kanjoprod

Привет! Югра - это дом для одного из самых любопытных и древних финно-угорских народов России. Само название региона - это прямая отсылка к коренным обитателям: два близкородственных народа, ханты и манси, объединяются в группу так называемых обских угров, чья история уходит корнями в глубокую древность. Несмотря на то, что за последнее столетие мир изменился чуть более, чем полностью, а Югра из глухой тайги превратилась в главный промышленный регион России, эти народы умудрились не растерять свою уникальную культуру и, передавая традиции из уст в уста, сохранили аутентичное мировоззрение.

Антропологи утверждают, что предки этих народов прикочевали в низовья Оби с юга и застолбили территории современных регионов ХМАО и ЯНАО. Где-то с конца первого тысячелетия нашей эры начались изменения: местные таежные племена активно смешивались с понаехавшими южными уграми, в результате чего и образовался современный этнос.

Уже в каменном веке местные выработали умения комплексного выживания, грамотно сочетая охоту и рыбалку. Древние жители тайги умудрились идеально подогнать свою жизнедеятельность под суровые условия Западной Сибири. Их представления об окружающем мире зародились еще в те бородатые времена и эволюционировали вместе с культурой. Кстати, о том, какое место природа занимает в мировоззрении коренных народов Югры, я частично рассказывал здесь.

В русских летописях первые упоминания об этих особых народах всплывают примерно в XVI веке, хотя контакты были и раньше. Если верить "Повести временных лет" и мемуарам Владимира Мономаха, еще в 1118 году новгородский посадник Гюрята Рогович, занимаясь сбором дани для Великого Новгорода на Печоре, отправил своих дружинников на восток. Те дошли до "земли Югорской" и обнаружили там народ, говорящий на эльфийском непонятном языке. С этого момента начался долгий и непростой процесс взаимодействия Руси с коренными народами региона.

Что касается названия, то тут тоже все интересно. В ранних русских источниках ханты звали остяками, а манси - вогулами. Эти названия использовали в официальных документах и в быту вплоть до революции 1917 года, а до XVII века в ходу был термин "югричи". Современные уже знакомые нам "ханты" и "манси" ввели в оборот в XX веке, взяв за основу самоназвания этих народов. Ну а термин "Югра", придуманный коми-зырянами и русскими для их предков, в наши дни стал символом их языка и культуры, успешно пройдя ребрендинг.

С XVI века земли обских угров попали под прицел Русского государства. Ханты и манси котировались как рукастые ремесленники и, главное, как поставщики "мягкого золота" - пушнины, что привлекало в регион толпы ушлых купцов и царских чиновников. Процесс интеграции шел со скрипом и сопровождался регулярным мордобоем. Коренные народы, не желая расставаться с независимостью, оказывали ожесточенное сопротивление, вступая в замесы не только с русскими, но и с соседями - ненцами, татарами и коми. На фоне этих разборок сформировались племенные союзы, пафосно именовавшиеся княжествами (Пелымское, Кондинское и т.д.), во главе которых стояли местные авторитеты - князцы. Позже именно эти ребята стали посредниками между своим народом и новой администрацией, пытаясь разруливать вопросы дипломатическим путём.

Вхождение в состав России по итогу таки состоялось: население обложили ясаком. Так назывался налог, который народы платили пушниной или рыбой. Так же активно распространялось православие. К XIX веку территория окончательно стала частью России, сюда массово приезжали русские переселенцы и торговцы.

После того как в 1917 году грянул Октябрь и власть перешла в руки пролетариата, в Западной Сибири стартовал затяжной и муторный процесс советизации края. Советская власть предпринимала активные культурно-просветительные работы на Крайнем Севере, направленные на ликвидацию неграмотности и развитие национальной культуры.

Ханты и манси умудрялись при всех вышеперечисленных перипетиях сохранять свои традиции, язык и обычаи. ИЧСХ, собственная письменность у них появилась только при советской власти: в 1931 году запилили алфавит на латинице, ну а в 1937-м перевели язык на кириллицу. Хантыйский язык сейчас, кстати, изучается в школах Югры, а на телеканале Югра нередко можно встретить передачи на нём. Но к языку вернемся чуть позже.

В 1930 году на карте нарисовался Остяко-Вогульский национальный округ, который спустя десять лет, в 1940-м, переименовали в более привычный Ханты-Мансийский. Начали открываться школы, клубы и прочие учреждения. А ещё 1 ноября 1957 года в ХМАО выпустили первую газету на хантыйском языке с названием "Ленин пант хуват" (По Ленинскому пути). Сейчас она называется "Ханты ясанг" (Хантыйское слово):

И всё же в традиционном укладе коренных народов были и более серьезные изменения. В 30-е годы ханты и манси "загонялись" в колхозы и производственные артели, а ещё серьезный ущерб традиционной культуре принесла политика укрупнения поселков в 50-60-х годах. Население принудительно переводили с кочевого режима на оседлый. Охоту и рыбалку превратили в плановую работу бригадным методом, а заодно показали местным не особо распространенные в этих краях дела вроде огородничества.

