Объявление на подъезде:
«В связи с работами в вашем доме — неделю не будет воды.
Но в темноте вы этого даже не заметите.
«В связи с работами в вашем доме — неделю не будет воды.
Но в темноте вы этого даже не заметите.
Почитал комменты, многие выступают против восстановления Мариуполя...
Ребята, это уже русская земля, больше там не будет никакой Украины.
Значит надо строить, восстанавливать, заселять своими людьми.
Бюджет РФ сейчас сильно профицитный, надо чтобы эти деньги работали, а не лежали мёртвым грузом.
Пусть работают русские люди на этих стройках, это оживление экономики и подъём благосостояния народа.
И потом, если подходить с точки зрения, типа нафига всё это делать - СССР тоже поднимал города в тундре и целине, заселял регионы, устанавливал власть.
Моё мнение - если сейчас бросить это место, оплаченное кровью русских и не только - завтра туда начнет возвращаться вражеская идеология.
PS. Момент насчёт откатов - должны работать органы, тут ничего не могу сказать.
Первая постройка, которая появляется на любом участке — туалет. Мы можем как-то обойтись без домика и душа, а вот без этой постройки никак. Для многих туалет для дачи своими руками — первый строительный опыт. Хорошо, что строение незамысловатое, так что даже без наличия строительного опыта справиться можно.
Как сделать туалет на даче своими руками?
Первые два шага вы уже прошли: выбрали тип туалета и место для его установки. Следующий шаг — выбираем размеры. С ними определиться не так уж и сложно. Как выбрать объем выгребной ямы? На 2-3 человека достаточно 1,5 кубометра. Теперь о том, каких размеров должен быть домик для туалета. Тут все зависит от собственного желания и габаритов хозяев. В стандартном варианте делают туалеты следующих размеров:
- высота — 220 см;
- ширина — 150 см;
- глубина — 100 см.
Такие данные подходят для людей со средней комплекцией. Эти значения можно изменять так, как вам удобно, никаких стандартов нет.
Домики для туалетов чаще всего делают из дерева, но также встречаются и из других материалов. К примеру, они могут быть из листового материала типа ДВП, ГВЛ, из плоского шифера, кирпича, профилированного листового металла, даже из пластика и любых других строительных материалов.
Самый любимый кровельный материал для дачного туалета — шифер. Стоит устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов недорого, а вообще, можно использовать любой имеющийся в наличии. Его крепят на сплошную обрешетку, так что особой разницы нет.
Строим деревенский туалет:
Последний этап —само строительство. Порядок действий определяется тем, какого типа туалет вы будете возводить. Желательно начинать с выгребной ямой.
Выгребная яма для туалета:
Порядок действий при строительстве такой:
- В выбранном месте выкапывают котлован. Его размеры на 30-40 см больше, чем планируемые размеры выгребной ямы.
- На дне укладывают и трамбуют 20-30 см разведенной до пастообразного состояния глину, делают глиняный замок, который будет препятствовать проникновению нечистот в почву. Потому укладывайте пласты без пустот.
- Выкладывают дно и стены ямы из кирпича, бута, толстой пропитанной смолой доски. Главное, чтобы стенки не пропускали влагу: ни внутрь, ни изнутри она не должна поступать. Потому необходимы меры по гидроизоляции. Потому желательно стенки выгребной ямы заштукатурить, а потом промазать гидрофобной пропиткой. Только той, которая может выдерживать агрессивные среды.
- Промежуток между возведенными стенками и грунтом закладывают размоченной глиной — и тут делают глиняный замок. Это гидроизоляция снаружи.
- Сверху на яму укладывают перекрытие. Обычно его делают из досок (толщиной не менее 40 мм). В перекрытие должно быть два отверстия — одно для установки стульчака, второе — для организации люка. Люк для выкачки обычно делают двойным, чтобы не проникали неприятные запахи.
- Устанавливают вентиляционную трубу.
Далее приступают к сооружению туалетного домика.
Чтобы не возится с кладкой и гидроизоляцией, можно установить специальную пластиковую емкость — септик. Они бывают разных объемов и конструкций, с одной или двумя горловинами.
Котлован роется чуть больше размеров выбранного септика, емкость устанавливается, засыпается вынутым ранее грунтом. Устройство такой выгребной ямы в разы быстрее и надежнее.
Кабинка для дачного туалета
Любой туалет для дачи устанавливается в небольшой кабинке-домике. Своими руками проще всего сделать прямоугольное сооружение с односкатной крышей: минимум времени, затрат и материалов.
