AutoServiceDiag

Ребят, всем здарова! Не так давно своим ходом приехала Niva Travel. История была такова, что водитель решил переехать вброд реку и что-то у него не заладилось.

Когда у этой тачки ватерлиния дошла до стекол, был смысл выходить из нее, открывать капот и скидывать клеммы АКБ, но в нашем то случае все было на месте и я бы не писал этот пост.

После приезда к нам в сервис, мы обслужили пару деталей и она своим ходом уехала на химчистку, а вот вернутся получилось только на эвакуаторе. И здесь конечно же позвали меня.

Мысли были таковы, что везде окислы. Для начала я отшелкнул все разъемы с блока предохранителей.

Было не критично. Зачистил, продул, все стало ок.

Результата не дало. Чек не горит, стартер не крутит, бензонасос не отрабатывает. Полез в блок предохранителей и реле, который отвечает за ЭБУ двигателя, и все, что с ним связано. Ничего критичного не нашел, все питание приходит, реле щелкают. Ах да, этот блок предохранителей и реле находится за основным блоком предохранителей, в интернете пишут что за бардачком у ног переднего пассажира.

Было решено добраться до ЭБУ и найти питальники там. Отщелкиваю разъемы и охреневаю.

2 отгнивших пина. Один из них идет на K Line, второй на питание после зажигания. Из-за того, что нет пина на K Line, этот блок в диагностику и не выходит. А не включается он, потому что нет питание после зажигания. Пообщавшись с владельцем, было решено вскрывать блок и припаиваться напрямую. Потому что в России на авито такой блок всего один. К тому же надо искать прошивку, зашивать иммо и все следом вытекающее, а это очень дорого. Вскрываем, припаиваем провода, заливаем герметиком и закрываем.

На словах просто, а ушло часа 1.5 времени. Многие спецы спросят: «а че так долго???». Я вскрываю блоки раз в 2 недели, а то и месяц. И у меня нет большого опыта.

Короче, после всех манипуляции тачка запустилась. Промыли дроссель, он адаптировался и все стало ок. Разъемы на ЭБУ двигателя до конца я почистить так и не смог. Внутри была ржавчина, зелень и куски расплавленного пластика.

На этом наши приключения не закончились. Приехал владелец, чтоб ее забрать. Время - ночь. Включаем фары, а они не включаются. Канеш! Изначально была задача запустить тачку, а не проверить фары. На следующий день после осмотра просто заказали 2 релехи и поставили. Фары заработали. Старые выглядели очень плохо.

Приезжает снова клиент, открывает с ключа и выдает: «А почему не работает центральный замок?». Я задал вопрос: «Здесь есть центральный замок???». Хозяин уехал и я продолжил разбираться. Для начала нашел блок центрального замка. Снаружи все ок, решил его вскрыть и увидел жареное.

Купили новый, поставили, он щелкает, а двери не закрываются. Решил добраться до моторчиков. Скинул, подключил на прямую к АКБ и на всех 4 дверях моторчики были сдохшие.

Купили все 4 штуки, поменяли и ЦЗ заработал.

Наверное, приключения с этой нивой еще не закончены. Помимо проблем с электрикой есть неисправности механического характера: кривые тормозные диски, заклинившие суппорта, подтеки тормозной жидкости, вода в раздатке и еще большой список всего.

Я не знаю, кто ее обслуживает, но в один прекрасный момент вылезла ошибка по адаптации дросселя и не соответствие показаний потенциометра. Решил посмотреть воздушный фильтр и впуск. Вскрываю и вижу такую картину.

Откуда? Да все просто, воздушного фильтра там вообще не было. Во впуск залетела губка.

Всем спасибо, кто прочитал!

Мой телеграм канал: https://t.me/autoservicediag

P.S. авто арендовал прибывший из Питера в Уфу какой-то чел. Перед рекой ему было лень выйти и хотя бы посмотреть глубину. Он начал заезжать и передок машины резко упал вниз. Дальше подробностей не знаю.

Всем здарова!
Недавно знакомые пригнали Cadillac CTS 2008 года, двигатель 3.6. Все в привычном для нас режиме - нет запуска. Горит значок иммо, двигатель не крутит, не выходит с режима ACC.

Владелец сказал, что тачку заливало водой. Блоки находятся под бардачком справа, разбирай, скидывай, вскрывай, зачищай подключай. Запустится с пол тыка.
Полез под бардак. В итоге имеем 2 блока: климат и магнитолла. Там ничего критичного. Больше блоков я не нашел. Решил вскрыть боковые крышки торпедо. И обнаружились интересные вещи.

