Ашано - Мэрседес
Заметил в подъезде ашан. Присмотрелся, а там рама алюминиевая, гидравлика, 9 скоростей.
Под видом старой клячи скрывался чистокровного мерин. =)







Этот бас я достал из дальнего угла гитарохранилища ради простой галочки: он есть в коллекции — значит, про него надо рассказать. Инструмент, прямо скажем, не из тех, вокруг которых у собирателя загораются глаза не всегда здоровым огоньком. Fernandes FRB-42 — вещь распространённая, рабочая, без претензии на редкость И уж точно не советский и не социалистический, как основная часть моей коллекции. Поэтому подробных разборов про него в сети почти нет. О таком обычно никто не пишет, потому что и сказать-то особо нечего. Как в анекдоте — что тут думать, тут прыгать надо.
Начать придётся с фирмы, потому что без неё бас повисает в воздухе. Компания японская. Её предшественник, «Сайто Гакки» (斉藤楽器), был основан 25 февраля 1969 года, и поначалу это была вообще не про электрогитары история — торговали классикой, фламенко-гитарами, акустикой. Скучноватая музыкальная розница, ничего больше. В октябре 1972-го контору переименовали в Fernandes и тогда же всерьёз взялись за электрику.
Дальше — по накатанной для японца семидесятых дорожке они занялись изготовлением копий. Фендеровские модели шли под маркой Fernandes, гибсоновские — под отдельным брендом Burny. И вот Burny, к слову, у нас на постсоветских просторах знают и любят: их Les Paul’ы — штука вполне приличная, иные коллекционеры за ними гоняются отдельно. Сама же Fernandes собственного завода поначалу не имела. Инструменты ей строили по заказу чужие мощности — Kawai, Tokai, Matsumoku, Suzuki Violin и прочие OEM-цеха, кто на тот момент был свободен. Это вообще нормальная японская схема тех лет. Бренд придумывает и продаёт, а пилит кто-то третий.
Видео-рассказ про гостя на ру-трубе.
Потом пошли и собственные разработки. Самое знаменитое изобретение фирмы — Sustainer, встроенная в гитару электромагнитная система, которая бесконечно тянет ноту без всякого смычка и педалей (на рынке с 1992 года, ей пользовались Стив Вэй, Пол Гилберт, Ривз Гэбрелс у Боуи — компания, как видите, не из последних).
Ещё был ZO-3 1990 года — гитара со встроенным динамиком в виде слонёнка, разошедшаяся, если верить японцам, тиражом за 350 тысяч «голов» (у меня в коллекции есть, как-нибудь и про него расскажу).
К нашему басу всё это отношения не имеет ровным счётом никакого, но фирму характеризует. Люди умели не только копировать Fender.
Финал у истории невесёлый. Оборот в сорок с лишним миллиардов иен в конце девяностых к двадцатым годам усох до жалких ста с небольшим миллионов, летом 2024-го Fernandes остановила деятельность, а 9 июля 2025-го токийский суд официально открыл процедуру банкротства — с долгами под 730 миллионов иен. Так что бас в коллекции теперь, получается, от покойника.
FRB — собственная серия Fernandes конца восьмидесятых — девяностых, уже не копия в лоб, а своя компоновка. Линейка средняя по цене. Тут сразу оговорка, без которой никак: бюджетная — она бюджетная по японским меркам. Это не тот бюджет, что в нулевые гнали в Россию вагонами по пять-шесть тысяч рублей за штуку. Это «доступно для японца» — а планка у них другая, и руки у сборщиков растут откуда надо. Рабочая лошадка, что называется. Чего-то сверхъестественного от неё ждать глупо — да и кто его, сверхъестественного, от рабочей лошадки ждёт.
Вся серия — короткомензурная, точнее средней мензуры (по каталогу — 813 мм, это 32 дюйма), с уменьшенным шагом струн, чтобы гитаристу, взявшему бас в руки, было не так страшно. У буквы в индексе своя логика: FRB-40 шёл в раскладке P/J (один «пресижновый» сплит плюс один «джаз-басовый» сингл).
Корпус — липа. Для любителей теории тембровой древесины и прочего тонвуда отдельно отмечу: липа по-английски basswood, «басовое дерево», так что сделать бас из басового дерева — ход, можно сказать, идеологически безупречный. Но то идеологически. На слух…. Обойдемся без холиваров.
Сверху на липу наклеена красота: то ли тонкий шпон волнистого клёна, то ли — что вероятнее — обычная фотоплёнка с напечатанным узором под лаком. В разных описаниях по-разному, и на конкретном экземпляре однозначно сказать трудно; в любом случае это декорация, а не настоящий топ.
Задняя сторона просто закрашена чёрным. Без затей.
Гриф кленовый, прикручен к корпусу на четырёх саморезах через втулки. Накладка — из какого-то красного дерева; не палисандр, что-то иное, «краснуха» на вид, но точно породу назвать не возьмусь, не дендролог.
