Писал уже здесь про нашу с женой смелую вылазку по греческим островам на транспортном пароме. Греки его называют Айрон, утюг! Железина и правда масштабная! Ему любой эгейский шторм по колено! Ходит по кругу между греческими островами. Их три, насколько понял. Понял просто;) При открытии автомобильной палубы они играют бинарную музычку. Три разные!;)
Айрон очень серьезная машина. Две автомобильных палубы, палуба кают и верхняя, как в метеоре, с рядами кресел, баром и шлюхами! На верхней палубе не возбраняется везти коз или овечек. Проезд стоит копеек! Ну, хрена ж, монстр плывет! Он все равно плывет! Плюс-минус человек ничего не значит.
Итак, после неудачной попытки поплыть на метеоре, плывём на Санторини на Айроне. Эту железину даже шторм не качает!
Сгружаемся в порту. Беру машину. Ниссан микро, автомат. Та ещё бешеная табуретка!)
Порт у них забавный! Шесть пролетов вверх по горе! По серпантину.
Дело в октябре. Большинство отелей закрыто. То, что мы смотрели в интернете не актуально. Владельцы закрылись и уехали в центр острова пережидать шторма и непогоду. Где жить?
Подрисовался некий итальянец. У меня снято бунгало на пляже! Приходите жить! Бесплатно!
Приехали, посмотрели... Как-то сцыкотно. Кругом бардак и валяются женские тряпки... Нахрен. Едем искать дальше.
Находим ещё не закрывшийся отель. На стойке-очень молоденький мальчик, итальянец, качек, здоровенный, кудрявый, с огромными итальянскими глазами. Мечта всех греческих девушек.
Папа! Тут постояльцы!
Вышел поджарый грек, мелкий, щуплый, но жилистый. Номер? Легко! //в глазах сына запылал ужас...
Цену грек зарядил некислую, но... Спать очень хотелось.
Обжились. Поездили по острову. Жутко интересно! Отель почти полностью свернут. Прислуга уехала. Вещи собраны, мальчик ждёт отрыва в барах Фиры. Мы продлеваем на день. Тут слишком интересно! Мужик проникся! Тут и правда интересно! Продлил по очень гуманной цене.
Потом он рассказал про вулкан в центре острова, про экскурсию туда. Мы продлили ещё на два дня. Надо бы было видеть сынка. Он пепелил папу взглядом! Когда же к блядям!? Отель свернут и упакован. Нужно только поехать...
В последний день мужик разговорился. Рассказал, что был военным, познакомился с итальянской мамой этого пиздюка... Писдюк не очень хочет в бизнес, а мама умерла.
Звезда «Сёгуна» Космо Джарвис в итоге не отправится в Древнюю Грецию. Актер вынужден был отказаться от участия в съемках «The Odyssey» Кристофера Нолана, однако ему быстро нашли замену. Вместо Джарвиса на площадку эпика отправился Логан Маршалл-Грин («Апгрейд»).
Сообщается, что Джарвису была отдана важная роль в The Odyssey, но информации о герое нет, так что неясно, кого же предстоит сыграть Маршаллу-Грину. Что до причины, по которой Джарвис отказался от съемок, то он предпочел работу над биографической драмой «Молодой Сталин», в которой сыграет советского вождя.
Съемки фильма Нолана проходят в разных странах — Марокко, Греция, Италия, Ирландия, Шотландия. Релиз фильма состоится в июле 2026 года.
«Минотавр — существо невежливое. Это факт. Он не явился на встречу. Никаких извинений, ни СМСки, даже дымового сигнала с вершины горы. А мы-то проделали путь от Краснодара до Крита, вооружившись мифами, картами и детским любопытством. Но ладно. Может, он просто стесняется? В конце концов, кто захочет показываться на людях, если твоя мама когда-то… ну, в общем, увлекалась нестандартными отношениями с быком?»
Развалины Кносского дворца
В поисках чудовища
Мы шагали по камням, которые помнили шаги царя Миноса, искали вход в лабиринт. Но вместо таинственных коридоров — таблички «Не заходить» и кассирша, равнодушно жующая сувлаки.
— Где же ты, рогатый? — бормотал я, осматривая руины...
Забегая вперед, вынужден сообщить, что Минотавр оказался на редкость неучтивым типом (да по факту он всегда таким был), и на встречу с нами так и не явился.
Может был в отъезде, а нас не предупредил, может он уже настолько стар и болен, что сам заблудился в своём лабиринте, а, скорее всего, его уже просто задолбали туристы, вот и прячется от нас в дальних закоулках своего запутанного пристанища.
Как бы там ни было, но обидно. Проделать немалый путь из Краснодара на легендарный остров Крит, чтобы увидеть это знаменитое чудовище и не увидеть его, это страшное дитя порока.
Да-да. Именно дитя порока — результат неестественной любви Пасифаи, жены царя Миноса, и быка. По преданию она, в смысле блудливая женушка царя, прельщала быка, ложась в деревянную корову, сделанную для нее неким Дедалом.
