Сообщество Ремонтёров

Телефон после многочисленных падений перестал включаться, а фотки за несколько лет, конечно, нужны.

Как бывает в таких случаях, когда ретроградный меркурий в овне, телефон все же подавал признаки жизни, но не долго и очень нестабильно, поэтому просто подключить и скопировать данные никак не получалось

Но это был удачный момент, чтобы провести перкуссионную диагностику

По ее результатам выявлена одна важная деталь: телефон именно отключается, а не перезагружается. Значит причина в том, что пропадает или не появляется питание, необходимое для старта ОС.

Всегда стоит проводить первичный осмотр, вдруг там просто проводочек отпаялся.

В районе коннектора шлейфа субплаты вырваны мелкие smd-резисторы. На всякий случай я их конечно припаял на место, по схеме они располагались в цепи чего-то совсем незначительного.

Забавно, что телефон был в заводских проклейках, без китайских шильдиков на запчастях внутри, а отпечатки пальцев на медной проклейке уже были.

Чтобы провести полноценную диагностику, нужно что-то где-то замерить. А сделать этого негде, потому что все контроллеры питания располагаются внутри платы и к ним нет доступа.

Были пару тест-поинтов рядом с процессором, но сигналы на них присутствуют уже на поздних этапах загрузки. К большому счастью, на них была тишина, а значит, что напряжения не поднимаются ДО них. И чтобы узнать на каком именно этапе “до” происходит затык, легче всего измерить под процессором интересующие линии.

Так сразу будут решены 2 задачи:

Во-первых, найдем причину поломки, а во-вторых, мы отреболлим самую большую микросхему на плате, потому что после таких падений и теплового воздействия в процессе ремонта, она не сегодня, так завтра все равно отвалится.

Выпаиваем, ошариваем и откладываем в сторонку до устранения основной причины неисправности

После произведенных замеров предполагаемый виновник был найден и располагался он между спаянных половинок плат

Распаиваю платы и понимаю, что обратно этот пирог собрать будет та еще проблема

Вот этот аппендикс доставит очень много неприятностей, но это проблемы завтрашнего меня.

Судя по замерам питание пропадало у контроллера PM8250

Выпаиваю его и мой зоркий глаз замечает серые пятаки, которые говорят о том, что контакт платы и bga-шариков был нарушен, но из-за очень маленького расстояния не пропадал совсем и образовывался нагар, поэтому что-то когда-то работало

Некоторые пятаки на плате отказывались лудиться , а это надо обязательно сделать, чтобы не было оксидной пленки на контактах, иначе шар микросхемы может не припаяться

Накатываем рамку низкоплавким припоем, чтобы в следующий раз она отвалилась с 1го удара, и я опять заработал чтобы не поатваливались микросхемы с обеих плат. Мое предчувствие меня не подвело и спаять платы из-за аппендикса с 5ю рядами шаров удалось после 4 или 5 попытки. Не рекомендую повторять, так себе экспириенс.

Запаиваем процессор на место, используем обязательно стильный голубенький термоинтерфейс для теплоотвода.

И телефоном можно даже пользоваться. Но запрос был только на данные, поэтому план перевыполнен.

Нахожусь в г. Санкт-Петербург.

Моя группа ВК и ТГ-канал

Телефон немного поплавал и перестал включаться.

Каждый утопленный телефон — это индивидуальный случай.

Не так часто встречаются аппараты после попадания воды, которые были бы залиты одинаково.

Далеко копать не пришлось, сразу видны «профессианально» спиленные защитные экраны, люди старались, диагностировали.

Но если взглянуть на периферию, то не надо быть гением, чтобы понять насколько тут все плохо и безнадежно.

С этой доской плата не запустится.

И если бы не данные, то на этом ремонт был бы закончен. Потому что на Android купить условно живую плату = купить телефон. Это не iPhone 17 Pro Max, на который при стоимости ~150к можно в тот же день пойти и в магазине купить заблокированную плату под свап за 5к. На самом деле уже пора бы Google допилить свою защиту, чтобы заблокированные аппараты превращались в кирпичи.

Т.к в этом случае клиенту нужны именно данные, поэтому ремонт только начинается. И для для этого всего-то надо перепаять 5 микросхем с одной платы на другую

Самая сложная задача — снять микросхему UFS так, чтобы она после этого выжила. Ремонт уже старый, и на тот момент у меня не было 100% метода этого сделать

Поэтому каждый мастер изобрел свой гарантированный способ не убить память, когда выпаивает ее. Я стараюсь снимать на хрупком олове, когда оно уже близко к температуре плавления и может отрываться, не вырывая пятаки на плате. Тогда не перегревается микросхема. Нюанс в том, что важна не только температура, но и время нагрева. Должно быть одновременно и быстро, и не очень горячо. Тут исключительно опыт и практика, рука должна чувствовать, когда пора снимать.