В середине прошлого века подтвердилось, что под ногами у местных аборигенов плещется океан нефти и газа. Старт нефтяной лихорадке дал фонтан газа в Березове и открытая нефть в Шаиме. В 1961 году открываются еще несколько месторождений, более крупных, ну а наиболее крупным нефтяным месторождением становится Самотлорское.

В общем, с середины 60-х Югра превратилась в одну большую стройплощадку. В регион приехало множество рабочих, навсегда изменив местный ландшафт и демографию. Там, где веками кочевали коренные народы и бродили олени, как грибы после дождя вырастали современные города и промзоны с нефтяными кустами - тысячи их! Эта экспансия привела к тому, что коренные народы, которые раньше безраздельно владели этими землями, внезапно оказались в меньшинстве.

Ханты и манси говорят на наречиях, которые лингвисты относят к обско-угорской подгруппе уральской семьи. Ближайшие родственники в этой языковой песочнице - они сами друг другу, ну и еще ВНЕЗАПНО венгры (мадьяры). Такая связь намекает на общий прауральский источник.

Хантыйский язык - это тот еще конструктор, который условно пилят на три большие группы: северную, восточную и южную. В каждой из них народ называет себя по-разному (ханти, хантэ и прочие вариации), что добавляет путаницы. У манси ситуация еще веселее: в мансийском языке насчитывается аж восемь диалектов - от сосьвинского до нижне-лозьвинского. За основу литературного стандарта взяли сосьвинский диалект.

Как я упоминал выше, до революции обские угры письменностью не пользовались. Процесс пошел только после Первой Всероссийской конференции в январе 1932 года, когда большевики решили окультурить Север и создали письменность сразу для 14 языков, включая языки народов ханты и манси. С 1933 года Институт народов Севера начал штамповать буквари и учебники в промышленных масштабах.

В 2001 году в Югре приняли специальный закон "О языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории ХМАО", запустили кучу программ и мероприятий. С 2016 года в ХМАО-Югре проводится Фронтальный диктант по языкам народов ханты, манси и ненцев. Но всё же для большинства коренного населения языки воспринимаются как языки предков, на которых они не говорят в повседневной жизни.

Гардероб коренных народов был максимально экологичным и натуральным ещё до того, как это стало мейнстримом. Суровые таежные охотники носили штаны и рубахи из рыбьей кожи (звучит практично), а дамы ходили в нарядах из крапивного и льняного полотна. Зимой спасались шубами из шкур. Особым шиком считалась ровдуга - местный премиум-материал, представляющий собой мягчайшую замшу из оленя или лося, теплую и приятную на ощупь.

Традиционные ремесла были разнообразными: резьба по дереву, берестяные поделки, кузнечное дело и ткачество были развиты на уровне искусства. Отдельная тема - украшения из бисера с узорами высокой сложности. Даже люльки для младенцев мастерили из бересты с уникальной резьбой, передавая дизайн по наследству как семейную реликвию. Кухонную утварь выпиливали из дерева или крутили из той же бересты.

Ну а символом культуры можно назвать обласок - это традиционная лодка-долбленка, искусство управления которой официально внесли в Государственный реестр объектов нематериального наследия России. Компанию в региональном списке нематериального этнокультурного достояния этому мастерству составили былички, бисерные фенечки и, конечно же, вяленая рыба - без нее на Севере никуда.

Согласно переписи населения 2021 года, популяция манси составляет всего 12 тысяч человек. У ханты дела обстоят чуть получше: их насчитывалось около 30 тысяч человек. Основная масса коренного населения живёт в Ханты-Мансийске и других городах Югры, а также в поселках типа Кондинского, Саранпауля и Сосьвы. Но на фоне общего населения округа (которое в 2025 году перевалило за 1,78 миллиона) ханты и манси таки малочисленный народ: их всего около 2%.

Существуют специальные территории традиционного природопользования (ТТП), где можно спокойно заниматься оленеводством и не ожидать, что завтра здесь поставят буровую вышку. Только в Ханты-Мансийском районе таких зон больше шестидесяти, и там официально хозяйничают несколько сотен человек и три десятка общин.

Коренные малочисленные народы Югры получают государственную поддержку в форме социальных программ и субсидий. С 2026 года коренным малочисленным народам Югры полностью компенсируется покупка или строительство жилья. Кроме того, иностранным специалистам с 2026 года запрещено заниматься традиционными видами деятельности коренных народов. Нефтяные гиганты типа "Сургутнефтегаза" и "Лукойла" тоже стараются не ссориться с духами предков участвуют в развитии программ социально-экономического сотрудничества с коренным населением.

К тому же, некоторые священные для ханты и манси места являются важными туристическими точками для жителей и гостей Югры, а их культура находит отражение как в современных арт-объектах, так и в мероприятиях. Ну, об этом тоже было в вышеупомянутом посте.

Ханты и манси - это живые носители уникальной культуры, уходящей корнями в седую древность. Пройдя долгий исторический путь до нынешней нефтяной эпохи, они умудрились не раствориться без остатка и сохранить свою самобытность. Составляя всего 2% от населения своей исторической родины, большинство аборигенов уже давно стали городскими жителями и сменили малицу на пуховик, но где-то в тайге еще теплится тот самый уклад жизни. Не так давно даже натыкался на ролик про ненцев, снят конечно севернее, но тоже интересно. Вот такой вот интересный, малочисленный, но таки коренной народ Югры!

