либо «подсохли» фильтрующие электролиты (тогда гул обычно идёт из динамиков и зависит от громкости), либо механически гудит сетевой трансформатор/дроссель (тогда гул слышен даже при нулевой громкости и не меняется от источника). Постоянное нахождение в розетке само по себе редко «сушит» конденсаторы мгновенно, но годы нагрева и режим ожидания действительно ускоряют старение электролитов.
Сначала отключить все входы: HDMI, optical, AUX, Bluetooth отключите/разорвите. Если гул исчез — ищите наводку, плохую массу или источник сигнала. Если остался — почти наверняка трансформатор, дроссель или механическая вибрация.
Если гул усиливается с громкостью или слышен как низкий фон 50/100 Гц — вероятнее пульсации питания из-за электролитов.
Проверьте розетку и сетевой шнур: включите саундбар в другую розетку, без удлинителя/сетевого фильтра. Осмотрите вилку и кабель на нагрев, запах, или повреждения.
Потом проверить электролиты, особенно крупные сетевые/фильтрующие конденсаторы и мелкие электролиты вторичной стороны.
Проверить пайку на наличие трещин и окислов. Попробуйте пошевелить крупные тяжёлые элементы.
Ну потом уж мультиметром прозвонить диоды и мост, высоковольтный конденсатор, силовой ключ, цепь запуска ШИМ и вторичные электролиты. Но это уже работа мастера.
В последнее время увлекся программированием микроконтроллеров. Ну как программированием – я формулирую задачи, а Chat GPT их реализует. Может и неидеально, но меня устраивает. Пока программы были малеькими (датчик CO2 или термостат бойлера) проблем не было, пока они не стали большими (управление инвертором - статистика, графики, веб-интерфейс и все такое). И тут я заметил, что компиляция проекта может занимать и 10 минут даже. Да, процессор у меня слабенький по нынешним временам (i7 3770), но не настролько-же! В общем выяснилось, что в Arduino IDE есть такой себе Language Server – фоновая программа, которая обеспечивает умные функции редактирования кода (подсветку, автодополнение, подсказки и поиск ошибок «на лету»). И каждый раз после загрузки проекта он какое-то время его анализирует со 100% загрузкой процессора. И если в это время запустить компиляцию - он не останавливается, и начинает бороться с компилятором за ресурсы. Я натравил на него Chat GPT и результатом стал патч, который отключает Language Server (и включает, если нужно).
В общем - вот сам патч (сохраните его под именем Disable-Arduino-LS.ps1):
if ($contents.Split([string[]]@($old),[System.StringSplitOptions]::None).Count -ne 2) { throw 'Не найден единственный ожидаемый фрагмент. Ничего не изменено.' }
if (Test-Path -LiteralPath $backup) { throw "Резервная копия уже существует: $backup. Ничего не изменено." }
Write-Host 'Автоматический запуск Arduino Language Server отключён. Резервная копия сохранена.'
Инструкция по применению:
1. Полностью закройте Arduino IDE. 2. Запустите PowerShell в папке с патчем: powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\Disable-Arduino-LS.ps1 3. Откройте IDE и проект. Проверьте, что не запускаются arduino-language-server.exe, clangd.exe и фоновые cc1plus.exe. 4. Нажмите Verify и убедитесь, что ручная сборка работает. Откат: powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\Disable-Arduino-LS.ps1 -Restore Патч проверяет SHA256 оригинального bundle.js, меняет только один вызов автоматического запуска Language Server. Не модифицирует Arduino CLI и обработчик Verify/Upload. Работоспособность IDE на вашем компьютере ещё не проверена. При обновлении Arduino IDE патч может потребовать пересоздания.
Результат – компиляция проекта теперь происходит за 1 минуту без 100% загрузки процессора.
Нам в каталог сервисных центров скинули из мастерской на Наставников вот такой ролик.
Принесли к ним саундбар Philips, жалоба на помеху. Оказалось, что гудит трансформатор. Аппарат всё время стоял включённым в розетку в режиме ожидания, и от постоянной работы разболталась обмотка. На видео мастер всё показывает сам.
