История женщины, которая 41 день дрейфовала по Тихому океану на обломках яхты и выжила несмотря ни на что, стала голливудским блокбастером. Однако реальность гораздо страшнее того, что показали в кино. Давайте узнаем, как все происходило на самом деле.

История Тами Олдхем Эшкрафт потрясла мир в 1983 году. 23-летней девушке удалось выжить в ситуации, когда, казалось бы, шансов на спасение практически не было. Она провела 41 день на разбитой штормом яхте посреди бескрайнего океана. Заурядный поход из Таити в Сан-Диего обернулся изнурительной борьбой за жизнь и принес безмерную боль утраты любимого человека.

Американка Тами Эшкрафт любила океан и с детства увлекалась парусным спортом. Еще она была влюблена в яхтсмена из Великобритании Ричарда Шарпа, который часто совершал переходы через Тихий океан. Взаимная симпатия на фоне общих интересов быстро переросла в нечто большее. 23-летняя американка и 32-летний британец обязательно поженились бы, если не тот роковой контракт.

Молодые люди нанялись перегнать с Таити в Сан-Диего новенькую яхту «Hazana». Обычная работа для яхтсмена. Они отправились в плавание на 15-метровом судне 22 сентября 1983-го. Переход должен был занять 30 дней. Но парусник не пришел в Сан-Диего к назначенному сроку. Тами Эшкрафт и Ричарда Шарпа посчитали пропавшими в океане, а яхту – затонувшей.

Стихия самым ужасным образом вмешалась в планы молодых людей. 11 октября в Тихом океане разразился свирепый ураган, который вошел в историю под именем «Реймонд». Яхтсмены тщетно пытались обойти надвигающийся шторм. У судна практически не было шансов уцелеть среди 15-метровых волн. Ричард Шарп не оставлял штурвал, пытаясь удержать яхту на плаву.

Волны одна за другой обрушивались на палубу. Британец предусмотрительно закрепил страховочный ремень спасательного жилета, чтобы устоять под ударами стихии. Он поручил Тами проверить измерительные приборы в трюме. Позже девушка поняла, что так любимый пытается обезопасить ее. Но было поздно. Очередная волна с грохотом обрушилась на судно, буквально вырвав мужчину из спасательного жилета. Яхта не устояла и перевернулась. Тами получила сильный удар по голове. Последним, что она услышала, проваливаясь в небытие, был отчаянный возглас жениха.

Тами Эшкрафт очнулась спустя 27 часов после катастрофы. Она была в отчаянном положении и полном одиночестве. Два дня она пребывала в полном смятении. Страх, депрессия, сильная головная боль сопровождались непроизвольными обмороками. Голод помог осознать себя живой и заставил бороться.

Яхта со сломанной мачтой и оборванными парусами лежала на корме. Все бортовое оборудование, включая устройство связи, вышло из строя. Двигатель молчал. У Тими не было никакой возможности его запустить. Хрупкой девушке предстояло решить много задач, каждая из которых влияла на ее шанс выжить и спастись.

Сперва она вернула яхту в нормальное положение. Ей удалось это сделать, переместив груз в трюме и на корме. После чего она закрепила парус на обломке мачты. Самодельная конструкция позволяла судну двигаться со скоростью всего лишь два узла в час. Но это было лучше, чем ничего. Из навигационных приборов пригодным оказался только примитивный секстант. К счастью она умела им пользоваться, смогла определить местонахождение судна и наметить дальнейший курс.

Намного хуже обстояло дело с припасами и пресной водой. В распоряжении Тими было арахисовое масло, консервы, немного пива и сигары. Пришлось соорудить тент для сбора дождевой воды и росы. Днем навес служил укрытием от палящего солнца. Рыбалка немного разнообразила скудный рацион. К концу путешествия Тами Эшкрафт потеряла 40 фунтов веса (18 кг). К счастью корпус яхты выдержал натиск шторма. Девушке не пришлось заниматься починкой пробоин. Трюм быстро высох и служил хорошим укрытием.

Вопросы жизнеобеспечения были меньшей проблемой. Настроение Тами часто менялось от глубокой депрессии и горя до неистового гнева. В моменты отчаяния она кричала на океан, который в один момент сломал ее жизнь и отнял любимого. Она страдала галлюцинациями, теряла сознание. В ее голове звучал голос Ричарда, который вселял уверенность, возвращал к жизни.