Голова грифа наклона к корпусу не имеет: это единый цельный кусок клёна, без склеек, проще некуда. Чтобы крайние струны всё-таки прижимались к нижнему порожку, на голове стоит ретейнер на двух саморезах. Колки — с приличным передаточным числом, ничего убогого, всё крутится и держит. Четыре штуки, в ряд.
Анкер выведен не в голову грифа, как у девяти инструментов из десяти, а в пятку. Снизу, под шестигранник: в пятке пропилен паз, вставляешь ключ — и крутишь, не снимая струн, не отвинчивая никаких залипушек между колками, не воюя с натянутыми струнами, которые вечно лезут под ключ. Решение, которое автор этих строк уважает почти до нежности — на советских гитарах его, к слову, встречаешь сплошь и рядом, и почему оно так и не стало мировым стандартом, остаётся загадкой. Идеал — это, конечно, регулировка прямо в торце пятки под вороток, но и так уже до неприличия удобно.
Ладов на этом экземпляре — 24, со следами износа, но играть можно спокойно.
На этом экземпляре — честная джазовая конфигурация: два сингла джаз-басового типа JB-482 и три ручки, громкость на каждый датчик плюс общий тон. Что, собственно, ровно то, чего ждёшь от инструмента с подписью «Jazz Bass». Никакой загадки в коммутации — всё как у людей.
Бридж — гнутый металлический уголок с подпружиненными сёдлами-бочонками. шестигранником поднимаешь-опускаешь, выставляешь высоту каждой струны. Конструкция, которую любой видел тысячу раз, если не больше, и придумать тут к ней нечего — всё гениальное просто.
Сзади — пластиковая крышка, прикрывающая темброблок. Штатные антабки-пуговицы — из той породы, что автор не любит. Форма «треуголочкой», с которой ремень слетает только так. Лечится резиновыми шайбочками, но осадочек остается.
По состоянию конкретно этого экземпляра— ничего драматичного. Из реставрационного по нему числится разве что чистка да полировка; гриф не повело, строится низко, балансирует на ремне ровно, играть им не в тягость. Достаточно частая история, когда «джанк» из объявления оказывается полностью живым инструментом, японцы, разбирая такие на запчасти, иногда сами не понимают, что отдают рабочую вещь за копейки.
Оценивать звук я принципиально не берусь: уши у каждого свои, а «хорошо звучит» — не довод, а вкусовщина. Скажу лишь сухим протоколом: два пассивных джазовых сингла, пассивный темброблок, средняя мензура. Что из этого извлекать — дело уже не баса, а рук.
В сухом остатке — обычный японский рабочий бас, каких выпустили тьму и про какие никто не слагает легенд.
Если вы когда-нибудь держали в руках гитару социалистической эпохи, вы наверняка помните это особое чувство: смесь ностальгии, профессионального скепсиса и внезапного удивления — «а ведь играет!». Болгарская Kremona SG — именно такой инструмент. Это форма, отсылающая к японским Yamaha SG и, через них, к классике Gibson. Зелёный металлик с искрами, гриф, который «просто взял и выровнялся» спустя тридцать лет. И «болезнь» очень многих Кремон — осыпающаяся краска, ставшая почти фирменным знаком как самой фабрики, так и эпохи.
Лучшая же рецензия на эту гитару была написана не мной, а моей дочерью. Какое то время на занятия по гитаре, она таскала с собой именно её. Не современный Harley Benton под PRS, а вот эту болгарскую SG конца восьмидесятых, у которой облазит краска и вывалился ладовый маркер. «На ней удобнее», — сказала она. И в этом весь инструмент.
В социалистической Болгарии электрогитары делали два предприятия, и их не стоит валить в одну кучу. «Кремона» в Казанлыке и «Орфей» в Пловдиве — это разные фабрики, с разными школами и решениями. Мое субъективное ощущение в том, что «Кремоны» как инструменты чуть приятнее, хотя некоторые «Орфеи» на поверку оказываются получше. Но только некоторые. Но это, опять же, моё субъективное суждение, которое не претендует на истину в последней инстанции (а жаль).
История фабрики уходит корнями в 1924 год, когда мастер Димитр Георгиев с братьями Бончо и Иваном открыли мастерскую в Казанлыке. Перед этим Димитр прошел стажировку в Германии (1923–1924 гг.) и обладал серьезной инженерной хваткой. Уже к 1928-му мастерская выдавала тысячи инструментов. Две тысячи гитар (акустических, разумеется), по тысяче мандолин и скрипок, десяток виолончелей.