Где-то на Приполярном Урале, в глубине таежных просторов Тюменского Севера, расположилось село Саранпауль - место, где древние традиции оленеводов вступают в симбиоз с романтикой геологоразведки и золотодобычи. Действительно уникальное место для Югры - чего тут только не находили!

Саранпауль расположен в Берёзовском районе, посёлок этот сильно удалён от Сургута, Ханты-Мансийска и иных крупных городов Югры, зато стоит рядом с Приполярным Уралом. Это самая труднодоступная часть Уральских гор:

История посёлка стартует в 1842 году, когда первая семья из Ижмы (республика Коми) решила сменить прописку и обосновалась на берегу реки Ляпин. Шаг был вынужденный и, можно сказать, героический. Согласно местным преданиям, оленеводы покинули родные пенаты не от хорошей жизни, а из-за эпидемии "сибирки", как называли сибирскую язву. Эта зараза устроила настоящий геноцид их стадам в верховьях рек Халмерью и Народаю: крупные хозяйства потеряли до четырех тысяч юнитов рогатого скота, а мелкие лишились по 700-800 голов, что по тем временам означало полный экономический крах.

Оставшись без основного транспорта и источника пропитания, оленеводы соорудили плоты и сплавились вниз по течению, найдя манси в поселках Манья и Ясунт. Те встретили беженцев по-человечески, но на долгое содержание взять не смогли. Тогда скитальцы двинулись дальше.

Переселенцы выбрали правый берег реки Ляпин - стратегически грамотное место, куда не добирались весенние паводки, и первым делом поставили там свои чумы. Масштабное строительство началось в начале 1850-х годов. К концу 1853 года все "мигранты" обзавелись крышей над головой, и деревня растянулась более чем на километр, разделенная двумя ручьями на две условные зоны: Первая деревня и Вторая деревня.

Сами жители называли свой поселок "Ляпин", но манси стали называть его "Саранпауль", что в переводе с их наречия означает "зырянская деревня". Это название и ушло в народ. Первые поколения саранпаульцев были вполне довольны выбором локации: рыбы в реках полно, леса богаты дичью и ягодами, а климат оказался мягче, чем в других суровых уголках Севера.

Лишь спустя 15-17 лет жизнь оленеводов вошла в нормальный ритм, и начался процесс возобновления утраченных стад. Схема была отработана: одни летом уходили в тундру с крупными стадами, другие пасли своих питомцев в горах. С приходом зимы все возвращались на базу, на зимние пастбища. Со временем демография поселка стала более пестрой - в начале XX века сюда начали подтягиваться ненцы, решившие сменить тяжелый кочевой образ жизни на оседлый уют.

За относительно короткий промежуток времени скромная деревушка на реке Ляпин прокачалась до уровня значительного поселения. К 1903 году там уже числилось 10 хозяйств коми с населением около 300 человек. Саранпауль превратился в серьезный торговый хаб на Сибиряковском тракте. Сюда со всего бассейна Оби свозили замороженную рыбу, которую затем транзитом через Урал отправляли на рынки европейской части России, делая на этом неплохой PROFIT. В октябре 1926 года Саранпауль получил официальный статус административного центра, войдя в состав Березовского района. А к середине XX века население села превысило три тысячи человек.

Оленеводство в Саранпауле - не столько работа, сколько образ жизни и основа местного мировоззрения. В советские времена эта тема получила мощное развитие. 15 декабря 1931 года здесь организовали профильный совхоз, который к 1961 году эволюционировал в единый совхоз "Саранпаульский". Масштабы впечатляли: в этом районе трудились пять бригад оленеводов, было стадо в 20 тысяч голов.

Совхоз превратился в серьезное многопрофильное предприятие. Помимо оленей, здесь занимались всем подряд: держали коров и лошадей, добывали дикую пушнину и рыбу, сажали картошку и овощи (и это на севере!). У хозяйства был солидный парк техники и собственный пошивочный цех, где из оленьих шкур шили шапки, одежду и обувь. В эпоху расцвета совхоз был главной гордостью Березовского района. Село активно строилось, открывались детские сады и дома культуры - в общем, жизнь кипела.

В наши дни от былого изобилия направлений осталось только оленеводство - единственное во всем районе - и тот самый пошивочный цех, продолжающий традиции работы с мехом. Но само оленеводство остается живым символом и уникальным культурным брендом. Так, в конце февраля ежегодно здесь проводится День оленевода (Олимпиада оленеводов).

Незнакомые лица и бесконечное движение даже на маленьких, обычно пустых улочках - верный признак того, что в Саранпауле начался тот самый праздник. День оленевода - долгожданный и горячо любимый праздник местных жителей, который считается здесь традиционным и чуть ли не главным в году. Немудрено: на него слетаются гости из соседних посёлков, делегации из других муниципалитетов и просто рандомные туристы, желающие приобщиться к местному колориту.

Говоря об Югре, сложно не вспомнить историю добычи в ней полезных ископаемых. У Саранпауля таких историй достаточно. Хотя к нашему времени этот посёлок и не стал крупным центром промышленности и добычи, освоение местных богатств было весьма доставляющим.

