽.
Разница в три раза. Трудно не повестись. Клиент обещал привезти ЭБУ через день, но в итоге привёз его только через четыре дня. И вот оно у нас в руках. Коробка — обычный картон, внутри полипропилен и пупырчатая плёнка, чего не должно быть в оригинале.
Сам блок.
Наклейка наклеена криво, а её содержание отличается от оригинала. Отдельный прикол — QR код. В нём зашифровано всего лишь одно слово — Hello. Почти Hello, world.
Памятка о гарантии, которой я никогда раньше в жизни не видел в упаковках с оригинальными ЭБУ, тоже не внушает доверия.
После установки блока на автомобиль, он отказался выходить на связь. Чек не горит, бензонасос не качает, стартер не крутит. В общем ЭБУ с Озона за 6500₽ оказался хламом. Брак или подделка? Я думаю, что ответ очевиден.
Пришлось ставить новый оригинальный ЭБУ просто потому, что эта недвижимость занимает место в автосервисе уже пять дней и времени на ремонт старого ЭБУ, поиск альтернативы или замену одного поддельного говна на другое через Озон уже просто нет. А вот и оригинальный блок, но уже от Итэлмы, а не Автэл.
Кстати, достался он нам по цене всего 13 000₽, по старой закупочной цене, из-за того, что лежал на складе магазина с 2018 года. Просто подключил и завёл двигатель.
Не покупайте запчасти на маркетплейсах, если это не официальный аккаунт какого-то магазина запчастей или бренда, тем более, если запчасти вам предлагают по цене гораздо ниже рыночной.
Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке 😉
Ваш #CARTIME
Ну а предыдущие посты об устройстве, диагностике и ремонте автомобилей можно почитать в серии: Статьи
Показать полностью
15
Ремонт блока ABS BMW E39 002. Примеры типовых проблем с ЭБУ Bosch
При возникновении любых ошибок, связанных с систомой ABS, cначала нужно обратиться в автосервис для проведения диагностики и исключения всех возможных неисправностей не связанных с электронным блоком управления. Даже если в вашем авто стоит Bosch, не нужно сразу его снимать и пилить крышку! Заниматься его ремонтом следует только когда выявлено, что неисправна именно электронная часть системы ABS.
Рассмотрю типовые ошибки, которые могут быть связаны с электронным блоком ABS, причины и способы их устранения. На примере ЭБУ Bosch 002 от BMW E39.
Снимаю верхнюю крышку электронного блока:
Пример осыпающейся верхней контактной группы, вид под микроскопом:
Проводники контактной группы датчиков колёс критически изношены и рассыпаются от малейшего касания. Подробнее почему так происходит в моём предыдущем посте.
Пример ошибок, которые могут возникать из-за этого (при исключении проблем с самими датчиками, разъёмом подключения и проводкой):
Проводники, идущие от разъёма напрямую к открытым кристаллам мосфетов управления подкачивающим насосом, так же изношены и частично осыпались. Из-за этого возникает ошибка подкачивающего насоса (при исключении проблем с самим моторчиком):
При обрыве общего минусового проводника питания, электронный блок просто не выйдет на связь во время диагностики. Так же не редко возникает ошибка датчика давления.
Таким образом, вся верхняя группа осыпающихся алюминиевых проводников требует замены. Повреждённые проводники полностью заменяются на медные.
Мосфеты управления подкачивающим насосом можно менять поштучно, либо сразу парой в зависимости от текущего состояния проводников и желания владельца. Общий минусовой проводник питания я восстанавливаю из трёх точек и запараллеливаю с минусом питания датчиков, для максимальной надёжности.
Бескорпусные мосфеты управления подкачивающим насосом меняю на ключи в корпусе TO-220 и обязательно изолирую. Схема проста и очевидна, всё делается по аналогии с заводским решением.
Получилось так:
Еще одна не самая частая проблема, но тоже периодически сталкиваюсь:
Это признак осыпания нижней группы алюминиевых проводников линий питания клапанов (при отсутствии проблем с гидравлической частью):
Так выглядит полностью восстановленная нижняя группа:
После всех выполненных работ снятая крышка блока ставится на высокотемпературный герметик.
Для качественного ремонта необходим хороший микроскоп, прецизионное паяльное оборудование и огромная аккуратность. Необратимо убить блок без соответствующего оборудования очень легко. Пайка должна быть не только чистой, качественной, но и красивой! Тогда блок прослужит после ремонта еще долгие годы.
Оборудование для ремонта:
Микроскоп: Leica Ivesta 3
Паяльник: JBC CD-2SE
Мультиметр: Fluke 289
Спросить по ремонту блоков ABS можете у меня лично в телеграме:
или во ВКонтакте:
Показать полностью
8
6
"Немцы" действительно такие капризные?
Источник видео на Ютубе.
