Аудио

Вид сзади. Интересно, почему все чашки пломбировочные отформованы в форме лепестка. 100% её не вскрывали. Если кто знает, напишите в комментариях.

Винты на краске, кабель ровно уложен. Оказывается, каждая кабельная шина имеет своё место в корпусе))

Печатные платы. Канифолью ничего не засрано, позиционные обозначения на месте. Элементы стоят ровными рядами. Это очень красиво.
Вопрос знатокам: хозяин просит "смазать регулировочные резисторы (громкость, тембры)". Стоит ли это делать, если да, то Чем лучше, чтобы не испортить? Что посоветуете? ВДшку не предлагать)))

На этом пока всё) Ремонт будет полностью согласно схемам, никаких отступлений по элементной базе не будет. "Улучшений" тоже не будет)

Объем есть, теперь время рисовать в Corel ящики в поисках того самого внешнего вида, который будет радовать сердце и глаз в ближайшие десятилетия. В итоге остановился на таком вот варианте:

Ну а дальше покупка листа МДФ и в работу:

Напилил листы на стенки и ребра жесткости из фанеры, и прорезал посадочные отверстия для динамиков:

Дальше сборка:

В качестве демпфирующего материала по стенкам ящика пошло старое ватное одеяло:

После сборки покраска:

Так как в мастерской холодно - сохнут на кухне :)

Следующий важный этап – расчет и изготовление разделительных фильтров. Их задача разделить звук на низко- средне- и высокочастотные составляющие и направить эти потоки на соответствующие динамики. Фильтр второго порядка считал в том же спикершопе:

Маленькая схемка в десяток элементов в итоге еле разместилась на плате размером А4, ибо емкости пришлось набирать несколькими конденсаторами (К75-10 и К73-18):

Для намотки катушек индуктивности таки задушил жабу и приобрел RLC измеритель. Забегая вперед, скажу, что реально измеренная индуктивность с рассчитанной онлайн-калькуляторами сошлась в пределах 10 процентов, так что эти 50 долларов можно было и не тратить, но штука таки полезная :).

Ну и пришло время собирать все в кучу. После сборки – снятие АЧХ для оценки. К сожалению забыл сделать скриншот, целью было понять, как согласуются по чувствительности динамики. Оказалось, что СЧ нужно придавить на 3 Дб, ВЧ – на 6 Дб. Резистивные делители рассчитал в том же спикершопе.

Нужные сопротивления намотал нихромовой проволокой и напаял прямо на динамиках, чтобы не демонтировать платы фильтров. И вот вчера вечером был произведен итоговый замер получившихся колонок:

Да, у меня получилось! И получилось лучше, чем я даже надеялся!

Колонки очень уверенно играют примерно от 23 Гц и до 20 кГц. Прямо настолько уверенно, что они просто не напрягаются. Никаких присвистов, бубнежа и прочего, они просто играют все, что я могу слышать, и при этом не создается ощущения, что они сейчас развалятся. Игры с измерительным микрофоном показали, что я не слышу ниже 30Гц(все что ниже воспринимаю только как вибрацию тела а не как звук) и выше 18 000(да и 18 000 слышу только поворачивая голову туда-сюда по смене фазы), так что эти колонки играют с запасом в пол октавы по отношению к моему слуху. И да, подавляющее большинство музыки, которую я считал всегда супербассовой, как например DJ Aphrodite, не опускается по частотам ниже 35Гц, видимо отсюда и выбор нижней границы частот для современной акустики.

Ну а теперь можно подвести итоги:

1. Если бы я нижний предел выбрал не 25Гц, а 35 – я бы ничего не потерял, ибо ниже все равно не слышу, а корпуса получились бы в 2 раза меньше :). (Я безумно рад тому, что получилось и не жалею что сделал все так как сделал, просто объективно должен это признать)

2. Дешево сделать HiFi стереопару не получится, подсчеты будут дальше

3. Колонки получились весом 50кг каждая, поэтому делать их активными нет никакого смысла – носить я их точно никуда не буду :)

4. Изготовление акустики чертовски захватывающая штука )))

И попробую подбиться по стоимости проекта. (цены из моей местности, в вашей могут отличаться)

Электроника:

Усилитель D класса с блоком питания - 1500р.

Детали для фильтров – 3000р.

Терминалы – 300р.

Динамики – 12 000р.

Корпуса:

МДФ – 4000р.

Клей/шурупы и пр. – 300р.

Шпаклевка/грунт/краска/растворители и тд – 1800р.

Ножки – 300р.