После национализации в 1948 году предприятие стало флагманом музыкальной индустрии страны. В 1960–1980-е, когда по ту сторону границы гремел рок, плановая экономика отреагировала на спрос, и «Кремона» освоила выпуск электрогитар, создавая собственные интерпретации западных форм. Примечательно, что в 2024 году фабрике исполнилось сто лет, и она жива до сих пор, но теперь делает классические гитары и укулеле для Германии, США, Японии и Австралии. Электрических среди них давно нет.
Форма корпуса — два выразительных «рога», глубокие вырезы и эргономичный силуэт. SG — это скорее привычное прозвище, а не паспортное имя. Цепочка отсылок ведет от Gibson SG через Yamaha SG к собственной болгарской разработке. Пропорции здесь чуть мягче, линии — более плавные, истинно «балканские».
Материал корпуса — предположительно липа или тополь: типичный выбор соцлагеря, доступный и легкий в обработке. Покрытие — эффектный зелёный металлик. На лицевой стороне блёсток почти не видно, но с тыла, под правильным светом, гитара отливает болотно-искристым цветом, будто её красили на новогодней дискотеке.
Впрочем, тут чуть-чуть о грустном.
Если вы видите «Кремону» (особенно позднюю, второй половины 80-х) с идеальным лаком, скорее всего, её перекрашивали. Осыпающаяся краска — системная проблема этих гитар. У меня в коллекции их несколько, и эта беда выражена у всех без исключения. Лак отходит от дерева чешуйками, иногда до основания, видимо, из-за химического состава, нарушенной адгезии или условий сушки. У «Орфеев», кстати, в свою очередь с покрытием всё спокойно, а здесь, бывает, проведешь пальцем — и краска сходит в прах. Это не плохая эксплуатация, а технологический компромисс эпохи, не рассчитанный на сорок лет.
Гриф сделан по-человечески: клён с кленовой же накладкой, всё канонично. Анкерный стержень регулируется в голове грифа, доступ прикрыт аккуратным черным флажком. Даже спустя тридцать с лишним лет гриф остается прямым «из коробки». Лёгкого движения ключа, буквально пол-оборота, хватает, чтобы геометрия стала идеальной, а струны встали как надо. Не всем инструментам соцлагеря такое под силу.
Ладовые метки — скромные чёрные точки, и одна, на девятом ладу, вывалилась из гнезда.
Голова грифа достаточно уникальной и симпатичной формы. Со штампом "Блгарска Кремона".
Колки классические болгарские, без претензий, с плавным ходом. На обратной стороне головы грифа — заводская цена: 215 левов.
Сколько это было в рублях — зависит от того, как считать курс, которых по сути было несколько.
Официальный курс Госбанка СССР составлял примерно 83 копейки за 1 лев, но купить лев по этой цене было весьма затруднительно.
Обменный курс в Госкомбанке и Болгарском народном банке (если вы пытались поменять рубли на левы уже в Болгарии) составлял 1,2 — 1,3 рубль за лев.
Наконец, межгосударственные расчеты в товарообороте между СССР и Болгарией осуществлялись по курсу 1 рубль = 1,05 лева.
Конкретно эта гитара в СССР официально не поставлялась, поэтому к ней курс 1,05 лева неприменим. А дальше все зависело от того, где и при каких обстоятельствах гражданин СССР покупал валюту на приобретение гитары. Если ему повезло и он по официальной путевке менял свои официальные рубли на официальные же левы по официальному курсу Госбанка СССР, и приехав в Болгарию покупал эту гитару, то она ему выходила в 178 рублей 45 копеек. Если же, что бывало чаще всего, гражданин приезжал в Болгарию в командировку и уже там менял свои деревянные, то гитара ему выходила примерно в 280 рублей. Ну, а если он ее покупал на задворках клуба на Рубинштейна, 13 в Ленинграде… То там ценик мог быть уже примерно любой. Как бы то ни было, для середины 80-х гитара стоила ощутимую сумма, подтверждающую, что инструмент позиционировали как модель для серьезных музыкантов
Схема этой гитары — отдельный повод для коллекционерского интереса, порой парадоксальная.
Звукосниматели: Два хамбакера болгарской разработки (нек и бридж). Звук — ровный, с акцентом на середину, без резких пиков. Универсальный рабочий тембр.
Переключатель: Не привычный тумблер, а пятипозиционный галетник, и распаян он своеобразно. Первые две позиции из пяти — «глушение», гитара просто молчит. Это не брак, а особенность коммутации тех лет, которая, видимо, считалась нормой. Рабочие звучания начинаются с третьей позиции.
Дополнительный функционал: Отдельным тумблером сделан коил-сплит (отсечка катушек), превращающий хамбакеры в подобие синглов и добавляющий гитаре немного «фанка».
Регуляторы: Четыре крутилки (громкость нека, громкость бриджа, тембр нека, тембр бриджа) — прямое наследие архитектуры Gibson Les Paul. Правда, у одного потенциометра здесь характеристика настолько кривая, что первую половину хода почти ничего не происходит, а потом всё «разом случается».