И если микросхема памяти после демонтажа читается на программаторе - это конечно уже хорошо, но совсем не значит, что она полностью жива.

Выпаиваем микросхему памяти и процессор с гнилой платы

Очищаем от старого припоя и накатываем шарики на пузо процессора и оперативной памяти

Далее берем наш купленный телефон и достаем оттуда нашу донорскую плату.

Снимаем защитный экран и выпаиваем микросхемы

Зачищаем в идеал плату от старого припоя и устанавливаем на место поочередно все, что требуется.

И вот тут меня ждал сюрприз. Оказалось, что на старой доске микросхема памяти стоит версии 3.1, а на новой уже 4.0.

Что это значит на практике?! а хз. . У Samsung огромное количество ревизий плат для разных рынков под одну модель. А с появлением многослойных плат, на которых ревизии есть и на верхней и на нижней, возможные комбинации сильно увеличиваются. И есть ли какие-то страпы на плате, отличаются ли как-то ревизии плат и заработает ли вообще такая конструкция — непонятно.

Оказалось, что ревизии UFS не играют роли и телефон включился с данными после установки родной микросхемы.

Дамп снял, клиент доволен

Телефон что-то перезагружается. Но т.к он остался у меня, то было интересно разобраться в причине. А дело было в том, что покупая донорский телефон на авите будьте готовы к тому, что продавец может что-то недоговаривать.

Если телефон ребутится и после реболла проца и памяти и обновления ПО, то нужно будет располовинить платы, чтобы добраться до сути.

попробуем сначала на гнилой плате подобрать температуру, т.к все модели андроидов располовиниваются абсолютно по-разному, нет единого термопрофиля.

А теперь на живой плате

Какой-то негодяй вырвал пятаки на плате при распайке. Будем надеяться, что это последствия удара или просто изгиба платы, т.к в том месте она как раз прижимается винтами к корпусу

Но чтобы не паять плату туда сюда 5 раз, сразу перекатаем и контроллеры питания с обратной стороны процессора

Восстанавливаем все нужные контакты и надеемся, что все еще стартанет

накатываем шары на интерпозере и спаиваем платы

Телефон пока не перезагружается. По чек-листу проверяем весь функционал.

Но что-то какой-то позор. Не?

Убираем заводскую прокладку и устанавливаем чудо инженерной мысли

ну вот, совсем другое дело.

Достаточно долго тестировал его потом, с уверенностью могу сказать, что перезагрузки прекратились.

Нахожусь в г. Санкт-Петербург.

Моя группа ВК и ТГ-канал

Телефон с рук может выглядеть как новый, а внутри у него уже побывали китайский экран, чужая батарея и паяльник. Продавец сделает сброс настроек, наденет чехол — и половина проблем спрячется до первого вечера.

Ниже — проверка, которую можно пройти прямо на встрече. Нужны ваша SIM-карта, кабель, зарядное устройство и немного терпения. Если продавец не даёт спокойно проверить аппарат, это уже достаточная причина уйти.

Что взять с собой на встречу

Минимальный набор:

• свою SIM-карту;

• кабель для зарядки;

• зарядное устройство;

• наушники Bluetooth;

• банковскую карту или NFC-метку для проверки NFC;

• фонарик;

• салфетку;

• знакомого, который не будет торопить.

Ноутбук для такой проверки не нужен. Большинство проблем видно прямо в меню телефона.

1) Сначала проверьте аккаунт владельца

Это главный пункт. До передачи денег телефон должен быть отвязан от аккаунта продавца.

На iPhone

Продавец должен:

1. выйти из Apple ID;

2. отключить «Локатор»;

3. стереть содержимое и настройки;

4. дождаться экрана первоначальной активации.

После сброса iPhone не должен просить пароль прежнего владельца.

На Android

Нужно удалить аккаунт Google и выполнить сброс через настройки. После перезагрузки телефон не должен требовать старый логин и пароль.

Фраза «дома сам всё сбросишь» — плохой знак. Если аппарат заблокирован прежним аккаунтом, после покупки можно получить дорогой кусок пластика.

Не вводите в телефон продавца свои пароли, банковские данные и коды из СМС. Для проверки достаточно убедиться, что устройство отвязывается и проходит первоначальный запуск.