Итого: 23 200р.

Хороших красивых винтов для крепления динамиков я не нашел, и в своих краях не знаю где искать. Пока что все прикручено шурупами по гипсокартону (черными). Когда найду что-то красивее – заменю. Ну и в стоимость не закладывал 150 долларов на измерительные приборы :), это дело такое – всегда приятно, когда у тебя появляются хорошие инструменты :). В итоге я потратил что-то около 450 долларов на создание стереопары. Мог бы я за эти деньги купить стереопару с наклейкой «HiFi»? Отвечаю уверенно – смог бы! Вот только если бы я поставил условие, что нижняя граница частот должна быть не выше 35Гц – то уже цена была бы дороже в разы, и дальше-больше. Так что я более, чем доволен, и с удовольствием хвастаюсь :)

Третий мой пост специально для Пикабу, и, думаю, последний про создание аудиоколонок :).

Дно делаю из 5мм советского гетинакса. Штука скажу вам крайне вонючая при нагреве. А еще он нее очень много мусора.
Получается в итоге некое подобие корпуса. Радиаторы по бокам.

Косо, криво, но по другому никак. Ножовкой особо ровно не получается отпилить.

Делаю примерку, трансформатор решил спрятать в металлический кожух для красоты, но потом я его выкинул, уж жарковато в нем трансформатору.

Пришло время изготовить платы. Т.к. места оказалось не так уж и много, поэтому было принято решение распаивать блок питания и усилитель на одной плате.
Плату рисовал с нуля под свои размеры и имеющиеся детали.

После распайки всех элементов получилось следующее:
Конденсаторы по питанию - 40000мкф
Конденсатор на выходе - Samwha-AM (For Audio) 10000мкф + Audiocore S-Line 400 VDC 1 uF

Конденсатор в цепи ООС - Nichicon MUSE

Конденсатор на входе -  Faer Mark 2.2 uF

Транзистор на входе: BC560C

Транзистор на предвыходе: BD139-16

Транзисторы на выходе:  MJL21194
Резисторы пленочные

Снизу плата выглядит менее красиво. Два мощных резистора - элементы CRC фильтра.

Наличие 3D принтера позволило сделать все немного более красивым. Например держатель для толстого провода.

Затем пришло время изготовить показометры. Уж очень мне нравится, когда музыку еще можно наблюдать визуально, поэтому данные приборы для меня очень важны.

Специальные аудио-индикаторы достаточно дороги, поэтому проблема решилась достаточно просто - покупкой новеньких советских милливольметров по цене двух шаверм.

Они подверглись доработке. Была наклеена новая шкала, сделана подсветка и плата управления.
Шкала поделена на два участка. Верхний (с красной полосой) - указатель уровня выходного сигнала. Нижний - ток покоя.

Сейчас объясню подробнее.

Данные показометры имеют два режима работы: первый режим - движение стрелочек в такт музыки. Второй режим - амперметр. Амперметр показывает ток потребления (ток покоя) каждого канала. Эти режимы переключаются в помощью невидимой кнопки спрятанной в  регулятор громкости. Да, при нажатии на регулятор громкости срабатывает переключатель, который и меняет режим. Данная система была придумала для того, чтобы избавиться от лишних кнопок на панели. Сделано это на 3D принтере, без него было бы очень сложно и колхозно.

Также была изготовлена плата СОФТ-СТАРТА, для того, чтобы большие конденсаторы не напрягали своим огромным током зарядки диодные мосты и трансформатор.

На этой же плате был распаян блок дежурного питания, сервисного питания и блок коммутации сети 220В. Дело в том, что желания тянуть провод 220В до выключателя на передней панели у меня не было никакого желания. Поэтому кнопка управляет реле, а дежурное питание питает это самое реле.

Итак, когда все собрано и примерено, пришло время к установке на свои места.

Конечно, можно еще кучу фоток прилепить, но давайте я покажу конечный вариант.

Колпак с трансформатора выкинул, переднюю панель сделал из тонированного стекла. Подложку сделал из китайской школоло-карбон пленки.

Извиняюсь за кривое фото. В комнате у меня темно, а света нормального нет.

Индикаторы в режиме измерения тока. В данном случае он почти 2.5А.
Температура основания радиатора при этом почти 60 градусов. Печка однако.

Кнопки еще пока нет, идет из Китая. Зеленый светодиод сменяется красным, когда усилитель выключен, но вставлен в разетку.
Крышка выполнена из нержавейки. Сначала хотел из стекла 4мм, но большое количество отверстий стоит слишком дорого.

