Серия «Статьи»

Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Hyundai Creta, двигатель которого не запускается.

Хозяин машины привёз её к нам на буксире, заявив, что проблема по-любому в датчике коленвала, ведь у него как раз год назад такое уже было.

Подключил сканер, почитал ошибки, ошибок нет. Показания с датчика коленвала в ЭБУ естественно присутствуют, проблема не в нём. Импульсы на катушках и форсунках при прокрутке стартером в норме, всё вроде бы готово к запуску, но запуска нет. Осталось проверить разве что только фазы и форсунки на стенде.

Снимать клапанную крышку и проверять фазы физически — лениво, мотор цепной. Снять осциллограмму ДПКВ — ДПРВ не получилось из-за полудохлого стартера, бендикс которого срывается после прокрутки в буквально в несколько миллисекунд. По факту колено не делает даже одного нормального оборота, а на осциллограмме желательно видеть хотя бы два полных.

Решаю замерить компрессию, ведь если фазы уехали настолько, чтобы двигатель не запускался, компрессия будет сильно ниже нормы или отсутствовать совсем. Выкручиваю свечи, и видя их мокрыми, не чувствую запаха бензина. На ощупь тоже не бензин.

Ну, думаю, всё понятно, опять девяносто третий залили, как в этой статье: KIA Rio и 93-ий бензин

Звоним клиенту, спрашиваем не заправлялся ли он случайно накануне поломки. Клиент говорит, что да — заправлялся. И по какой-то нелепой случайности было это не просто накануне, а прямо как раз за пару минут до того, как двигатель заглох на дороге.

Говорим мол бензин ваш бензином не пахнет, просим проверить чек с заправки, не дизельное ли в нём топливо, на что получаем ответ, что клиент не баран и соляркой заправиться не мог вообще никак. Чтож. Подключаем к топливной рампе станцию для промывки инжектора, заливаем в неё бензин и естественно двигатель запускается.

Ну запускается и запускается, чего бухтеть. Сольём содержимое из бака, зальём нормальный бензин и пусть клиент сам с заправкой разбирается, кто там его и чем заправил, солярка это, бензин плохой или вообще вода из под крана.

А вот кстати и то, что я слил из бака.

Зеленоватое (выше линии раздела) — бензин. Он даже горит, если поджечь. А знаете что ниже? Вы не поверите, но это вода. Но ощупь, запах и вкус — чистейшая вода из под крана, хотя вероятнее всё-таки дождевая или талая. Видимо на какой-то заправке опять резервуар дырявый, а до этого дня как раз уже неделю шли дожди. Или у кого-то дырявый бензовоз. Ну не мог же клиент заправку с автомойкой перепутать?

Кстати, со слов клиента, он заправился на заправке РегионUno по адресу: г.Челябинск, ул. Доватора, 1м/1.

Желаю вам качественного топлива! Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке 😉

Ваш #CARTIME

Ну а предыдущие посты о диагностике и ремонте автомобилей можно почитать в серии: Статьи

Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Лада Гранта с жалобой на то, что в его монтажном расплавились гнёзда силового реле К1 и реле бензонасоса К12.

В связи с тем, что блок реле и предохранителей выполнен в сборе с электропроводкой панели приборов, его замена — очень трудоёмкий и дорогостоящий процесс. Сама проводка с блоком стоит около 25 тысяч рублей (по состоянию на март 2025 года), а для её замены требуется полный демонтаж панели приборов. Стоимость процедуры можете уточнить в своём автосервисе.

Поэтому удалим подгоревшие контакты с кусками подгоревших проводов, нарастим провода и выведем реле за пределы блока, для чего сначала уроним блок вниз.

Обрежем силовые провода от старых пинов в том месте, где изоляция мягкая, а значит и провод не был перегрет.

Управляющие провода можно резать под корень, они не грелись.

Силовые провода наращиваем, обжимая гидравлическим кримпером в медные трубки.

Слаботочку обжимаем обычным кримпером в специальные соединители.

Места соединения укатываем в термоусадку или изоленту.

В связи с тем, что реле со специальными кронштейнами для штатного блока предохранителей найти нигде не удалось.

Ставим обычные реле с кронштейнами, прикрутив их к панели приборов изнутри.

Это место будет закрыто крышкой.