К слову сказать, этот же Дедал и лабиринт знаменитый построил, в котором потом царь Минос и запрятал Минотавра (а мог бы и убить, но видать добрый дядька был, относительно, конечно)…
А Дедал этот, похоже, еще тот шустрик — и царице и царю успевал нужные услуги оказывать. И нашим и вашим. Ценный кадр. Далеко пойдет.
Раз чудовища нет — надо искать другие сокровища
В общем, главного персонажа критских легенд мы так и не увидели. А, впрочем, может оно и к лучшему? Все-таки не очень приятный малый. Душегуб и аморальный тип (весь в маменьку). Питался (а зная нравы этих чудовищ, очевидно, и не только питался) мальчиками и девочками, которых ему поставляли в качестве дани из Афин.
Словом, зачем портить нервы и настроение общением с такими? Сидит себе в лабиринте — и нехай сидит. Больно нужно смотреть на всяких упырей. Своих хватает. Тем более, на Крите есть вещи, места и люди куда более приятные.
Ведь остров то не просто легендарный, но и очень чудесный. Вот просто хороший и все. А чем именно хороший? — спросит какой-нибудь пытливый и дотошный читатель-ибн-турист. Да не знаю чем именно. Всем. Вот просто хороший и все! Потому что все там хорошее — Воздух, Море, Солнце, Ветер, Волны, Люди., Обстановка. Все, с чем не соприкоснешься, все оставляет приятный след в душе.
Северное побережье Крита усыпано такими уютными бухтами
Остров вроде небольшой, а по нашим меркам то и вообще маленький. Ну не то что бы он маленький именно как остров. А маленький как территория. Русский человек то ведь как привык? Если куда-то надо доехать, то уж ехать минимум три дня лесом, два дня полем, а потом еще денек пешком, ибо иначе никак — Рассея…
А здесь… Весь остров в длину километров 200 с небольшим гаком, да 50−60 км в ширину в самом широком месте. Длина береговой линии чуть более 1000 км. Не серьезно. Любому русскому, который, как известно, любитель быстрой езды — объехать остров — делов на день. С перерывом на обед и сиесту.
В порту Ираклиона
Но ведь вопрос — а надо ли? В смысле надо ли «галопом по Критам»? Отвечаю — не надо. Не-не, не так. Вот так надо — «Не надо. Отвечаю». Это как в анекдоте про молодого бычка и зрелого быка и их планов относительно стада коровушек и телочек, мирно пасущихся на ближайшем лугу… Ну вы знаете, о чем я.
Так и здесь, чтобы получить максимум удовольствия, Крит надо объезжать, обхаживать медле-е-енно. Методично, размеренно. Выжимая из него все те удовольствия, которыми он насыщен, как Мертвое море солью.
В те недолгие 10 дней нашего пребывания на Крите мы успели лишь краешком прикоснуться к тысячелетней истории острова и чуть более плотно окунулись в его современную жизнь. Много или мало — 10 дней? Для отдыха вообще — 10 дней мало. Для отдыха на Крите — это вообще мгновение. Но ведь, это лучше чем ничего.
Будем оптимистами, и скажем, что стакан наполовину полон. Ведь, так или иначе, мы ведь что-то увидели, узнали, попробовали, пощупали. И даже это немногое «что-то» оставило столько приятных впечатлений…
Ираклион, Ретимно, Агиос-Николаус, Ханья, Хора-Сфакион, Спили, Кносос, Мони-Превели, ущелье Арадена, ущелье Курталитикио, полуостров Грамвуса, залив Балос и еще десяток деревушек разной величины, в которых были проездом… Вот неполный список мест, которые мы успели объехать. А список мест, которые НАДО было бы объехать в несколько раз больше.
На время духовного разграбления острова обосновались в г. Ретимно. Отель 4*. На первой береговой линии. Выполнен в стиле типичной критской деревушки — 2−3-х этажные кубики домов, плотно рассыпанные на небольшой территории. Все очень компактно, но при этом довольно уютно. По совету опытных туристов питание оформили только завтрак. Чего и вам советую. Упаси вас Боже на Крите брать отели с полным питанием или все включено. Если, конечно, вы не любитель валяться баклажаном на одном месте — на пляже отеля или еще хуже у бассейна.
Берите только завтраки. Обедать и ужинать вы должны — нет, просто обязаны — в разных местах.
Еда, которая лечит душу
Бесчисленное количество различных таверн, кафе и ресторанов дает невероятную свободу в этом деле. И гарантирует массу впечатлений. Для нас самым приемлемым вариантом, как по качеству еды, так и по цене, были небольшие семейные таверны.
Главное не поддаваться искушению зайти в первую попавшуюся. В любом случае имеет смысл немного отойти от туристических маршрутов и мест. Впрочем, этот совет настолько банальный, что даже неудобно писать.