Единственная возрастная проблема — потенциометры, которые могут начать трещать или терять контакт. Лечится чисткой, ибо замена на современные — кривая дорожка к утрате аутентичности и коллекционной ценности.
Струны крепятся сквозь корпус — простое и надёжное решение, в теории улучшающее сустейн, на практике — повышающие лишь понты обладателя. Бридж — металлическая пластина с индивидуальной регулировкой мензуры и высоты для каждой струны. По своей сути — обычный хардтэйл по болгарским четрежам и спецификациям — отстраивай хоть до посинения.
Крепление грифа — на четырёх шурупах через прямоугольный нек-плейт.
Антабки для крепления ремня — крошечные и бессмысленные (а равно и беспощадные для ног гитариста). Для гитары, на которой реально играют стоя, это диагноз — ремень держится на честном слове.
Про звук спорить бессмысленно (я об этом указываю примерно всегда, ибо гитарный звук — понятие субъективное и делится на категории «нравится/не нравится», а не «хорошо/плохо»), но несколько слов сказать стоит. Звучание Kremona SG — это история про середину. Не глубокий низ, не кричащий верх, а сбалансированный, чуть приглушённый тембр, который отлично ложится в микс. С перегрузом появляется характерный «советский» драйв: не агрессивный, но с душой.
Но главное откровение — это эргономика (если упустить нюанс про антабки). Несмотря на возраст и облупленность, гитара лежит в руках идеально. Вырезы не цепляют одежду, гриф не толстый и не плоский — золотая середина.
Именно поэтому дочь, поигравшая на десятке современных бюджетных инструментов, тянется к болгарской электрогитаре конца восьмидесятых. Это не коллекционерская вкусовщина. Это сам инструмент доказывает, что в Казанлыке всё-таки умели делать гриф, на котором удобно лежит рука.
Kremona SG не относится к сверхредким инструментам, но и массовой её не назовёшь. Основная часть тиража осталась в Болгарии и странах соцблока. Это чужая ветка той же социалистической яблони, и за пределами Восточной Европы встретить её — небольшая удача.
А вот современная электрическая мясорубка для овощей и мяса на Али
Реклама: ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН: 7703380158
В мире вещей, которые нас окружают, есть предметы, чья ценность определяется не только функциональностью, но и историей, стоящей за ними. Их хочется не просто использовать, а держать в руках, разглядывать, задумываясь о пути, который они прошли.
Таким предметом без всякого сомнения является механический калькулятор Curta. Этот миниатюрный цилиндр, который свободно помещается в ладони, — настоящий памятник инженерной мысли, созданный в нечеловеческих условиях и ставший легендой. Его история — это сплав гениальной идеи, трагической судьбы и воли к жизни.
Когда впервые берешь Curta в руки, испытываешь удивление. Он весит всего 230 граммов, его высота — 8,5 сантиметров, а диаметр — 5,3 сантиметра. Металлическая поверхность приятно холодит ладонь, а на боковой стороне виднеются прорези с маленькими ползунками — органы управления этой удивительной машины. Внешне она похожа на старую добротную зажигалку или ручной гранату, за что в народе получила ласковое прозвище «перечница». Но внутри скрывается сложнейший механизм, состоящий из сотен крошечных деталей. Именно его в 1947 году Scientific American назовет «самой остроумной счётной машиной, когда-либо ложившейся инженеру в руку». При этом работает она абсолютно автономно: никаких батареек, никакого электричества, лишь сила руки и точность шестеренок.
Curta может оперировать числами до 100 миллиардов. Для того чтобы запустить вычисления, нужно выполнить несколько простых действий. На боковой поверхности расположены ползунки. Сдвигая каждый из них, оператор набирает нужное число — над прорезями сразу же появляются маленькие белые цифры. Затем, как будто заводишь старые карманные часы, вращаешь ручку на макушке калькулятора. Если ручка опущена — число прибавляется к уже имеющемуся результату. Если слегка приподнята — вычитается. Весь процесс был крайне нагляден: результат умножения или сложения отображался на верхней панели устройства в специальных счётных окошках. Для умножения или деления использовался дополнительный механизм, позволяющий сдвигать каретку, подобно тому, как мы сдвигаем числа в столбик при расчете на бумаге. Это было удивительно, почти магически: поворачиваешь ручку и видишь, как внутри что-то щелкает, и в окошке появляется верный ответ.