2) 🔎 Сверяйте IMEI в нескольких местах, а не только на коробке.

Наберите на телефоне:

text

*#06#

Сравните номер с данными:

• в настройках устройства;

• на коробке;

• на лотке SIM-карты, если IMEI там указан.

На некоторых моделях номер на коробке может отличаться, если упаковку перепутали. Это не всегда доказывает обман, но продавец должен внятно объяснить причину.

Если IMEI в системе не совпадает с IMEI на корпусе или коробке, от покупки лучше отказаться. После ремонта или смены платы аппарат может работать нестабильно, а проверить его происхождение будет сложно.

3) Проверьте историю ремонта

iPhone

Откройте:

Настройки → Основные → Об этом устройстве

На поддерживаемых моделях может отображаться история деталей и обслуживания. Если система показывает неизвестную или использованную деталь, это не делает телефон автоматически неисправным. Но экран, аккумулятор, камеры и Face ID придётся проверить особенно внимательно.

Состояние батареи находится здесь:

Настройки → Аккумулятор → Состояние аккумулятора

Процент износа — не единственный показатель. Батарея могла быть заменена, а сама деталь может оказаться дешёвой копией.

Android

Проверьте:

• модель телефона;

• серийный номер;

• объём памяти;

• версию Android;

• состояние аккумулятора;

• наличие root-доступа;

• сертификацию Google Play Protect.

В Google Play статус устройства обычно находится в настройках приложения, в разделе сведений. Если аппарат не сертифицирован, возможны проблемы с обновлениями, банковскими приложениями и некоторыми сервисами Google.

4) Осмотрите корпус без чехла

Попросите снять чехол. Под ним часто прячутся следы ремонта.

Посмотрите на:

• зазоры между экраном и рамкой;

• винты возле разъёма;

• рамку вокруг камер;

• лоток SIM-карты;

• заднюю крышку;

• кнопки;

• разъём зарядки.

Насторожиться стоит, если:

• экран выступает над рамкой;

• по краям виден клей;

• под стеклом камеры есть пыль;

• одна часть корпуса новая, а другая сильно потёртая;

• кнопки нажимаются с разным усилием;

• возле разъёма есть вмятины;

• крышка выгнута.

Вздутый аккумулятор может выдавливать экран или заднюю крышку. Такой телефон брать нельзя даже с большой скидкой.

5) Проверьте экран на белом и чёрном фоне

Откройте изображения полностью белого и полностью чёрного цвета. Уберите автояркость и поставьте яркость примерно на 70–80%.

На белом фоне ищите:

• жёлтые пятна;

• розовые участки;

• полосы;

• мерцание;

• неравномерную подсветку;

• мёртвые пиксели.

На чёрном фоне хорошо видны засветы и следы выгорания. Для OLED-дисплеев особенно неприятны отпечатки старых значков, клавиатуры или панели навигации.

Проведите пальцем по всей площади дисплея. Откройте клавиатуру и нажмите каждую букву. Если в каком-то месте касания не срабатывают, экран требует ремонта.

6) Проверьте все камеры

Сделайте несколько снимков:

1. близкого предмета;

2. удалённого объекта;

3. мелкого текста;

4. яркого окна;

5. фотографии со вспышкой.

Затем переключитесь между всеми камерами и запишите короткое видео со звуком.

Проверьте:

• автофокус;

• переключение камер;

• зум;

• вспышку;

• стабилизацию;

• качество записи звука.

Размытая картинка не всегда говорит о неисправной матрице. Иногда проблема в поцарапанном защитном стекле камеры или плохо установленном модуле. Но если камера не фокусируется, дрожит или не переключается — это уже повод отказаться от покупки.

7) Вставьте свою SIM-карту

Сделайте обычный звонок и попросите кого-нибудь перезвонить. Разговор должен длиться хотя бы полминуты.

Проверьте:

• слышно ли собеседника;

• слышно ли вас;

• работает ли громкая связь;

• не пропадает ли сеть;

• принимаются ли СМС;

• гаснет ли экран во время разговора;

• не появляется ли сильный нагрев.

Плохой микрофон иногда проявляется только в режиме громкой связи. Поэтому короткого «алло» недостаточно.

8) Подключите Wi‑Fi, Bluetooth и навигацию

Подключите аппарат к Wi‑Fi и откройте несколько сайтов. Затем соедините его с беспроводными наушниками или колонкой.

Отдельно проверьте:

• Bluetooth;

• GPS;

• NFC;

• точку доступа;

• мобильный интернет.