Первым делом нужно позаботиться о наличии пола. Его нужно поднять на некоторое расстояние над землей. Удобнее сделать это при помощи столбиков, сложенных в углах постройки. Закапывать их на глубину промерзания грунта вряд ли стоит, но заглубить в грунт на 20-30 см ниже плодородного слоя нужно. Складывают их обычно из кирпичей, бутового камня, можно залить из бетона, и т.п. На таком основании во время пучения кабинка будет подниматься, но обычно это ни к каким серьезным повреждениям не приводит – сооружение небольшое.
- На подготовленные столбики укладывается настил. Он обычно деревянный. Древесину желательно промазать защитными пропитками. Среда агрессивная, да еще и воздействие климатических факторов.
- Устанавливают вертикальные стойки из бруса 100*100 мм или большего сечения. Высота выбирается в зависимости от роста «посетителей», но редко бывает ниже 2,2 м. Передние стойки делают на несколько сантиметров (10-15 см) длиннее — для обеспечения ската кровли. Крепят их к подиуму при помощи металлических пластин или опорных брусков. Раньше использовали преимущественно длинные гвозди, теперь все чаще — саморезы.
Верхнюю часть обвязывают по периметру таким же брусом.
- Из бруса такого же сечения или меньшей толщины (50*100 мм) оформляют дверной проход. Ширина его зависит от ширины имеющейся двери.
- Если в регионе сильны ветра, можно установить дополнительные укосины — наклонные балки между вертикальными.
- Обшивают каркас.
- Делают сплошную обрешетку на крыше — доски прибивают вплотную или кладут кусок фанеры, ДВП, ГВЛ.
- Укладывают и закрепляют кровельный материал.
- Навешивают двери.
Как оказалось, туалет для дачи своими руками построить не так уж и сложно. Времени и затрат нужно немного, зато в процессе приобретёте полезные навыки.
А что скажете Вы? Действительно ли сложно? Оставляйте своё мнение в комментариях!
Всем привет! Я продолжаю работу над восстановлением моделей из коллекции моделиста М. И сегодня расскажу о восстановлении модели КАМАЗ-5320 в масштабе 1:43 производства Элекон, а также о том, как исправить дефект, обнаруженный на этапе окрашивания.
История модели.
Эта модель появилась у моделиста М. на Новый 1993 год, а куплена была на птичьем рынке с рук. Модель КАМАЗа была в его коллекции одной из первых, и, несмотря на своё побито-заигранное состояние, всё равно остаётся для него ценной. Со слов моделиста, даже были попытки кустарного ремонта кузова.
Модель приехала ко мне в таком виде:
У модели:
❌ Сломаны оба зеркала заднего вида;
❌ Расплавлен и повреждён кусок бортового кузова, из-за чего невозможно крепление откидной дверцы;
❌ Не зафиксировано запасное колесо, имеет загрязнения в виде пластилина;
❌ Скол жёлтой краски на одном из фонарей автопоезда на крыше кабины;
❌ Модель сильно запылена как снаружи, так и изнутри.
Внимание к деталям.
Приглядимся к модели поближе? Кабина крепится к раме с помощью штифта, решетка радиатора без сквозных прорезей, фары отлиты заодно с решёткой, двигатель чёрного цвета состоит из 4-х деталей (выделяется лишь белая рукоятка переключения передач). Сверимся с хронологией?
Хронология выпуска модели КАМАЗ-5320:
▪️ До второй половины 80-х - крепление кабины к раме осуществлялось с помощью защёлки, далее - на пластмассовом конусном штифте.
▪️ До начала 90 - решётка радиатора без сквозных прорезей. Фары - отлиты вместе с решёткой.
▪️ До начала 80-х двигатель отливался одной деталью, не имел радиатора, и крепился к раме на винт с шестигранной гайкой.
▪️80-е...начало 90-х - двигатель состоял из четырёх деталей (правая, левая стороны, радиатор, ручка переключения передач). Двигатель - белого цвета.
▪️В начале 90-х - двигатель, состоящий из 4-х деталей стал чёрным.
▪️С первой половины 90-х - двигатель стал состоять из двух деталей (двигатель и рукоятка переключения передач). Отливался из мягкого пластика.
Задача по восстановлению кажется, относительно, не сложной. Нужно только найти подходящий цельный борт, покрасить его в оригинальный цвет, как просил заказчик, а также отыскать новые боковые зеркала.
