На этом можно было бы и закончить пост, если бы не одно "но". Посмотрите на фото города. Как Вам?

Вот еще:

Вот такой дворик:

Вот фото из 70-х, дети в спальном районе играют:

А вот по главной улице прогуливаются современные местные жители:

Мне кажется, многие из нас в своих родных российских городах могли бы сделать похожие кадры. Но это все не в России. Это немецкий город с ласкающим слух названием Айзенхюттенштадт.

В 1950 году к юго-востоку от Берлина, у самой границы с Польшей решено было построить новый крупный металлургический завод (кое-как работает и сегодня):

А для рабочих будущего завода нужен новый город. Так и возник первый социалистический город Германии. В 1953 году город назвали в честь Сталина:

Название продержалось недолго. В 1961 году в рамках десталинизации Сталинштадт стал Айзенхюттенштадтом. Тогда же к нему присоединили еще старинный городок Фюрстенберг - он такой типично средневеково-европейский:

В 1960-х завод работал стабильно, население города росло:

Районы тут называют "Жилыми комплексами". Всего их было 7. ЖК №1 начали строить в 1951 году. Первые дома приехал оценить кто-то из высших чиновников и жестко раскритиковал, поэтому дальше строили в стиле "социалистического классицизма", как говорит Википедия.

Сейчас комплексы №1-3 признаны архитектурным наследием Германии. Вот, например, №2 на фото:

Вот тоже красота:

Жилой комплекс №4 закончили строить в 1964-м. Дальше архитектура стала попроще. Не случайно, что ЖК №7, построенный во второй половине 1980-х на окраине города, был почти полностью снесен к 2009 году. Причина сноса: слишком много покинутых, заброшенных квартир. Именно отсюда наиболее активно уезжали люди после объединения Германии. Выглядело там все примерно так:

Снесли только седьмой ЖК, остальные здания либо восстановили, либо планируют восстановить. Местные особенно хвалят свои зеленые дворы, а я не устаю подмечать на этих кадрах что-то знакомое и родное из детства как будто:

Вот школа, которая раньше носила имя Юрия Гагарина:

Вот бывший универмаг:

Ну и как я уже не раз написал - все здесь сломалось вместе с падением Берлинской стены. Люди стали уезжать, квартиры пустеть, дворы зарастать. Завод приватизировали, число рабочих сократилось с 11 до 2 тысяч человек. Вот и приходится властям придумывать способы привлечь молодых, талантливых и полезных для общества людей в свой Айзенхюттенштадт. До этой истории с бесплатными двухнедельными каникулами из начала поста главным инфоповодом был приезд актера Тома Хэнкса. Он был в восторге от города и даже машину себе прикупил тут:

Такой вот городок есть в Германии. Светлое прошлое было, а вот удастся ли там построить такое же светлое будущее - пока вопрос.

Спасибо за внимание, увидимся.

П.с. В телеграме "Сегодня на планете Земля" выкладываю все свои материалы. Если Вам понравился этот пост, то. возможно, найдете там еще что-то интересное для себя. Заходите, в общем.

Столица Грузии, влюбляет в себя с первого взгляда, ведь в ней есть все то, ради чего люди ездят в путешествия за тысячи километров от дома, не жалея сил, денег и времени. Непередаваемая атмосфера старого города, прекрасная архитектура на проспекте Руставели, множество старинных аутентичных церквей, огромный ботанический сад, в котором ты можешь укрыться от суеты городских улиц, а также сотни ресторанов со знаменитой на весь мир грузинской кухней - все это и есть Тбилиси!

Наш отель находился на обрыве холма, буквально паря над рекой Кура, благодаря чему мы с первых минут прибывания в городе могли наслаждаться вот такими прекрасными видами из окна.

Осмотр достопримечательностей города мы начала с храма Метехи, который считается одной из визитных карточек Тбилиси. Первый храм на этом месте был построен еще в 5 веке, однако в 1235 году он был разрушен во время нашествия монголов. В 1289 году храм восстановили, и в таком виде он дошёл до нашего времени. За более чем 700-летнюю историю здание несколько раз частично разрушалось из-за пожаров и боевых действий, но вновь и вновь восстанавливалось в своём первозданном виде. Последний раз храм Метехи находился под угрозой разрушения в советское время.