Причина неисправности — плохой контакт или превышение тока нагрузки в цепи. После установки реле желательно замерить нагрузку, а в случае превышения, заменить неисправные потребители. В нашем случае нагрузка была в допустимых пределах.

Через несколько дней получаем сообщение о том, что всё чики-пуки.

Всем надёжных контактов и плотных обжатий! Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке 😉

Ваш #CARTIME

Ну а предыдущие 105 постов о диагностике и ремонте автомобилей можно почитать в серии: Статьи

Всем привет. В прошлом посте мы с вами научились регулировать кривые китайские LED ПТФ на автомобилях ВАЗ десятого и четырнадцатого семейств: Регулируем LED ПТФ на ВАЗ

На десятках и четырках, где противотуманки стоят снаружи бампера, всё было просто и прозаично — мы просто закрутили саморезы под их верхние углы, благодаря чему они наклонились и стали светить ниже.

А как опустить ПТФ на автомобилях, туманки которых крепятся к бамперу изнутри? Ненамного сложнее. Мы просто подложим проставки под их нижние "уши". Вот например.

Перед нами автомобиль Лада Гранта с установленными на него светодиодными противотуманками. Жалоба клиента — ПТФ слепят встречку.

В очередной раз повторюсь, что основная проблема автомобилей с LED ПТФ, которые слепят вас со встречки, заключается не в том, что на них вообще стоят LED ПТФ, а в том, что они установлены кривыми руками, либо куплены за три копейки. Зачастую оба этих обстоятельства сходятся воедино. Более подробно — в предыдущем посте по ссылке, которую я уже дал выше.

Но вернёмся к нашему пациенту и поставим перед ним реглоскоп, да бы оценить масштаб бедствия.

В реглоскопе мы видим, что фары светят очень сильно высоко над горизонтом (пунктирная линия). Естественно в глаза водителей встречных автомобилей и жителей квартир второго, и возможно выше, этажа.

И это при том, что регулировочным винтом туманки опущены максимально низко. Придется заставить наклониться и эти ПТФ. Для этого подложим под нижние уши крепления проставки. В конкретно этом случае потребовались гайки толщиной 7 миллиметров, но бывает и по-разному.

Теперь свет ПТФ укладывается в требования и находится ниже пунктирной линии реглоскопа, обозначающей горизонт.

Дорогие друзья, если вы поставили себе нештатные световые приборы, то убедитесь в том, что они работают правильно, а если у вас на это не хватает мозгов, то не включайте своё светодиодное г*#но на дорогах общего пользования.

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке 😉

Ваш #CARTIME

Ну а предыдущие 104 поста о диагностике и ремонте автомобилей можно почитать в серии: Статьи

Всем привет, и сегодня мы будем регулировать LED ПТФ на автомобилях ВАЗ четырнадцатого и десятого семейств.

На одних из которых, даже нет регулировочных винтов.

Основная проблема автомобилей с LED ПТФ, которые слепят вас со встречки, заключается не в том, что на них вообще стоят LED ПТФ, а в том, что они установлены кривыми руками, либо куплены за три копейки. Зачастую оба этих обстоятельства сходятся воедино. О том, что ПТФ могут быть и плохими, и не поддаваться регулировке, я уже писал в посте: Ставим LED ПТФ...

А теперь о кривых руках и автомобилях. Допустим вы купили качественные противотуманные фары с винтами регулировки и чёткой светотеневой границей. Достаточно ли просто поставить их на автомобиль? Конечно нет. Даже если у вас максимально прямые руки и максимально прямой бампер, что очень маловероятно, скорее всего получится вот так.

Как видите, и на четырке, и на двенашке после базовой установки, ПТФ светят выше пунктирной линии в реглоскопе, которая обозначает горизонт. То есть туманки светят не на дорогу, а в глаза водителей встречных автомобилей и небо.

Для того, что бы LED ПТФ не слепили встречку, в подавляющем большинстве случаев, каким бы не был у вас автомобиль, их приходится принудительно наклонять вниз. Даже с выкрученным в самый низ регулировочным винтом, диодная противотуманка, как правило, всё равно светит слишком высоко. Но на автомобилях четырнадцатого и десятого семейств их проще всего наклонить вниз. Для этого достаточно в бампер под верхние углы ПТФ закрутить саморезы.

