Серия «Статьи»

Приезжает машина на спущеном колесе и хозяин спрашивает: "Где тут шиномонтаж?" Получает ответ, что все уже разбежались по домам и шиномонтаж будет работать теперь только утром. Просит накачать колесо, чтобы он мог ехать дальше, искать другой шиномонтаж. Любезно соглашаюсь помочь. Вытаскиваю на улицу шланг с пистолетом и начинаю качать.

Колесо не качается, потому-что в боковине дыра, в которую пролезает палец. Пока палец в дыре, колесо качается, но всей окружности покрышки идут пузыри, потому что она уже прожёвана насквозь. На выброс. Клиент просит поставить запаску. Говорю: "Доставайте". Открывается багажник, а там стоит вот такая вот херота.

Поднять полик и достать запаску без снятия сабвуфера не получилось. Запаску можно только увидеть и потрогать. Достать сабвуфер через багажник невозможно, так как у машины маленький проём, да и провода короткие. Нужно снимать усилители, которые стоят на нём, и заднее сиденье. На усилителях ни одного разъёма и миллион проводов одинакового цвета, сплетённых между собой как доширак. В багажнике ещё лежали подиумы от передних дверей, по три динамика в каждом, и аккумулятор.

Клиент поехал дальше на спушеном колесе. Но зато под музыку, наверное.

Пользуясь случаем, напоминаю, что посты об устройстве, диагностике и ремонте автомобилей можно почитать в серии Статьи

Ну а больше постов с мемами можно увидеть во ВКонтакте:

https://vk.com/cartime_vk — новое;

https://vk.com/cartime_best — лучшее прошлых лет;

А старое и новое вперемешку

в Телеграм: https://t.me/cartime_tel (RIP)

или Макс: https://max.ru/cartime_vk

Так же ищите меня в экстремистских социальных сетях.

Центральный замок не работает по одной простой причине — он не предусмотрен конструкцией автомобиля. Не ну а нафиг он нужен? До правой двери тянуться недалеко, можно и в ручную пипку потеребить. А задних дверей нет.

Для решения этой проблемы на машину была установлена сигнализация Старлайн.

Всё по старинке. Разобрал двери, вкорячил туда китайские активаторы, протянул провода и так далее и тому подобное.

С музыкой проще. Все провода и разъёмы с завода уже протянуты и установлены. Осталось только вырезать отверстия для динамиков.

В чём проблема вырезать их на этапе изготовления дверных карт — не знаю. В принципе это наверное можно было бы сделать. Спасибо хоть в железе резать ничего не надо. Но самое весёлое начинается тогда, когда оказывается, что штатная антенна ужасно ловит радио.

И что особенно удивительно, в инструкции по эксплуатации от автомобиля эта проблема даже описана.

Кстати, вы когда-нибудь читали инструкцию по эксплуатации своего автомобиля?

Без лишних слов покупаем на Озоне сепаратор или инжектор питания антенны. В моём случае это Триада 310.

И запитываем активную антенну. Хотя сделать это, наверное, можно было бы и на заводе, и без костылей. Радио ловит и автомобиль Нива стал ещё больше похожим на автомобиль.

Спасибо всем, кто дочитал, — буду рад подписке. ✌️

Ваш #КАРТАЙМ

Ну а предыдущие посты об устройстве, диагностике и ремонте автомобилей можно почитать в серии Статьи

Пользуясь случаем, напоминаю, что больше постов с мемами можно увидеть во ВКонтакте:

https://vk.com/cartime_vk — новое;

https://vk.com/cartime_best — лучшее прошлых лет;

А старое и новое вперемешку

в Телеграм: https://t.me/cartime_tel (RIP)

или Макс: https://max.ru/cartime_vk

Так же буду рад монеткам Пикабу и российским рублям  😉

Всем привет. Сегодня у нас в гостях автомобиль Рено Сандеро с жалобой на то, что его двигатель троит.

