Восстановил непрерывность каналов, взял обойму от подшипника - и убрал мельчайшую заусню:

Следы аварии - обломанный болт в полуобломанном ухе. Надо доставать:

С помощью горелки, зажима и такой-то матери - вытащил обломок. Видно, что он погнут в нижней части:

Мяса в ухе осталось ещё достаточно, так что жить будет, обошлись малой кровью. Отчухал голову, прочистил масляные каналы:

Скотч-брайтом с WD-шкой предварительно снял труху и налёт с направляек. В некоторых местах на них видны задиры - скорее всего, туда попадала металлическая стружка:

Поскольку главное в станке - шпаклёвка :)), то и тут не обошлось без неё:

Пока шпакля сохнет - выточил шайбу на прижим шкива, позже покрашу:

После шкурения видно, насколько неровная поверхность отливки - хотя шпакли совсем немного, пятнистость её присутствия намекает на лунный пейзаж:

Покрасил краской "графит". Вот тут как раз и вылезло "гламур станку не нужен" - если с одной стороны всё выглядит норм:

то с другой - результат моих сделок с совестью (но ничего - туда, на место этой неровности, мы зафигачим шильдик, и всё будет хаккей):

Воткнул голову на место, отрегулировал клины, налил масла в масляные ванны - всё двигается, что не может не радовать:

Однако, поскольку на направляющих ползуна есть выработка, и ползун бОльшую часть жизни работал в крайнем заднем положении - сзади на направляющих сохранилась заводская шабровка, а спереди - тю-тю, всё стёрлось. Вследствие этого нормальная, без поперечных болтанок, регулировка клинами - возможна только для половины хода, если поджимать туже - в переднем положении движется очень неохотно, но оно и понятно - расклинивает из-за выработки .

Чтобы завести станок на полный продольный ход - надо будет перешлифовывать/перешабривать направляющие. Пока решил не мандражировать, и опробовать, как есть - если для моих задач хода хватит - значит, шлифовку можно отложить на попозжее, благо, ползун снимается очень легко, а вот испортить то, что есть, не совсем прямыми руками - это как здрасьте. Поэтому - пока оставляем всё, как есть, и будем использовать половину хода в крайнем заднем положении, благо, для моих задач долбления шпон-пазов именно это положение - единственно верное из рабочих. Короче: прежде чем портить, надо осознать масштаб трагедии, а для этого - запустить станок - вот такой вот замкнутый круг для компьютерного хомячка :)

Посидел ночером за компом, смоделировал в векторе простенький шильдик - вот примерно такой и примерно сюда мы его зафигачим сразу после того, как вытравим из латуни:

Начал собирать суппорт. По салазкам видно, что они чуть темнее - цвет отливки был сам по себе темнее, плюс - не было ни грамма шпакли, поэтому тон получился такой. В целом, после регулирования клина - суппорт движется тугенько, как надо (да и откуда бы ей там взяться - выработке той?):

Часа полтора, не меньше - шлифовал голову-держатель инструмента. Пришлось подваривать, убирать швы, выравнивать плоскости. Рабочие привалочные поверхности - не трогал, ессно. Получилось как-то так:

При разборке станка выяснилось, что штифт оси вращения держателя инструмента - отсутствует. Как только я поставил туда временный болт - оказалось, что радиус прорези тупо не тот, и пришлось нижнюю часть ровнять до достижения нужного эффекта:

Тестовая сборка:

Покрасил тёмно-красным, сознательно: это опасное место, режущий инструмент и вообще - я художник, я так вижу (с). Опять же сознательно - красил везде, за исключением задней привалочной поверхности, объяснение простое: во-первых, до боковых губок суппорта - есть некислый зазор, так оно ко мне пришло, и в идеале - надо новый держак делать. Во-вторых: там, где потом обобьётся - я аккуратно почищу, и всё. Т.е. ничего особо криминального в такой покраске я пока не вижу, главное - привалочные поверхности, как положено - голые:

Пока примерял голову - подумалось, что не хватает скребков. В конструкции станка они были не предусмотрены, но мяса с торцов хватает, поэтому сделал из картона шаблоны (папки "Дело №" из канцелярского лабаза - самое то для прототипирования):

По шаблонам вырезал из листового металла скребки, довёл их до ума и покрасил. Размечаю, к слову, очень просто: прижимаю шаблон к заготовке, и прыскаю по контуру любой оставшейся краской из баллончика - получается быстро, дёшево, сердито. Вырезал, разметил отверстия, просверлил, раззенковал под винт М4 впотай, покрасил:

