Какую бы катушку не включил, сразу по ней выскакивает ошибка как по ее обрыву. Выскакивает только при попытке ее активировать или прокрутить двигатель. Ну не беда - меняем катушку (есть новая на подмену). Хрен там - все то же самое. Включаюсь осциллографом посмотреть импульсы на управляющих проводах - ровная линия, пациент мертв. Плюс и минус питания на катушке проверены сразу - они есть, контролька врать не будет.Провода от блока управления там коротенькие, ибо ЭБУ стоит прям на двигателе, проверил их - в норме. Ну все - пиши пропало - сдохли мозги.  Звоним владельцу - ищите, привозите.

Привозят - то же самое, ТО ЖЕ САМОЕ!!! Ну очень малая вероятность взять такие же мозги с такой же неисправностью.

Тут как раз выходные. После них приезжаю, открываю капот, забыв вообще про блок управления, начинаю думать - плюсы у нас по датчикам и катушке есть и на стоящем двигателе и при прокрутке. Импульсы минусовые, значит для формирования их нужна исправная "масса". Массу то при прокрутке я не проверял! начинаю судорожно смотреть массы от АКБ - силовая в норме, а тонкие провода уходят под монтажный блок.Вот такой.

Поднимаю его - уходят глубже, смотрим глубже. ЁЁЁшкин кот - а там неизвестный науке мастер-установщик ставил реле блокировки от какой-то секретки, и они отключают массу. Хитро, ничего не скажешь.

Вот они родимые

Одно реле просто сгнило, для контрольной лампы, диагностики и выхода блока управления на связь "массы" было достаточно.  При прокрутке - уже нет, о чем нам намекал щелкающий дроссель.

Владелец о наличии данной блокировки не знал, ибо не первый.

Мораль: Всегда при покупке автомобиля старайтесь узнать какие секретки стоят внутри и какими функциями обладают. Понимаю, что продавец машины и сам может не знать, но спросить никто вам не мешает.

Всем спасибо за внимание, удачи на дорогах.

P. S. Демонтаж и поиск секреток и прочего доп. оборудования составляют у меня примерно 30% заработка.

Основной проблемой, связанной с неработоспособностью электронного блока АБС является разрушение контактов между элементами.

Из-за использования безсвинцовых "экологичных" припоев и конструктивного просчета, рано или поздно АБС отказывает. Физически разрушается пайка и отваливаются проводники. На более старых моделях это проявляется особенно часто.

Такая проблема может возникать от механических (встряска или резкие вибрации), химических (следствие коррозии) или электрических факторов (перегорели от повышения напряжения).

Восстановить отвалившиеся контакты без профессионального оборудования крайне сложно.

Во-первых, в большинстве случаев платы покрыты гелеобразным силиконовым герметиком. Его трудно удалить без повреждения тонких контактов.

Во-вторых, контактные площадки расположены на керамической плате, которую невозможно прогреть обычным паяльником и залудить выводы. Кроме того, сам корпус блока АБС прекрасно отводит тепло.

В третьих, сами проволочные контакты зачастую алюминиевые. Восстановить их путём пайки невозможно. Нужно менять повреждённый контакт целиком.

Для ремонта контактных групп необходим хороший микроскоп, индукционное паяльное оборудование и большая аккуратность.

Под микроскопом находятся все повреждённые проводники и контакты с признаками коррозии.

Повреждённая область полностью очищается от силиконового геля.

Производится замена контактных выводов и пропайка всех соединений.

После завершения работ производится контроль на целостность восстановленных цепей.

Как можно было менять датчик не проверив его работоспособность. Датчик представляет собой три контакта. Далее идут мои рассуждения.

Контакт IDL- 5 вольт.

Контакт GND - масса.

Контакт PSW-5 вольт.

На данном автомобиле есть 3 режима работы:

1. Дроссель закрыт - Замкнуты IDL и GND;

2. Момент начала открытия дроссельной заслонки - разомкнуты все контакты;

3. Дроссель полностью открыт - Замкнуты PSW и GND;

Все данные были найдены в книге по ремонту. Начинаю проверять опорное напряжение. На контакте PSW-4.75 вольт. На контакте IDL-2.1 вольта. Думаю ну вот он плохой контакт где-то. Проверяю проводку до блока эбу под нагрузкой. Все отлично. Проверяю выход с блока эбу. Все одинаково. На IDL- 2.1 вольта.  Тут в голове осознается мысль, что обороты падают не просто так, а их начинает пилить.