Ну что, взбодрим модельку? 😉
1. Разборка модели
КАМАЗ-5320 разбирается незамысловато. Главное осторожно извлечь конусный штифт, сжав его рассечённый торец, и снять с защёлок из под кабины решётку радиатора вместе с фарами. ⚠️ При демонтаже кабины будьте осторожны: пластик может быть хрупким.
2. Поиск запчастей.
В хомяковских запасах я нашёл и подходящий борт и боковые зеркала чёрного цвета. Но, согласно ТЗ, зеркала должны быть белыми, как и у оригинала.
Скажу сразу - от идеи перекрашивания чёрных боковых зеркал в белый цвет пришлось отказаться. Я провёл с ними соответствующие манипуляции, но результат получился отрицательным.
Из-за того, что пластик зеркал очень мягкий, при монтаже, лакокрасочное покрытие тут же потрещало и сошло с деталей.
Значит, быть 3D печати! ☺️ Поэтому, переходим к моему любимому этапу - к 3D проектированию!
3. 3D-проектирование деталей.
Геометрия бокового зеркала у Элеконовской модели КАМАЗа не сложная. Спроектировать деталь в 3D редакторе удалось без проблем.
4. Подготовка к печати.
Далее, в прикладной программе к фотополимерному 3D принтеру от Anycubiс, я задал пространственное расположение моделей деталей на виртуальном рабочем столе, вручную построил необходимые поддержки, сделал зеркальное отображение модели (для создания правого зеркала) и размножил до необходимого мне количества. Будем печатать партию!
5. 3D печать.
Как и в прошлых работах, LCD-печать осуществлялась из полупрозрачной смолы Green из линейки Basic от Anycubiс. Мне очень нравится эта смола: она приятна по цветовой гамме и, при необходимости, легко обрабатывается.
Для окончательной полимеризации, детали прошли дополнительную засветку УФ-излучением в специальной машине от Anycubic.
6. Подготовка поверхности.
Как и всегда, перед покраской, я использовал серую финишную грунтовку от фирмы TAMIYA.
По-хорошему, под белую краску стоит наносить белый грунт, но он у меня, к сожалению, закончился.
7. Лакокрасочные работы.
Распечатанные и загрунтованные боковые зеркала я окрасил акриловой краской WHITE 1001 от ICM, а для защиты окрашенной поверхности нанёс лак TS-13 TAMIYA.
⚠️ Для удобства в окрашивании, я не стал удалять две нижние поддержки, соединяющие деталь с подложкой, и отделять деталь полностью. Оставшиеся поддержки удалим уже после окрашивания.
Чтобы получился нужный оттенок бортового кузова, пришлось смешать следующие эмалевые краски: X-2 White, X-4 Blue и XF-20 Medium grey от TAMIYA. В качестве растворителя применял все тот же фирменный Х-20 от TAMIYA. На мой взгляд, цвет получился более интересным и насыщенным.
Скол краски на одном из фонарей автопоезда я исправил с помощью капельки жёлтой краски TS-16 Yellow от TAMIYA. Это краска на нитро основе, и не требует дополнительной защиты лаком.
8. Устранение дефекта на бортовом кузове.
А вот и всплыл досадный дефект! Я так увлёкся работой над моделью, что пропустил из вида очевидный брак донорской детали. Отсутствует ушко на правом борту кузова для фиксации откидной дверцы. К сожалению, я обнаружил этот дефект слишком поздно. Но, ведь, лучше поздно, чем никогда!
Для устранения этого дефекта я использовал двухкомпонентный эпоксидный клей "Момент - Эпоксилин". Пришла идея вылепить недостающий фрагмент, просверлить в нём отверстие для фиксации откидной дверцы и придать геометрию с помощью надфиля и шлифовальной бумаги.
А далее я повторил лакокрасочные работы, но уже в локальном масштабе.
⚠️ Всегда сохраняйте остатки от смешанной краски до полной сборки вашей модели! Кто знает, на каком этапе она вам ещё пригодится (точечное закрашивание скола краски или устранение дефектов, подобно, описанному выше).
Завершающим этапом было покрыть восстановленный кузов лаком TS-13 от TAMIYA.
9. Сборка.
Чтобы модель смотрелась, как новенькая, перед сборкой, я удалил пыль со всех деталей с помощью кисти и ватного тампона, смоченного спиртом. А дальше я аккуратно собрал КАМАЗ обратно.
Модель обрела свой окончательный вид:
Заключение.