Особенно тяжело было на 16 и 34 день путешествия. Дважды в зоне видимости оказывались большие корабли. Моряки не замечали маленькое суденышко со сломанной мачтой. Тами же нечем было подать сигнал. К тому же в этом районе не велись поиски пропавших судов. Яхту «Hazana» давно причислили к затонувшим во время урагана. Поэтому, Тами Олдхем Эшкрафт не оставалось ничего другого, как придерживаться курса на Гавайские острова и как можно экономнее расходовать пресную воду. Почти через полтора месяца странное судно на очень тихом ходу зашло в гавайский порт. Тами Эшкрафт выжила, проявив совсем неженское мужество, твердость характера и волю к жизни.

Последствия катастрофы долгое время не отпускали Тами. Перенесенная травма головы дала осложнения. Девушка долгое время страдала кошмарами, не могла читать. Она хранила обручальное кольцо, которое Ричард Шарп подарил перед злосчастным путешествием. Спустя долгих восемь лет девушка ощутила готовность отпустить прошлое и начать новую жизнь. Тами Эшкрафт отдала кольцо океану, прикрепив его к розе.

Через 10 лет после катастрофы героиня трагической истории снова обрела любовь, вышла замуж, стала матерью двоих детей. Семья живет в Вашингтоне, на острове Сан-Хуан. Долгое лечение дало плоды. К Тами вернулась способность читать. По совету психолога она написала книгу о пережитом и почувствовала облегчение.

Примечательно, что любовь к парусному спорту не угасла. Тами получила лицензию капитана малых судов. Она по-прежнему часто путешествует на яхте. Только к каждому выходу в океан готовится тщательнее, чем раньше.

Книга под названием «Во власти стихии» увидела свет в 1998 году и стала бестселлером. Хотя публицистике известно немало историй катастроф, мемуары Тами отличаются. Женщинам редко приходится бороться за выживание. Тами Олдхем Эшкрафт потрясла читателей женским взглядом на трагедию.

На большой экран вышла экранизация книги. Но фильм несколько искажает реальные события, спойлерить не буду: кто заинтересован - обязательно посмотрит(:

Ладно, поехали) Умный и слегка пьяный сосед мне предлагал тулить сразу во Freeport на Багамах, а это больше суток ходу. Я правда зассал начинать путешествие с ночного перехода, о чем честно сказал команде. Пацаны меня поддержали, т.к. и самим было немного страшновато - лодка старая, из опыта у капитана только алкояхтинг в Греции, да и дуло узлов 20. Не страшно конечно, но в совокупности с ночным переходом - так себе.

Кстати, здесь и далее ветер в узлах. Чтобы представить себе, что такое 20 узлов - представьте, вы едете на байке 37 км в час без шлема. Вот вам и дует в рожу 20 узлов. Знающие товарищи меня поправят, что большую роль еще играет курс к ветру, но для минимального представления и так ок.

Короче говоря, почесал я отсутствие бороды и решил в качестве пробы пера свалить сначала из Форта в Майами, а оттуда до Бимини на Багамах можно дойти часов за 12-14.

Идем в Майами. Я за каким-то хреном по этой погоде на всех напялил обвязки) Ну не кидайте камнями, переживал я за все и вся. Да и потом, Safety First) Пускаю ностальгическую слезу, когда по правому борту остается пляжик, где я каждый вечер купался и только мечтал о своей лодке, да и вообще сомневался тогда в адекватности всей затеи. Пока я предавался меланхолии, с криками "Блядь, тащи подсак!", наш штатный рыбак Ванька вытащил из Гольфстрима наш ужин.

Ванек посередине. Кстати, те фотки, про которые вам не будет вериться, что я их не стащил из интернета - это его работа. А вот человек справа нам эту самую рыбку (как и сотню других) приготовил. Димка, спасибо большое за твои кулинарные шедевры)

В Майами кинули якорь с очешуенным видом на ночной город. Вот только заходить нужно было через порт и расходиться со всякими большими кораблями в неприятной близости. Но ничего справились, где наша не пропадала)

Заходим в порт

Фотка так себе, но думаю, отчасти передает вид. Если кому-то интересно, где это место, загуглите Miami marine stadium

Весь следующий день отстояли в Майами. Команда скаталась пожрать крокодиловых стейков, а я остался поработать. Вот так, вокруг море, яхты, Майами, а ты в 35 градусов сидишь в пластиковой коробочке и пишешь говнокод, благо LTE дотягивался.