На следующий день - вырезал из войлока скребочки, и поставил всё на место. Отверстия в войлоке пробивал пробойником - единственно годный вариант изготовления нормально выглядящих дырдовок в этом материале, на мой скромный взгляд. Пробойник - наследство от покойного папы, который был, без ложной скромности - токарем высочайшего класса. Ну и вот что получилось по итогу:

На этом работы с ползуном можно считать законченными, и плавно переходить к столику. Конструктивные недостатки у такого древнего девайса, безусловно, имеются: как минимум, это открытые масляные ванны, надо что-то с этим думать (может, колпачки туда какие сделать, чтобы труха не попадала? Подскажите, пж.). Есть ещё несколько мелочей, но со всем этим, безусловно, можно жить - да и было бы наивно надеяться, что столетний, по сути, чисто механический станок будет лишён особенностей (назовём их так). Главное - он потихоньку оживает (ттт), ну а всё остальное - мы решим, в любом случае - мне смены за ним не стоять, пару шпон-пазов в год - и хорош :).

Как водится - всегда есть нюансы, о которых только фотками не расскажешь. Поэтому - синематограф:

З.Ы. Как обычно, всем неравнодушным - мешочек бобра.

Поэтому все что приходит на Qualcomm’е в режиме аварийного порта – это либо микросхема памяти отработала свой ресурс, либо у процессора от перегрева деградирует пайка на оперативной памяти.

Немного усложняет работу компаунд, как по мне, так это архаизм и реальной пользы при падениях не столько, сколько вреда при ремонте, но в данном случае он достаточно мягкий и легко снимается при нагреве.

Монтаж как обычно плотный, а процессор большой, поэтому у меня не получается отдельно отреболлить только процессор, обязательно либо с обратной стороны лезут шары, либо старта нет. Поэтому, чтобы не тратить время потом на поиски проблемы, трачу сразу на 40минут больше, но с предсказуемым положительным результатом: снимаю 2 контроллера питания, микросхему памяти и процессор с оперативной памятью.

В данной плате есть проблемная микросхема аудиокодека, находящаяся точно под процессором, у которой часто отваливается пайка из-за того же перегрева, поэтому ее тоже снимим и ошарим за компанию.

В идеале, конечно сначала бы стоило снять память UFS, и проверить все ли с ней в порядке, но на момент ремонта колодки для них не ушли в массы и пришлось предполагать отвал процессора.

Это процессор Qualcomm MSM8996 без оперативной памяти с отчищенным по краям компаундом.

Дальше процедура стандартна: паяльником и оплеткой отчищаются контактные площадки и убирается лишний припой и компаунд.

Тоже самое проделывается со всеми микросхемами.

С опытом процедура занимает не так много времени ~3 часа с момента разборки до момента запуска.

Все микросхемы заново ошариваются и по очереди монтируются на плату.

Самый неприятный момент: если все-таки оказалась бы виновата микросхема памяти, то узнал бы я это только после всех проделанных манипуляций.

В данном случае ремонт все же оказался успешный и телефон стартанул и продолжил работать.

нахожусь в г. Санкт-Петербург.

Источник моя группа вк

Но если копнуть глубже и немного разобрать оригинальный аккумулятор, то можно найти на самой батарее микроконтроллер BQ27546 Texas Instruments, который предоставляет iPhone информацию, такую как емкость батареи, температура и сколько времени до полной разрядки.

Для особо пытливых умов можно почитать документацию по BQ27546 Texas Instruments тут

Чип, используемый в новых батареях iPhone XS и XR, включает функцию аутентификации, в которой хранится информация о сопряжении батареи с материнской платой iPhone. Проще говоря, если батарея не имеет уникального ключа аутентификации, которую запрашивает материнская плата iPhone, вы получите сообщение что «не удается проверить подлинность аккумулятора».

Технически, можно извлечь чип микроконтроллера из оригинальной батареи и аккуратно припаять его в новую заменяемую батарею или полностью заменить панель батареи с контроллером, тем самым восстановить функцию Battery Health - но эта процедура намного больше требует навыков ремонта, чем просто разобрать и заменить.

Кстати это постоянная тенденция компании Apple усложнять ремонт. К примеру проблема с True Tone и автояркостью после замены дисплея на iPhone XS и XR. К счастью придумали программаторы, которые прошивают новый дисплей и все снова работает нормально. Надеюсь, что и в случае с ошибкой аккумулятора тоже все решиться каким-то образом, с помощью прошивки или сторонние производители аккумуляторов будут вшивать какой-то универсальный ключ аутентификации, который будет подходить для проверки материнской платой айфона.