Весьма эпичной страницей истории Саранпауля стала эпопея с добычей горного хрусталя для московского Кремля (и это не эпитет). Дело в том, что в 1935 году советская власть поставила тресту "Русские самоцветы" задачу государственной важности: срочно найти тонну качественных кристаллов для новых звезд на вершины кремлёвских башен.

В Саранпауле оперативно организовали Полярно-Уральскую экспедицию под руководством опытного геолога А.Н. Алешкова. Место выбрали со знанием дела - еще в начале тридцатых годов на местных вершинах Додо и Сура-И были обнаружены залежи отличного хрусталя и кварца. Работа закипела.

Правительство СССР и научные учреждения (например Центральный аэрогидродинамический институт) разработали проект звезд, которые должны были выглядеть более роскошно и торжественно, чем прежние символы власти. Каждый луч звёзд инкрустировали натуральным горным хрусталем, аметистами, топазами и прочими ништяками, оправленными в серебро и золото. Это был настоящий шедевр ювелирки и символ мощи молодого государства. Однако суровая реальность внесла свои коррективы. Московский климат с его дождями, ветрами и копотью быстро превратил драгоценные камни в унылое зрелище - они потускнели и потеряли товарный вид. Уже через два года, в 1937-м, хрустальный гламур пришлось демонтировать и заменить на более практичное рубиновое стекло, которому погода была не страшна. Хрусталь с Приполярного Урала на Кремле не задержался, но в историю таки попал.

Впрочем, само предприятие продолжило работу вплоть до конца 1980-х, только задачи сменились на более прагматичные. Во время Великой Отечественной войны стране нужен был пьезокварц (он использовался в электроакустических приборах). Добычу разгоняли стахановскими темпами: к 1944 году объемы выросли в три раза по сравнению с 43-м, было добыто более 11 тонн этого стратегически важного сырья. В период с 1965 по 1993 год здесь будут разрабатывать и новинку - прозрачный жильный кварц.

К слову, в Саранпауле даже действовал музей кварца, который считался самым богатым по коллекции кварца в СССР:

Если эпопея с хрусталем связана с советской государственной мощью, то история золотодобычи на Приполярном Урале - это история героизма геологов, которые в нечеловеческих условиях Севера искали полезные ископаемые. Долгое время эта тема оставалась в тени нефтегазовых проектов Тюменского севера, о которых я тоже много рассказывал, а информация о месторождениях золота была засекречена еще в советское время.

Хотя, справедливости ради, еще при царе-батюшке местный купец Шишкин целых восемь лет пылесосил окрестные реки (Ляпин, Северную Сосьву, Манью и Щекурью), старательно нанося на карты все перспективные точки спавна золотых россыпей. Когда власть сменилась на советскую, в горы ломанулись уже профессиональные геологические партии. С начала 1930-х годов они там прописались на постоянной основе, внося разнообразие в размеренную жизнь саранпаульцев и регулярно открывая новые залежи золота.

Если тема с золотом была покрыта тайной, то Сосьвинская геологоразведочная экспедиция (ГРЭ), созданная в 70-х, оставила после себя кучу живых свидетелей и ностальгических мемуаров. В Саранпауль тогда ломанулась молодежь со всего СССР - в общем, классическая история для Югры. Ехали не столько за длинным рублем, сколько за романтикой и причастностью к великим свершениям, чтобы своими руками пощупать недра Северного Урала.

В 1983-м экспедицию вывели из-под крыла Полярноуралгеологии и передали под начало Главтюменьгеологии, что дало новый буст развитию. Село росло как на дрожжах: прямо на болотах возводили двухэтажки, приезжали молодые специалисты, открывались школы и больницы. Пятеро выпускников Ереванского политеха, приехавшие в начале 80-х, взяли шефство над всеми пятью буровыми бригадами и устроили дружеское соцсоревнование. Многие из них в итоге здесь и остались. Например, Усик Маркосян, который в соцсетях и ЖЖ много лет показывает жизнь этого посёлка.

Работа на буровых была опасной, геологам и бурильщикам регулярно прилетали сюрпризы от природы. Одна из самых сложных скважин бурилась у реки Лулья в поисках бокситов. Цель была амбициозная - дойти до отметки 800 метров, что для местной экспедиции было рекордом. Но скважина оказалась с характером: мощные подземные воды с напором 2,5 куба в минуту превратили площадку в аквапарк. Каротажники не могли спустить зонды, их просто вымывало. Работать приходилось по колено (а то и по пояс) в ледяной воде, и зимой, и летом. Но участники экспедиции не сдались, проявили чудеса упрямства и таки достигли дна.

1апреля 1996 года Полярно-Уральскую экспедицию и Сосьвинскую ГРЭ объединили в государственное унитарное предприятие "Сосьвапромгеология" со штаб-квартирой в Саранпауле. Эта контора стала единым мозговым и силовым центром всех геологических изысканий на Приполярном Урале. За десятилетия своего существования этот гигант и его предки перекопали округу вдоль и поперек в поисках всего, что только можно монетизировать: от банального угля до элитного лута вроде золота, платины, алмазов, хрома и даже нефти с газом. Однако в начале нулевых наступили темные времена - предприятие начало испытывать серьезные финансовые проблемы. Часть геологов, поняв, что ловить больше нечего, покинула Саранпауль, но многие остались, ибо посёлок уже стал для них родным домом. 3 сентября 2025 года ПАО "Сосьвапромгеология" официально было ликвидировано, поставив жирную точку в многолетней саге о покорении недр Приполярного Урала.

