Серия «Статьи»

Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Лада Калина 2006 года выпуска, двигатель которого не запускается.

При включении зажигания на табло загорается лампа Check, а ЭБУ выходит на связь по диагностике. Разрешение на запуск от иммобилайзера получено, однако при повороте ключа в положение "старт" ничего не происходит.

Плюс "на старт" выходит с замка зажигания и приходит на реле блокировки стартера в блоке предохранителей. Узнать это реле очень просто — это реле к которому приходит два толстых красных провода. Плюс приходит на реле, а вот с реле уже никуда не уходит. Почему?

Для того, чтобы реле замкнуло цепь стартера, на его управляющих входах одновременно должны присутствовать плюс и минус. Плюс, приходящий от главного реле, на месте, а вот минус, приходящий из ЭБУ, почему-то отсутствует.

В этом году модели "Калина", Волжского Автомобильного Завода, исполняется юбилейные 20 лет, но даже спустя 20 лет на ремонт приезжают машины с проблемой, которая стала известной ещё в первые годы существования автомобиля.

ЭБУ на этих машинах тонут в антифризе при протечке печки, под которой находятся.

Антифриз мало того, что проводит электричество, вызывая на плате короткие замыкания.

Так ещё и разъедает электронные компоненты и дорожки.

Кстати, этот ЭБУ уже менялся в 2016 году, судя по дате производства, и вероятнее всего по той же самой причине. Однако что-то заставило мастера поставить новый ЭБУ прямо на место старого, даже не завернув его в какой-нибудь пакет.

Меняем ЭБУ на новый, переместив его в безопасное место, а заодно меняем радиатор печки.

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке.

Ваш #CARTIME

Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Лада Нива Леджент 2024 года выпуска с жалобой на то, что у него не выключается зажигание и соответственно не глохнет двигатель.

Каждый автоэлектрик, увидев ту или иную неисправность, всегда представляет в своей голове ту или иную возможную причину её возникновения, а чаще всего даже несколько таких причин.

Ну например, если на машине не выключается зажигание, значит где-то в электропроводке произошло замыкание между проводом постоянного напряжения (+АКБ) и проводом зажигания, либо такое замыкание произошло внутри какого-то устройства.

Замыкание в электропроводке, теоретически, может произойти абсолютно везде где только можно, практически в каждом жгуте, практически в каждом уголке автомобиля встречаются и провод постоянного напряжения, и провод зажигания. Жгут проводки под панелью приборов, жгут проводки двери, подкапотный жгут, жгут на двигателе и все их ответвления — каждый сантиметр проводки может таить в себе короткое замыкание. Устройств, в которых эти провода также могут замкнуть, ничуть не меньше: магнитола, приборка, замок зажигания, какая-то кнопка, датчик, блок управления — всё это возможный источник короткого замыкания.

В каком порядке и с чего вообще начинать поиск, чтобы найти быстрее и проще? В первую очередь конечно же нужно проверить места, где проводка гнётся или трётся, но самое огромное значение в поиске замыкания имеет именно опыт автоэлектрика. Начинать поиск короткого замыкания нужно не просто там, где проводка трётся и гнётся, а там где она чаще всего перетирается или ломается на таких же или похожих автомобилях. Только имея богатый опыт, автоэлектрик в первую очередь лезет проверять именно тот сантиметр гнущегося жгута электропроводки, который переламывается чаще других. Только имея большой багаж знаний, автоэлектрик первым отключит разъём именно от того устройства, которое выходит из строя чаще всего.

А где взять опыт, если ты ещё молод? Вы не поверите, но опыт необязательно зарабатывать непосредственно в работе. Опыт может быть и теоретическим. Чтение тематических форумов, а именно форумов автоэлектриков или форумов владельцев тех или иных автомобилей, ремонтирующих их самостоятельно, даёт очень много теоретических знаний, которые в дальнейшем могут пригодиться в работе.