Мастер там, Дмитрий Жгулёв, опыт больше 30 лет, стоит на своём: трансформатор монолит, чинить там нечего, менять только на оригинал, такой же модели.
Только где его взять? Раньше оригинальные запчасти заказывали в «Орбисе» у Игоря Джоновича. А сейчас бренды почти все ушли, и такой трансформатор в оригинале не закажешь. Выкинуть и купить новый тоже не вариант: клиенту этот аппарат дорог как память.
Нам стало интересно, и мы заскочили в сервис во Всеволожске, в «Паялкин», уточнить у хорошего мастера. Спросили три вещи: можно ли такой трансформатор починить, можно ли его заменить и можно ли поставить аналог, чтобы питание осталось тем же и помех не было.
Миша Каринов, опыт у него поменьше, думает, что можно менять на аналог с такими же характеристиками и всё будет работать. Правда, сам вживую пока не проверял.
Вот и сидим. Оригинал не заказать, выбросить жалко, у одного мастера 30 лет опыта, у другого своя логика.
А вы, уважаемые господа, как считаете? Аналог или есть третий путь? Кто-нибудь ставил аналог вживую? Что вышло, гудит или нет? И если кто знает, где сейчас брать оригиналы, тоже подскажите.
На фото стол мастера, настоящий рабочий бардак. Мы правда любим нашу работу)
Стандартная процедура замены дисплея чуть не спалила мне офис. А как так вышло расскажу по порядку.
Принесли первый плоский Samsung из серии Ultra. Экраны водопады теперь в прошлом. Хотя, никто не уверен, что они не вернутся через пару лет.
Точный удар разделил жизнь дисплея на черное и белое. А корпусу ничего не досталось, целый как и был. Поэтому будем менять дисплейный модуль на оригинал и оставим родную рамку.
1/2
Раньше можно было с уверенностью перенести все внутренности в новый корпус с дисплеем и точно знать, что в будущем никаких проблем с ним не будет. Сейчас китайцы начали мухлевать и приклеивать новые дисплеи на копии рамок. Где торчат боковые кнопки, изнутри нет отводов для антенн, трубка охлаждения в виде обычной бутафорской пластинки.
Разогреваем телефон до 70 градусов и поддеваем стеклянную крышку. Срезаем скотч по периметру с помощью пленки и спирта.
Снова разогреваю остатки телефона на 80 градусах и демонтирую фронтальную камеру, чтобы ее не залить спиртом. Очень важно снять ее без замятий, иначе престанет фокусировать.
Наношу на рамку праймер для лучшей адгезии и устанавливаю оригинальную проклейку на рамку и дополнительно тонким слоем наношу полиуретановый герметик по периметру и в нижнюю часть рамки.
И здесь начинается невероятное. Скручиваю в резинки новый дисплей с рамкой и оставляю на подогреве 70 градусов, чтобы схватился скотч и клей. Пока занимался другими делами почувствовал запах гари. И конечно, думал, что этого не может быть у меня)) Обращаю внимание, что все резинки на дисплее порвались. Перчаткой беру жареную котлету и кладу на коврик. Вижу следующую картину…
Сепаратор для подогрева стал чумачечим и перед смертью дал, наверное, градусов 200. Отчего дисплей превратился в месиво. Аккумулятор при этом не пострадал.
Что ж, такое у меня впервые, чтобы на ровном месте сгорел дисплей. Поэтому заказываю снова оригинальный экран и по той же схеме устанавливаю заново. Только старый сепаратор отправился в помойку и на смену пришел новый.
Клиент доволен, я в минусе. Ну так бывает, такая работа. Если бы повредились камеры или материнская плата, то пришлось бы покупать целый телефон. Так как я несу ответственность за устройство во время ремонта.
2026 год, сентябрь, Санкт-Петербург. Моросил мелкий дождь, свинцовые тучи нависали над головами. Вдруг распахнулась входная дверь, и в коридоре послышались неспешные шаги. Человек в сюртуке и цилиндре подошёл к стойке ресепшена и достал из кармана кое-что интересное.
