12 постов
10 постов
Продолжаем восстанавливать старое, доброе, вечное :)
P.S.:
1) отремонтировал и обслужил усилитель ТГУ
2) напечатал на 3Д принтере решётки и держатели динамиков
3) подобрал оригинальные динамики 1ГД28.
Привет, Пикабу!
Сегодня вечером очередной раз гулял под светом своего творения - восстановленной ретро архитектурной подстветкой вокруг соседнего дома. Там 20 лет была темень, а теперь вот такая вот красота:
И очередной раз подумалось мне, что проект надо бы завершить. @DmitriyMarkin, @barabashka34, вокруг отделения почты 123154 осталась всё ещё недоделанная часть системы подсветки. Это - ваша собственность.
Может быть, совместными усилиями тоже зажгём её, например, за следующее лето?
P.S. Видос по теме тут: https://pikabu.ru/story/svoimi_rukami_vosstanovili_istoricheskoe_osveshchenie_v_panelke_12138620
Привет, Пикабу!
Давно у меня не было постов про приставку Денди. Исправляюсь. Сегодня у нас на обзоре и модификации самая первая версия этой приставки родом из 1983 года.
Отличительной особенностью этой версии являются квадратные кнопки A/B и глянцевая (а не матовая) задняя крышка:
К сожалению, первый блин у японцев вышел комом - впоследствии все первые консоли были отозваны у покупателей, на руках остались единицы. Что же не так с этой версией?
Всё сложно: часть картриджей она вообще отказывается запускать, а часть запускает с графическими артефактами:
Чтож, полезем внутрь. Авось, получится поставить её на ноги.
Внутри нас ждёт типичная для Фамикомов материнка с нетипичным радиатором на видиочипе - он слишком сильно греется для пластикового корпуса.
Сзади навесом напаяны несколько элементов. Для чего же их поставили? А вот для чего. Взглянем на осциллограмму сигнала процессора М2 (жёлтый) относительно сигнала R/W (синий):
И видим серьёзные проблемы у сигнала M2 во время перехода к чтению: фронт M2 почти опережает фронт R/W. Естественно, это создаёт ошибки на шине процессора. Решение - слегка отодвинуть фронт M2 вправо. Именно для этого сделана RCD цепочка, бездумно копируемая со схемы Famicom и в наши дни:
Но японцы, к сожалению, не исправили проблему полностью. Чтобы она ушла, необходимо убрать то, что добавили японцы, разорвать линию М2 от процессора и вставить схему коррекции фронта уже на неё:
После этой модификации тот картридж, на который консоль никак не реагировала, стал запускаться (правда, графические артефакты никуда не делись):
Что же не так с графикой? А тут целых две проблемы с сигналами. Первый - у линии чтения RD - он аналогичен проблеме М2 и исправляется так же.
Линия записи WR, увы, тоже инвалид:
Сигналы адреса (синий график) меняются синхронно с окончанием записи (жёлтый график), а так быть тоже не должно. Поправить сие непотребство не просто: легко создать задержку по переднему фронту, но крайне сложно сгенерировать задний фронт раньше, чем это сделает чип. Но у архитектуры есть особенность: она никогда не пишет два байта подряд, и длительность сигнала записи всегда одна и та же. Таким образом, сформируем исправленный сигнал WR при помощи схемы одновибратора, работающего по переднему фронту:
Ну и до кучи ещё заменим линейник питания 7805 на импульсник, ибо очень уж сильно греется.
Вот так выглядят все наши исправления, оформленные в виде одной платки:
Что у нас теперь с графикой?
А с графикой всё отлично! Теперь эта консоль почти ничем не уступает по функционалу более поздним ревизиям.
Всем спасибо за внимание :)
P.S. видеоверсия поста
P.P.S. @SupportTech, почему с мобилы из браузера Chrome в пост не грузятся изображения? Пишет, что файл повреждён. Пришлось редактировать из огнелиса.
Звать аппарат Вега-319-стерео.
Привет, Пикабу!
Вот уже почти год как я занимаюсь восстановлением оригинальной архитектурной подсветки на одном из домов серии П3.