Вот например неисправность на этой Ниве я нашел всего за одну минуту, просто зная, что к китайской магнитоле прилагается китайская рамка, в которой криво изготовлено отверствие для кнопки аварийки, из-за чего та зависает посередине между положениями ВЫКЛ и ВКЛ.

А именно, в момент переключения кнопки аварийки из одного положения в другое внутри кнопки происходит переключение питания реле аварийки и поворотников с контакта провода постоянного напряжения на контакт провода зажигания (поворотники работают только от зажигания, а аварийка работает всегда, хотя реле у них одно — общее). Так вот в какой-то момент в диапазоне нажатия кнопки между состояниями ВЫКЛ И ВКЛ можно поймать момент, при котором контакты провода постоянного напряжения, зажигания и питания реле аварийки окажутся замкнутыми между собой внутри кнопки и зажигание включится. Ну или не выключится, если аварийку включали в момент, когда двигатель уже был запущен, как в нашем случае. Водитель просто поблагодарил кого-то аварийкой на дороге, а потом не смог заглушить двигатель.

И знаете как давно я получил опыт поиска такой неисправности? Ровно за пять минут до приезда автомобиля в сервис — с форума Ниваводов. Готовиться теоретически к диагностике и ремонту автомобиля заранее, да и просто почитывать разные форумы на досуге — отличный методод прокачать свой скилл. Возьмите на заметку.

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке! 😉

Ваш #CARTIME

P.S.: Во время написания этого поста я уронил телефон и разбил стекло 😭

Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль ВАЗ 2114, на который мы установим новые фары.

Казалось бы, что может быть проще, чем поменять фары на четырке? Да и на фото, как вы видите фара уже стоит на месте. Но фары масло установить, их ещё нужно отрегулировать. Поэтому выкатываем из угла бокса реглоскоп и ставим его перед автомобилем.

Как видите, свет фары похож на какое-то недоразумение. Ровно посередине присутствует непонятный темный артефакт. И так с обеими. Мало кто обратил внимание на первое фото, но причина данного явления очень проста — это фары с гладким пластиковым стеклом с китайэкспресса. Их отражатели изготовлены кривыми руками пьяного китайца в понедельник утром после запоя, по памяти. Поэтому светят они коряво. Прошу прощения за беспорядок.

Хоть как-то спасти ситуацию было решено отправкой этих говнофар в помойку установкой LED мини линз.

В отличии от полноразмерных LED модулей, они устанавливаются вместо штатных ламп H4 без каких либо переделок, изменений электропроводки и необходимости разбирать фары. Линза сама формирует пучок света, и светотеневую границу, поэтому корявый отражатель фары ей безразличен. По яркости эти лампы не сильно отличаются от галогена.

Согласитесь, это лучше чем было. На фото ниже ближний с дальним. Если присмотреться, видно отдельно и то, и другое.

Ну а установка сверхярких LED ламп без линз и регулировки привела бы к такому результату.

Доверяйте тюнинг и регулировку фар профессионалам! Самостоятельная установка ламп вероятнее всего приведёт к печальным последствиям.

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке!

Ваш CARTIME

Предыдущие посты о диагностике и ремонте автомобилей, как всегда в серии: Статьи

Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Nissan Juke с жалобой на то, что на его панели приборов горит лампа неисправности подушек безопасности.

Включаем зажигание, запускаем двигатель и убеждаемся в том, что лампа действительно горит и не гаснет.

Для начала я решил подключить сканер для диагностики и прочитать ошибки, но в процессе опроса блоков выяснилось, что система удержания (SRS — Supplemental Restraint System) на автомобиле отсутствует (not equipped — не оборудован). А SRS это и есть ничто иное, как подушки безопасности.

Сообщение "Not equipped" отображается в случае отсутствия ответа от какого либо блока автомобиля при попытке сканера для диагностики опросить его на наличие ошибок.

Блок не будет давать ответ в двух случаях:
• если его наличие на автомобиле не предусмотрено заводом изготовителем для той или иной комплектации, и на машине его просто-напросто нет;
• блок не выходит на связь из-за какой-то неисправности (по питанию, связи или внутренней).