Измерений никаких не будет, ушам приятно - и хватит.  Единственное могу сказать, что выходная мощность на 8 Ом получилось 15 Вт на канал.

Всем спасибо за прочтение!

Если интересна эта тема, могу выложить ещё. Коллекция более 100 аппаратов.

Прошлый мой пост про изготовление колонки для мастерской/улицы был несколько сумбурным, как и ее изготовление. Там поторопился, там недодумал, там предположил, да не угадал... В принципе, откровенно говоря, меня все устраивало, но я прочитал все комментарии под тем постом от корки до корки, и зазудело в том самом месте: раз уж взялся что-то делать - сделай это нормально :). Результату этих телодвижений и будет посвящен этот пост. Сразу оговорюсь, будет довольно много технических подробностей и отсылок для тех, кто хочет разобраться в теме, и будут чертежи и раскладки для тех, кто просто хочет, не задумываясь особо, повторить мою колонку без прогулок по всем моим граблям. Итак, первоначально сформулированное техзадание для колонки в прошлом посте:

• недорого

• эффективно

• по максимуму несложно

В принципе, тогда все удалось. Но, как обычно бывает, опыт эксплуатации корректирует хотелки. Во-первых захотелось чуть поменьше габариты, ибо тягать ту колонку было неудобно. Во-вторых, в комментариях много людей высказалось, что врезать рядом ВЧ динамики не стОило из-за возникающей между ними интерференции. В-третьих, немало конструктивной критики вызвал выбор четвертьволнового резонатора, как акустического оформления. Наконец, в-четвертых, я не был уверен, что ЧВР у меня настроен на нужную частоту, ибо точность настройки частоты ЧВР или ФИ должна вписываться примерно в 5%, иначе звучание только станет хуже. Вот я и не знал, что у меня там творится. Поэтому были сформированы дополнительные пункты техзадания:

4. габариты в районе ДО 800х250х250 (По этому пункту отваливается оформление ЧВР)

5. Разнести подальше ВЧ динамики для избежания интерференции

6. Разобраться и правильно настроить колонку (по возможности ровная АЧХ, точная настройка порта фазоинвертора).

Ну, как говорится, помолясь, приступим к многобукав.

Перед тем, как описывать свои телодвижения, сразу оговорюсь, что я обалдел от количества программного и программно-аппаратного обеспечения, которое позволяет очень сильно упростить и помочь абсолютно на всех этапах проектирования и настройки колонки. По мере повествования, для тех, кто хочет разобраться поподробнее, буду давать ссылки на статьи, которые курил сам.

Танец начинается от печки, а проектирование колонки - с выбора динамиков. В моем случае выбора, как такового, нет, ибо у меня есть все те же многострадальные Урал АС М165 Молот и пара польских ВЧ KODA TW-25-15-6-MS-AC-00/00. Для проектирования корпуса ВЧ нас не интересуют, так что сосредоточимся на НЧ. Несмотря на то, что все динамики друг на друга в принципе похожи и функционально устроены одинаково, все они друг от друга отличаются с точки зрения своих параметров просто кардинально. Мягкость/жесткость подвеса, ширина и диаметр катушки, магнитная сила в зазоре, сопротивление, чувствительность, вес подвижной системы, площадь диффузора, форма и размеры колпачка и так далее - все это создает уравнение с таким количеством неизвестных, что двух одинаковых динамиков от разных производителей на рынке не существует и, не будучи экспертом в этой области, осознать и понять все это практически невозможно. Поэтому умные инженеры вывели некую усредненную систему параметров, математически и физически описывающих характеристики громкоговорителей. Эти параметры называются параметрами Тиля-Смолла (TSP). Раньше я их снимал вручную, но это от недостатка ума. Оказывается, написана программа, где все это снимается легко и непринужденно, все, что нужно - это спаять схемку из двух штекеров 3.5мм, пары проводов, одного резистора 10 Ом и пары крокодилов. Программа и описание процесса по ссылке: Как измерить параметры Тиля-Смолла динамиков с помощью ПК и выбрать для них правильный корпус (mysku.ru)

Пока что нас больше всего интересует резонансная частота динамика (Fs). Это частота собственно динамика, на которой он входит в резонанс. На частоте ниже резонансной громкость воспроизведения динамика падает на 6Дб (в два раза) на каждую октаву, т.е. по сути, это и есть нижняя частота воспроизведения динамика, все, что ниже - уже нужно использовать фазоинвертор. Грубо прикинуть частоту настройки фазоинвертора можно, умножив резонансную частоту динамика на 0.66. В моем случае это 85Гц (Fs) * 0.66 = 56 Гц.