Вот так мне удалось восстановить, и заодно взбодрить очередную модельку из коллекции моделиста М. Надеюсь, что КАМАЗу он порадуется не меньше)
Главное в этой работе - это найти подходящую запчасть, вовремя отловить дефекты и придумать, как их устранить. А для восстановления утраченных деталей мне снова помогли 3D моделирование и 3D печать. Это решение особенно актуально, когда не удаётся найти необходимую запчасть, она очень дорогая или просто необходимо определённое количество деталей.
Это уже 6-ая по счету модель, которую я восстановил для моделиста М. и 5-ая, в которой я применил 3D технологии, с которыми вы также можете ознакомится по ссылкам на моём Дзен канале (там статьи более полновесные): Москвич-412, ВАЗ-2107, ГАЗ-13 "Чайка" и ВАЗ-2121 "Нива".
А пока, буду с вами прощаться. Скоро увидимся, ведь впереди ждут ещё более сложные и интересные проекты! ☺
С уважением, Сержик Моделист.
Ссылка на оригинальную публикацию: https://zen.yandex.ru/media/id/61616c59dc9a530c84b6aec7/voss...
Выполнен монтаж теплого пола и водоснабжения с канализацией в одноэтажном доме площадью 107кв.м.(без котельной)
Стоимость монтажа - 184т.р.
Стоимость инженерных материалов(трубы, коллекторы и т.п.) и строительных(утеплитель, пленка, сетка) - 476т.р.
Так как данный монтаж был закончен в дни моего отсутствия в Питере, а заливка стяжки вещь упрямая и справедливыми увещеваниями заказчика ждать не может, то фотографии выполненных работ пришлось делать неутомимому Славе самостоятельно. Их вы, собственно, тут и наблюдаете.
Здесь заказчик равнодушно относится к деревянному покрытию в помещениях, поэтому логично решил смонтировать простую, надежную и, как неустанно повторяю, наиболее энергоэффективную систему отопления в виде теплых полов с финишным покрытием из плитки.
Также неустанно говорю, что если вам нравится ламинат или паркет, то плевать сто раз на эту энергоэффективность, - заказывайте радиаторную систему отопления. Это ваш будущий дом и строите вы его себе на несколько десятков лет. Поэтому если перешагнуть через себя и получить на такой срок то, что будет вам, в итоге, не мило, то.. может быть мучительно больно.
А может и не быть. Нет однозначного ответа, - все люди разные. В общем, определяйтесь вдумчиво).
Заказчик этого дома в несколько подходов думал над системой рециркуляции ГВС. И в итоге информация от меня о том, что в двух санузлах, которые расположены непосредственно у котельной, ожидание горячей воды составит 5-10 секунд, а в кухонной мойке 10-20, склонило его к отказу от этого бонуса, - такое ожидание для него и его родных не критично.
В данном видео Вы сможете увидеть базовые ошибки при строительстве, халатное отношение рабочих к процессу и как итог, расчёт и усиление конструкций здания
Мой канал в телеграм - https://t.me/mrnadzor
В прошлый Ковыряшки раз я перебирал двигатель в гараже для своего крокодила и вроде все получилось, на данный момент после переборки прошел он уже более 10 000 км.
В этот раз захотелось обновить внешний вид автомобиля. В птс указан синий, но внешне казалось будто он черный. Ну и к тому же мне в левое заднее крыло въехали и получается, что за два года владения, отбили все бока автомобиля и ударили задний бампер.
Я не маляр и опыта у меня нет, но как говориться, глаза боятся, а руки делают. В интернете много информации и видео ролики о том как шкурить, шпаклевать, ровнять, мотавать кузов, красить и лачить кузов. + все про настройку оборудования.
Из оборудования у меня было компрессор с ресивером на 100 литров, влагоотделитель, регулятор давления с манометром и два краскопульта + шлифмашинка эксцентриковая.
Для покраски взял канистру краски, выбор пал на заводскую производство Тольятти, рапсодия 448.
А еще лак с отвердителем, растворители, обезжириватели, бумага для обклейки, малярный скотч и т.д. Понеслась, немного фоток процесса
Выровнял заднюю левую арку
Не без косяков. Когда лачил кузов, на улице было +24 и лак ложился очень хорошо, без подтёков. Когда дело дошло до дверей, температура была +19, было сложно и в некоторых местах появились небольшие подтеки лака. Но как я понял, их можно будет вышкурить и вместе со всем кузовом заполировать.
Ну и как итог, две недели потраченного времени, 4 литра краски, 4 литра лака и 25 тысяч рублей. Опыт того, что я боялся, но попробовал - бесценно.
Reddit пост