Почему ремонт ЭБУ и блоков ABS на керамике считается ненадёжным
Если у вас вышел из строя ЭБУ, или электронный блок ABS, то в автосервисе скорее всего сразу предложат замену блока целиком. Считается что их ремонт ненадёжен, т.к. применяемый метод пайки создаёт слабое место из-за его недостаточной прочности, особенно при нагрузках. Керамика нормально не паяется, технологию ультразвуковой сварки нетехнологично заменять пайкой... и много-много других умных отмазок слов. Короче, ремонтировать бессмысленно, меняйте блок.
Принесли тут на днях очередной блок ABS Toyota Avensis. Классика: сделали недавно блок, всё работало и снова гирлянда загорелась спустя время. А ведь говорили же сразу менять на контрактный!
Состояние корпуса блока и крышки меня насторожило. Если его так взломали распилили и залепили, то страшно подумать что там внутри:
Ну чтож, открою этого варварски изуродованного беднягу:
Тут конечно бывает и похуже, я всякого повидал...
Но как же так, оно после ремонта работало, значит припаяно было всё нормально.
Однако, не нормально! Во-первых, демпферного изгиба у присраных припаяных проводников нет. А значит от малейшей вибрации вся эта "красота" быстро рассыпется (что и произошло). Во-вторых, то как всё *присрано* припаяно, оставляет желать лучшего. Присранное Припаянное с большой лёгкостью отваливается от контактных площадок без особых усилий. Даже остатки алюминиевых проводников не убирали, прямо к ним и прилепили.
Просто делаю нормально:
Вот так будет работать, это надёжно и технологично.
А вот это гарантированно посыпется на первой кочке:
Поэтому ремонт подобных электронных блоков считается нетехнологичным и ненадёжным. Конечно долго не проработает с такой-то "пайкой"!
Просто делать работу должен мастер а не криворукий умелец мясник неизвестно каким инструментом.
Оказалось что еще и сборка пробита, из-за чего моторчик подкачивающего насоса постоянно работал.
Заменил сразу обе
Гирлянда потухла, блок спасён после неквалифицированного вмешательства. Увы, далеко не всегда это удаётся. Тщательно выбирайте кому доверить ремонт. Посмотрите и оцените аналогичные работы специалиста, который рассказывает как "не раз такое делал". Возможно мастер берётся за всё подряд и сам не догадывается с чем ему придётся столкнуться. Необратимо убить керамический блок без опыта и соответствующего оборудования очень легко.
Электронный блок системы ABS - это ваша безопасность и даже более того...
Оборудование для ремонта:
Микроскоп: Leica Ivesta 3
Паяльник: JBC CD-2SE
Мультиметр: Fluke 289
Спросить по ремонту блоков ABS можете у меня лично в телеграме:
или во ВКонтакте:
Показать полностью
6
3
Skoda Octavia A5, дело было не в бобине
Ребят, всем здарова!
Проблема: двигатель заводится, иногда не заводится, иногда не реагирует на педаль, иногда глохнет при нажатии на педаль газа, реле бензонасоса щелкает 4 раз в секунду при включении зажигания (не всегда). Иногда заводится, поработает и глохнет. Короче, симптомы хреновые.
Начали конечно же с диагностики. Вася нам сказал, что в ЭБУ двигателя ошибки по лямбде и низкий уровень топлива (Вася - оборудование для диагностики, буду называть его Васей, Васянычем, Васьком и т.д.).
После удаления ошибок - ошибок нет. Запускаем двигатель, он работает 3 минуты, во время работы я запустил полную диагностику всех блоков. На сканировании блока гейтвей двигатель глохнет (гейтвей - блок, который связывает между собой все блоки в авто и передает между ними информацию по CAN шине, CAN шина - 2 провода витой пары).
После того как двигатель заглох, вышли очень интересные ошибки.
Как мы видим, панель приборов, гейтвей и усилитель рулевого управления потеряли связь с ЭБУ двигателя.
Здесь 2 варианта
1) CAN шина лежит на массе
2) Пропадает питание на ЭБУ
ЭБУ на Октавии А5 вытаскивается с помощью болгарки, так как авто стоял на трассе, где никакого электричества, мы решили проводить эксперименты с отключением всех возможных датчиков, моторчиков и все все, чтобы исключить замыкание.
1) отключили дроссельную заслонку, эффект есть, но без нее не доедешь, иногда глохнет
2) отключили ДАД, неисправность такая же
3) отключили лямбду и ДАД, эффект есть, но двигатель захлебывается и глохнет
После всех этих манипуляции было решено проверить косу проводов, поснимали все что можно, корпус воздушного фильтра, площадку крепления аккума, все патрубки впуска, добрались до проводки, ничего критичного не нашли.
Предохранители проверялись 3 раза, давали питание в обход всех реле, эффект такой же - НИКАКОЙ. Наступил вечер, я уехал домой, владелец повез автомобиль в свой гараж в Уфу. Напомню, что дело было за городом.
На следующий день в ГАРАЖЕ мы начали конечно же со снятия ЭБУ, который находится под жабо. Сам процесс снятия ЭБУ не записывал и не фоткал.