Пилка оборотов происходит если в режиме холостого хода блок распознает количество оборотов больше чем положено и перестает подавать импульс на форсунки для того, чтобы  снизить обороты. В данном случае блок видел режим холостого хода, но не видел режим частичного нажатия на газ.

Ну покрутился помучал ее еще и решил что проблема в блоке.  Сразу скажу. Пытались отремонтировать, но все было бесполезно. На одну микросхему было описание. Остальное как темный лес. Мне кажется, что в тех годах очень сильно боролись с копированием. Но это все мои доводы.

Блок нашли в городе Владивосток и ожидали его около недели. По приезду блок я так же проверил на столе и убедился в 5 вольтовом напряжении. Дроссель здесь выставляется по мануалу. Автомобиль заработал и смело стал набирать обороты.

P.S. Жду вашу критику. Возможно где-то не прав. Постараюсь ответить на все вопросы.

и поставили они все как-то на глазок, но считали, что они абсолютно все правильно сделали

б) почему же при убежавшем распредвалу не отобразилась ошибка?

А дело в том, что датчик положения распредвала есть только на впускном распредвалу, и разработчики двигателя, точнее системы его управления и самодиагностики даже не подумали, что в мотор кто-то полезет его чинить "на глазок" без фиксаторов.

Мораль в этом случае такова:

да, в официальном сервисе дороже (кстати не всегда), но быстрее, потому что там есть все, прям все руководства по ремонту и спец приспособления, и в случае ошибки намного больше шансов с них хоть что-то спросить потом. Если, скажем у меня чего-то не хватает для ремонта, я скорее не возьмусь, чем поломаю. На рассмотренном нами моторе ремонт ГБЦ жутко дорогая, прям пиздец дорогая штука плюс не исключено повреждение поршней, что уже постепенно приводит нас к скорее всего замене мотора плюс вымотанные нервы, время без автомобиля, особенно если он разъездной для работы.

Спасибо за внимание.

P. S. Автор сего поста не считает себя ангелом с крылышками, рыцарем без страха и упрека, святым и носителем истины в последней инстанции. Да сам ошибался, было всякое. В своих постах рассказываю запомнившиеся случаи, может кому будет интересно, а может кому подскажу куда копать)))

Думаю конечно как же он увидит сигнал. К моему счастью старый мотор лежал в сервисе. Пошел посмотреть куда он там идёт и был удивлен.

Я думаю вы сами обо всем догодались. Напомню двигатель точно такой же только с Англии. Эта планка прикручивается с другой стороны.
p.s. будьте внимательны. Учимся на ошибках своих и чужих.
объяснение:
На последнем фото видно, что отверстие под датчик коленвала на родном моторе и на контрактном отличается. Соответственно место считывания смещено. Возможно маховик на контрактом моторе меньше, но я его этого не знаю, так как мотор пришел без маховика.
Спасибо @DimaM20,Все гораздо проще. Новый двигатель от механики, там и написано man. Типа мануал. А ставят на автомат. Я так же вьебывался. Просто раздвинуть двиг и коробку не получится - надо снять венец.

Зазор нарушен. Почему пропуски воспламенения были в 1 и 4 цилиндре? Катушки попарные - на 1-4 и 2-3 цилиндры и поэтому замыкание в высоковольтной части дает сбой тоже на 2 цилиндра. Увереннный Саня сказал что не в курсе был, что в колодцы свечи нужно опускать осторожно. Вытащили все свечи, посмотрели по каталогу NGK зазоры, проверили щупом - и вперед, дальше катать по городу лиц различной степени опьянения и сексуальной ориентации)).

Цена вопроса рублей 900.

2. Рено Маскот  - дизельный грузовик - вот такой

Причина обращения - "машина заводится хорошо, только очень долго". двигатель 2,8 дизель Common rail. При этом не глохнет, тянет замечательно. Но реально начинало бесить пока она раскрутится, стартер и батарея новые - крутит весьма и весьма бодро. В диагностике ошибки отсутствуют. Владельцем проверялся блок управления путем замены на заведомо исправный - не помогло.

Запускаем двигатель долго долго, смотрим осциллограмму датчика коленвала - прям эталонная. Давление топлива соответствует заданному.

Не отключаемся и глушим мотор, и смотрим тоже самое при запуске. Давление нарастает отлично - с топливом проблем нет. А вот осциллограф показывает дичь - одни кривые волны, похожие на помехи. Датчик индуктивного типа и может при помирании на малых оборотах давать неустойчивый сигнал. Но владелец говорит, что менял датчик - на БОШ оригинал. показывает старый, ставим его - точно такая же картина.