На борту шестнадцатиклапанный двигатель К4М. В блоке управления ошибки о наличии пропусков воспламенения без указания конкретного цилиндра (df123 и df124).

На ошибки по стопарям (df411), дворникам (df097), подушкам безопасности (df003) и АКПП (df244) не обращаем внимания.

Счётчик пропусков воспламенения по конкретным цилиндрам в ЭБУ отсутствует. Как вычислить цилиндр, который не работает?

На данном этапе многие владельцы автомобилей Рено, пытаясь отремонтировать их самостоятельно, идут по неверному пути и начинают поочерёдно снимать с катушек разъёмы. Мол при снятии с какой катушки в работе двигателя ничего не поменяется, та катушка и сдохла.

Не был исключением и наш сегодняшний гость. Об этом нам говорят ошибки по катушкам (df361 и df362).

Снятие разъёмов с катушек не позволит вычислить мёртвую катушку. При снятии разъёма с любой катушки, не важно с рабочей или нет, двигатель в любом случае будет работать хуже, чем до снятия. Всё дело в том, что катушки зажигания на двигателях к4м и ему подобных подключены попарно последовательно, и отключая например катушку зажигания номер 1, вы разрываете и цепь управления катушкой номер 4.

Отключать нужно не катушки, а форсунки.

Таким образом мы вычислили мёртвую катушку.

Ну и свечи уже давно пора было поменять.

Спасибо всем, кто дочитал, — буду рад подписке. ✌️

Ваш #КАРТАЙМ

Ну а предыдущие посты об устройстве, диагностике и ремонте автомобилей можно почитать в серии Статьи

Пользуясь случаем, напоминаю, что больше постов с мемами можно увидеть во ВКонтакте:

https://vk.com/cartime_vk — новое;

https://vk.com/cartime_best — лучшее прошлых лет;

А старое и новое вперемешку

в Телеграм: https://t.me/cartime_tel (RIP)

или Макс: https://max.ru/cartime_vk

Так же буду рад монеткам Пикабу и российским рублям 😉

Всем привет. При общении с клиентами по поводу диагностики, обслуживания и ремонта систем охлаждения двигателей, я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда клиенты не знают как устроена и работает эта система, но при этом за каким-то хером лезут её обслуживать или ремонтировать. Иногда это приводит к тому, что они выбирают неверную тактику ремонта.

Сегодня поговорим о такой простейшей процедуре, как проверка уровня охлаждающей жидкости, которую многие делают неправильно.

Начнём с того, что системы охлаждения делятся на два вида.

У первого бачок с охлаждающей жидкостью всегда подключен к системе охлаждения.

На бачке такой системы установлена крышка с клапанами сброса и забора воздуха, которые работают при возникновении в системе излишнего давления и разряжения (вакуума), возникающими при нагревании (расширении) и охлаждении (сужении) охлаждающей жидкости.

Через такие клапаны сбрасывается и всасывается воздух. Ну или охлаждающая жидкость, если возникла какая-то поломка, приводящая к её вскипанию.

Уровень охлаждающей жидкости в таких системах достаточно контролировать непосредственно по меткам, нарисованным на бачке.

Б*#дь, опять этот е*#чий Макс.

Ладно. У второго типа систем бачок отделен от системы охлаждения клапанами сброса и забора, находящимися в крышке заливной горловины, которая выглядит вот так.

Через эти клапаны сбрасывается и всасывается охлаждающая жидкость. При нагреве охлаждающая жидкость расширяется, и возникшее из-за этого в системе избыточное давление через клапан в крышке и тонкий шланг сбрасывается в расширительный бачок. Потому он и называется расширительным.

После охлаждения двигателя жидкость сжимается и возникшее из-за этого в системе разряжение (вакуум) заставляет охлаждающую жидкость всосаться обратно.