1) скинули жабо
2) сделали надрез на 2 антивандальных болтах под минусовую отвертку
3) выкрутили и достали
И вот оно! Все разъемы под рукой, можем начинать. Сначала посмотрели все провода, идущие на массу, сопротивление 0.1 Ом. Прозвонили провод плюса, идущего в ЭБУ с блока предохранителей, 21 Ом - не порядок. И здесь началось самое интересное. Решили включить зажигание и замерить напряжение на плюсе относительно массы. Что мы увидели? Правильно 7 ВОЛЬТ.
«Вскрываем всю косу от ЭБУ до блока предов!» - сказал я. НО, чтоб это сделать, надо было скинуть трапецию. Все вскрыли, посмотрели, вопросов к проводке не возникало СОВСЕМ. И здесь мы решили заглянуть под блок предохранителей.
Открутили провода от плавких вставок, открутили сам блок торксом (фото нет). И увидели разьем под блоком. Но его мы пока оставили.
Почистили наждачкой плавки вставки.
Разобрали блок
Ничего критичного.
А потом решили отвести в бок разъем под блоком предохранителей. И ЧУДО!
Зелень мелень! Сделало свое дело, откуда она возникла? И на это у нас есть ответ!
Вот отсюда! Натирало об этот бугор. Провод перетерся и просто сгнил. Причина была найдена.
Неисправность устранили, взяли кусок еще одного провода, паяльник и 2 клеевые термоусадки с припоем. Все было сделано. Ошибки удалены и больше ни одной ошибки не выходило. Все собрано в обратной последовательности. Пострадал мой порезанный палец.
Кто-то скажет, а почему вы сразу не начали с проводки? Объясняю.
1) Проблема плавающая, дело могло быть и в ЭБУ и в любых датчиках, которые подключены к ЭБУ.
2) Чтоб начинать с проводки, нужно было добраться до ЭБУ и хотя бы посмотреть напряжение и сопротивление, чтоб знать куда идти дальше
3) Заниматься этим на трассе было не очень комфортно
Если есть вопросы, задавайте.
Всем спасибо кто прочитал этот длиннопост!
Не хейтите пожалуйста, я убил очень много времени на казалось бы выявление такой лёгкой неисправности и очень много времени ушло на написание этого поста.
https://t.me/autoservicediag
https://t.me/autoservicediagufa
Телега для обсуждения
Показать полностью
15
Skoda Octavia A5, вопрос к знатокам
Ребят, всем здарова!
Приехал я на диагностику Октахи А5, двигатель 1.6 BSE, ЭБУ Simos 7.1.. Не запускается двиг. После некоторых манипуляций стало ясно, что пропадает питание на ЭБУ. Выявил несколько закономерностей:
1) При отключении фишки дросселя питание есть и двигатель нормально заводится, но не реагирует на педаль газа, что логично
2) Если засунуть фишку дросселя, то срабатывает вентилятор охлаждения, ЭБУ при этом на связь не выходит
3) Иногда при засунутой фишке дросселя все работает как надо, пока не нажмешь педаль газа. Как только ЭБУ пытается управлять моторчиком дросселя, двигатель сразу глохнет и ЭБУ также не выходит на связь
4) Реле бензонасоса постоянно периодический щелкает, как только провернешь ключ со всеми воткнутыми фишками
5) Иногда при выключении ДАДа и клапана адсорбера, но с включенным дросселем, питание также остается на месте, двигатель запускается, дроссель управляется, но не хватает питание на работу других систем (форсунки, лямбды, реле стартера, дроссель)
6) Ошибок по ЭБУ никаких нет
7) Блок Gateway, приборная панель, усилитель рулевого управления теряет связь с ЭБУ двигателя.
Все РЕЛЕ проверены, питание подавалось в обход реле. Предохранители проверял 3 раза.
Для справки:
1) Дроссель - все пины приходят в ЭБУ
2) Датчик положения педали газа - все пины приходят в ЭБУ
3) Реле бензонасоса, их 2 штуки. Один срабатывает при включении зажигания (нагнетает давление), второй работает при заведенном двигателе. На реле при включении зажигания питание приходят с блока BCM, на реле работающего двигателя питание приходит с ЭБУ. И там и там питание есть. НО реле нагнетания давления периодический щелкает раза 3-4 в секунду, пока не разгрузишь ЭБУ отключением фишек дросселя, ДАДа или клапана адсорбера. (Вопросы возникают к BCM)
4) Когда работает вентилятор и щелкает реле бензонасоса, также при НЕЗАВЕДЕННОМ двигателе работает ЭУР и руль легко крутится.
5) Проводку на ЭБУ пока не проверял, займусь на следующей диагностике
Пусть в аду горит тот, кто придумал поставить гребаный ЭБУ под жабо, так еще и с болтами, на которых надо делать надпил, чтобы их открутить.
Просьба ответить в комменты. Всем спасибо!
Если есть вопросы для уточнения касаемо этой диагностики - задавайте.
Показать полностью