Снимаем датчик, измеряем посадочные параметры, диаметр, глубину и видим что до маховика (он с него сигнал берет) зазор миллиметра 3-4, хотя норма это 1,5. Берем станок наждак - спиливаем на миллиметр посадочную поверхность датчика (больше нечем было). Ставим на место - ёшкин кот, запускается на отлично. Рекомендую владельцу на фрезере найти кого-то и красиво подровнять датчик и все будет отлично. Цена всех делов 1500 диагностика и наждак забесплатно))). Причину я так и не установил - то ли маховик теряет какие-то магнитные свойства, то-ли он сместился как-то (меняли сцепление перед этим), но главное помогло, чувствительность датчика восстановлена, все отлично))

Решение:

После замены датчика коленвала автомобиль перестал глохнуть. Клиент рассказывал, что приезжали 2 раза читали брали 500 рублей и на этом диагностика заканчивалась.

2. Peugeot Partner 1.6 HDI

Позвонил знакомый с сервиса где 3 года назад делал автомобиль. Обменявшись контактами я уже и забыл про все. Тут недавно звонок и просьба завести автомобиль. Говорят сил с ним нету возиться уже.

Проблема:

Автомобиль заглох на ходу и не хочется заводиться.

Приехав к автомобилю и бегло оценив взглядом задал пару вопросов. Автомобиль заводится и работает на эфире. Отсюда выходит вывод о том, что нет впрыска. Смотрим на стрелку тахометра 0 эмоций. Подключаю диагностику и вижу два параметра:

Обороты двигателя : 250 об/мин;

Синхронизация : нет;

Узнал что меняли ремень. Метки проверять особого желания нету. Подключаю осциллограф и снимаю сигнал с коленвала.

Время 12:00. Мозги кипят от палящего солнца. Такой осциллограммы я не видел никогда. Что за бред. Иголкой достал уже и за провод зацепился. Сигнал не меняется. Снимаю фишку начинаю проверяю и вижу, что на сигнальном выводе место соединения имеет плохой контакт. Собрался собрался разобрался. Сделал, запаял, собрал. Ключ на старт...... Синхронизация есть и автомобиль завелся с пол оборота. Пока ехал домой мучал вопрос.

Как с такой осциллограммой он видел обороты? Пишите ответы в комментариях.

Решение:

Ремонт электропроводки и разъема датчика положения коленвала.

3. Land Сruiser Prado 120

Начнем сразу с проблемы:

Не развивает мощность и горит гирлянда ошибок.

Ехал поздно вечером и решил провести первичную диагностику автомобиля. Выявил ошибки по управляющему клапану турбины.

Назначил время и начал диагностику. Сначала подрубаю диагностику. И смотрю параметры датчика, который стоит на турбине.

Информация:

При включении зажигания управляющий клапан проходит самотестирование и видно как меняются параметры. У меня значения были в 80 градусов.

Начинаю постепенно. Подаю напряжения на клапан и вижу что он срабатывает и шток шевелится, но датчик показывает все те же 80 процентов. Снимаю все для доступа к датчику и вижу, что какие -то работы с ним производили. На всякий случай прозвонил провода до блока управления турбиной. Снял разобрал.

В месте зеленой стрелки контакт звонил. Чуть дальше уже тишина. После пропайки контактов все стало отлично. Автомобиль проехал уже больше 2000 км. При повторе неисправности поменяем датчик.

4. Mitusubishi Lancer X

Проблема:

Ошибка по пропускам в 1 цилиндре.

Обратились ко мне через знакомых знакомого и все это карусельной радио. Автомобиль Lancer X с ошибкой по пропускам зажигания в 1 цилиндре. В одном из сервисов сказали низкая компрессия требуется кап ремонт. В другом сказали менять все катушки и свеч. Клиент не глупый и на такие разводы не повелся. Начинаем копаться.

- Компрессия : 12 12 12 12.5;

- Давление топлива: OK;

- Свечи: OK;

Подключаю осциллограф и делаю 2 теста РХ и CSS. Ничего не понимаю. В диагностике пропуски посмотреть не  могу. Нету параметра. И тут я замечаю провод который явно не штатный. Вижу сигналку. После вопроса об автозапуске вопросы пропали сами собой. На первую форсунку был прилеплен провод от сигнализации. Отключил провод. Прошло 2 недели ошибок нет.