Важно. Охлаждающая жидкость попадает обратно из бачка в такую систему только при наличии в ней разряжения (вакуума). Если в системе имеется негерметичность, то в систему вместо вернувшегося антифриза попадает воздух.

Воздух в системе охлаждения мешает циркуляции жидкости и плохо отводит тепло.

Уровень охлаждающей жидкости у таких систем необходимо контролировать не только по меткам на бачке, но и непосредственно в горловине, которая должна быть заполнена почти до краёв. (САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ТОЛЬКО НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ!) Наличие жидкости в бачке не гарантирует её наличие и попадание в систему.

Владельцы автомобилей со вторым видом систем очень часто ошибочно полагают, что если расширительный бачок полный, то всё хорошо. Но нет, это не так. Если антифриз куда-то утекает, то он утекает из системы, а не из бачка, а из бачка система не пополняется.

Сегодня у нас в гостях автомобиль Хонда Лого с жалобой на то, что его двигатель перегревается.

Я подключил сканер, попробовал поуправлять вентиляторами — вентиляторы работают.

Далее я произвёл прогрев двигателя с контролем параметров и выяснилось, что вентилятор включился при температуре 106 градусов, а после его включения температура продолжала расти. При этом вентилятор обдувал меня холодным воздухом, да и сам радиатор тоже был холодным. Казалось бы термостат, но нет. На машине второй тип системы охлаждения с заливной горловиной и расширительным бачком.

В открытой горловине я увидел ничего. Залил в систему чуть больше двух литров антифриза и повторил прогрев.

Вентилятор включился на 96 градусах, температура поползла вниз, а воздух из вентилятора дул горячий.

Почему изменилась температура включения вентилятора? Потому что датчик температуры и датчик включения вентилятора на этом автомобиле — разные датчики, стоящие в разных местах. И если датчик температуры купался в горячем антифризе, то до датчика включения вентилятора антифриз не дотекал, а у воздуха теплопроводность хуже (в 23 раза).

Проверял ли клиент уровень охлаждающей жидкости? Проверял наверное, но скорее всего в бачке. Куда делся антифриз? Неизвестно. Возможно вытек зимой в какой-нибудь лютый мороз через какой-нибудь скукожившийся от холода патрубок, или радиатор, или прокладку. На момент проверки система герметична, течей нет. Сухо, как пустыне.

Проверяйте уровень охлаждающей жидкости правильно! Спасибо всем, кто дочитал, — буду рад подписке. ✌️

Ваш #КАРТАЙМ

Ну а предыдущие посты об устройстве, диагностике и ремонте автомобилей можно почитать в серии Статьи

Пользуясь случаем, напоминаю, что больше постов с мемами можно увидеть во ВКонтакте:

https://vk.com/cartime_vk — новое;

https://vk.com/cartime_best — лучшее прошлых лет;

А старое и новое вперемешку

в Телеграм: https://t.me/cartime_tel (RIP)

или Макс: https://max.ru/cartime_vk

Так же буду рад монеткам Пикабу и российским рублям 😉

Всем привет. Сегодня у нас в гостях автомобиль Митсубиси Аутлендер с жалобой на то, что его двигатель не запускается.

Со слов владельца, машина заглохла через несколько минут после запуска, на ходу. Стартер крутит, но мотор не делает дрынь-дрынь. Почитаем ошибки.

Ошибка p0420 по катализатору нас не интересует. Если кому-то интересно, что она означает — милости прошу: Тойота Королла и катализатор

А вот ошибка p0335 по датчику положения коленвала уже запросто может быть причиной всех проблем. Выведем на экран сканера параметры, связанные с датчиком, а именно: сигнал датчика, статус чтения сигнала и скорость вращения коленвала.

В состоянии покоя (ключ в положении "зажигание включено"): сигнал с датчика отсутствует, статус чтения — выкл, скорость коленвала — 0.