Откройте карты на улице и подождите, пока телефон определит местоположение. Если координаты скачут или аппарат долго ищет спутники, возможна проблема с антенной или навигационным модулем.

На iPhone проверьте Face ID или Touch ID. На Android — сканер отпечатка и разблокировку лицом, если они заявлены в характеристиках.

9) Проверьте зарядку

Подключите свой кабель. Не нужно ждать полного заряда — нескольких минут достаточно, чтобы заметить основные проблемы.

Плохие признаки:

• зарядка идёт только в одном положении;

• штекер болтается;

• разъём сильно люфтит;

• процент заряда не меняется;

• телефон резко нагревается;

• зарядка прерывается от лёгкого движения кабеля;

• аппарат выключается при подключении.

Небольшой нагрев во время быстрой зарядки допустим. Но если смартфон становится горячим без нагрузки, лучше не рисковать.

10) Проверьте батарею не только по проценту

Указанные в меню 90 или 100 процентов здоровья аккумулятора ещё не гарантируют нормальную работу.

Запустите видео на несколько минут, откройте браузер, сделайте несколько фотографий и посмотрите, как быстро падает заряд.

Нехорошие признаки:

• заряд резко падает на несколько процентов;

• телефон выключается при остатке 15–30%;

• корпус быстро нагревается;

• процент долго стоит на одном месте;

• аппарат сам перезагружается;

• батарея заметно вздулась.

У старого телефона замена батареи может быть нормальным расходом. Но эту сумму нужно сразу заложить в цену покупки.

11) Проверьте память и характеристики

Откройте настройки и сравните заявленные параметры с тем, что показывает система:

• модель процессора;

• объём оперативной памяти;

• объём накопителя;

• количество SIM-карт;

• поддержку карты памяти;

• версию Android или iOS.

Особенно внимательно проверяйте недорогие Android-смартфоны с подозрительно большим объёмом памяти. В объявлениях иногда пишут 12 или 16 ГБ оперативной памяти, хотя часть этого значения получена за счёт виртуального расширения из накопителя.

Реальный объём встроенной памяти также может быть меньше рекламного: часть занята системой, но разница не должна быть огромной.

12) Перед оплатой выполните короткий финальный чек-лист

Перед передачей денег ещё раз проверьте:

• ✅ аккаунт продавца удалён;

• ✅телефон сбрасывается до заводских настроек;

• ✅ IMEI совпадает;

• ✅SIM-карта работает;

• ✅ Wi‑Fi и Bluetooth подключаются;

• ✅экран реагирует по всей площади;

• ✅ камеры и микрофоны исправны;

• ✅ зарядка не прерывается;

• ✅кнопки нажимаются нормально;

• ✅ корпус не вздут и не расходится.

Если хотя бы один важный пункт вызывает сомнения, не пытайтесь убедить себя фразой «потом разберусь». После оплаты продавец может исчезнуть, а ремонт обойдётся дороже, чем казалось на встрече.

Когда лучше сразу уйти

Не покупайте аппарат, если продавец:

• торопит;

• не даёт вставить вашу SIM-карту;

• не разрешает выполнить сброс;

• предлагает проверить телефон только внешне;

• не объясняет расхождение IMEI;

• просит предоплату;

• отказывается встретиться в безопасном месте;

• говорит, что дефект «исчезнет после обновления»;

• запрещает подключать зарядку;

• продаёт телефон заметно дешевле рынка без внятной причины.

Нормальный продавец может не знать технических терминов, но обычно не мешает проверить основные функции. Если проверка вызывает раздражение, это уже информация о товаре.

Итог

Покупка б/у смартфона — это не осмотр корпуса за две минуты. Самые дорогие проблемы прячутся в аккаунте, экране, аккумуляторе, камерах, разъёме и истории ремонта.

Минимальный безопасный порядок такой:

1. отвязать телефон от аккаунта;

2. сверить IMEI;

3. проверить экран;

4. вставить свою SIM-карту;

5. протестировать камеры, связь и зарядку;

6. только потом обсуждать цену.

Телефон с царапиной можно купить и пользоваться им несколько лет. Телефон без единой царапины, но с чужим аккаунтом, мёртвым Face ID и вздутой батареей лучше оставить продавцу.

А какой дефект вы находили в смартфоне уже после покупки? Самые показательные случаи можно собрать в отдельный материал.

Второй пост в тему ремонта фототехники, и в ремонте у нас сегодня Canon 5D Mark II, он же «пядвопятак».

Камера в очень хорошем состоянии, несмотря на возраст. На экране незначительные царапины и небольшое количество царапин и потёртостей по корпусу. На вид пробег от силы 15–20к.