— Что это за хуйня? — осторожно поинтересовался я. — Это Sony 1 IV, и его нужно воскресить. — Но я думал, Сони больше не выпускает смартфоны. — Теперь они делают это только для избранных, — парировал джентльмен, оставил аппарат и исчез в глубине коридора
Мурашки пробежали у меня по телу, как только я понял, что мне предстоит сделать
Отклеиваю заднюю крышку.
Сразу же накатывают флешбеки из прошлого, когда Сони еще носили в ремонт
Откуда они набрали этих инженеров, которые до сих пор проектируют так же, как и 10 лет назад?
1/3
Добротные шлейфы кнопок толщиной с палец, будто прямиком от Z1 перекочевали, винты разных размеров
Все эти замечательные заглушечки на каждом коннекторе.
Ну хоть плата вытаскивается нормально, и не надо ее для этого гнуть, как бывало раньше. И на том спасибо
Все эти мелочи по отдельности присутствует сейчас и у других брендов, но чтобы прям флешрояль собрать - сони могёт.
В этом плане с ними только HTC могли соревноваться, но те вроде почили уже. Или нет? теперь не уверен.
Владелец сказал, что выбило автоматы в квартире, а в это время телефон стоял на зарядке.
Естественно, на телефоны Sony нет никаких схем в общем доступе, и чтобы провести более-менее нормальную диагностику, потребуется выпаять процессор и произвести замеры на контактах под ним.
Зачищаю по краям микросхемы компаунд, чтобы при демонтаже не отвалились smd-элементы
На нижнем подогреве прогреваем плату. Она тут, как и полагается на современных смартфонах, двухэтажная.
Снимаю оперативную память
И следом процессор Qualcomm SM8450
Зачищаю компаунд и следы старого припоя на плате
Убираю все оплеткой, чтобы получились ровные площадки
1/3
Тоже самое проделываю и с микросхемами
Ошариваю протс и оперативную память
Замеряю необходимые для старта напряжения – они все присутствуют.
Опять клиент все перепутал, автоматы какие-то выбило, просто совпало небось. А так дело в обычной деградации пайки процессора.
Припаиваю микросхемы на свои места
т.к процессор я снимал для того, чтобы вызвонить необходимые контакты, то теперь могу проверить подъем напряжения с припаянным процессором.
И наблюдается такая замечательная картина, с нагревом процессора
Выпаиваю обратно протс
И замеряю эту линию уже на самой микросхеме. А тут глухое замыкание
Нейронка нам, конечно, расскажет, что это за линия, но даже по названию очевидно, что отвечает она за USB.
Пока контроллер не запитает по ней процессор, а процессор не скажет, что все ок, старт телефона не возможен.
На этом ремонт и окончен, сегодня не будет успешного старта.
Остается только подвешенный вопрос: что-то в квартире с электрикой произошло и поэтому зарядка спалила телефон, или что-то произошло с телефоном и выбило автомат?
На сей раз ко мне в ремонт прислали Kowa. Фотоаппарат своеобразный, считается что качественный, "японская версия хассельблад", даже такое слышал (ОН кстати в ремонте уже был)). В любом случае на вид они интересные, всегда хотелось поковыряться в таком, но покупать себе жаба душила, а тут вот прислали!) И на самом деле его прислали не мне первому, но надеюсь последнему)
И прислали на самом деле два фотоаппарата и объектив к ним. Kowa six рабочий, но уплотнители поменять надо было, Super 66 заклинен, затвор объективе так же не подает признаков жизни. Разбираем!)
Начал с объектива, т.к. фотоаппарат для меня новый, и я хотя бы смогу проверить его на рабочей тушке.
Объектив до кучи не фокусируется до бесконечности, клинит где-то посередине.
Снял линзоблок
Вынул затвор. Собственно видно, что залип.