Да, к сожалению, такая модель поведения еще раз доказывает, что компания Apple намерена остановить все ремонтные работы, выполняемые кем-либо, кроме самой Apple. И даже речь идет не о защите Вас компанией Apple, от покупки Вами не оригинальных запчастей, речь идет о том, чтобы лишить вас какого-либо права на ремонт устройства. Apple делают все чтобы им было легче предотвратить ремонт любого их устройства, кроме себя самих и естественно ради прибыли.

Надеюсь эта информация была полезной и кому-то поможет. Это мой первый пост на пикабу, ранее я был только как пользователь читающий, но теперь решил делиться своей информацией которой увлекаюсь. Всем хорошего дня!

Снял заднюю крышку, открутил пластмасску снизу, закрывающую плату контроллера заряда.

Решил мультиметром прозвонить контакты разъема на плате. И тут выяснилось, что контакты к плате не припаяны. А пластиковая часть разъема болтается внутри. Болтается не сильно, поэтому решил пропаять.
После пропайки КЗ на плате так и не ушло. Значит, придется поковыряться чуть больше. Достал набор microUSB портов, набор которых (60шт - 12 видов по 5шт) купил пару лет назад на Али за 120 рублей. Одним паяльником тут не обойтись. На помощь пришла паяльная станция с феном. Сдул разъем, подобрал подходящий (слегка отличается, но не критично), поставил на место.

Проверяем - заряд пошел.

Ждём-с.
После включения несколько минут висит заставка. Слегка напрягает.

Но, молитвы услышаны - телефон стартует.

Тормозит, видимо по причине того, что в фоне свёрнуты около 20-ти приложений. Полностью зарядил, ёмкость 1300мАч.
Цена ремонта 500руб + 100 за разъем. Времени потрачено около полутора часов.
Всем спасибо за просмотр)

Насос гидросистемы они пытались сделать сами, разобрали и бросили.

Все соленойды подустали.

Основные щит перевернут на 180 градусов.
Самое интересное что данный агрегат пришёл с Украины, они уже пытались перевести и подписать выводы в щитке.

Вот хз сколько взять с него за поднятие данного агрегата? Работа предстоит не маленькая.

Видеокарта Gigabyte GTX 1066 с прогоревшим кристаллом графического процессора в процессе добычи криптофантиков. В настоящее время уже считается неремонтопригодной и просто выбрасывается. Поэтому досталась мне нахаляву)

Судя по замерам всё остальное на видеокарте живо. Сгорел (в прямом смысле) только видеочип. Поэтому было принято решение восстановить карту для себя.

Исправный видеочип я снял с карты-донора

Отреболлил

И поставил вместо прогревшего. Так же заменил сомнительный "предохранитель" по 12В возле разъёма Pci-e

Видеокарта ожила. Вот уже пол года радует меня тем что просто лежит рабочая на полке) Играть на ней некогда.

Залил сверху компаундом, проверил - заработало.

Не доверяйте свою технику энтузиастам. Если бы не было неквалифицированного вмешательства, это был бы очень простой ремонт с красивым результатом. А так получилось не идеально, еще и заказчик стоял над душой в нетерпеливом ожидании.

Затем перешёл к любимым с детства процедурам - нюхать бензин :) Взял шестерню - и ну её купать (на фото - уже вторая вода, шмурдяка там было до задницы):

А так - выглядит очищенная от наслоений краски боковая крышка:

Дрель в руки - и ну чистить шкив, стёр корщётку почти наглухо:

Чтобы не заскучать от монотонной работы - переключаю поле зрения. Устал чистить шкив - взял шпаклёвку, и закрыл изъяны у крышки:

Полчаса дикого ада - и ручьи у шкива выглядят вот так:

Всё, что очищено - развесил на старом детском комплексе - и кузнечной краской "графит" той-же фирмы П-ж:

Сдул шабером труху с задней крышки:

Поцокал языком и покачал головой, посмотрев на состояние ручки прижима головы:

Детали высохли, устанавливаю на место блок для шестерён. Как положено - медным молоточком (500 руб отдал за болванку в своё время), чтобы, значится, во избежание:

Вал передач. С ним было вообще весело: одна шпонка отсутствовала, пришлось делать, благо - в своё время на Белке купил шпоночный материал. Из трёх гужонов нормальным был только один, остальные - в утиль и под замену. Фиксирующая гужоны проволока - только на одной шестерне из трёх. Молодцы "ремонтнички", нечего сказать:

Установил вал передач, приводную шестерню и камень. В камень вкручивается единственная выжившая пресс-маслёнка, остальные, где не хватает - придётся восстанавливать:

Серьга, которая ставится на маховик и через которую притягивается голова - несёт на себе следы давнишней аварии, из-за которой, по всей видимости, и произошёл скол чугуна на передней части станины:

А вот за такое - руки бы поотрывал! Зачем, скажите - зачем, я извиняюсь, херачить (нет, не бить - именно херачить) сталью по стали? Плюсом ко всему - ещё пару минусов: колхозная прослабленная стальная шайба (а там просится бронза, чтобы пара трения была), и отсутствующая контр-гайка. Пока оставил так, как есть, в процессе буду работать над этим:

Поставил шкив на место. В валу есть резьба М10, но шайбы, не дающей шкиву сбежать - нету, от слова "совсем". Такой знакомый отечественный "на отъебись", что даже слеза наворачивается. Значит, буду точить шайбу, не вопрос. Пока вкрутил болт, чтобы не забыть:

Привёл в божеский вид ручку переключения скоростей подачи. Пришлось подваривать, наваривать, шлифовать, чтобы вид стал ну хотя бы более-менее:

Обновил побитую фаску на шайбе прижима головы, ооочень долго чухал ручку, чтобы добиться приемлемого вида, и на первый раз покрасил молотковой краской "серебро" (опять же - на фото кажется, что потёки краски, но это свет так сыграл, зарраза):

По итогу - работ проделано вагон с тележкой, а впереди ещё - составчик. Ну и, как водится, для желающих потошнить на видео - их есть у меня:

З.Ы. Среди приятелей нашёлся один человек, который лет 30 назад, ещё в бурсе, строгал на подобном, но - память, память: не помнит ничего из деталей - ни шильдики, ни прочее. "Будем искать!" (с).

З.З.Ы. Всем бобра. Для тошнотных хейтеров: да, я всё делаю криво, никому не интересен, уныл и говно. Выдохните - и пройдите мимо, не стоит набрасывать на вентилятор.

Еще один случай, где ножку вывернули, она коснулась соседней и обе сгорели

А вот здесь ножки свернули винтом

А вот случай когда человек залез паяльником в сокет и пытался восстановить ножки с помощью проволочек. Это самый наихудший вариант. Восстановить такое бывает крайне проблематично и не всегда удаётся.

Проблема еще в том, что если явно сломанную ножку видно невооруженным глазом, то надломанную у основания не всегда удаётся сразу увидеть даже под микроскопом.

Такие работы я делаю с помощью термовоздушного паяльного фена QUICK 857DW+, тонких жестких пинцетов, преднагревателя плат размером 15х15см и микроскопа Olympus sz3060.

Помните:

1. Для замены термопасты совершенно не обязательно вынимать процессор из сокета.

2. Чем меньше сокет подвергался неквалифицированным ковыряниям паяльником, тем выше шансы его восстановить без замены целиком. Если ножки уже погнуты, не пытайтесь их выправить самостоятельно - их очень легко сломать.

3. Попытка запустить материнскую плату с поврежденным сокетом может привести к выходу из строя цепей питания центрального процессора, самого процессора, чипсета, оперативной памяти и даже видеокарты.

На фото выше ещё ляпка от магнитного вала блока проявки. Его диаметр больше, по шагу визуально видно. Его очистку и ТО может запилю позже.

Открываем крышку и вытягиваем картридж с драмом и всеми потрохами до конца. Видим серую штуку, которая называется Main Charger, или просто роликом заряда.  

Отщелкиваем защелку слева и извлекаем ролик в корпусе. Его необходимо хорошенько протереть спиртом. Это нужно делать предельно аккуратно, чтобы не повредить покрытие ролика. Новая деталь стоит свыше пяти тысяч.

Много грязи. Очищаю изопропиловым спиртом.

Ставим чистый протертый ролик на место. Защелкиваем. Если что-то сделали не так, увидите это.

Если все правильно, видим четкий чистый отпечаток.

Поздравляю, вы сможете исправить подобный дефект. Актуально для 3040/3055/2100/4100/4200/4300 и прочих аппаратов с дорогущими драмами.