В 1937 году в рамках проекта Лаврентия Берии было принято решение о сносе храма, который многие века был символом Тбилиси, и перспектива его уничтожения была для горожан настоящей трагедией. Известный грузинский художник Дмитрий Шеварднадзе направил Берии протест по поводу сноса, в ответ на что получил от того предложение стать директором музея, в котором находилась бы масштабная копия храма, в обмен на отказ от выступлений против сноса Метехи. Шеварднадзе предложение Берии не принял и продолжил свою деятельность, за что поплатился своей жизнью - в сентябре 1937 года он был расстрелян. Однако, убрав протестного художника, Берия, тем не менее, отказался от сноса храма. В советское время в здании находились различные организации и театр, а в 1988 году храм был возвращён в лоно церкви.

Сегодня перед храмом расположена фигура Вахтанга Горгасали, который основал Тбилиси и, согласно легенде, построил первую церковь на этом месте. Со смотровой площадки открывается прекрасный вид на старый город.

По правую руку от храма Метехи раскинулся парк "Рике", что с грузинского переводится как "Пески", открытый в 2010 году.

В парковый ансамбль входит культурный комплекс в форме двух стеклянно-стальных труб, в котором должны были расположиться концертный зал и арт-пространство. Данный объект строился во время президентского срока Михаила Саакашвили и вызвал очень негативную реакцию среди тбилисцев, так как он сильно выделялся на общей панораме города. В данный момент комплекс, стоимость которого оценивается в 25,5 млн. долларов, стоит заброшенным, так как после смены власти в Грузии новое правительство не стало завершать эпатажную идею прошлого президента.

Прямо по центру парка "Рике" находится еще одно сооружение, построенное по инициативе Саакашвили. Пешеходный "Мост Мира", перекинутый через реку Кура и соединяющий парк с исторической частью Тбилиси, был построен в 2010 году, а его название отсылает к событиям 2008 года. Строительство моста, внешний вид которого вызвал столь же сильную негативную реакция, как и "стальные трубы", обошлось городской казне в 4,5 млн долларов.

Вообще, я сам не являюсь сторонником строительства столь авангардных сооружений в старой части города, так как обычно они ужасно смотрятся на фоне исторической архитектуры. Но в случае с Тбилиси все же стоит признать, что "Трубы" и "Мост Мира" привносят в городской пейзаж какую-то изюминку и точно не портят общую картину, так как они стоят несколько в стороне от исторической застройки.

Одним из самых интересных объектов старого города являются серные бани, построенные в период с 16-го по 19-й века. Бани находятся в районе Абанотубани, с которым связана легенда об основании Тбилиси. Согласно ей, грузинский царь Вахтанг Горгасали охотился в этой местности и выпустил сокола на пролетавшего фазана. Сокол упал на добычу, и птицы скрылись в лесу. Когда царь отыскал своего сокола, оказалось, что добытый им фазан упал в горячий источник и сварился. Царь был рад такой находке и приказал построить вокруг источника баню, позже разросшуюся до квартала, а потом и города. Своё название Тбилиси получил от слова "тбили", что означает "тёплый". На протяжении большей части истории города бани выполняли функцию современных развлекательных центров. Они были открыты круглые сутки, и многие в них не только мылись, но и решали деловые вопросы, организовывали праздничные обеды и даже устраивали смотрины.

Здание справа, напоминающее мечеть, на самом деле также является баней, носящей название "Пестрая". Русло реки Цавкисисцкали, придает району потрясающую атмосферу Средневековья.

Еще одним символом старого Тбилиси является крепость Нарикала, основанная ранее 6 века. Современный вид тбилисская цитадель приобрела около 18 века, однако взрыв порохового склада в 1827 году нанёс ей невосполнимый урон, и сейчас она представляет собой фактически руины. Вид на крепость открывается как из центра города, так и из Ботанического сада, расположенного у ее подножья.

Территория сада огромна, но большая ее часть это дикорастущая растительность. Честно говоря, кроме водопада, вида на крепость, и еще пары мест, нам с женой в нем ничего в нем особо не зашло. Возможно, сказалось то, что к моменту прогулки по саду в наших ногах было уже больше 20 км и в головах ранее просмотренные прекрасные виды Тбилиси, на фоне которых Ботанический сад не кажется чем-то грандиозным. Но в целом, если вы хотите отдохнуть от суеты городских улиц, ваша дорога точно лежит в это зелёное царство)

В целом, старый город выглядит в духе аналогичных районов Баку еще больше Стамбула, в котором, также как и в Тбилиси, разруха сочетается с фантастического вида архитектурой.