Закручивая и выкручивая саморезы, можно отрегулировать наклон противотуманной фары, и вуаля — она светит ниже горизонта — на дорогу.

Как думаете, какой процент водителей задумывается о правильной покупке, установке и регулировке диодных противотуманок? Правильно — ноль целых и х@й десятых.

Дорогие друзья, если вы поставили себе нештатные световые приборы, то убедитесь в том, что они работают правильно, а если у вас на это не хватает мозгов, то не включайте своё светодиодное г*#но на дорогах общего пользования.

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке 😉

Ваш #CARTIME

Ну а предыдущие 103 поста о диагностике и ремонте автомобилей можно почитать в серии: Статьи

Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Ford Focus с жалобой на то, что у него садится аккумулятор.

Причин разрядки аккумулятора может быть несколько:
• отсутствие зарядки при проблемах с генератором или его проводкой.
• повышенный ток разряда (утечка) в момент когда двигатель не запущен, если какой-то блок не уходит в спящий режим или какое-то устройство неправильно подключено или неисправно. Тот же генератор, например, может одновременно и давать зарядку, когда вращается, и забирать её, когда стоит, в случае межвиткового замыкания.
• неисправность самого аккумулятора.

Для начала запустим двигатель и замерим напряжение бортовой сети.

Для большинства не очень современных или очень простых автомобилей этого замера было бы достаточно, чтобы понять, что аккумулятор не заряжается, ведь нормальным для них является напряжение бортовой сети, равное примерно 14 вольтам. И можно было бы уже приступать к поиску причины отсутствия зарядки, если бы не одно НО.

В мире существует такое понятие, как "интеллектуальная система зарядки аккумулятора". Когда автомобиль оборудован такой системой, замерять напряжение на клеммах его аккумулятора, при работающем двигателе, для того, чтобы сделать вывод о наличии или отсутствии зарядки — бесполезное мероприятие.

Напряжение на клеммах аккумулятора таких автомобилей не всегда должно быть равно примерно 14 вольтам, а может быть ниже, вплоть до 12 вольт, или даже выше 15, если устройству, которое управляет этой интеллектуальной системой, кажется, что аккумулятор уже и так достаточно заряжен или наоборот разряжен слишком сильно, либо в сети присутствует какая-то большая нагрузка.

Как вы уже наверное догадались, автомобиль Ford Focus как раз оборудован такой системой зарядки.

В данном случае этой системой по совместительству управляет блок управления двигателем.

И так мы видим на экране мультиметра напряжение 12 вольт. Что значат эти 12 вольт в данном конкретном случае? Зарядка отсутствует потому что что-то неисправно или потому что ЭБУ решил, что сейчас она не нужна? Давайте заглянем внутрь мозгов (ЭБУ) и посмотрим, что в них творится. Для этого подключим сканер для диагностики и выведем на экран значения желаемого и фактического напряжения бортовой сети.

Как видите, какое-то время после запуска двигателя желаемое и фактическое значение напряжения практически идентичны и равны напряжению аккумуляторной батареи, ведь ЭБУ ещё не оценил степень заряженности аккумулятора и нагрузку. Далее ЭБУ понимает, что аккумулятор разряжен и начинает поднимать желаемое напряжение бортовой сети. Вот уже почти 14 вольт.

Желаемое напряжение поднялось, а фактическое — нет. Тут ЭБУ понимает, что что-то пошло не так и выкручивает желаемое напряжение на максимум — до 15 с лишним вольт.

И вот только сейчас, поняв, что ЭБУ пытается управлять напряжением, но не может этого сделать, можно сделать вывод о том, что 12 вольт на аккумуляторе — следствие неисправности в системе зарядки.

Теперь мы знаем, что ЭБУ пытается, но не может менять напряжение бортовой сети. Но как вообще он это делает? А делает он это очень просто, посылая соответствующий сигнал о том, что напряжение нужно поднять или опустить, — генератору по однопроводной цифровой шине LIN. А получает ли генератор этот сигнал, мы узнаем повиснув на его входе осциллографом.

Теперь мы видим, что сообщения, отправляемые ЭБУ генератору по однопроводной цифровой шине LIN доходят до адресата, а значит что причина того, что аккумулятор садится — неисправный генератор.