Я в еде достаточно неприхотлив. Даже консервативен. Поэтому за изысканными блюдами никогда не гнался и не гонюсь. Всяким «дефлопе из палабы с семечками кациуса» всегда предпочту более простую и, самое главное, понятную еду. Например, тот же греческий салат, который на Крите зовется «хорьятики». Крупно нарезанные овощи, с большим куском сыра Фета, обильно заправленные ароматным оливковым маслом и сдобренные смесью каких-то особых специй, придающих салату удивительный вкус. Или жареную барабульку. Или кольца кальмара (свежего) в кляре под пивко.
Официант в Ханье спросил: «Кофе?» Мы кивнули.
Через 20 минут он вернулся: «Вы уверены?». Это, конечно, шутка. Но она недалека от истины.
И вот именно этим и подкупает кухня Крита. Просто. Вкусно. Натурально. Сытно. А! Еще, как правило, много! В смысле порции большие. В критских тавернах есть одна замечательная традиция — после того как вы съели все, что заказали, вам, перед тем как принести счет, принесут небольшой комплимент — это может быть тарелка арбуза и грамм 100−150 местной водки — узо. Или что-то другое. В Ханье, например, нам принесли пирожное и мороженое.
Кстати, я сам буквально на второй день нарушил главное правило всех туристов — не заходить в кафе в местах скопления этих самых туристов. И был наказан. Не очень вкусной едой и завышенным ценником. Что называется — «Получи фашист гранату» — мой «октопус грил» был чуть мягче чем подошва от сапога того же фашиста. И на вкус такой же. Жена и дети брали «хорьятики» и еще что-то. Салат был вкусный (его трудно испортить), остальное — не очень. Слава богу, это был первый и последний раз, когда еда нам не понравилась.
Греческий салат здесь зовут «хорьятики» и подают с куском феты размером с кирпич.
Впрочем, сия оплошность нам была простительна. Ибо пребывали мы в тот момент не в самом лучшем расположении духа. И на то были веские причины.
Мы приехали в Ираклион (это, к слову, столица Крита) из Кнососа. Где пытались найти Минотавра — ну я писал об этом выше. В общем, осмотрев развалины Кносского дворца, лабиринта и прилегающих окрестностей, мы вернулись на стоянку, где немного ранее бросили своего кентавра (по имени Хёндай Акцент), взятого напрокат.
Главный лайфхак: избегайте мест, где меню на 10 языках. Ищите таверны, где хозяин похож на Зевса после диеты.
Стоянка эта представляет собой что-то типа оливковой рощи на склоне холма, промеж невысоких деревьев которой предприимчивые критяне устроили парковку. Я повелся на зазывал, призывно машущих руками всем подъезжающим машинам — давай, мол, брат к нам. Короче, я заехал к ним, кое-как втиснув свою Машину между деревьями и другими прокатными автокорытами.
И вот, выезжая задним ходом из своего гнездышка, я умудрился багажником, аккурат серединой его ребра, неслабо въехать в перебегающую в неположенном месте оливу. Ну, это дерево такое. Оливе ничего. Оно и понятно — дерево все-таки. А кентавр мой помялся изрядно, даром что железный.
Ах, ёж… твою медь!!! Вот же ж б. ь!!! Ну как так?! Почему? Что делать? Кто виноват? Надо ли вызывать полицию? В принципе, есть страховка. Но в данном случае сработает ли она… Как полагается в данной ситуации — куча эмоций, одна хуже другой. Куча вопросов, один сложнее другого!
Мои ругательства были витиеватые как трель курского соловья. Древний грек Эзоп умер бы повторно — от зависти — если бы услышал и понял всю многогранность и тайный смысл моей тирады. Присутствующие рядом современные греки все слышали, но слава богам Олимпа, ничего не поняли.
Отведя душу, выплеснув эмоции (ведь помогает, черт возьми) и чуток подумав, я все-таки решил — «Эх, Андрюша, нам ли жить в печали» — будь что будет. А что будет — будет ясно потом, когда машину буду возвращать. А пока отдыхаем. И стараемся не думать о плохом. Авось все будет нормально.
Мои ругательства были витиеватые как трель курского соловья. Древний грек Эзоп умер бы повторно — от зависти — если бы услышал и понял всю многогранность и тайный смысл моей тирады.
Поехали дальше. Что у нас там по плану? Ираклион? Значит, едем в Ираклион, благо помятый багажник никак на скорость не влияет. Парковщик в Ираклионе, увидев помятый зад моего кентавра, сочувственно поцокал языком и что-то пробурчал под нос. Я в ответ развел руками — типа, ну что поделать, вот такой пердимоноколь случился. С кем не бывает.