Да, кстати, для меня было большим сюрпризом, что США не ставят штампы о выезде. На своей лодке можно просто уходить никому ничего не сообщая. Перепроверил эту инфу в Порте Еверглейдс и мне ребята в погонах подтвердили, что так оно и есть.

Ну и вот, встали с рассветом, вышли из порта и взяли прямой курс на Alice Town, Bimini. К слову, это самые ближайшие Багамские острова к США. Вот когда я мечтал о своей лодке, именно этот переход я себе всегда и представлял. При этом я нифига особо не задумывался, что будет дальше. Весь дальнейший маршрут был сплошной импровизацией, стечением обстоятельств и хотелками команды.

Еще была мечта, уходя из Майами, включить Наутов Гудбай Америка. Сам не знаю, почему, но идея запала в душу и это было просто обязательной частью программы. =)

С того момента осталось только пару коротких видео. Первое - это по сути признания Димки в том, как он был рад помочь мне с подготовкой лодки. Мне пришлось его "слегка" оцензурить =))

А вот второе намного душевнее)

Вообще именно в этом переходе я первый раз прочувствовал, что такое, когда не видно суши. В случае чего, совета спросить не у кого и телефон уже не работает. И знаете что? Это одновременно страшно и захватывающе. Собственно, это самое-самое начало моего знакомства с морем. Если бы я тогда только знал, сколько всего предстоит пережить, то... Ничего бы не изменил. Образование должно быть платным)

Уже затемно мы подошли к Бимини, повесили желтый флаг (типа карантинный, означает, что мы еще не оформились) и встали на якорь. Якорные стоянки и инфу по маринам всегда находил либо в Пайлоте (такая специальная книга по региону со всей важной инфой), либо в очень прикольной приложухе Active Captain.

По темноте заходить не хотел и в общем-то правильно сделал, там есть мели, которые на карте не прорисованы.

А утром мы увидели такую вот картину

Я такой цвет воды вообще первый раз в жизни увидел. И вот тут меня накрыло)) Я вдруг понял, что все-таки сам пришел на Багамы. Просто Багамы мной воспринимались как место из другого мира, из красочных журналов, какое-то недостижимое просто, а оказывается можно вот так вот туда добраться.

Потом был заход в марину, нервы при первой самостоятельной швартовке (здесь мне очень помог Ваня), оформление документов. Я немного переживал из-за регистрации лодки, что сделал по интернету, но оказалось все в порядке. Доки оформили, проставили печати в паспорта и вот мы официально на Багамах))

Убрали подальше паспорта, одели чистые футболки и пошли искать, где усталым путникам нальют пива, а лучше чего по-крепче.

Сам Alice Town по сути является провинциальным городком. Одноэтажная, местами покосившаяся застройка, которая смотрится вроде бы и гармонично, однако порой вызывает какой-то диссонанс. Как будто в рекламе Баунти из девяностых промелькнул дедушкин гараж, прямо между пальмами.

Кстати, вот эта горка непонятных отходов в воде на предыдущей фотографии - это на самом деле раковины конков, которые здесь являются чуть ли не национальным блюдом. Что такое конк? Это моллюск, который когда-то жил в той самой раковине, в которой вы в детстве пытались услышать шум моря. Вот жил он себе там спокойно, потом его живого достали, сняли кожу, порезали кусочками, добавили лимонный сок, лучок, помидорчики и назвали все это салатом.

Вот так он выглядит в естественной среде обитания, пока не стал салатом

Короче говоря, скажем прямо, в Alice Town'е смотреть особо не на что. Выпили пива, покушали конков, купили багамскую симку и на следующий день вышли опять в море.

Местом ночевки была выбрана якорная стояночка у необитаемого островочка милях в 15 от Элистауна. Можно найти на гуглокартах по запросу Gun Cay.

Вышли мы в море и бля, вот не бывает все гладко. Под крик "Жека, мотор горит!" я уже летел вниз, параллельно крикнув (не без пары емких междометий), чтобы кто-то заглушил двигло. Действительно, из моторного валил дым, вооружившись огнетушителем и судорожно вспоминая все, что я помню про пожарную безопасность на лодке, я аккуратно приоткрыл смотровое отверстие. Огня не было, уфф. Двиг медленно начал остывать, а мы подняли паруса, ушли по-мельче и бросили якорь, благо на Багамах это можно сделать почти везде в видимости суши.