Самое печальное, что несмотря на то, что ЭБУ видит несоответствие желаемого и фактического напряжений, никаких сообщений об ошибках или ламп неисправности на приборке водителю показано не будет. Машина будет ехать, пока не заглохнет от севшего в ноль аккумулятора.

Для того чтобы лампа аккумулятора на приборке загорелась, нужно чтобы либо генератор остановился (в случае обрыва ремня), либо чтобы ЭБУ потерял с генератором связь по шине LIN. Более того, в случае обрыва шины LIN, ЭБУ зажжёт лампу неисправности аккумулятора, но зарядка при этом будет равна примерно 14 вольтам, ведь именно столько будет выдавать генератор, работая в аварийном режиме из-за отсутствия от ЭБУ сообщений по шине LIN. То есть негорящая на приборке лампа аккумулятора не гарантирует наличие зарядки, а наоборот горящая лампа, не всегда означает её отсутствие.

Кстати последнее утверждение актуально для автомобилей всех без исключения марок и моделей. Живите теперь с этим.

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке 😉

Ваш #CARTIME

Предыдущие 102 поста о диагностике и ремонте автомобилей можно почитать в серии: Статьи

Всем привет, и сегодня у нас в гостях малыш Nissan Micra. Ну или Nissan March, если вы любитель управлять автомобилем с пассажирского сиденья.

Клиент пожаловался на то, что на его приборке загорелась лампа Check Engine. Подключим же сканер и прочитаем ошибку.

Ошибка p0340 говорит нам о проблемах с датчиком положения распредвала.
Давайте повиснем на нём осциллографом.

Что мы видим? Мы видим серии всплесков, которые чередуются всегда в одном порядке: 3 4 2 1, 3 4 2 1 и т.д. Всплеск происходит всякий раз, когда перед датчиком распредвала проносится маркер задающего диска. Маркером может быть как выступ на нём, так и наоборот прорезь, как в данном случае.

Осциллограмма датчика, на момент проверки, соответствует задающему диску и эталонной осциллограмме.

Ошибка же в свою очередь является не активной (присутствующей здесь и сейчас), а сохранённой (то есть была активной когда-то в прошлом), о чем нам говорит её состояние — 2.

А это значит, что перед нами так называемая "плавающая неисправность", то есть неисправность, которая отсутствует или не проявляет себя в момент проведения диагностики, но может повториться снова, а потом опять исчезнуть в будущем при каких-то определённых условиях.

Установить точную причину возникновения ошибки в данном случае, к сожалению невозможно. Проблема может быть в датчике, электропроводке или ЭБУ, например. Вероятность проблем с задающим диском на данном двигателе ничтожно мала, посколько он является неотъемлемой частью распредвала.

В данном случае у клиента есть два пути: ждать пока что-то сдохнет окончательно и неисправность станет постоянной, либо ремонтировать машину наугад, например основываясь на опыте диагноста и статистике вероятности тех или иных неисправностей для данного автомобиля.

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке. 😉

Ваш #CARTIME

Ну а предыдущие посты о диагностике и ремонте автомобилей можно почитать в серии: Статьи

Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль ВАЗ 2112 с жалобой на то, что при разгоне у него на приборке падают стрелки.

Температура, тахометр, спидометр, бензин — все они под действием силы гравитации стремятся к нулю даже при перегазовке без движения. Вот стрелки стоят на месте.

А вот что происходит, если нажать на педаль газа порезче.

При плавном наборе оборотов стрелки работают нормально. В чем же может быть проблема?

Давайте посмотрим, не проседает ли в момент перегазовки напряжение питания приборки ниже порога её работоспособности. Для этого повиснем на проводе питания осциллографом. Вот так выглядит напряжение при работе двигателя на холостом ходу и при плавном наборе оборотов.

А вот так при перегазовках.

Какие-то помехи, размах которых несколько вольт, помехуют и мешают приборке нормально работать. Естественно источник этих помех — высоковольтная часть. Вот так выглядит осциллограмма с заведомо исправным модулем зажигания.

Меняем свечи, высоковольтные провода и модуль зажигания.

Так что если стрелки вашей приборки при разгоне ведут себя неадекватно — присмотритесь к высоковольтной части двигателя своего автомобиля.

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке. 😉

Ваш #CARTIME

Кстати, предыдущие посты о диагностике и ремонте автомобилей можно почитать в серии: Статьи