1/3
Как и всегда в таких фотоаппаратах - сыпется засохший поролон, грязь, весь столик загаживается.
Все вынутое отправляется на банные процедуры. Еще одна грязная процедура), а затем собирается взад. Сначала затвор конечно же. Такое чистое трогать уже приятно)
1/8
Затем его нужно положить в корпус. Загодя приклеив новый уплотнитель, предусмотренный заводом. Кто я такой, чтобы нарушать инженерную мысль) Да и выглядит так серьезно.
1/6
Далее приступил к тушке. Снял сначала правую панель, где взвод. Ручку почему-то неправильно собрали.
1/2
Думал что клин где-то в механизме в районе кнопки, но нет. Кнопка кстати калечная была, блокировка срабатывала рандомно, даже когда не хочешь. Попутно было тоже вылечено.
Дальше по пути следования шестерен перешел в дно.
В дне тоже все в порядке, ничего не клинит. Значит снимаем левую панель. И бинго!
виновник- круглая деталька
Собственно с этой стороны находится механизм привода зеркала, и видно, что поводок зеркала оказался За лапкой, а не ПЕРЕД ней. Ослабил лапку, приподнял, чтобы поводок прошел под ней - и все заработало.
Хоть все и заработало, но привел в порядок остальные системы. Например промыл и забил смазкой поршенек-демпфер зеркала.
Он правда работает плохо, зеркало все-равно бьет сильно, а если клапан в цилиндре закрутить сильнее(это воздушный цилиндр, и сечение выхода регулирует его скорость работы так скажем), то цилиндр вовсе не работает. Увы и ах. Тряска при съемке с рук на этом аппарате обеспечена на медленных выдержках.
Привожу в порядок левую и правую стороны перед сборкой. Проклеиваю уплотнитель, так как по левой стороне будут засветы в кадровое окно.
1/3
Ну и на сладкое остался байонет. В нем есть кольцо, которое входит в зацепление с объективом, и поворотом кольца взводится объектив. Так вот это кольцо болтается там как ложка в стакане.
По ощущениям там должно быть какое-то кольцо, как обойма, потому что верхняя плита байонета имеет сильно бОльший радиус ложемента. Как оно выглядит в оригинале я не смог нигде найти, пришлось подумать.
Ясно, что сюда уже лазили, возможно даже в японии перед продажей, но такое большое кольцо потерять невозможно, решил я, значит там должно быть что-то другое.. Вспомнился анекдот про русского, который один шарик потерял, а другой сломал..... Точно! Подшипник! И я его придумал) Есть у меня в загашнике разного размера шарики. И капролон. И оть результат!
1/3
Уложены шарики нужного размера, а как сепаратор - нарезаны кусочки капролона. Будем честны, хватило бы и капролона, но я перфекционист. Такая схема иногда в затворах применяется
Собственно в остальном была чистка, проверка юстировки, замена уплотнителей и демпфера зеркала. Скука, грязная скука ее не показываю) Покажу фото аппаратов перед отправкой назад клиенту.
1/5
Фотоаппарат в целом интересный, но честно говоря ожидал бОльшего, учитывая как иногда в интернете он описывается. Учитывая что я люблю механизмы и тактильные моменты - тут прочерк. Например тут нет выдержки В. Есть выдержка Т, которая снимается только взводом или сменой выдержки. Конструктивно у тушки аппарата нет контроля за работой затвора, поэтому такие ограничения. Он только взводит его, и может спустить. В Хассе, и, например, аппаратах с байонетом DKL, есть как раз этот контроль, механика аппарата тормозит тягу затвора, тем самым влияя на работу, либо кнопка спуска напрямую работает с затвором, и в таком случае уже тушка согласовывает работу с затвором, но никогда это не делается прям в слепую как здесь. Технически аппарат решен по довольно простым и понятным техническим решениям, без чего-то хитрого, порой даже излишне топорно. Уплотнители левого бока фотоаппарата совершенно не понравились. Очень уж легко свету попасть в кадровое окно через щели в крышке. Но красивый, необычный, поклонников имеет)