И вот, приткнув на платной стоянке в Ираклионе машинку (теперь подальше от каких либо деревьев и столбов) и все еще немного пребывая в растерянных чувствах, мы и зашли в таверну — в самом что ни на есть не подходящем для того месте. Центральная улица с сотней сувенирных магазинов, рынок, тысячи оголтелых и голодных туристов, сметающих все что блестит и все что жуется… Ну, что было дальше вы уже знаете. Обед был никудышный. А вот антураж и сам трактирщик — очень даже ничего. Колоритные.
С трудом прожевав осьминога, я посчитал себя сытым и почти способным на дальнейшее разграбление Крита. Ираклиону много времени уделить не смогли. Прошлись по центральной улице — Odos 25 Avgoustou, ведущей к порту. По пути купили несколько побрякушек. Благо — выбор сумасшедший. Вышли в сам порт, в центре которого расположена старинная венецианская крепость. Сама крепость была закрыта. Так что мы просто прошлись вокруг нее, поглазели на огромные круизные корабли, на маленькие яхты, на рыбацкие шхуны. Сделали фотографии, куда уж без них. Успели промокнуть под брызгами от волн, разбивающихся о камни…
Решили, что на сегодня историй — как Крита, так и с нами, хватит и поехали в отель. В Ретимно. Наши души и тела требовали отдыха. Хотелось поскорее нырнуть в море. Такое ласковое…
Море! Оно на Крите бесподобное. Точнее не оно, а они… Ибо остров Крит омывают несколько морей. Точнее три. Ну, формально, вроде как одно — Средиземное. Но ведь так неинтересно. Древние греки и прочие жители этих мест были неплохими маркетологами и заранее позаботились о туристах, которым же надо рассказывать всякие легенды и истории. Чем больше названий — в том числе географических — тем лучше.
Ну, сами посудите. Вот приехал я с Крита и говорю, что купался в Средиземном море. Тоска. Кого этим удивишь? Тех, кто купался в Средиземном море — только в одном Краснодаре миллиарда два. А вот Критское море, Ионическое и Ливийское — совсем другое дело. Романтика. Поэтому вскользь брошенная фраза — «А купаться мы ездили на Ливийское море» вызывает куда большее уважение и интерес. Круто же?
Тем более, что мы реально ездили купаться в Ливийском море. Оно омывает южное побережье острова. И, как ни странно, оно холоднее, чем северное — Критское море. И менее обжитое. То есть более дикое. Все основные курорты расположены на северном побережье.
Надо сказать, что дорога вдоль острова по северному побережью практически вся идет вдоль береговой линии. Из окна машины открываются дивные и манящие виды многочисленных заливов и бухточек — с бесстыдно чистой и лазурной водой. Во многих местах можно съехать с дороги на пляж (все они доступны и открыты), побарахтаться в водичке, и затем отправиться дальше. Очень классно именно в таком режиме передвигаться по острову — каждый день, открывая для себя новые купальные места.
Дороги, которые учат смирению
На южном побережье расположено весьма примечательное место — ущелье Арадена и одноименная деревушка. Ущелье — очень глубокое и очень живописное. Деревня — с весьма непростой историей. Уж не знаю — настоящая эта история, или очередная легенда для туристов. В любом случае там много всего, что делает это место интересным для посещения — тайны, убийства, кровная месть, трагедия и надежда на хеппи энд. Не буду углубляться в историю — дабы не раскрывать интригу.
Но вот уж чего точно не отнять у Арадены — это дорогу, ведущей к ней. Потрясающей красоты дорога. Вьется вокруг горы словно бумажный серпантин вокруг новогодней елки. Поворот налево -поворот направо — поворот на 180 градусов… И все снова. Сверху синее безбрежное небо. Снизу синее бездонное море… Справа скалы. Слева обрыв. Поворот — и слева скалы, справа море. А на скалах, в самых невообразимых местах и позах горные бараны (или козлы?) густо понатыканы. Как они забрались туда, имея всего четыре копыта и ни одного пальца — уму непостижимо.
Короче, дорога на Арадену оставила исключительно яркие впечатления. И сама дорога, с ее бесконечными и крутыми петлями, и потрясающие виды, открывающиеся с нее.
Мост через ущелье Арадена
Ты же хотел приключений? Ну вот они
Не менее яркие и сильные впечатления остались и от дороги к заливу Балос. В отличии от серпантина на Арадену — пусть весьма крутозакрученного, но все-таки цивилизованного — с асфальтом, отбойниками, столбами и разметкой — дорога на Балос просто дикая козья тропка. Вырубленная в горе. Без каких либо ограждений, разметок, столбов… Да она вообще без покрытия — скалистый грунт. Не дорога, а россыпь мириадов острых камней и валунов различного размера.
Чтобы проехать участок километров 9−10 мне понадобилось минут 40. Машину трясет — спасу нет. Чуть прибавил скорость — всё, начиная с деталей машины и заканчивая пломбами в зубах, начинает трястись и вибрировать так, что начинаешь явно осознавать — десять минут такого шейкера и позвоночник отдельными позвонками высыпется в трусы, или мозг приобретёт консистенцию желе.