Но самое поразительное даже не конструкция, а то, где и кем она была придумана. Этот маленький, совершенный механизм был создан в одном из самых страшных мест на Земле — в концентрационном лагере Бухенвальд. Его изобретатель, австрийский инженер Курт Херцштарк, был сыном владельца венской фабрики счётных машин. В 1938 году он уже запатентовал ключевую идею своего будущего калькулятора, но началу производства помешала война. В 1943 году по доносу его арестовали и отправили в лагерь. Его инженерный талант вскоре заметили: сначала его определили работать в мастерские, а затем случилось невероятное. Лагерное начальство, прознав о его проекте, приказало ему закончить конструкцию. Машину решили подарить фюреру как «победный подарок». Для Херцштарка это был смертельный риск, но и единственный шанс на выживание. Ему дали кульман и чертежные принадлежности. Он вспоминал, что работа над Curta стала для него своеобразным тросом, за который он держался в аду.
Узнику позволили делать расчёты, но держали в жестких рамках. Ему было запрещено пользоваться десятичным разделителем и квадратными корнями, чтобы «не усложнять конструкцию». В апреле 1945 года, когда американские войска освободили Бухенвальд, Херцштарк выжил. Он не только сохранил чертежи, но и, по его словам, по памяти восстановил всю конструкцию заново, когда понял, что оригиналы могут пропасть в суматохе освобождения. Так проект Curta, начатый в аду, пережил своего создателя и пошел в серию.
После освобождения Херцштарк нашел финансирование у князя Лихтенштейна Франца Иосифа II. Производство началось в 1947 году. Устройство быстро нашло своих ценителей. Его обожали штурманы авторалли, которым нужен был надежный, карманный и абсолютно независимый от батареек помощник для прокладки курса. Авиаинженеры и геодезисты ценили его за точность и компактность. Семьи, выезжающие на пикники, брали его с собой, чтобы быстро поделить счет. Curta стала символом надежности в эпоху, когда электроника была капризной и ненадежной. Выпуск продолжался до 1970 года, и всего было произведено около 140 тысяч экземпляров.
Затем пришел век дешевых электронных калькуляторов, которые стоили копейки и умели считать быстрее. Производство Curta остановили. Сегодня эти «перечницы» — желанные трофеи для коллекционеров. На аукционах eBay их можно найти в среднем за 1,500 долларов, а особо редкие экземпляры уходят за 2,500 и выше. Но цена этой маленькой металлической машинки давно перешагнула финансовые рамки. В каждом её повороте ручки, в каждом щелчке шестеренок можно угадать не просто математический расчет, а историю человека, который выжил благодаря своему гению, и дух эпохи, когда техника была осязаемой и вечной. Это не просто калькулятор. Это — маленькое чудо, рожденное в аду и дошедшее до нас как напоминание о торжестве человеческого разума над обстоятельствами.
Обо мне, и моей работе путешественником: Карелия. Автокемпинг ПРИЛАДОЖЬЕ и гарантированный улов форели. https://rutube.ru/video/3ab93a436e7412998475786ce6635252/
Итак, сегодня я решил затронуть очень сложную, но интересную тему. В ней я разобрался сам, используя официальные мануалы и статьи в которых написано про устройство, его питание и подключение к компьютеру. Все ссылки на источники будут ниже. (Примечание : данный текст теория.его не проверяли на настоящем аппарате. если вы будете подключать дисковод следуюя инструкциям из статьи, то делайте это на свой страх и риск! Автор не несет ответственности за чужой аппарат. Данная статья создана для ознакомления.)
Для удобства разделю все по главам :
1.Введение
2.Основные проблемы
3.Решение проблем
4.Разбор распиновки 50 пин
5.распиновка 34 пин
6.Переходник с 50 пин на 34 пин
7.Про питание
8.схема подключения переменного тока J4/P4
9.схема постоянного тока J5/P5
10.Про контакты J2/P2
11.Обслуживание оборудования
12.Как работать с устройством
13.Источники
1.Введение
Начнем с того, что когда начиналась эра персональных компьютеров, они были очень громоздкими, хранили мало данных и, чтобы что-то ввести приходилось использовать кучу перфокарт, и не факт что они запустятся из-за специфической конфигурации.
Когда объем перфокарт уже был мал для более требовательных задач, IBM стала придумывать как все таки расширить объем используемых носителей. Далее последовали разработки в 1967 и как многие знают, в 1971 был выпущен первый гибкий магнитный диск форматом 8 дюймов и емкостью всего 79 КБ. Этого вполне хватало для всех работ и задач. Но как же ее читали? А читали ее на специальных больших дисководах, которые могли прочитать не все дискеты.
Так вот, я хотел бы рассказать об одном из самых знаменитых и лучших дисководах.
Он называется Shugart SA850.
Он умел читать дискеты с двумя сторонами, и двойной плотности.
А что сейчас с ним? А сейчас такой агрегат найти очень трудно, да и стоимость будет крупная если даже он не в идеальном состоянии. Данный дисковод очень полезен при работе с дискетами 8" ведь он читает почти все форматы.
2.Основные проблемы
Махина эта сложна тем, что она не подключается напрямую к компьютеру. Можно иметь специальные платы-контроллеры, которые в России очень тяжело найти, но это оборудование ценится точностью данных. В любом случае, если человек хочет только читать и записывать дискеты, ему не пригодится точность, ведь оцифровывается не архив.