Ради интереса посмотрим пробег в программе Canon EOS Digital Info. Ого! Настрел всего 6380!! Вот это старичок!

Ну что ж, не будем тянуть и приступим к осмотру, диагностике.
При установленной карте памяти камера включается частично. Основной экран чёрный, и нет изображения. На верхнем вспомогательном экране показывает режимы съёмки, но съёмку не производит. Если извлечь CF-карту памяти и перезапустить питание камеры физическим извлечением аккумулятора, то камера запускается и прекрасно работает.

Осмотрим разъём карты памяти. Через шахту картоприёмника видим несколько загнутых выводов. Будем их менять.

Убираем аккумулятор, снимаем защитные резинки, откручиваем винты передней крышки с ЖКД, а также снимаем боковую крышку.

Аккуратно освобождаем шлейфы экрана и кнопок управления. Делаем всё очень осторожно, так как шлейфы и коннекторы очень хрупкие и от незначительного перегиба успешно ломаются.

Снимаем, убираем в сторону, и перед нами основная плата с огромным количеством шлейфов.

Начнём разбор с отсоединения шлейфов матрицы. Матрица тут полнокадровая (Full Frame), составляет 36 × 24 мм. Этот формат соответствует размеру кадра классической 35-мм фотоплёнки. В своё время это была отличная матрица, и благодаря этому для многих фотографов камера стала рабочей лошадкой, опять же до выхода Canon 5D Mark III.

Аккуратно отклеиваем заводской скотч, который исключает возможность самостоятельного отсоединения шлейфов при ударе или иных нештатных воздействиях. Я использую термофен с установленной температурой 100 °C. Далее снимаем защитный экран и отсоединяем шлейфы.

Откручиваем крепёжные винты, отсоединяем оставшиеся шлейфы и извлекаем плату. Сразу оговорюсь. Я не стал разбирать всю камеру, снимать верхнюю крышку и крышку отсека карты памяти, так как это — время и морока с переклеиванием резинки основного хвата. При должных навыках и сноровке плата извлекается и так без проблем, но нужно быть внимательным со шлейфами, так как есть риск их повредить.

Итак, плату извлекли, видим, что часть выводов разъёма CF-карты выдавлены, поэтому снимаем с неё механизм подачи/извлечения карты и осматриваем выводы.

Повреждено 3 вывода. Выпрямлять мы их не будем, поэтому безжалостно удаляем их.

Выводы на замену возьмём с плат-доноров. Безжалостно грабим доноров.

Под микроскопом отпаиваем остатки от старых выводов разъёма. Осматриваем состояние контактных площадок — обычно при подобных воздействиях их отрывает от платы, и приходится отпаивать разъём полностью для восстановления токоведущих дорожек.

В нашем случае всё хорошо, поэтому можно просто заменить выводы. Почему замена? Можно же просто выпрямить! Да, можно, но узел нагруженный, происходит постоянное воздействие при установке карты памяти. А так как вывод уже гнулся, он потерял свою геометрию и прочность в месте перегиба. Новые выводы установлены.

Далее использую двухкомпонентную «холодную сварку», аккуратно наношу её в местах крепления выводов, так как посадочные отверстия прослаблены и не будут держать выводы, как изначально спроектировано.

Кто-то заплавляет их жалом паяльника, но это не наш метод. Осматриваем разъём, проверяем, как устанавливается карта памяти.

Далее возвращаем на место механизм подачи CF-карты и используем фиксатор резьбы!

Тут очень важно его использовать, так как у Mark II есть болячка в виде откручивающегося винта крепления механизма картоприёмника. Далее этот винт начинает гулять по камере, унося за собой плату питания или в отдельных случаях main board. Как раз такие платы можно было лицезреть выше.

Устанавливаем плату в камеру, крепим её, подключаем шлейфы, и перед тем как ставить на место переднюю часть, делаем тестовый кадр.

Кадр проверим с компьютера — с ним всё ок, камера изображение записала, поэтому можно собирать. Ставим на место экран и боковую пластиковую заглушку разъёмов.

Далее крепим резинки. Двухсторонний заводской скотч одноразовый, и повторно хорошо держаться не будет. Резинки клею на двухсторонний скотч с праймером. Процесс аппликации и наклейки описывать не буду.

Камера собрана, проверяем её, делаем тестовую съёмку — и можно готовить к упаковке и отправлению клиенту.

По всем вопросам ремонта, мой профиль в ВК

https://vk.ru/id205023714