Разъемы в масле, окислах, зелени. Применил очиститель контактов и все продул сжатым воздухом. Результата не дало. Решил подключиться диагностикой. Блок комфорта выдает следующие ошибки.

С первыми двумя понятно, скидывал блоки. А вот U0199-00 привело меня в замешательство. Попробовал включить зажигание и понажимать кнопки ЭСП. Естественно, они не работали. Центральный замок тоже откинулся. Но при этом регулировались зеркала. Снял дверную карту, ничего интересного не нашел. Собрал все обратно.

Спустя какое-то время я решил посмотреть проводку под ковролином и стало очень интересно. Откинув все коврики и ткань, обнаружил влагу.

Везде ржавчина, гнилое дно, вода. Но это еще не все. В голову пришла мысль взорвать весь салон. Потому что искать место неисправности с таким уровнем воды почти нереально. Взрываем!

Слева от водительского сиденья, под пластмасс кой проходила CAN шина. И после разбора всего салоне, а это заняло часа 2, я добрался до кое-чего интересного.

А конкретно до вот этого разъема. Восстанавливать этот разъем не было вообще никакого смысла. Он сгнил и рассыпался. Подрезал провода, запаял и в термоусадку.

После всех этих действий авто запустился. Заработали стеклоподъемники, магнитола начала адекватно реагировать на кнопки да и в целом все было ок.

На этом нельзя было останавливаться. Здесь установлен сдвижной люк. Решил я значит его осмотреть. Добрался до дренажных трубок. Естесна они были забиты.

Засунул проволоку, поковырял, продул компрессором под давлением, почистил на 500000%. Потом начал лить воду на крышу. Лучше бы я этого не делал.

Все пошло в салон. Я не любитель искать место протечки, больше по автоэлектрике и диагностике, но хотелось довести дело до конца. Короче, для начала скинул люк и загерметил болячные места.

На фото не особо понятно, но там есть стык канала, где отводится вода и сливается в дренажную трубку (обвел в кружок). Вот на этом стыке была ИЗОЛЕНТА И КУСОК ПЛАСТИЛИНА. Вода просачивалась оттуда. Зачистил, намазал герметик. Но и это еще не все. Уплотнительные резинки люка хорошо износились и тоже давали свои негативные последствия: рядом находятся канал для отвода воды и салазка, по которой скользит люк. Из-за уплотнителей в этом канале воды накапливалось столько, что она начинала уходить через салазку и затекать в салон. Отсюда и вода в салоне и под ковролином. Владельцу сказал менять уплотнители. Временный вариант - нанести герметик по всему периметру люка и не открывать этот люк до тех пор, пока не будут куплены уплотнители, что и было сделано.

Колхоз! Но выбора реально не было.

Помимо этого всего я попутно устранял косяки: смазал болты крепления передних сидений, пропылесосил, просушил и почистил весь салон, нашел какой-то голый провод, который замыкал на массу и отключал климат с магнитолой. В конце все было собрано.

Всем спасибо, кто дочитал!


P.S. я не получил кайфа от работы с этим Кадиллаком. Все было очень банально и просто. На поиск неисправности ушел день. Остальные 6 дней я все разбирал, сушил, смазывал, занимался люком и жестянщики переваривали ребра жесткости на дне. С точки зрения потребителя для меня этот авто вообще не продуман. Люк - самое слабое место. Между салазкой и каналом для отводы воды стенка высотой 1.5 см. Вот вся вода в салон и идет. Прежний владелец вообще не заморачивался, откуда такой потоп, он просто запенил монтажной пеной все пороги, левую и правую стойку изнутри.

Мой телеграм канал: https://t.me/autoservicediag

И так, ребят, всем здарова!
Я говорил уже, что Лады - хорошие автомобили? Продолжаю в том же духе.

Калина 2018 года, не работает ближний свет. Лампы перегорели. Но я бы не писал этот пост, если бы не косяки инженеров.

Короче, решил я запустить руку с задней стороны правой фары по ходу автомобиля, чтоб достать лампу, отстегнул разъем, пытаюсь нащупать стопор, он есть, защелкнутый, но лампа болтается. Думаю нажму-ка на него, чтоб отщелкнуть, а у меня БАХ и вместе со стопором выходит корпус. Ниже на фото разобранный.

Вот так защелка вышла вместе с корпусом. Второй вообще был не закреплен, я его просто вытащил. Болтался внутри фары.
Дальше я достал лампу левой фары по ходу движения и она была белой. Заглядываю в отражатель. А там то, что ниже на фото

До меня кто-то менял лампу и видать не смогли защелкнуть, потому что туда ни одна рука не пролезет и оставили как есть. Отсюда нагрев отражателя и плавление. Было решено скидывать бампер, иначе нихрена новые лампы ближнего света мы не поставим.