Блок управления системой удержания (подушек безопасности) на этом автомобиле присутствует, а значит поищем неисправности по питанию или связи, для чего первым делом посмотрим на сам блок и его разъёмы. А находится он внутри центрального тоннеля.

Вот и он сам.

В разъёмах присутствуют окислы, но даже их удаление не привело к тому, чтобы блок вышел на связь.

Проводка от блока SRS проходит под водительским сиденьем и соединяется с проводкой панели приборов слева от ног водителя — в левой кик-панели.

Как видите, там тоже не всё так гладко, как хотелось бы.

После очистки разъёмов от окислов и коррозии, на блоке управления появились и питание, и связь, но сам блок по прежнему отвечать на запросы отказывался. Как думаете почему? Оказалось что неделю назад автомобиль был утоплен, а воды в нём набралось аж выше педалей. К сожалению блок SRS установлен немного ниже.

Помянем бедолагу.

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке!

Ваш #CARTIME

Предыдущие посты о диагностике и ремонте автомобилей можно почитать в серии: Статьи

Ну а больше мемасиков — во ВКонтакте и Телеграм — ссылки в шапке профиля.

Всем привет. Уже не раз я писал про забитый грязью дренаж водосливного короба на автомобилях Лада Калина и Гранта, из-за чего на них тонут ЭБУ.

И вот сегодня прибыл очередной пациент с такой проблемой. Но обыденность ситуации разбавила одна особенность. В забитом грязью дренаже зародилась жизнь.

Снимем крышку воздушного фильтра и посмотрим поближе.

При чем это не просто какая-то трава, а самое настоящее дерево.

Корни дали так называемые вертолётики.

Эти вертолётики — семена ясеневидного клёна.

Теоретически можно было поставить машину на стоянку, а через много лет увидеть такое.

Ну его нахер, как говорится. Почистим дренаж.

А всего через час приехала Гранта с неработающими дворниками. Вы удивитесь, но причина выхода их из строя — та же. Я никогда раньше не говорил об этом, но с другой стороны есть точь в точь такое же дренажное отверстие.

Во только когда вода набирается там, она не переливается через печку в салон и не течет на ЭБУ, а тупо стоит в коробе, скрывая под собой мотор и трапецию стеклоочистителя. И если мотор стеклоочистителя вещь герметичная, то трапеция начинает плавать, ржаветь и клинит.

А когда трапеция заклинила, вся мощь мотора приходится на пластмассовые шестерёнки внутри него, которым отрывает зубы.

А вот кстати и в этой Гранте зарождается какая-то жизнь.

Естественно ну её нахрен.

Наверное скоро я разберу какую-нибудь Ладу, а там.

Спасибо всем кто дочитал меня в эту среду, мои чуваки — буду рад подписке!

Ваш #CARTIME

Всем привет. Заехал ко мне сегодня Chevrolet Aveo на диагностику. Заезжал он со включенными фарами, поэтому я сразу обратил внимание на их кривизну. Вот так светит ближний свет.

А вот так дальний.

Для наглядности нарисуем центры пучков ближнего света. Хотя пучков тут вообще быть не должно, должна быть светотеневая граница.

А теперь включим дальний.

Думаю, что тут можно центры не рисовать — они явно ниже. Почему ближний светит выше дальнего, да ещё и пучками? Да потому что лампы, как обычно стоят вверх ногами.

Во так бывает, когда человек, ничего не понимающий в устройстве автомобиля, пытается его обслуживать или ремонтировать.

Ну и ответьте теперь на вопрос: нужен ли нам техосмотр? Я считаю, что нужен. Пусть они там хотя бы фары проверяют. Про тормоза, выхлоп и рулевое я вообще молчу, хотя там не то что за "самоделкиными", там и после некоторых "автосервисов" нужно перепроверять.

Ну а хейтерам, которые скажут, что техосмотр это просто продажа бумажек, отвечу: пара показательных лишений лицензий и посадок должны решить вопрос.