Осмотр показал, что двиг перегрелся без охлаждения и начали тлеть трубки, или еще какая хрень, сейчас не вспомню уже. Сначала увидел трещину в расширительном бачке, залатал эпоксидкой, долил воды, но падла все равно перегревается. Дальнейшие поиски показали, что в систему не поступает забортная вода для охлаждения. С какого-то перепугу сначала раскрутил теплообменник - вытащил оттуда ошметки водорослей и вот тут наконец начала соображать голова - забился кингстон, эврика! Снял с него трубку, открыл - не текеть. Ну почти, струя толщиной в спичку. Нырять не охота, болтает, ветренно и так уже укачало всех. Решение пришло быстро - насос от тузика. Как дунул им со всей дури в открытый кингстон, вода как ливанула, эхх, красота. Все закрутил и с лицом потрясающего салатового оттенка вылез в кокпит.

Ну вот, косяк на косяке, но все хорошо, что хорошо кончается) До Gun Cay дошли уже затемно. С того вечера осталось несколько видео шумных пьяных посиделок, но думаю, здесь они никому не интересны.

Утром протерли глаза, окунулись в нашем самом большом в мире бассейне и в очередной раз обалдели от красоты вокруг. Димка поймал рыбу прилипалу, которую с похмельных глаз под водой вначале принял за акулу. Не смотря на все увещевания, таки решил ее приготовить. Короче, на будущее всем - жрать их невозможно, невкусные пипец.

Ребята на тузике скатались на остров, сделали несколько фоток.

Заброшенный и к сожалению, неработающий маяк, хотя во всех лоциях числится, как действующий. Содержит экскременты и надписи "здесь был Вася" на английском и немецком.

Наша лодочка справа

Погуляли, поужинали, переночевали и раненько утром собирались выйти в сторону Berry Islands. Еще при съеме с якоря, услышал странные постукивания в движке, пошел проверить и охренел - из пяти болтов крепящих вал к V-драйву (коробка передач) остался один, остальные раскрутились и выпали в билдж. До сих пор не понимаю, КАК это произошло, тем более, что на лодке мы отходили уже прилично. Ладно, черт с ним - посадил на шайбы гровера и плотненько закрутил, аж искры из глаз.

Нам предстояла первая полноценная ночевка в дороге. Вышли утром, шли весь день, всю ночь и утром зашли в Chub Cay клуб. Дополнили воды, дизеля, размяли ноги и решили, что делать там больше нечего, так что вечером того же дня вышли в сторону SW Allan's Cay.

Скучный Chub Cay Club

И узкий выход из него

Ночью по левому борту оставили Нассау и где-то после обеда подошли к Allans Cay.

Здесь небольшое отступление. Автопилота на лодке нет, соответственно всегда кто-то у штурвала. Нас четверо, вахты по двое через 4 часа. На самом деле где-то на второй день привыкаешь спать по три с половиной часа, но зато несколько раз за сутки.

Так вот, утром на горизонте увидели черный дым, по карте там суши нет, значит горит лодка. По радио тишина, начинаю передавать May Day Relay (когда видишь кого-то, кто терпит бедствие, но ему возможно не хватает радиуса VHF радио, начинаешь работать как бы ретранслятором). Так вот, в этот момент Димка, который до этого мирно спал, сквозь сон слышит, что я ору в радио Мей Дей, подрывается и начинает судорожно собирать свои вещи. На резонный вопрос, какого хрена он делает, сказал, что уже готов грузиться в спасплот. Я его конечно успокоил и объяснил, что трабла вовсе не у нас, но вот уснуть у него отчего-то уже не получилось)

Вот так это выглядело после того, как мы час уже прошли в направлении дыма

Погорельцев спасли, все целы. Когда мы подошли ближе, услышали переговоры по радио, из которых собственно об этом и узнали. Спасали два катера и вертолет.

Получилось как-то уже очень длинно, да и пишу уже месяц по чайной ложке. Придется Багамы разбить на два поста.

И это, простите, что так редко пишу))

Спасибо за внимание.

так и внутренней компоновкой, позволяющей ходить в многодневные походы компанией из 4 человек.

За зиму забетонировал основание под стапель. Стапель из себя представляет прямоугольник из срощенных досок 50 мм Х 150 мм. Шириной 1500 мм и длиной 8000 мм. К сожалению этот этап строительства не фоткал.