Дорога на Балос — это не серпантин. Это экзамен на прочность. 10 км камней, тряски и мыслей: «Господи, за что?». Но когда сверху открывается вид на залив с 17 оттенками синего — понимаешь: оно того стоило.
Страшная перспектива при любом варианте. Приходится сбавлять темп до минимума и ехать, медленно переваливаясь с камня на камень. Ширина дороги в некоторых местах — метра 3−3,5, двум встречным машинам не разъехаться. А справа обрыв. Слева горы. Ну или наоборот. Хотя это и не важно… Местами просто страшно. В машине все мое семейство. Был момент, когда мне захотелось повернуть обратно. Была бы возможность развернуться — наверное, развернулся бы. Но, к счастью, возможности не было. Поэтому пришлось ехать только вперед…
Но зато цель стоит того. Наши мучения были не напрасными. Вид залива Балос, который открывается сверху горы потрясает, впечатляет, удивляет. Туристы, прибывающие на Балос на кораблях — а таких большинство — лишены того удовольствия, которое получают отмороженные автотуристы, добравшиеся туда по козьим тропкам. Правда, доехав до верхней точки, где стоянка, нужно еще минут тридцать идти пешком. «Туда» — хорошо (потому что вниз). «Обратно» — плохо. Сами понимаете, почему.
Говорят, что вода в заливе имеет до 17 разных оттенков. Не знаю, как считали, но то, что вода там реально разного цвета — это правда. Дело, скорее всего не столько и не только в воде, а в разной фактуре дна. Но, тем не менее, очень красиво. Жаль, что я туда попал не в самое удачное время для фотографий — примерно в 14−15 часов. Фото получились блеклыми и не в полной мере передают истинную красоту. Вот бы туда утром, или на закате… Так что, имейте в виду.
Возвращаясь с полуострова Грамвуса остановились искупаться в небольшой, но живописной бухточке. Уж такая она была притягательная. Лазурная, чистая и прозрачная вода, мелкая галька и скалы вокруг тянули как магнит. Это было блаженство высшего уровня — после довольно утомительной экскурсии к красотам залива Балоса окунуться в ласковые воды залива Кисамос Критского моря. В бухточке уже барахтались несколько человек — отцы местных семейств и их разновозрастные детки. С одним из них — с чудным именем Нектаринос (!) — сфотографировались и перекинулись пару слов на сложной смеси русских, греческих и английских слов.
А затем, уже чистые, свежие и довольные поехали в Ханью. Это город такой. На Западе острова. Поужинали в одной из бесчисленных таверн. Нас обслуживал официант, серб по национальности, который немного балакал по-русски. Затем побродили по вечернему городу. Потолкались с такими же как мы туристами из разных стран.
Вечер в Ханье
Вышли к порту, вокруг которого понатыканы разноцветные домики в венецианском стиле. Поглазели на старинный маяк. На живые скульптуры. Полюбовались закатом. Пошарились по сувенирным магазинчикам.
Потеряли машину, вместе с парковкой где ее оставили. Нашли, с помощью карты в телефоне. В общем, время прошло быстро, но очень интересно.
Довольно уставшие, но весьма довольные прошедшим днем, поехали в отель. Ехать километров 50, если не ошибаюсь. Но по хорошей то дороге это такой пустяк. Тем более, что фактически — это дорога домой. А домой возвращаться всегда легко.
Вот в таком режиме — экскурсии, перемежаемые отдыхом и купанием в водах различных морей (вот так то) и пролетели 10 дней. Шесть дней из которых мотались по острову. На западе — доехали до города Ханья, п/о Грамвуса и залива Балос. На востоке — до города Агиос-Николаус. На севере — Ретимно, Ираклион,, Бали. На юге — Арадена, Хора-Сфакион. В центре острова — Спили (там резиденция критского патриарха), деревушки Мони Аркади (там знаменитые церковь и монастырь — символы героизма критян, проявленного во время борьбы за независимость).
Бассейн в отеле, в котором мы ни разу так и не искупались ))
Думаю, нет необходимости описывать подробно те достопримечательности, которые видели. Те города, и деревеньки, в которых побывали. Желающие узнать подробности без труда найдут массу информации справочного характера. Дело же не этих подробностях, а в общих впечатлениях. А они просто классные. И где бы мы ни были, нигде не чувствовали тревоги или беспокойства.
Какое-то удивительное радушие окружало, прямо обволакивало нас везде — в тавернах, на заправках, на улицах, в магазинах, в отеле. Везде открытые, добродушные улыбки и ощущение вселенского расслабона. Похоже, никто не напрягается. Ни по жизни, ни на работе. Впрочем, не стоит забывать, что турист — это дойная корова. Подоить его (туриста) хочет каждый.
Поэтому трезвый ум и холодный расчет никогда не помешают. Смотрите, выбирайте, ищите, где лучше, где дешевле. И беря машину в прокат внимательно все проверяйте и оговаривайте заранее, и покупая сувениры, обойдите несколько магазинов…
Кстати, моя печальная (как я думал) история с помятым багажником закончилась так, как я и представить не мог.