Недавно закончили монтаж всех лампочек в восточной секции и "застеклили" ниши с ними.
Вот так объект теперь выглядит ночью. Тёмная подворотня слегка преобразилась :)
Так красиво оно не выглядело никогда (на этапе строительства часть проводки своровали и не смонтировали), но задумывалось архитектором именно так.
Осталось доделать систему управления всем этим хозяйством.
P.S. Проект, в основном, финансируется из личных средств, так что буду рад любым донатам (подключены к посту).
Гадкая, очень гадкая зараза - этот ковид. Те, у кого он прошёл как "просто простуда" - счастливые люди.
Мне эта гадость уже второй раз заехала по нервной системе. Я узнал, что такое панические атаки, узнал, что такое гипертония с давлением 260/170, что такое тупить на самых простых вещах... И это в 31 (на тот момент) год.
Лечение - антидепрессанты группы СИОЗС. Лечится эта гадость долго, больше года. Со следующей итерации ковида, как выяснилось, всё повторяется вновь, так что прививки и слежение за уровнем антител LgG - наше всё.
Решил тут заказать через @Ozon пластинку виниловую, редкую. Прихожу к постамату, а там...
Сверхразум-курьер запихал винил в ячейку, согнув пополам, несмотря на надпись "хрупкое". Либо ему было глубочайше пофиг, либо эта обезьяна вообще читать не умеет.
Для интересующихся, это была редкая пластинка группы "Класс" 1989 г.в.
Понятно, что тут ни продавец, ни Озон не виноваты. Но очень хочется, чтобы сверхразуму-курьеру вставили живительных за подобное отношение к своей работе.
Номер заказа: 21261213-0027
Привет, Пикабу!
В интернетах гуляет много видео на тему того, можно ли зажечь люмку через лампу накаливания вместо дросселя. Авторы видео сходятся на том, что нет, нельзя. Как выяснилось, есть нюанс.
Рассмотрим классическую схему подключения люминисцентной лампы:
Здесь дроссель подключается последовательно лампе и служит двум целям: первая - это ограничение тока через лампу (реактивное сопротивление), а вторая - кратковременный всплеск напряжения на лампе порядка 400В при размыкании контактов стартера за счёт явления самоиндукции. Всплеск напряжения служит для начального пробоя газа и запуска лампы. После запуска напряжения на лампе падает до 60-80В.
Что будет если мы заменим дроссель активной нагрузкой в виде лампы накаливания?
Лампа накаливания также сможет поддерживать рабочий ток через люмку, т.к. лампа накаливания - это активное сопротивление. А вот реактивный выброс напряжения в момент старта лампы уже создать не сможет.
Для эксперимента возмём современную лампу Philips 18Вт и подключим по классической схеме:
Помигав немного стартером (там внутри неонка с биметаллическим замыкателем), лампа без проблем стартует. Теперь заменим дроссель лампой:
Лампа вспыхивает в такт стартеру, немного горят электроды лампы и старта, как и ожидалось не происходит - нет нужного для старта высоковольтного всплеска. Фиаско? Не совсем. Поставим вместо современной лампы советскую ЛБ20:
И, немного помигав стартером и накалкой, люмка вдруг уверенно засветилась:
Почему так произошло? Дело в том, что советские лампы разрабатывались по образцу американских в те времена, когда бытовое напряжение в СССР было 127В, соответственно дроссель вместо 400В мог дать не больше 250, поэтому в лампах содержалось бОльшее количество ртути для запуска с более низким напряжением. Сейчас у нас в сети напряжение 230В, которого без проблем хватает для запуска люмки советского (или американского) образца. Так что такие схемы подключения - не миф :)
Пикабу познавательный.
Пост в формате видео на Рутубе и ВК:
P.S. Сейчас мы занимаемся восстановлением архитектурной подсветки одного из домов серии П3 и находимся на завершающем этапе - заказ остекления. Если вдруг будет желание внести посильную финансовую помощь или даже получить оригинальные сувениры, велкам по ссылке: https://planeta.ru/campaigns/p3light
P.P.S. Посты на Пикабу по теме: Встроенная подсветка первых домов серии П3