Саранпауль не назвать крупным населенным пунктом - здесь живёт всего около 2.5к человек, но если вспомнить об его изолированности от остальной Югры, то это число таки покажется немалым. И поселок этот - действительно уникальная локация, чего стоит один только День оленевода. К тому же, стоит Саранпауль в весьма красивом месте, что позволяет невозбранно любоваться Уральскими горами, их самыми большими вершинами:

Вот такое вот интересное место на самом западе Югры - не сказать, что очень известное, но точно очень примечательное. Вот так вот!

Привет! Есть у меня странная такая любовь к панорамам улиц и нестранная любовь к Сибири. Яндекс регулярно проезжает с панорамамобилем по городам России и ближнего зарубежья, в Сургут тот же он заезжал прошлым летом. По отдаленным трассам, находящимся в далёких-далёких краях, Яндекс кататься не любит (для этого у них есть Зеркала, но это не панорама). Зато ВНЕЗАПНО это сделал Google - в период с 2013 по 2021 год их машина с камерой проехала почти по всем ключевым автодорогам России (да и по миру они накатали миллионы километров). Вот уж разведка!

Годами я, чтобы покоротать время, "проезжаюсь" по тем или иным дорогам страны, благодаря чему нахватался не полезных, но интересных знаний. В азиатской части страны решительно выделяются два региона: во-первых, Омская область, в которой концентрация панорам значительно больше, чем в других регионах. А во-вторых, Якутия, про расстояния в которой слагаются легенды. Самый крупный регион мира, равный по площади Индии, гугломобиль отснял в 2021 году, охватив ведущие в Якутск и из него дороги "Вилюй" (в сторону Мирного), "Лена" (дорога от Амурской области) и "Колыма" (в Магадан).

Последняя, трасса Р-504 Колыма, является очень даже интересной автодорогой и сегодня мы по ней "проедемся" виртуальным образом. В 20-х годах прошлого века стало известно, что в недрах Якутии и Колымы лежит много полезных ископаемых, но добраться туда и вывезти добро - задача со звездочкой. Поэтому в ноябре 1931 года был оперативно создан трест под названием "Дальстрой". Партия поставила четкую цель: запилить дороги в этих краях.

Строили долго и в экстремальных условиях. С этим процессом связано множество мрачных историй про миллиарды сосланных сюда лично Сталиным, но мы сейчас не об этом. Путем упорного труда трассу таки создали и это был настоящий подвиг. На сегодняшний день эта дорога - буквально дорога жизни для этих суровых краев, ибо с логистикой что в Якутии, что в Магаданской области сложно. Хотя отсутствие мостов всё ещё доставляет сложности: весной и осенью добраться до Якутска невозможно, а стоящий на другом берегу Лены посёлок Нижний Бестях превращается в огромную парковку дальнобоев. Моста нет и через Алдан в районе Хандыги. Вот сама трасса на карте:

Интересна эта автодорога по двум причинам. Во-первых, три четверти этой трассы потрясающе красивы - увидел тому подтверждение я и в гугл панорамах, и в видео автопутешественников вроде Дмитрия Полудина, а вживую повидать трассу мне пока не довелось. Во-вторых, трасса проходит в жутких климатических условиях, её часть проходит в Оймяконском районе. Там, как вы знаете, находится полюс холода северного полушария. В-третьих, автодорога полна опасных мест, унёсших не одну жизнь. Сейчас многие из них расширяются и обрастают отбойниками, но разбитые автомобили вдоль дороги - не редкость.

Вот так выглядела большая часть трассы раньше, до расширения. Разъехаться здесь - задача со звёздочкой:

А, ну и здесь очень легко найти себе попутчика из мира диких животных:

Итак, как трасса Р-504 выглядит на панорамах гугла от 2021 года? Давайте смотреть. Первый её участок от Нижнего Бестяха до реки Алдан особо ничем не выделяется, проходя по равнинам. На огромном расстоянии друг от друга лежат поселения Тюнгюлю, Чурапча (очень крупный посёлок с 10к населения и своим высшим учебным заведением!), Черкёх, Ытык-Кюёль и другие. О каждом посёлке можно много рассказать, но сегодня сконцентрируемся не на этом.