Раненый Кентавр
В один из дней, вернувшись из очередной поездки, я забыл выключить фары. Аккумулятор, естественно, за ночь помер в жутких судорогах. Пришлось утром звонить в прокатную контору и сообщать о проблеме. Переживал, что сейчас приедет представитель ренто-кар, увидит вмятину, и устроит разборки.
Сначала на мопеде примчался паренек — уточнить, в чем проблема. Разобравшись, что к чему — позвонил в контору и минут через десять на огромном красивом пикапе приехал не менее огромный и красивый грек с белозубой улыбкой и бородкой-эспаньолкой.
Двухметровый красавец — ну чисто Апполон. В модных кроссовках 50 размера. Вытащил из багажника своей колесницы зарядное устройство, завел нашу машину, посмотрел на меня как на неразумного дитя, пожурил по отечески — мол, надо выключать фары и прочие приборы, товарищ, и уж собрался было уезжать. Пока то да се, Апполон раз пять пробежал мимо раненного в зад кентавра, никак не обращая внимания на еще кровоточащую (то есть сверкающую ободранным металлом) рану.
Ну, чисто ангел. Прилетел, за пять минут все исправил, сердце умершего кентавра запустил, мои нервы успокоил (лучше даже чем двести грамм виски), и испарился...
И на чисто тахтамукайском английском пытаюсь донести до него грустную историю: «Дерево окаянное, росло не там где надо. Моя ехать задом. Дерево стоять. Моя его не замечать. Краш-бум-тарарам. И, вот, пожалте… такая ж… сорри…». В общем, чё делать будем, командир?
Апполон снова смотрит на меня по-отечески. Немного не понимает, что еще мне надо от него. Мотор ведь работает — езжай, трать денюжки на благо родного Крита… Наконец, вникнув в суть моей английской абракадабры, спрашивает:
— Страховка есть?
— Йес, йес. Есть., конечно, есть. Как без нее то?
— Фул иншуранс?
— Йес! Йес! Фул!.. Самый полный фул!!!
— Ну так, донт ворри, говорит. — Ноу проблем. Счастливого пути! Осторожней на дорогах. Только Донт дринк за рулем энд Би хэппи. Гуд бай…
А я, как тот Маугли, воспитанный волчицей советско-российской бюрократии, все никак не мог поверить, что мой косяк вот так мало кого волнует. На родине я бы запарился справки собирать.
У меня, конечно, еще оставались надежды, что вот когда машину буду сдавать – тогда прицепятся. Но и здесь меня ждало разочарование. Перед отъездом звоню в контору – интересуюсь как машину сдать. Где она, спрашивают на том конце провода. На стоянке перед отелем. Ок, оставь ключи в отеле на рецепшн и счастливого пути домой, мистер. Спасибо что выбрали нас… Опять немая сцена и новый культурный шок.
Как? И это все? А как же протОкол, опись, сдал-принял? А где скандал и разборки по факту разбитого багажника, требования возместить многомиллиардный ущерб? Где угрозы забрать паспорт и продать в рабство на галеры пока не отработаю стоимость ремонта…
Ничего. Лишили такого удовольствия. А я ведь целую историю придумал, в которой я как бы и не виноват был. И чё, зря ночами не спал, придумывал версии о том как дерево в неположенном месте дорогу перебегало, и фонтанировал прочими подобными идеями.
Нет, не зря. Случись хоть что-то из этого, мои впечатления были совсем иными.
Вот таким мы увидели и запомнили Крит. Ну и как ЭТО может не понравится? Вот то-то же. Понравилось так, что нестерпимо хочется вернуться. И я теперь понимаю тех людей, отзывы которых я читал перед поездкой, и которые все как один признавались в любви к Криту, многие мечтали туда приехать еще раз, а многие и приезжали. И не раз. Дай Бог и я приеду. Потому как очень хочется… И вам рекомендую съездить.
Финал: Почему Минотавр все-таки проиграл
Мы так и не нашли его. Но зато нашли других монстров: — Голод (побежден гигантской порцией мусаки). — Усталость (уничтожена купанием в Ливийском море). — Скуку (казнена на дорогах Крита).
А Минотавр? Пусть сидит в своем лабиринте. Мы-то знаем правду: самое страшное чудовище на Крите — это его дороги.
Эпилог: Почему стоит поехать?
— Чтобы потеряться в узких улочках Ретимно. — Чтобы найти себя на краю ущелья Арадена. — Чтобы понять, что иногда лучше не встретить легенду — а создать свою.
P.S. Аккуратнее с оливами. Они не двигаются с места. Даже если очень попросить.
Корпорация Amazon услышала просьбы поклонников сериала «Дом Давида»: религиозная драма получила продление на второй сезон. Такое решение стриминговый сервис принял спустя три недели после премьеры шоу.