Самое простое, что можно сделать, чтобы прочитать и записать данные, это спаять самому переходник. Можно изготовить плату и перенести туда распиновку, но если такой возможности нет, можно спаять готовый шлейф. А вот тут потребуется распиновка и пару материалов для изготовления.
Примечание для удобного поиска в мануале : в мануале разные разъемы указываются в таком виде : "J#/P#".
разъем данных носит номер J1/P1. J2/P2 - это в основном косметические или дополнительные функции. Например, если есть надобность постоянно закрывать дверцу в дисководе, на данном разъеме это можно подключить. Если же нужна индикация светодиода следует подключить определенные контакты, которые будут описаны ниже в другом разделе. J3/P3 это управление магнитными головками, но здесь не требуется какое либо подключение. J4/P4 это схема подключения переменного питания. J5/P5 это схема подключения постоянного питания. J6/P6 это управление шаговым двигателем, но здесь не требуется подключения.
Все распиновки есть в мануале на страницах 31-33.
3.Решение проблем
Какие потребуются материалы :
1. Слот Isa 8 bit. Это самый оптимальный вариант, ведь там проще всего укоротить разъем до 50 (можно оставить не укороченным если позволяет плата), да и продается данный разъем во многих местах (можно выпаять с платы если нет возможности купить). Слот понадобится для того чтобы искусственно сделать разъем 50 пин.
2.Шлейф 34 пин подключаемый к материнской плате и к разъему дисковода 5,25". Он нужен для обычного подключения. (5.25 потому что в биосе надо будет выбрать дисковод как 1.2мб если он такой или ниже)
3.Ненужный шлейф который не жалко откусить. Он понадобится для создания искусственного шлейфа на слоте isa.
4.Все для пайки. Нужен паяльник, канифоль/ортофосфорная кислота, припой и другие инструменты. С которыми вам приятно паять.
5.Нужна плата от 5 дюймового дисковода-донора. От туда надо аккуратно не повредив контакты отломать разъем подключения 34 пин (от дисковода 5.25" потому что в биосе надо будет выбрать дисковод как 1.2мб или ниже по типу устройства.)
6.Для питания нужны обычные блоки питания. Для питания логических схем и магнитных головок потребуются блоки 24в и 5в на 1 и более ампер. Также потребуется бп для питания переменным током. Внимание! Если на наклейке вашего дисковода написаны параметры Российского стандарта (220 вольт, 50 герц) то можете смело его подключать к розетке. Если же у вас указаны Американские или Японские стандарты (115 вольт, 60 герц) то следует искать другие способы подключения к Российской сети (главное чтобы купленный аппарат точно выдавал 60гц чистым синусом и по возможности 115 вольт. Если не выдает 115 вольт но выдает чистые 60гц, можно понизить напряжение через понижающий трансформатор). Можете купить автомобильные инверторы, обычные инверторы (не для трехфазных моторов! Должна быть одна бытовая фаза!), ИБП с переключением герцов, или можете переделать/заменить главный мотор. Лучше всего использовать методы без изменения оригинальных электрокомпонентов дисковода. Герцы нельзя игнорировать, так как от них зависит скорость мотора (он привязан к герцам от источника питания). Если вы подключаете мотор к 50 гц то мотор будет крутится на 17% процентов медленнее и собственно дискета не прочитается.
4.Разбор распиновки 50 пин
Здесь очень просто запутаться, ведь контактов много и не все они используются.
Shugart SA850 подключается стандартным для дисководов того времени разъемом на 50 контактов в виде краевого соединителя (или card edge по английски). Стандартная материнская плата имеющая FDD порт, подключается только по 34 контактному шлейфу. Вот незадача! Та как все таки подключить? А здесь мы прибегаем к мануалам и статьям.
В мануале на странице 31 есть полный список пинов. Но они нужны не все.
Так же потребуется стандартная распиновка 34 контактного разъема.
Чтобы все-таки соединить 50 контактов к 34-м, нам следует понять какие сигналы повторяются. В мануале написано что все нечетные пины (контакты 1-33 и 1-49) это GND. А все остальные четные, это сигнальные пины.
Итого сейчас распишу про каждый контакт на разъеме 50 пин :
2 - это tg43. Пожалуй это самый тяжелый пин из всех. Его можно оставить в воздухе, можно подтянуть его через резистор 1кОм к линии +5в.
Tg43 может регулироваться сам если на плате дисковода имеется специальная перемычка под названием IW. Если она не стоит на контактах, тогда дисковод сам решает когда ему надо менять силу тока, если стоит значит решает контроллер который подключен к контакту 2.