Театр марионеток, девиз которго "Пусть слёзы у нас будут только от резки лука", одна из жемчужин старого Тбилиси. В 2010 году к зданию театра была пристроена башня с часами. Каждый час из расписных дверей верха башни появляется златокрылый ангел и отбивает час молоточком в колокол. Два раза в день в 12.00 и 19.00 часов на башне разыгрывается миниатюрный кукольный спектакль "Цикл жизни".

Проспект Руставели - это главная улица Тбилиси, на которой расположены основные административные здания города. Здесь просто великолепная и разнообразная архитектура, что превращает прогулку по проспекту в настоящий восторг.

В конце проспекта находится канатная дорога, на которой можно поднятьтся к Тбилисской телебашне, находящийся на территории парка "Мтацминда". Высота башни составляет 274,5 метра над поверхностью горы, а высота над уровнем моря 719,2 метра.

В парке расположены аттракционы, а с его смотровой площадки открывается вид на город.

Впрочем, лучший вид на Тбилиси с высоты птичьего полета открывается со смотровых площадок, расположенных у монумента "Мать грузина".

Данный монумент был построен в 1958 году и символизирует собой грузинский национальный характер: женская фигура держит в левой руке чашу с вином для приветствия тех, кто пришёл как друг, а в правой руке меч для тех, кто пришёл как враг. Первоначально в 1958 году монумент был выполнен из дерева, в 1963 году он был заменён на алюминиевый, а в 90-е годы взамен демонтированного старого монумента был установлен новый. Скульптура сменила платье с удлиненными рукавами на более современное, а также получила новый головной убор - менее традиционную косынку и лавровые листья.

Тбилисский собор Святой Троицы - еще одна достопримечательность, которую хочется отдельно отметить. Архитектура храма, строительство которого было закончено в 2000 году, представляет собой сочетание современнoй и старинной грузинской архитектуры.

Иконы, находящиеся в соборе, несут в себе культурную и историческую ценность. Одной из главных является "Надежда Грузии", на ее изготовление ушло 30 кг золота, а её себестоимость составляет 27 млн долларов.

Стоит отметить, что строительство собора сопровождалось большим скандалом. Храмовый комплекс был частично возведён на территории старого армянского кладбища, и в процессе строительства многие погребения и надгробия были просто выброшены, что вызвало волну возмущения как среди живущей на территории Грузии армянской диаспоры, так и среди жителей Армении. С территории комплекса открывется прекрасный вид на природу Тбилиси.

Есть в Тбилиси и собственный Бэнкси, который, правда, в отличии от своего британского коллеги, рисует котиков, а не остро-социальные полотна. Goshaart, как зовут этого уличного художника, принципиально не рисует на стенах исторических зданий, а размещает свои работы на заборах строек и разных объектах городской инфраструктуры, безусловно, скрашивая их неперезнтабельный вид.

Отдельной достопримечательностью Тбилиси, да и всей страны, является знаменитая грузинская кухня. В городе расположены многие сотни ресторанов, в которых можно насладиться блюдами на любой вкус. Признаться честно, сам я не являюсь фанатом местной кухни, так как мне она кажется слишком тяжёлой и простой в том плане, что обычно это просто мясо в подливе или мясо с картошкой, но вот хинкали и хачапури в Грузии просто разрыв! Если будете в Тбилиси, рекомендую зайти в Khinkali Bar № 1 - там лучшие хинкали, что я ел в своей жизни, а съел я их, поверьте, немало) Средний чек в ресторанах Тбилиси на двоих (по одному горячему блюду, хлеб и напиток) около 2100р.

Также по приезду в Тбилиси рекомендую оформить местную сим-карту. Мы оформляли ее в салоне оператора "Силкнет". Неделя полного безлимита на интернет и звонки стоит 600р. Стоит отметит, что интернет на этой симке ловил даже в глухих горах. В городе также работает яндекс такси и доставка, правда русской картой в ней расплатиться нельзя. Средняя поездка на такси по городу обойдётся в 210-250р.

Единственный минус города это отсутствие нормальных магазинов. Из супермаркетов здесь только Spar, в котором очень скудный набор продуктов. Местные жители, видимо, закупаются исключительно на рынках.

В целом же Тбилиси, благодаря своей атмосфере и своим пейзажам, влюбляет в себя с первого взгляда. Но все же столица Грузии это не лучшее, что в ней есть, ведь помимо Тбилиси здесь есть кавказская природа, о которой и пойдет речь в следующей части.