При повороте ключа в положение "стартер" статус чтения меняется на вкл. В этот момент сигнал с датчика должен появиться, а скорость вращения коленвала измениться, но как видим на скриншоте, этого не произошло.

Коленвал вращается, но информация об этом с датчика его положения в ЭБУ не поступает. Отсюда и ошибка. Ну и отсутствие искры и впрыска топлива заодно. Разъём датчика коленвала расположен на клапанной крышке справа вдоль кожуха ремня ГРМ.

От разъёма сверху вниз вдоль кожуха спускается провод, на конце которого (внутри кожуха ГРМ у шестерни коленвала) установлен сам датчик.

На разъёме три провода — плюс, минус, сигнал. Разъём со стороны машины, вид со стороны датчика.

Плюс и минус на месте, а сигнала нет. Если имитировать сигнал (отрицательные импульсы), на сканере появляются соответствующие показания.

При этом бензонасос начинает жужжать, а форсунки щёлкать.

Датчики коленвала на этом двигателе — больное место. 🤷‍♂️

Спасибо всем, кто дочитал, — буду рад подписке. ✌️

Ваш #КАРТАЙМ

Ну а предыдущие посты об устройстве, диагностике и ремонте автомобилей можно почитать в серии Статьи

Пользуясь случаем, напоминаю, что больше постов с мемами можно увидеть во ВКонтакте:

https://vk.com/cartime_vk — новое;

https://vk.com/cartime_best — лучшее прошлых лет;

А старое и новое вперемешку

в Телеграм: https://t.me/cartime_tel (RIP)

или Макс: https://max.ru/cartime_vk

Так же буду рад монеткам Пикабу и российским рублям  😉

Всем привет. Сегодня у нас в гостях автомобиль Фольксваген Поло с жалобой на то, что на его приборке горит гирлянда ошибок (чек, абс, есп, красный руль), тяжело крутится руль, не работает АБС, а двигатель не раскручивается до высоких оборотов, из-за чего невозможно никого обогнать.

Начнём естественно с чтения кодов ошибок.

u1017, u0415, u1122, u1113. Все блоки находятся в "аварии", не работают должным образом и зажгли свои лампы неисправностей по команде блока АБС, который, в свою очередь, ругается на датчики скорости вращения обоих передних колёс — c101a01, c101b01 и c101a07.

В предыдущем автосервисе заменили оба передних датчика АБС и разъём на левом датчике, но это не помогло.

Обороты не поднимаются выше трёх тысяч на месте и выше двух с копейками тысяч на ходу. Не работают АБС, ЕСП и электроусилитель руля.

Прозвон проводки показал, что на правом колесе не до конца вставлен разъём датчика АБС, а на левом, в пятнадцати сантиметрах от скрутки, которой прикрутили новый разъём, находится обрыв отгнив электропроводки.

Вот с одной стороны на срезе два провода.

А с другой стороны провод просто вытянулся из оплётки.

После ремонта электропроводки ни в одном из блоков не осталось ни одной ошибки.

Гирлянда погасла, а обороты стали подниматься выше трёх тысяч.

Спасибо всем, кто дочитал, — буду рад подписке. 😉

Ваш #КАРТАЙМ

Ну а предыдущие посты об устройстве, диагностике и ремонте автомобилей можно почитать в серии Статьи

Пользуясь случаем, напоминаю, что больше постов с мемами можно увидеть во ВКонтакте:

https://vk.com/cartime_vk — новое;

https://vk.com/cartime_best — лучшее прошлых лет;

А старое и новое вперемешку

в Телеграм: https://t.me/cartime_tel (RIP)

или Макс: https://max.ru/cartime_vk

Всем привет. Сегодня, у нас в гостях автомобиль Тойота Королла с жалобой на то, что на его приборке горит лампа чек.

Со слов клиента в работе автомобиля ничего не изменилось. Он не почувствовал ни странного поведения, ни потери мощности, ни каких-либо посторонних звуков или запахов. Прочитаем ошибки.