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке!

Ваш #CARTIME

Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Hyundai Solaris с жалобой на плохой запуск после долгой стоянки.

На горячую двигатель запускается великолепно, поэтому когда клиенты обращаются ко мне с такой проблемой, я предлагаю им оставить машину в сервисе на ночь, чтобы утром, во-первых подключённым с вечера манометром проверить давление топлива при запуске, а во-вторых проверить герметичность холодного впускного тракта и убедиться в отсутствии подсосов воздуха, обедняющих смесь. Но всё это делается при одном условии — если на машине отсутствует ГБО. При наличии газового оборудования диагностика идёт по другому сценарию, и сегодня как раз такой случай.

Но сначала немного теории о том, что такое топливные коррекции или коррекции топливоподачи.

Двигатель автомобиля работает на топливовоздушной смеси — смеси топлива и воздуха, при чем для наиболее эффективного её сгорания их соотношение должно быть максимально близким к пропорции 14,7 к 1. То есть на каждый грамм топлива должно приходиться 14,7 грамм воздуха. Если в смеси становится больше чем нужно топлива, такая смесь называется богатой, если воздуха — бедной. И то, и другое сгорает хуже, вызывая плохой запуск двигателя, его неустойчивую работу и потерю мощности. Чем больше перекос в сторону обогащения или обеднения смеси, тем хуже работает двигатель.

О том как ЭБУ готовит смесь поговорим в другой раз, а сегодня у нас беседа о коррекции. Так вот. В процессе работы двигателя, ЭБУ контролирует соотношение топлива и воздуха в смеси по наличию в выхлопных газах не сгоревшего кислорода. Всё это благодаря всем нам давно известному датчику кислорода или лямбда зонду в выхлопной трубе.

Если датчик кислорода "видит" в выхлопных газах кислород (соответственно воздух), который не сгорел в цилиндре, напряжение на его выходе стремится к 0,1 вольта. Низкое напряжение на выходе датчика кислорода (до 0,45 вольта) означает, что воздуха в смеси было слишком много и тогда ЭБУ корректирует её состав в пользу обогащения, то есть прибавляет топливо. Эта коррекция выводится в параметре "кратковременная топливная коррекция" и изначально рана 0%.

Но ЭБУ прибавляет топливо в смесь и коррекция увеличивается — постепенно по несколько десятых процента до того момента, пока не сгоревший кислород не исчезнет из выхлопных газов, а напряжение на выходе датчика кислорода не начнет стремиться к 1 вольту. Пусть например это произойдёт при коррекции 0,8%.

Высокое напряжение на выходе датчика кислорода (более 0,45 вольта) означает, что не сгоревший кислород в выхлопных газах отсутствует. Когда не сгоревший кислород исчез из выхлопных газов, ЭБУ начинает корректировать смесь в обратную сторону, до тех пор, пока он вновь там не появится, а напряжение на выходе датчика кислорода опять не упадёт. Например до -0,8%.

Так коррекция и бегает туда-сюда, то обедняя, то обогащая смесь, чтобы кислород в выхлопе то появлялся, то исчезал. Это в итоге и позволяет смеси оставаться идеальной. Для чего? А просто датчик кислорода он на то и датчик кислорода, что он может видеть в выхлопных газах только не сгоревший кислород. Если смесь становится богатой, то датчик кислорода этого не увидит, ведь он не видит в богатой смеси не сгоревший кислород, которого там нет, а не сгоревший бензин он видеть не умеет.

В идеале коррекция всегда колеблется в районе 0%, а лямбда рисует синус, бегая от 0,1 до 0,9 вольта.

Но всё это происходит до тех пор, пока у автомобиля не начинаются какие-то хронические проблемы.