Проект предусматривает несколько вариантов обшивки корпуса: фанера 9 мм, двуслойная обшивка и трехслойная диагональная обшивка. Фанера в принципе не рассматривалась, т.к. в качестве фанеры большую роль играет клей между слоями шпона, а проверить его качество практически невозможно. Двухслойная обшивка мне показалась слишком простой да и проигрывает по всем параметрам 3х слойной обшивке, кроме конечно времени и стоимости. Времени у нас много, терпения еще больше). Трех слойная диагональная обшивка сосновой рейкой 6х60х3000 мм. Рейка готова). К сожалению рейку такого размера и идеальной геометрии в количестве 1400 штук  на обычном бытовом станке изготовить невозможно. Пришлось объехать все крупные производства. Но кто ищет тот всегда найдет. И спустя 2 месяца ожидания рейка была готова).

Там же были изготовлены элементы будущего киля из дуба. С дубом кстати вообще никто работать не хочет, даже не обсуждая стоимость работ.

Пришло время установки шпангоутов. Шпангоуты выпиливал электролобзиком из 9 мм влагостойкой фанеры ФСФ с последующей склейкой с максимальной разбежкой швов. В итоге 18 мм фанера с максимальным Мидель-шпангоутом 2500 мм × 2000 мм.. С него то и начинается установка на стапель. Транец из 3х слоев, 30 мм сендвич.

Пришло время килевой балки. Килевая выклеивается на месте из дубовых досок 130 мм Х 25 мм х 3000 мм. В пакете 2 доски.Во время вклейки килевой балки внимательно следим за "геометрией" установки шпангоутов. У меня сошлось все с погрешностью около 2 мм. Совместно с лазерным уровнем хорошо использовать обычный строительный отвес и гидроуровень, допущенные ошибки после склейки уже не исправить.

И сразу же к ним приклеивается плавник, он в основании 70 мм.

Киль пока не набираем на нужную высоту так как он будет мешать дальнейшей сборке

После килевой балки врезаем и вклеиваем стрингеры, в этом проекте стрингеры набираются из 2х ламелей на эпоксидной смоле, 2 слоя дают большую свободу действий т.к. легче гнутся. Во время подгонки стрингеров не забываем о предстоящей малковке, где необходимо (на скулах) оставляем выпуски. Это магическое время "рождения" лодки из кучи реечек.

Продолжение следует!

Закат солнца придает какое-то оптимистическое умиротворение...и кажется, что в кресле сидит капита

Это язык НАТО. Bravo Zulu  - значит well done

Как выглядят каюты смотрите в видео

На задворках одной афинской марины доживает свой век одинокая, никому не нужная и совершенно заброшенная яхта-катамаран... В каюте капитана мы нашли гостевую книгу...

Фото Андрея Трофимова от 23 июня 2019 года

Естественно, яхту стал использовать руководитель русской православной церкви Владимир Гундяев (ака патриарх Кирилл).

Фото с просторов Сети

«Паллада» – эксклюзивное судно класса люкс, его описание можно найти в каталогах самых известных яхт. Построено оно на верфях голландско-российского консорциума Timmerman Yachts по проекту голландского архитектора Гвидо де Грота. Длина судна – 32 м, ширина – 7,45 м. Крейсерская скорость – 12,5 узла, а запас хода - 2500 морских миль. Судно сделано из стали и алюминиево-магниевого сплава. Вмещает до 8 гостей в 4 каютах, не считая двух кают для 4 членов экипажа.

Из интервью с епископом Панкратием, игуменом Спасо-Преображенского Валаамского монастыря:

— Говорят, Путин подарил монастырю суперсовременную яхту «Паллада» стоимостью 1,5 млн. евро. А зачем она вам?

— Внесу ясность. «Паллада» — подарок не президента, а «ЛУКОЙЛа». И к тому же дар не Валаамскому монастырю, а всей Православной церкви. Это подчеркнули сами нефтяники. Яхта, как и резиденция, служит для представительских целей. Мы исходим из убеждения: самим можно жить в кельях, но гостей следует принять достойно.

Название "Паллада" (языческое имя) в РПЦ обещали заменить на "Всецарица", в честь иконы Божьей Матери. Однако за 14 лет владения яхтой так этого и не сделали. В 2011 году стоимость яхты оценивали в 4 000 000 долларов.

Фото Андрея Трофимова от 23 июня 2019 года

Признаюсь, я был немного удивлён тому, что на судне РПЦ катаются девушки в купальниках. Нет, я не против, т.к. все мы люди, даже патриарх, который, наверняка, тоже любит позагорать. Просто, для меня это была не совсем привычная картина - девушки в купальниках на судне патриархии. Точнее, совсем не привычная, как и для многих.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/altgazeta/devushki-v-kupalnikah-...