После Ытык-Кюеля, последнего крупного посёлка в "доалданской" части Якутии (6к населения), следует ещё сто километров дороги. Ну как дороги, и сейчас большая часть расстояния асфальтом не покрыта, чего уж поделать. Впереди - паромная переправа через Алдан:

Следующие сто километров трассы выглядят примерно так:

Стоит отметить посёлок Хандыга, возникший в конце 1930-х годов как раз в связи со строительством этой трассы. Повидавшие виды здания, включая и деревянные многоквартирные дома (особенность севера, что сказать), здесь чередуются с новостройками и летающей тарелкой (sic!):

В семидесяти километрах отсюда стоит посёлок Тёплый Ключ, а рядом - село Аэропорт. Называется оно так, потому что в нём расположен аэропорт Хандыги. Это последние "равнинные" места трассы Колыма, уже скоро ландшафт начнёт преображаться. Самые опасные и красивые участки автодороги - впереди:

А вот и пошли горы Верхоянского хребта. Это место красиво выглядит в августе, но, полагаю, зимой оно особенно расцветает:

На трассе Колыма есть несколько локальных ориентиров, наиболее живописных и опасных мест. Первым из таких является участок "Жёлтый прижим", а сразу за ним следует "Чёрный прижим". Это один из наиболее узких горных участков, а когда-то трасса была ещё более узкой, чем сейчас. Даже тормозная ловушка есть! В объективе гугломашины этот участок особенно доставляет:

Следом открываются совершенно потрясающие виды:

Дальше, по непонятным причинам, съемка панорам становится обрывистой. На присутствующих снимках видны разнообразные НЁХ по типу этой:

Особенно жаль, что на панораму не попал ещё один значимый участок - "Заячья петля", очень красивое и в тоже время опасное место. Сейчас участок тоже стал более безопасным, чем был ранее, но не менее живописным. Если никого нет (а трасса особой активностью не отличается), можно остановиться и полюбоваться видами. Вот, например, кто-то 360-градусный снимок сделал:

На панорамы не попало и еще одно знаковое место. Названный с присущей этим краям самоиронией пункт вблизи посёлка Кюбеме - это кафе Куба и примкнувшая к нему заправка. Кубу можно назвать самым труднодоступным кафе в России! Вот такой вот островок цивилизации с вайфаем - особенно ценно, учитывая огромные расстояния между населенными пунктами.

Внутри, разумеется, полно наклеек путешественников и экспедиций. Трасса Колыма легендарна в кругах автопутешественников, а не посетить Кубу, проезжая по ней, нереально (хотя бы из-за автозаправки, коих в этих краях мало):

После Кубы следуют долгие километры без особых приключений:

Но вскоре, перед посёлком Усть-Нера, возникает ещё одно известное место - Ольчанский перевал. Его название с якутского переводится как "Перевал Малыш", что как бы намекает. Но нет, с высотой 1.1км над уровнем моря и видами на хребет Черского малышом его назвать ну никак нельзя. Это одно из наиболее живописных мест трассы Колыма - и фактически её середина.

Через 40 километров виднеется цивилизация - мы приближаемся к Усть-Нере. Пользуясь случаем, передаю привет @Kk1986, точно знаю что он из этого посёлка ) На одном берегу реки Индигирки стоит аэропорт этого посёлка, а следом - мост через реку. Виды впечатляют!

История Усть-Неры берёт начало из 1937 года - тогда на берег, где ныне расположена Усть-Нера, высадилась первая геологоразведочная экспедиция для поиска полезных ископаемых. Посёлок с небольшим населением является ни много ни мало - центром Оймяконского улуса, полюс холода так-то! Вдоль трассы стоят АЗС и шиномонтажки - вторые особенно актуальны на такой автодороге. Вообще, сложно найти более живописное место для посёлка.

На фоне вершин особенно интересно смотрится Монумент Победы в Великой Отечественной войне:

Что ж, мы пересекли половины автодороги "Колыма" (и пока даже не покинули границ Якутии!). Через десятки километров сложной, но живописной трассы, следуют ещё одни довольно опасные места. Например, дорога с риском попасть под камнепад, идущая вдоль реки Нера. И даже Нерский прижим, на котором с трудом могут протиснуться два автомобиля.

В ста километрах от Усть-Неры находится посёлок Артык - последний населённый пункт в Якутии. Называется он так в честь небольшой реки Артык, около которой и расположен. В конце 40 - начала 50-х годов здесь 6ыла проложена автотрасса, и на месте якутского урочища возник этот самый посёлок. Ныне он почти опустел, но "городом-призраком" всё ещё не является - а таких, к слову, на трассе Колыма полно!

Но это будет уже другая история: лимит медиа в посту закончился, а следующая половина трассы Р-504 Колыма будет пролегать уже по территории Магаданской области. Вообще, такие места следует видеть своими глазами, но "лучше уж вы к нам" и вообще я из дома выходить не люблю. Но поскольку формат "засесть в панорамы улиц и проехать по дальним краям" мне нравится, решил показать его и вам. Вот так вот!

Привет! На карте России есть множество интересных городов с уникальными особенностями. Сегодня поговорим про один из таких - город Стрежевой. Формально это Томская область, но попытка доехать сюда на машине из областного центра - то еще приключение: навигатор, например, прокладывает маршрут через всю Западную Сибирь. Ближайший же сосед Стрежевого - город Нижневартовск. Он находится буквально под боком, но живёт в другом измерении. В прямом смысле: благодаря чудесам с часовыми поясами разница во времени составляет минус два часа. В теории жители Стрежевого могут отметить новый год сразу два раза, такая вот пространственно-временная аномалия посреди тайги...