Дом Давида — история становления библейского героя, которому однажды суждено стать самым известным царем народа Израиля. Сообщается, что вторая глава расскажет о последствиях битвы между Давидом и Голиафом и как раз таки о восхождении титульного героя на трон. Он узнает, что значит быть великим лидером, параллельно сталкиваясь с дворцовыми интригами, семейной ревностью и любовью.
Первый эпизод сериала посмотрело 22 млн подписчиковAmazon. Джон Ганн и Джон Эрвин останутся режиссерами, сценаристами и исполнительными продюсерами сериала.
Венсан Кассель («Три мушкетера: Д’Артаньян»), Джон Малкович («Новый Папа»), Амбика Мод («Будет больно»), певица Charli XCX, шведский рэпер Юнг Лин, Джейд Крут («Королева змей»), Джереми О. Харрис («Эмили в Париже») и Мириам Сильверман («Твои друзья и соседи») присоединились к актерскому составу нового фильма Ромена ГаврасаSacrifice. Ранее главные роли в ленте получили Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Сальма Хайек и Сэм Ричардсон.
Картина частично вдохновлена историей Жанны Д’Арк. В центре событий окажется Джоан (Тейлор-Джой) — ревностная душа, ведомая пророчеством, которая может слышать только она. Миссия героини заключается в спасении мира от огненной расплаты. Вместе с армией своих учеников Джоан врывается на гламурную благотворительную вечеринку и берет трех заложников. Майк Тайлер (Эванс) — актер, оказавшийся в затруднительном положении и мечтающий об искуплении. Бракен (Кассель) — самый богатый человек в мире, ну а Кейти (Мод) просто не повезло. Их ждет путешествие сквозь огонь и дебри, в конце которого Майку предстоит решить, чем он готов пожертвовать ради человечества.
Съемки уже стартовали и проходят в Греции и Болгарии. Гаврас также значится соавтором сатиры — со сценарием ему помог Уилл Арбери («Наследники»).
Одна из моих любимых и безумных историй про меня и путешествия - это про то как я лазила в Греции в музей ночью через забор, потому что он уже закрылся, когда я добралась до города n, а ждать до завтра в планах не было
по-моему из таких историй сразу видно, что мой дух авантюризма с годами крепчает как маразм.
В Греции очень много интересных мест, особенно потому что многие из них на слуху еще с младшей школы, из книг и из фильмов... Конечно путешествуя по Греции так или инчае хочется побывать в легендарной Спарте... только вот современная Спарта заложенна в 1834 году. От древнего города почти ничего не осталось. Да и большинство источников утверждают, что настаящая Спарта была на n км в другом месте. Более в горах, чем современная, которая в низине. Так как толком следов от Спарты не осталось и у археологов только догадки, в одном из каких-то не очень достоврных интернет источников прочитпла, что деревня Мистра как раз больше подходит под место расположение Спарты. Основана Мистра была в 13 веке и стала центральным городом своего времени в той округе. И там же пишут, что новый город был возведен на руинах древнего города (вероятно как раз Спарты). А к началу 19ого века Мистра пришла в упадок и многие жители стали переселятся из горной Мистры в ново основанную деревню с именем Спрата у подножья горы. Во второй половине 20ого века люди стали снова заселять Мистру и из остатков старого города сделан музей.
Вот в этот музей то я и хотела.
В тот день до места мы добрались когда уже стемнело и музей уже благополучно закрылся. Музей - это собственно и есть руины старинного города так как они были. Город окружен высокими каменным стенами. Естественно захотелось взглянуть хоть глазочком и в итоге вот я уже иду по узкой тропинке в надежде найти место, где стена пониже, чтобы посмотреть что там.
С одной стороны стена, с другой крутой обрыв вниз. Темно и страшно. Но весело писец как! Особенно потому что высоты я боюсь сильно сильно. Но любопытство у меня сильнее страха высоты. Через н-метров было обнаружено место где стена пониже и можно, если постараться, перелезть на забор. Сначала как приличные люди просто сидеть на заборе. А потом идти гулять. Хотя там есть камеры, фонари и охрана. Эту шалость или заметили или проигнорировали. Долго гулять не вышло ибо страшно все таки в темоте среди развалин с камерами.
Но я получила огромное удовольствие. Очень хорошо и очень много всего сохранилось. Дома и улицы. Определенно хочется вернутся снова. и днем.
Если не спрашивать тех, кто в восторге от отдыха там, то у остальных будет свой ответ на этот вопрос. Полмиллиона вариантов. У меня в качестве ответа на - что же там не так - целый списочек.
Резонно спросить себя: если Турция беее, нафига туда было переться? Надо было. Я надеялась изменить свое отношение к османам. В итоге только укрепила прежнюю позицию.