Решение:

Отключение провода автозапуска.

P.S. Диагност и допщик два друга. Один поставил другой снял. Оба денег заработали.

( в большинстве случаем касается блокировок бензонасоса). Баянометр ругался на малыша.

Для начала занялись отоплением. Так ка все работы делали в осенний период и для того чтобы работать зимой и делать ремонт нужно тепло.

Повесив батареи дело шло за разводкой и подключением. Смонтировали подключили проверили все работает далее пошла проводка.

Самая сложная часть работ - это выкладка проводки. Отец потратил на это уйму времени и кучу проводов.

В то время как я резал металлические полоски для крепления проводов отец сверлил и укладывал провода. Мы все продумали где будут розетки где освещения сколько нужно и как всё будет. Дальше нужно обшивать. Начитались насмотрелись решили клеить ГВЛ. Работа не из лёгких, один лист мы прилепили вместе остальное лепил отец один. Я не знаю как он это делал, но для того чтобы все было ровно он использовал вот такой инструмент. При поклейке ГВЛ тяжело сделать уровень поэтому сначала выровняли все саморезы, а уже когда начали клеить все было удобно.

Все приклеили, поставили, купили освещение собрали покрасили и пока что на сегодняшний день результат такой.

Продолжение следует......

Цепляю осциллограф и вижу, что сигнала нет. Теперь датчик придется точно искать, хотя бы для проверки разъема. Перелистав 1000 картинок нахожу похожий мотор и вот он заветный датчик

Падаю на пол весь в песке и листьях тянусь к заветному датчику и на ощупь нахожу его разъем. И чувствую, что как будто он не одет. Начинаю одевать и часть разъема от старости и температуры просто осталась у меня у руке. Но мне удалось на ощупь защелкнуть остальную часть разъема. После данных манипуляций сигнал с датчика появился и запуск удался. Я был очень рад, так как на поиске информации ушло много времени.

2. Toyota RAV4 и VVT-i.
Особо тут рассказывать нечего, но я расскажу пару моментов для правильной диагностики клапана VVT-i. Заезжает ко мне клиент с горящим чеком . Произвожу диагностику и вижу ошибку по фазам. Ну думаю стандартная ситуация клапану каюк. Так как машина с большим пробегом проверил синхронизацию дкпв и дпрв. Там все в норме. Начинаю проверять в актив тест. Меняю угол -127 до 127 . При данной проверке в любую сторону двигатель либо начнет дёргаться либо заглохнет. Тут ноль реакции. Проверяю сигналы скважность не меняется. Выкручиваю клапан и проверяю его на столе. Грязи нет и клапан работает. Начинаю копать на форуме, там ремонт заканчивается постукиванием по колесу. Захожу на иностранный форум и нахожу информацию о том, что у данного клапана есть фильтр, который стоит возле насоса гура. Снимаю и вижу что он просто весь забит. Целиком и полностью. Почистив сетку и собрав все обратно, скважность меняется и при актив тесте тачка реагирует иду говорить хозяину, а он и радостный и грустный. После расспросов почему сказал, что это стоит новый клапан да ещё и за диагностику отвалил 3000 рублей. Обидно досадно, что за такой недоремонт ещё и денег взяли. Фото для примера приложил.

3. Skoda и ошибка по замку двери.
Ну не закрывается с кнопки, закрывайте с ключа. С такой формулировкой машину отдали из "сервиса". Я вот честно не знаю как так можно смотреть и диагностировать причину, когда даже элементарные вещи проверить никто не желает. Ну да ладно работы будет больше. Значит обратился клиент и говорит что машина не закрывается и не открывается с ключа. А именно водительская дверь.

Начинаю проверять самую частую болезнь. Проводка в гофре двери. И вижу следующее.

Такой ремонт требует много времени. Так как я делаю на совесть и даю гарантию. Достаю каждый пин если нету новых и запаиваюсь к каждому проводу и на месте сгиба лежит цельный провод. Если будет пайка или скрутка , то она а в скором времени отвалится. После ремонта все работает как надо.
P.S. каждым своим постом хочется донести, что диагностика должна быть честной и правильной. У меня тоже бывают ошибки и неисправности, которые я не могу найти. Но главное не останавливаться и развиваться в данном направлении. Все дорого. Оборудование, курсы, время, но опыт не купишь ни за какие деньги. Всем спасибо за внимание.