По сути Стрежевой больше всего похож именно на югорские нефтеграды, что в большом количестве выросли рядом с месторождениями нефти в XX веке. Но появился он не на пустом месте. Исторический старт города датируется 1932 годом. Первыми жителями стали спецпереселенцы, которым партия доверила важную миссию выживания на берегах Оби. Занимались они в основном добычей рыбы, да так активно, что название места (Стрежевой) произошло прямиком от профессионального сленга - "стрежневод", "стрежень" etc.

Экономика держалась на артели "Север", которая к 1935 году трансформировалась в колхоз имени Куйбышева. Поначалу ловили рыбу, к 1938 году же переключились на сельское хозяйство. Административно поселок долго был на вторых ролях в составе Медведевского сельсовета, но в 1952 году совершил карьерный рывок, перетянув центр управления на себя.

В 40-е годы случился новый приток населения - сюда подселили депортированных поволжских немцев. Весь этот пестрый контингент честно трудился в тылу и воевал во время Великой Отечественной, внося свой вклад в общее дело Победы.

И так бы история Стрежевого шла ровными темпами, но в этих местах нашли нефть.

История поиска черного золота в томских болотах берет свое начало в далеком 1954 году. В районе Колпашево тогда пробурили скважину Р-2, которая выдала небольшой приток нефти (непромышленный). Геологи, впрочем, не унывали и продолжали дырявить землю в Александровском районе, но удача упорно их игнорировала. Местные комары были довольны свежей кровью экспедиторов, но промышленных масштабов люди получить всё не могли.

WIN случился только в 1962 году, когда близ Стрежевого таки нашли Советско-Соснинское месторождение. Скважина выдала 500 тонн в сутки, что уже было серьезной заявкой на победу. Вслед за этим успехи пошли один за другим: открыли Стрежевское, Малореченское и прочие месторождения, доказав, что недра там богатые.

13 января 1966 года министром нефтяной промышленности СССР  был издан приказ об организации промыслового управления и начале пробной эксплуатации скважин Советско-Соснинского месторождения. И тут внезапно выяснилось, что в тайге нет ни нормального жилья, ни дорог, ни труб, ни причалов. Для масштабного выкачивания ресурсов требовалась инфраструктура.

В июле 1966-го в Томске собрали решили подсчитать человеческие ресурсы. Статистика выдала коллективный портрет томича: из почти 800 тысяч жителей области каждый пятый был с корочкой об образовании, а каждый третий - комсомолец. Комсомольцам и довелось стать "десантом" в деле строительства производственной базы Томской нефти. Так началось строительство Нефтеграда, который позже переименуют в Стрежевой.

Глядя на берега протоки Пасол, затерянной посреди топей и гнуса, представить здесь цивилизацию было весьма сложно. Тем не менее, решение было принято: здесь будет построен город нефтяников. Первой жилплощадью для прибывших покорителей недр стали деревянные балки, доставшиеся в наследство от буровиков скважины Р-18.

Чтобы поднять боевой дух населения, Секретарь Александровского райкома Михаил Матвеев в сельском клубе выдал базу, процитировав нетленку Маяковского: "Я знаю, город будет!". Народ, проникшись великим моментом, устроил мощные и шумные аплодисменты.

В первую же навигацию на место высадился масштабный десант рабочей силы - студентов, которых доставили на пароходах. И первым делом они занялись установкой памятного знака. Им стала бетонная плита с гордой надписью: "Отсюда начинался Нефтеград. 23 VII 1966". Текст высек томский студент-медик (хотя по почерку не скажешь). Этот артефакт, кстати, есть в городе до сих пор.

А вот и первый дом:

Дальше пошел режим многозадачности, классический для скоростного освоения нефтяных регионов: город возводили параллельно с выкачиванием нефти. Логистика держалась исключительно на речном транспорте - пока студенты месили бетон на берегу, к причалам уже швартовались баржи, готовые вывозить нефть в промышленных масштабах.

Летом 1966-го нужно было строить не только дома, но и дороги. Транспортная артерия представляла собой три километра лютого болота, которое нужно было превратить в лежневку (дорога из бревен). Студенты, стоя по пояс в жиже, героически гатили топь, чтобы грузовики не тонули на старте. После завершения этого грязевого челленджа, уставшие, но довольные собой, строители устроили пафосное шествие с красным знаменем прямо по свежеуложенным бревнам.

Именно в Стрежевом родилось ноу-хау - первая в стране межвузовская коммуна. Суть такова: вместо того чтобы каждый вуз копал свою яму, создали специализированные бригады и общий котел ресурсов. Политехники, медики и радиоэлектронщики работали на один наряд, один за всех и все за одного. Помимо томичей, на запах тайги и романтики подтянулись делегации из Новосибирска, Таганрога, Москвы, Казани и других городов.

В последующие годы градус эпичности только рос. В 1967-м ЦК ВЛКСМ выдал проекту статус Всесоюзной ударной комсомольской стройки. Это привлекло столичный десант - студентов Московских институтов стали и сплавов, нефтехимической и газовой промышленности. Народу стало так много, что пришлось создавать отдельную школу командиров, чтобы эффективнее управлять разными направлениями работы. В общем, новый город рос как на дрожжах. В 1978 г. рабочий поселок Стрежевой получил статус города областного подчинения.