Мы не были у турков 15 лет, с дочкиного малолетства. Несколько лет назад зимой посетили Стамбул, но это не в счет - я ехала посмотреть не турецкий Стамбул, а Царь-град, Константинополь. Что от него осталось. И Босфор. "Никогда я не был на Босфоре, ты меня не спрашивай о нем, я в твоих глазах увидел..." ну и так далее.
Что мы увидели в сентябре 2021. Что оказалось моими личными триггерами.
Мы очень давно не пользуемся наличкой. Минимально физическими картами. В Турции за снятие наличных денег в банкоматах берется комиссия от 5 до 8%. Вдумайтесь - 8%. Такого нет больше нигде в мире, который считает себя цивилизованным. Исключение с комиссией составляет только Halkbank, что было установлено опытным путем.
В одном из мест при попытке оплатить покупку картой, мы услышали: карта - ок, но цена возрастет на 10%.
Без комментариев.
В Турции мы арендовали яхту. Можно ходить под парусами, можно на двигателе. В некоторых случаях - штиль, заход и швартовка в марине, - только двигатель.
Нашему капитану отказали в заправке из-за того. что у него на мачте турецкий флаг оказался порван. Море есть море, там все бывает. На лодках всегда 2 флага - порта приписки и страны пребывания. Ему сказали так: нет нового флага, нет топлива.
Без комментариев.
Мы просыпались в 5.50 утра. Каждый божий день. Потому что муэдзины начинали сзывать правоверных на молитву. Для этого они используют микрофоны и мощные усилители. Мечетей много, и их крики перекрывают все кварталы, как вышки сотовой связи.
Да, специфика мусульманского мира, да, их полное право, да, знали, куда ехали. НО. Какой бы поднялся хай, если б так вели себя христиане. А если бы православные, да еще в России, взялись ежеутренне с петухами ходить крестным ходом по всем городам и весям и трубить в трубы, кричать в микрофоны, вони было бы по всему миру, не оберешься.
Никто никогда не переубедит меня в том, что действенная молитва - это тихая молитва, когда только ты и Создатель. Все остальное - ритуалы, показуха и работа на публику.
И набожность еще ни-когда не была эквивалентом человечности.
У турок есть песни о победе над греками. Есть ли сами победы со времен взятия Константинополя в 1453-м - ох, вопрос. Но песни есть. И турки их поют с удовольствием сами, а заодно ставят на прогулочных лодках для туристов, которые ни бельмеса по-турецки.
Кстати, про победу над греками. В 1974 турки захватили Кипр. Для уточнения: киприоты и греки - это один народ. Военные корабли ночью подошли к острову и высадили десант. Десятки тысяч погибших и пропавших без вести. Итог: 40% Кипра было аннексировано и теперь называется северной турецкой республикой.
И вот у меня вопрос: так ли изменился народ, захвативший Кипр, со времен кровавой османской империи? А ведь Турция - первый кандидат в ЕС. У них даже номера на машинах полностью копируют европейские (турецкого флага на номерах нет), есть голубая полоса. Отсутствует только дуга из звезд. И евро - вторая валюта наравне с турецкой лирой.
Изменилось ли отношение турок к остальным народам со времен захвата Кипра и по сю пору?
Турки очень активно используют в коммерческих целях греко-римское и византийское наследие, но не проявляют к этому наследию никакого уважения.
В июле прошлого года храм Святой Софии был превращен в мечеть. В прошлый раз такое случилось при Мехмеде II, завоевателе, во второй половине 15 века. Вот и ответ на вопрос о том, что османы остаются османами.
Относятся ли они с уважением к тем, кто ним приезжает? Их обычное "мой друг", "давай, давай, покупай", слащавость и неискренность мы отбросим.
В Памуккале мы остановились на ночь в семейном отеле Alida. Чудесный отель, очень чистый, удобный, приветливые хозяева, отличный локейшн. Завтрак был включен. И на завтрак нам на двоих! принесли один! омлет и три печеньки. Не 2 печеньки, не 4 - три.
Зато нам дали рекламный проспект, куда пойти поесть. В ресторан за углом.
Владельцы понимали, что к ним едут на одну ночь и всего раз. Уважают они своих постояльцев? Нет.
Уважают ли турки друг друга?
В общественном траспорте у турок висят таблички, запрещающие сидеть, развалившись, и необоснованно занимать два места.
У всех остальных висят таблички: уступите беременным, старикам и детям. А у них - вот это.
И еще про транспорт. Здесь на дорогах не пользуются поворотниками - это раз. И никогда не пропускают пешеходов, даже на зебрах - два.
Так что без комментариев.
Я не знаю, где курят больше, чем в Турции. Человек будет сидеть впритирку за соседним столом и спокойно окуривать тебя, потому что он отдыхает, и это главное.
Уточню, что у меня очень субъективная позиция, потому что я - аллергик. Но при этом на сигаретах, которые тут продаются, антиреклама с фото раковых опухолей занимает всю площадь пачки.
В заключении скажу только одно: плевала я на вашу политкорректность.