Тачка 18 года, а крепление бампера уже ржавое. АвтоВАЗ делает хорошие тачки!

С другой стороны ситуация похуже. Но не суть.

Отщелкиваем разъемы с фар. Смотрим фронт работы. Делаем. В правую по ходу движения корпус с защелкой зашел хорошо, фоткать не стал, смысла не было. Но пришлось подогнуть усики, чтоб корпус сидел плотно. А вот с левой фарой пришлось мучатся.

Короче, до меня раздолбали крепление корпуса с защелкой. Теперь корпус не сидит плотно. Также подогнул усики и поставил как есть. Больше вариантов никаких не было.

Все было собрано в обратной последовательности.

Теперь меня мучают 3 вопроса:

1) Какого хрена крепление бампера начало ржаветь???? Тачке 7 лет! Пробег 50к! Где хорошая, качественная оцинковка???

2) Нахрена придумали КОРПУС с ЗАЩЕЛКОЙ, который крепится к корпусу фары???? Даже при малейшем давлении этот корпус защелки вылетает из посадочного места и лампа вываливается. Почему нельзя было сделать ЦЕЛЬНЫЙ корпус, чтоб засунуть лампу и застопорить жёсткой проволокой?

3) Окей, корпус с защелкой это одно. Почему инженеры не предоставили хороший доступ к фарам для замены ламп??? Эти стопора без мата и психов туда не затолкаешь, а еще учитывая, что сам корпус оттуда вываливается, то про это вообще можно забыть.

Вот так замена обычных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп превращается в геморрой со снятием бампера.

P.S. я старался дать объективное мнение по этому поводу. На многих автомобилях тяжело менять лампы головного света. Но в этой калине 18 года все усложняется стопорами и этим самым корпусом, куда вставляются стопора. Надо быть конкретным мудаком, чтоб такое придумать.

Тема была не по автоэлектрике. Я просто хочу захейтить АвтоВАЗ. Продают дерьмо за большие деньги. А когда-то были доступные в финансовом плане автомобили. Да, без комфорта, да без всяких подушек безопасности. Но дешевые. Все-таки, автомобиль - это средство передвижения.

Спасибо всем, кто прочитал!

Телега: https://t.me/autoservicediag


UPD. В комментах чел написал, где ржавчина, там болт отломан. Я даже не заметил. Хочу сказать, я первый, кто скидывал этот бампер. То есть болт сломан еще с завода))))

Всем здарова!
Хейт автоВАЗа продолжается! Совсем давно я выкладывал пост про ЭУР. На очередь приехала вторая такая же Granta.

Пробег 13454 км, не скручен. Автомобиль 2023 года и он очень долго стоял. Что бросается в глаза? Да, желтый руль с восклицательным знаком)))

Я не смог вычитать эту тачку лаунчем, а СМ2 сдох по некоторым причинам. Повращал руль и его также закусывало, не так плачевно, но закусывало. Снимаем! Открутил 4 гайки, скинул карданчик, отцепил разъемы и он на руках.

Первым делом было решено разобрать электромотор. Ситуация очень хорошая. Он хотя бы не в стружке. Далее скинул кожух, внутри которого вращается вал. В самом начале должен быть тот самый пластмассовый подшипник. Его я не увидел. Поднимая все выше этот кожух, я охренел. Подшипник был задран до самого верху. А на его месте чернота))) сначала пришла в голову мысль, что он поднялся вместе с кожухом, НО я решил снова его накинуть и посмотреть, опустится ли подшипник вниз и неудивительно, он остался наверху. Спустил его вниз в посадочное место, болтается. Короче, хрен с ним подумал я, не могло же его закусывать по этой причине.

Поехали дальше, решил осмотреть магнит электромотора и увидел!

Все видят эту картину? Железный подшипник скосило. Вал остался ровным, поэтому не было стружки. Возле этого подшипника находится датчик момента, скорее всего он вышел из строя и из-за этого горит ошибка. Дальше разбирать не стал. Замена ЭУРа на новый.

Многие спросят, а ты че не починил? Ребят, я не специализируюсь на ремонтах ЭУР. К тому же ремонт ЭУР стоит, как половина нового. И не факт, что починят хорошо. Никто не возьмет на себя риски, если подшипник закусит намертво.

Всем спасибо кто прочитал! Гранта хорошая тачка, но с ценником в 300-400к.

Telegram
https://t.me/autoservicediag

Всем здарова! Что мы имеем: автомобиль Honda Accord 2020 года рождения, американка. бесключевой доступ, запуск с кнопки.