Ошибка p0420 любезно сообщает нам о том, что катализатор того — не справляется с выполнением возложенных на него обязанностей.

А какие обязанности возложены на катализатор?

Катализатор это устройство, расположенное на выхлопной трубе автомобиля, которое снижает токсичность проходящих через него выхлопных газов.

Происходит это багодаря происходящим внутри него химическим реакциям каталитического восстановления оксидов азота и использования образованного от этой реакции кислорода для окисления угарного газа и недогоревших углеводородов.

Говоря примитивным языком, катализатор это фильтр, очищающий выхлопые газы.

А как ЭБУ двигателя понимает, что внутри катализатора не происходит то, что в нём должно происходить? Всё очень просто. На выхлопной трубе до и после катализатора установлены датчики кислорода. Датчик кислорода — он же лямбда-зонд или просто лямбда. Помните в одном из предыдущих постов про Фокус с датчиками кислорода ?

На графике первого датчика кислорода мы должны видеть синусоиду.

Почему? Ответ можно найти здесь: Топливные коррекции

Если кратко, то в выхлопе до катализатора то появляется, то исчезает кислород. Нижняя петля синусоиды — есть кислород, верхняя — нет кислорода.

На графике второго датчика кислорода кислорода быть не должно. В идеале весь кислород, попавший в катализатор, вступает в химические реакции, поэтому на графике мы увидим почти прямую линию в районе верхней петли синусоиды графика первого датчика кислорода.

Но так как катализатор не вечный, то на выходе из него кислород рано или поздно начинает появляться. Сначала при длительной работе на высоких оборотах, потом при кратковременной. Потом при работе на средних оборотах, потом на низких. Выражается, это в том, что график датчика кислорода в каких-то режимах работы двигателя вместо ровной линии начинает принимать очертания синусоиды и смещается от верхней границы напряжения к нижней.

Постепенно всё более явные очертания синусоиды и всё больший размах. В конечном итоге, выхлоп на входе в катализатор и на выходе из него становятся одинаковыми и график второй лямбды начинает повторять график первой.

На разных автомобилях в разные годы степень отклонения графика второй лямбды от нормы, при которой возникнет ошибка по эффективности катализатора, отличается. Но тем не менее, если ЭБУ видит какое-то время, что график второй лямбды выходит за пределы прописанных в него в качестве эталона диапазонов, ошибка вываливается.

При возникновении этой ошибки рекомендую провести эндоскопию катализатора, ведь снижение эффективности его работы может быть вызвано не только химическим старением, но и физическим разрушением.

Целый катализатор можно оставить, осыпающийся или оплавившийся — заменить. В любом случае, для устранения ошибки вероятнее всего придётся перепрошивать ЭБУ под нормы токсичности Евро-2, при которых контроль исправности нижних датчиков кислорода и катализатора не производится. Вероятность, что новый универсальный или б/ушный катализатор будет выполнять нормы токсичности в полном объёме очень мала. Иногда спасают обманки, которые устанавливаются между датчиком и выхлопом.

Ездить без катализатора совсем — не рекомендую. Во-первых двигатель работает шумнее, во-вторых воняет. И если один ваш автомобиль не воняет и не вредит экологии, то сотня, тысяча и миллион таких корыт ещё как воняют.

Спасибо всем, кто дочитал, — буду рад подписке. 😉

Ваш #КАРТАЙМ

Ну а предыдущие посты об устройстве, диагностике и ремонте автомобилей можно почитать в серии Статьи

Пользуясь случаем, напоминаю, что больше постов с мемами можно увидеть во ВКонтакте:

https://vk.com/cartime_vk — новое;

https://vk.com/cartime_best — лучшее прошлых лет;

А старое и новое вперемешку

в Телеграм: https://t.me/cartime_tel (RIP)

или Макс: https://max.ru/cartime_vk