Представим, что наш автомобиль уже изрядно побегал. Бензонасос не новый, фильтр забитый, форсунки не первой свежести, где-то во впуске есть негерметичность, какие-то датчики подвирают. В таком случае смесь будет хронически бедной, а коррекция станет бегать уже не в районе 0%, а выше. Например в районе 5%. Или 10%. И так далее. Ошибку по бедной смеси ЭБУ выдаст нам только после долгой работы при коррекции +25%. А всё что до этого, он считает временными трудностями. Так вот. Когда двигатель работает долго на какой-то завышенной топливной коррекции, эта коррекция из кратковременной прописывается в коррекцию долговременную и в дальнейшем используется ЭБУ как "стартовая" в момент запуска двигателя после долгой стоянки, когда лямбда зонд не прогрет и ещё не работает. Это логично, ведь иначе двигатель на хронически бедной смеси без какой либо поправки запустить было бы затруднительно. Тоже самое, но с коррекциями в обратную сторону будет происходить если смесь по каким-то причинам хронически богатая. Но вернёмся к нашему пациенту.

Подключаем сканер для диагностики, сбрасываем адаптации, запускаем двигатель на бензине и выводим на экран коррекции топливоподачи — кратковременную и долговременную. Кратковременная бегает в районе 0%, долговременная — 0%. А значит смесь на бензине — нормальная.

Переключаемся на газ. Несколько секунд после переключения двигатель работает неустойчиво, подтраивает, обороты плавают. Кратковременная коррекция постепенно убегает до +25% и работа двигателя выравнивается.

После переключения обратно на бензин двигатель опять несколько секунд работает неустойчиво, подтраивает, плавают обороты. Кратковременная коррекция постепенно возвращается к 0%. Работа двигателя нормализуется. После переключения на газ всё повторяется.

Можем сделать вывод, что топливовоздушная смесь на газе — бедная. Когда двигатель работает на такой смеси долго, а автомобиль с ГБО естественно эксплуатируется на газе постоянно (за исключением холодных пусков), +25% из кратковременной коррекции прописывается и в коррекцию долговременную.

Такая коррекция в дальнейшем используется ЭБУ при пуске холодного двигателя. Вот только запускается двигатель не на газе, а на бензине, а на бензине у нас смесь нормальная. Таким образом нормальная бензиновая смесь ошибочно обогащается из-за прописанной на бедной газовой смеси долговременной коррекции +25%. Двигатель плохо запускается, глохнет и неустойчиво работает до прогрева датчика кислорода, после чего коррекция начинает работать в обратную сторону.

Таким образом после прогрева двигатель начинает работать и запускаться нормально. Но стоит поездить какое-то время на газе, как коррекции опять прописываются в плюс и всё повторяется заново при следующем холодном пуске.

Тоже самое, но в обратную сторону будет с коррекциями и при езде на богатой газовой смеси, то есть двигатель будет запускаться на ошибочно обеднённой смеси бензиновой.

Самая частая причина плохого запуска двигателя после долгой стоянки на автомобилях с ГБО — ГБО. Вернее неполадки в нём, приводящие к чрезмерному обеднению или обогащению газовой смеси, из-за чего в память ЭБУ прописываются топливные коррекции, приводящие к ошибочному обеднению или обогащению смеси бензиновой, что в итоге несовместимо с нормальным запуском.

Смело отправляем клиента к специалистам по газовому оборудованию.

Что касается топливных коррекций на автомобилях Лада. Если вы подключаетесь к ЭБУ по протоколу OBD2 (ISO), то коррекции вы будете видеть такими, какими они представлены на скриншотах в этом посте. Но если вы выберете подключение по ВАЗовским протоколам, то формат отображения изменится. Изначально топливная коррекция будет равна не 0%, а 1. И расти или уменьшаться она будет не до 25% или -25%, а до 1,250 или 0,750.
-25% = 0,750
0% = 1
+25% = 1,250

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке!

Ваш #CARTIME

Предыдущие посты о диагностике и ремонте автомобилей можно почитать в серии: Статьи

Ну а больше мемасиков — во ВКонтакте и Телеграм. Ссылки в шапке профиля. 🖐️