1) Не работает система Smart Entry, двери открываются, закрываются с кнопок на ручке и с самого брелока. Двигатель с кнопки не запускается. Не включается режим ACC (аксессуары) и зажигание.

2) Есть ошибка по связи между Immobilaizer и PGM (PGM - блок управления двигателя). Она же D-3.

3) Блок PGM (блок управления двигателя) в потоке данных пишет блокировку по иммобилайзеру. Фото не делал.

Ко всему этому, ЗАЖИГАНИЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ даже диагностикой. Чтобы включить зажигание, я подал ПЛЮС на главное реле PGM-FI.

Но и это еще не все. Чтоб бОльшая часть блоков вышла на диагностику, надо запитать панель приборов. Это делается подачей питания на предохранитель 36 в блоке предохранителей под панелью приборов.

И только в этом случае почти все читается.

После запитывания панели приборов и ЭБУ, ошибка по связи никуда не уходит. Но при этом есть другие:

Ошибки по питанию, хрен бы с ними, все в обход реле. НО ЧТО ТАКОЕ "B12F3"? Что такое TCU и IGNTRX??? Дайте пожалуйста ответ в комментариях. Тырнет инфы никакой не дает.

Помимо всего прочего в панели приборов отображаются куча других ошибок. Из них: удержание в полосе, ошибка по лидару, ошибка по передней камере, ошибка рулевой колонки, ошибка контроля слепых зон, ошибка датчиков контроля давления в шинах, адаптивный круиз, LKAS, система помощи при старте в гору и конечно же по подушкам.

"Ошибка по связи? Упала Can шина? Может где-то питальников нет?" - подумал я. А вот ХРЕН. Найти электросхему на этот авто было целым квестом. Мне помог @klialex, за что ему огромное спасибо. Прозвонив все питальники на все системы и почти всю CAN шину спустя 2 дня, я понял, что дело нихрена не в проводке. В чем? В блоке Body Control Module.

Почти все команды на разрешение и запуск дает именно этот блок. Думаете в этом авто стоит отдельный блок для Smart Entry? А вот тоже ХРЕН! Smart Entry Находится внутри этого блока!

Инженеры - люди умные, в отличии от меня. Но листая электросхему с Лехой @klialex, мы просто ОХРЕНЕЛИ от того, сколько всего висит на этом блоке. Даже если будет ошибка по связи с климатом, в 90% случаев виноват именно BCM. Все реле под панелью приборов начинают работать именно от этого блока. Именно этот блок связывает 90% устройств между собой. Вся CAN шина закольцована. И если ложится хоть одна линия, то ЛОЖИТСЯ абсолютно ВСЕ. После работы с этим авто были только эмоции.

Вопрос к читающим и знающим. Каков шанс того, что виноват именно этот блок? Каков шанс того, что лег PGM? Должно ли включаться зажигание и режим аксессуары без блока PGM?

Ах да, прописать ключи и переписать блок BCM не получится до тех пор, пока висит ошибка D-3.

Спасибо тем, кто прочитал. За любую ПОЛЕЗНУЮ инфу буду благодарен.

P.S. не скидывайте пожалуйста ответы с форумов, мы их перечитали в огромном количестве

P.P.S. ищем блок для замены

Telegram: @autoservicediagufa

UPD. АвтоВАЗ - дерьмо. Согласен. Но этот аккорд по своему тоже такое же дерьмо.

1) Здесь переключение передач происходит кнопками, чтоб вывести авто аварийно в нейтраль, надо разобрать корпус воздушного фильтра, взять ключ на 10 и провернуть шток. Вроде легко, но просунуть туда ключ - это задача с жирной звездой.
2) Есть такой датчик - Lidar. Он стоит в переднем бампере снизу. Нормальные производители стараются сделать так, чтоб разъем на этом датчике не заливало водой. По-другому - гидроизолируют. Разъем почти не защищен и пины в нем все таки сгнили. Тачке 5 лет.
3) В VAGах за общение между блоками отвечает Gateway. Если он выходит из строя, то блоки на связь не выходят. В этой хонде за связь между блоками отвечает и BCM и гейтвей. Зачем вообще это было придумано?
4) Зачем Smart Entry встроили в блок BCM? Эта связка совсем не надежная. То есть, если у тебя отъехал BCM, то включить режим аксессуары и зажигание невозможно. При этом систему Smart Entry ты продиагностировать без зажигания не можешь. Какой-то порочный круг. Чтоб продиагностировать Smart Entry, надо включить зажигание, чтоб включить зажигание, надо понять, почему не работает Smart Entry. При этом еще и ошибок по этой системе нет.