Дальше начинаем рисовать себе колонку. Я набросал несколько вариантов, после чего выбрал наиболее понравившийся:

Трубки портов фазоинверторов у меня будут из картонной втулки от рулона бумаги к плоттеру, с внутренним диаметром 50 мм.

Параметры порта считал в мобильном приложении BassPort. Изначально получилось что-то около 68 мм длиной, делаем 75, потом, если что, укоротим.

Первоначальная подготовка завершена, дальше в мастерскую.

Итак, если собираетесь просто повторять за мной, то покупаем МДФ толщиной 18мм и динамики Урал АС М165 Молот. Нам нужно напилить детали следующих размеров:

фронтальная и задняя детали: 750х214 (2шт)

левая и правая стенки 750х250 (2шт)

верхняя и нижняя крышки 214х214 (2 шт)

разделитель объемов ломаный из 3 деталей: 2 шт по 214х115 и 1 шт 214х70.

Напиливаем детали:

размечаем и вырезаем отверстия под динамики и порты:

дальше идет разметка и насверливание отверстий под саморезы:

Вооружаемся хорошим клеем по дереву (Момент столяр, супер ПВА, полиуретановые) и начинаем собирать все в кучу. Порты пока что не вклеиваем, просто вставляем в отверстия, если надо, намотав на них малярный скотч, чтобы плотно сидели.

После того, как корпус собран в кучу, вставляем динамики, глушим порты фазоинвертора (важно на период проведения нижеследующих промеров) и подключаем к НЧ динамику наше приспособление для снятия параметров тиля-смолла. Дело в том, что в корпусе резонансная частота динамика изменится, и нам надо точно знать насколько, чтобы настроить порты. В моем случае первый замер показал 98 Гц. Это так-то многовато. Чтобы понизить резонансную частоту нужно увеличивать объем ящика, либо же наполнять его вибропоглощающим материалом - синтепоном или ватой. Причем помогает это лишь до определенного предела. Закидываем синтепон по 50г, пока резонансная частота не перестанет существенно снижаться. В моем случае получилось по 250г. синтепона в каждый объем, в этом случае резонансная частота понизилась до 92Гц. Теперь можно уже точно посчитать необходимую длину портов. У меня получиласьчастота настройки портов 92*0,63=58Гц и необходимая длина портов 66мм. Обрезаем до нужного размера и вклеиваем порты, и облагораживаем внешний вид колонки(шпаклюем, грунтуем, красим).

Следующий этап - изготовление фильтров, отсекающих низкие частоты от высокочастотного динамика, и высокие - от низкочастотного. Для расчета устанавливаем на смартфон программу «Фильтры для АС». Я себе купил измерительный микрофон, и промерил АЧХ и «Молотов», и своих высокочастотников. С 4 кГц у молотов начинается грязная АЧХ, поэтому решил резать на 3.7кГц. Вбиваем в программу частоту среза, сопротивление динамика и получаем значения индуктивности для фильтра НЧ (170мГн) и емкости для ВЧ (7мкФ для моего 6 Ом высокочастотника. Если у вашего другое сопротивление - емкость будет другая). Для того, чтобы намотать катушку индуктивности, воспользуемся программой для смартфона Electromen. Эти индуктивность и емкость нужно будет включить последовательно с нашими динамиками НЧ и ВЧ соответственно. Можно на плате, а можно и соплями - у кого на что хватит усидчивости. Я собрал на плате:

Собираем все в кучу, и наслаждаемся.

Ну и в конце, конечно, собственные впечатления:

По сравнению с первой колонкой этот вариант сильно меньше и легче. В звуке пропал некий эффект реверберации, подозреваю, возникающий в не оклеенном звукопоглощающим материалом лабиринте (но это на грани восприятия, не могу сказать, что меня парило). Баса было больше, но какого-то размытого, как гудение, теперь его несколько меньше, но он четче и собранней. То, как теперь, нравится больше, слушать приятнее. По поводу ВЧ - разнеся динамики разницы не услышал. Можно было делать как и было :)

Вроде бы как и все, этот проект я для себя закрыл. Очень трудно охватить все, подозреваю, у интересующихся возникнут вопросы, ибо недостаточно подробно многое рассказал, если что задавайте вопросы - отвечу в комментариях. С уважением, второй пост для Пикабу :)

Описание adau для ЛЛ
https://www.chipdip.ru/product/digital-signal-processors-rdc...