Принцип работы : tg43 выставляет силу тока при записи на дискету. Например если он выключен (висит в воздухе/не подключен) то запись на внутренних дорожках будет обычной. Если же включен то запись на внутренних дорожках будет слабой. Из за чего если он выключен нормально запишутся дорожки с 0 по 42 включительно, а остальные запишутся размыто и читаться не будут. А если включен то запишутся нормально дорожки 43-76,а другие нет. Парадокс, решаемый перемычкой iw или контроллером
4;6;8 - Alternate I/O. Это резервные контакты.
10 - two sided. Данный контакт указывает что вставлена двухсторонняя дискета.
12 - disk change. Указывает что дискету меняли пока дисковод был не выбран.
14 - side select. Выбор стороны.
16- In Use. Включает светодиод на передней панели, и блокирует дверцу если включены таковые функции на разъеме J2/P2.
18- head load. Прижимает головку к дискете, запускает мотор
20-index. Сигнал о начале новой дорожки .
22- не используется.
24- не используется.
26-ds1. Выбор устройства как первый на линии. (Внимание! Следует подключать все контакты выбора устройства чтобы можно было в любой момент переключить на нужную позицию. На плате дисковода стоит замкнуть ту перемычку ds, которую вы хотите использовать.)
28- ds2. Выбор устройства как второй на линии
30-ds3. Выбор устройства как третий на линии
32-ds4. Выбор устройства как четвертый на линии
34- direction select. Направление движения головки.
36 - step. шаг головки
38 - write data. Данные на запись
40 - write gate. Разрешение записи.
42- track 00. Головка на начальной дорожке 00.
44 - write protect. Защищённая от записи дискета.
46-read data. Данные при чтении.
48-не используется SA850, предназначен только для SA851.
50- не используется в SA850, предназначен только для SA851
5. распиновка 34 пин
2 - connector clamp. Контакт для крепления разъема
4- spare. Резервный контакт
6- ds4. Выбор устройства как четвертый на линии
8-index. Сигнал о начале новой дорожки.
10-ds1. Выбор устройства как первый на линии
12-ds2. Выбор устройства как второй на линии
14-ds3. Выбор устройства как третий на линии.
16 - drive motor enable. Включение мотора
18 - direction. Приказывает головке ехать в нужную сторону по дискете
20 - step. шаг головки.
22 - write data. данные которые следует записать на дискету.
24 - write gate. Разрешение записи.
26 - track 00. указывает головкам что они на нулевой дорожке.
28 - write protect. Защита от записи.
30 - read data. Данные прочитанные с дискеты
32 - side select. Выбор сторон дискеты.
34 - connector clamp. Контакт для крепления разъема
Когда у нас есть полные распиновки можно попытаться соединить те контакты которые совпадают по названию. Но не все так просто. Где то приходится понимать за что отвечает контакт и искать такой же по роли. Но чтобы никому другому не искать и не путаться я сам составил удобную таблицу, их скриншоты вы увидите ниже.
6. Переходник с 50 пин на 34 пин
Все нечетные на разъеме 50 пин (1-49) и нечетные в на разъеме 34 пин (1-33) соединить и подключить по одному проводу.
Четные (50 пин слева, 34 пин справа) :
14 - - - - 32 (Side select с side
select)
18 - - - - 16 (head load с drive motor enable. Здесь идет по функции.)
20 - - - - 8 (index с index)
26 - - - - 10 (ds1 с ds1)
28 - - - - 12 (ds2 с ds2)
30 - - - - 14 (ds3 с ds3)
32 - - - - 6 (ds4 с ds4)
34 - - - - 18 (direction м direction)
36 - - - - 20 (step с step)
38 - - - - 22 (write data с write data)
40 - - - - 24 (write gate с write gate)
42 - - - - 26 (track 00 с track 00)
44 - - - - 28 (write protect с write protect)
46 - - - - 30 (read data с read data)
Когда с данными покончено, следует перейти к питанию. Конечно в питании подключений мало, но они все равно остаются немаловажными и сложными в том чтобы не перепутать.
7.Про питание
В документации написано что на дисковод должны подаваться переменный и постоянный токи.
Чтобы подключить питание потребуются одиночные контакты 1 пин. К каждому контакту - по одному пину. Можно вытащить из разъема молекс-мама каждый пин и использовать их в подключении. Страница на которой есть упоминание о токе : 33.
8. схема подключения переменного тока J4/P4
1 контакт - это фаза (Vac) на которую подается 115w/60гц или 220w/50гц в зависимости от ревизии аппарата.
2 контакт - заземление всего корпуса. Лучше не злоупотреблять и не использовать этот контакт
3 контакт - это ноль (RTN)
9. схема постоянного тока J5/P5
1 контакт - линия +24в.
2 контакт - линия +24в RTN.
3 контакт - не используется
4 контакт – не используется
5 контакт - линия +5в.
6 контакт - линия +5в RTN.
Примечание : следует соединить одним проводом контакты 2 и 6 так как это общий минус.