Романтика строительства светлого будущего в тайге так сильно вдохновила участников этой эпопеи, что многие решили не уезжать, а кинуть якорь в свежепостроенном городе. Эпичность происходящего не могла пройти бесследно для культуры. Один из авторов, С. Федотов, зарифмовал первые шаги комсомольцев на приобской земле следующим образом:

«…Стрежевская лежнёвка,
Опять покажись мне
Из-под ленты бетонной,
что манит, слепя.

Не забыла, как звали
«дорогою жизни»
Разнесённую вдрызг,
Чуть живую – тебя?

Ты держалась,
Пока было можно держаться.
В Стрежевой
Пропускала ты всё,
Кроме зла…

Внучка той,
Что по льду
Жизнь несла ленинградцам,
Город будущий
Ты на себе понесла…» (10 С. 102).

Что же представляет собой современный Стрежевой? Ну, начнем с того, что город этот крайне компактный и удобный в плане передвижения по нему.

Топонимика здесь атмосферная и предельно честная. Улицы носят говорящие названия, сразу поясняя, на чем держится город: Строителей, Буровиков, Нефтяников, Дорожников, ну и советская классика вроде Комсомольской с таежной романтикой типа Кедровой. Есть и именные локации - четыре улицы названы в честь местных легенд: Ермакова, Мержи, Выходцева и Викулова. Фасады некоторых домов до сих пор хранят исторические автографы - названия стройотрядов.

Весьма доставляют названия отдельных мест, придуманные местными жителями. Отдаленный 9 микрорайон, например, тут называют "Поле чудес". А несколько девятиэтажек, выстроенных в форме замкнутой фигуры, прозвали "Пентагон". Есть тут и своя Китайская стена!

В плане занятости всё стабильно и предсказуемо: большая часть населения так или иначе завязана на нефтянку и трудится в структурах "Томскнефти". Остальной бизнес тоже крутится вокруг трубы, занимаясь обслуживанием добычи и транспортировки черного золота. Видел немало молодежи из Стрежевого в Сургуте и Нижневартовске, возможно, немало уроженцев города переезжает именно в Югру. Кстати, про население забыл упомянуть - проживает в Стрежевом порядка 40 тысяч человек.

С образованием дела обстоят вполне достойно. В наличии 11 детсадов и 9 школ, причем ассортимент не ограничивается стандартом: для особых случаев имеются коррекционная и вечерняя. Грызть гранит науки дальше можно не отходя от кассы: в корпусе бывшего ПТУ обосновался филиал Томского колледжа, а для желающих получить вышку открыты представительства аж трех универов (ТюмГУ, СПбГУ и ТГАСУ). Ну и, конечно, учебный центр Томскнефти - главная кузница кадров для градообразующего предприятия.

Ценителей здорового образа жизни здесь тоже есть чем порадовать - в городе функционируют спорткомплексы Кедр и Нефтяник, каток Витязь и куча танцевальных студий. Всё это добро пользуется спросом и, что важно, вполне доступно. Вот так выглядит Нефтяник:

К красным дням календаря главная локация города - проспект Нефтяников - ловит преображение. Местные, с присущей им иронией, давно окрестили этот променад Бродвеем.

Культурным хабом с 2004 года служит дворец искусств "Современник". Здесь проводят разные мероприятия, тысячи их: конкурсы, фестивали и корпоративы. Техническая часть на уровне: зал на 400 мест и звук Dolby Digital Surround ЕX. Однако, если душа просит масштабного шоппинга и развлечений большого формата, стрежевчане не ленятся сгонять к соседям в Нижневартовск, штурмовать тамошние моллы типа "ЮграМолл". Благо автодорога в Нижневартовск сейчас достойная (...и только в него пока и есть).

Гордость Стрежевого - это огромный кедровый парк, который стеной спускается к берегу Пасола. Эту зеленую зону берегли еще со старта строительства города, введя персональную ответственность за каждое сломанное дерево. Благодаря такому подходу сегодня это хорошее место для отдыха и городских праздников. Ну а для тех, кому в парке тесно, вокруг раскинулась бескрайняя тайга - рай для любителей охоты и рыбалки.

Впрочем, перед входом в парк в 2018 году можно было заметить доставляющую надпись:

Сам по себе город крайне ламповый и компактный, это буквально идеальное место для тех, кто любит тихую и спокойную жизнь (но молодёжи данный город вряд ли подойдет). Его активно обустраивают, ставят современные объекты, детские площадки и т.п., но при этом основной облик нефтеграда, состоящего чуть более чем полностью из панелек, сохраняется. Но здесь стоит помнить, что маленький город обозначает и меньшее число возможностей, а сам Стрежевой возник в быстрые сроки именно для освоения близких к нему месторождений нефти.

Кстати, чуть не забыл! Если вы прилетите в Стрежевой на самолёте, то увидите очень любопытный аэропорт в советском стиле:

И всё же транспортная обособленность от областного центра - Томска - и одновременное родство с возникшим неподалёку Нижневартовском действительно может создавать неудобство. Для меня возникшая ситуация даже немного загадочна (и её можно назвать уникальной).

Ну и в заключение скажу, что Стрежевой на вид кажется ровно настолько уютным городом, насколько это возможно при условиях его строительства и молодости самого города. Такие дела!