10. Про контакты J2/P2
Если хотите изменить мигание светодиода, решить будет ли закрываться дверь а также будут ли работать датчики, в этом разделе вы можете полностью ознакомиться с подключением второстепенных функций.
Вот распиновка контактов :
A - key. Ключ разъема, который не используется
B - + In use led. Сюда подключается катод светодиода который будет гореть при выборе дисковода. Внимание! Чтобы подключить светодиод к плате, нужно припаять катод указанному контакту в списке, а анод повесить на резистор 220-470 кОм к линии +5в.
C - + Track 00 led. Сюда подключается катод светодиода который будет гореть когда дорожка находится на нулевой дорожке
D - + Write protect led. Сюда припаивается катод светодиода который будет гореть если дисковод поймет что дискета защищена от записи.
E - + index led. Сюда припаивается катод светодиода который будет мигать если фотодатчик заметит индекс.
F - + Door closed. Плюс датчика закрытой дверцы. (Внутренний)
H : - door closed. Минус датчика закрытой дверцы. (Внутренний)
J - не используется.
K : - door locked. Управление блокировкой дверцы. (для соленоида блокировки)
L : - track 00. дублирование контакта 42 на разъеме J1/P1.
M - + write protected. Плюс датчика защиты записи
N - контакт для Sa851
P - контакт для Sa851
R - key. Ключ разъема.
S - + Stpr Wndg/Res A. Питание шагового двигателя. (обмотка A). Не трогать!
T - + Stpr Wndg/Res B. Питание шагового двигателя. (обмотка B). Не трогать!
U : - Head load. Управление соленоидом поджатия головки. Дублирует контакт 18 на разъеме J1/P1.
1 - Key. Ключ разъема
2;3;4;5;6 - Gnd. Земля
7;8 - не используются
9 - +24v door lock. Питания соленоида блокировки дверцы (+24в)
10- +5v Track 00 detector. Питания датчика определяющего нулевую дорожку (+5в)
11- +5v Write Protect. Питание датчика защиты (+5в)
12 +5v Index (0 & 1) Detector. Питание датчиков индекса (+5в)
13 - неиспользуется.
14 - Key. Ключ разъема
15 + Stpr Res A. Резистор шагового двигателя A. Не трогать!
16 + Stpr Res B Резистор шагового двигателя B. Не трогать!
17 +24v Head Load. Питание соленоида поджатия головки (+24в)
18 - не используется.
Для обыкновенной работы, такие функции не понадобятся.
11. Обслуживание оборудования (если требуется)
1. Аккуратно очистить всю пыль крупной кистью.
2.Протереть остатки смазки если таковые имеются.
3.Желательно снять переднюю панель и помыть ее.
4.Перед работой с аппаратом удостовериться что правильно подключены все шлейфы питания и данных, а также трепетно и детально проверить все платы, микросхемы и электродетали на наличие окислов, протеков или сгоревших частей.
5. После всего выше сказанного обязательно смазать небольшим количеством смазки червячный механизм магнитных головок, механизм закрывания дверцы передней панели, шаговый вал на котором фиксируется дискета, и другие видимые движущиеся запчасти которые плохо, и не совсем плавно ходят.
6.Обязательно стоит предельно аккуратно протереть магнитные головки изопропиловым спиртом на свой страх и риск. Это делается легкими движениями вдоль.
7.Обязательно очистить все от налипшей грязи, следов окисла. заменить пассик на шпинделе если тот порвался или превратился в кашу.
8.Если после перечисленного вы нашли какой/какие то подозрительный/подозрительные электродетали в которых вы уверены что они повреждены, вы можете отдать в ремонт если не уверены или починить самому если вы знаете как и имеете опыт.
В основном требуется обычная очистка и смазка стандартных, требующих обслуживания деталей, и протирание от пыли и протирание грязи.
12. Как работать с устройством
1.Убедиться что шлейф воткнут плотно в разъем, питание подключено правильно и не болтается
2.Включить дисковод в сеть
3.Включить компьютер
4.Зайти в биос и поменять настройку дисковода на 1.2 мб (или на другой тип) если еще это не сделано. Это нужно сделать чтобы компьютер думал что это пятидюймовый дисковод, и смог прочесть дискету.
5.Дождаться загрузки ОС, и зайти в программу которая умеет читать восьмидюймовые дискеты. Это может быть Imagedisk, total commander или Winimage.
6.Далее можете читать, форматировать и записывать!
13. Источники
Также если понадобится официальная информация : Shugart 850/851 OEM Manual (en), 1982 Shugart 850/851 (another) Jumper Configuration Description
Таблица распиновки 34 пин : https://allpinouts.org/pinouts/connectors/data_storage/5-1-4...
Статьи :
1.https://share.google/lFx4Vi9IqvbiobsK3
2.https://share.google/lQKyABXhfgL16x