Когда-то здесь нежились на солнце голливудские звёзды. Отели соревновались в роскоши, пляжи были покрыты мелким золотистым песком, а модные бутики манили туристов со всего мира. Вароша - элитный район Фамагусты на Кипре - считался одним из самых перспективных курортов Европы. Здесь мечтали отдохнуть, сюда стремились попасть. Но в одночасье всё оборвалось.

Сегодня Вароша - это мёртвый город. Место, где время остановилось в августе 1974 года и больше не пошло дальше.

Как курорт превратился в зону-призрак

Лето 1974 года. Курортный сезон в самом разгаре. Люди отдыхают, дети плескаются в бассейнах, официанты разносят коктейли. Никто не подозревает, что совсем скоро весь этот мир роскоши будет брошен навсегда.

20 июля Турция начинает военную операцию на Кипре после государственного переворота, поддержанного Грецией. В ответ на действия греко-киприотов турецкая армия высаживается на север острова. Вароша, расположенная совсем рядом с линией столкновения, оказывается в эпицентре конфликта.

Жители бегут в спешке, в чём были - бросая вещи, документы, деньги, фотографии. Отели, магазины, квартиры остаются с открытыми дверями. Телевизоры, посуда на столах, неприбранные кровати. Всё - будто хозяева вот-вот вернутся.

Но никто не вернулся.

Что стало с Варошей после эвакуации

После конфликта Варошу оградили колючей проволокой. Территорию полностью закрыли, и с тех пор - почти полвека - сюда нельзя было попасть. Ни туристам, ни бывшим жителям, ни журналистам. Район оказался под контролем турецких войск и стал одной из самых охраняемых зон на всём острове.

Город начали медленно поглощать пальмы и виноградные лозы. Окна побились от ветра и дождей, крыши обвалились. Машины 70-х заржавели, их колёса сдуло, а сиденья заросли мхом. Шикарные отели потемнели, на стенах - плесень, а вывески модных бутиков стерлись до неузнаваемости.

Так, с годами Вароша превратилась в замершую в прошлом декорацию. Город, которого нет. И одновременно - город, в котором всё осталось. Кроме людей.

Почему о Вароше до сих пор не забыли

История Вароши - это больше, чем просто хроника военного конфликта. Это символ того, как быстро мечта может превратиться в руины. Вароша - это своего рода Кипрский Чернобыль, но без радиации. И с привкусом политики, трагедии и ностальгии.

Многие бывшие жители живы до сих пор. Они помнят, как выглядел их дом, где стоял любимый диван, как пахла улица по утрам. И всё это - где-то там, за забором, в мёртвом городе, в который нельзя вернуться.

Что там сейчас?

В 2020 году, спустя 46 лет, часть Вароши была неожиданно открыта для публики. Турецкие власти допустили туристов в район, но только в дневное время и по строго ограниченным маршрутам. Люди начали выкладывать видео и фото: пустые улицы, обрушившиеся балконы, вывески с ценами в кипрских фунтах, выцветшие пляжные зонты.

Почти всё осталось на своих местах. Детские игрушки. Газеты. Витрины магазинов. И - жуткая тишина.

Смотрим, слушаем… и будто слышим эхо тех далёких лет: звон посуды в отеле, плеск волн, смех на пляже. Только теперь - всё это как будто под стеклянным куполом, из которого ушла жизнь.

Почему эта история цепляет

Потому что Вароша - это не просто курорт. Это слепок времени. Это один большой "замороженный" день. Представьте, что вы заходите в дом, где всё застыло в 1974 году: пластинки на столе, газеты на диване, чашка с кофе на подоконнике. Только это не дом, а целый город.

Это пугает. Это интригует. Это заставляет задуматься.

Сегодня Вароша - уникальный феномен в Европе. Курорт-призрак. Живое напоминание о том, как хрупка цивилизация и как неожиданно может наступить конец.

А вдруг однажды он оживёт?

Сейчас ходят разговоры о возможной реконструкции Вароши. Мол, если решить политические конфликты, можно восстановить отели, вернуть туристов… Но разве можно вдохнуть жизнь туда, где десятилетиями обитала только тишина?

Некоторые считают, что Варошу лучше оставить как есть - музей под открытым небом. Место памяти. Символ потерянного времени.

Вароша - это словно сон, в который можно заглянуть, но нельзя войти. Город без времени. Город без людей. Но с огромной историей, полной боли, ностальгии и тайн.

Хочешь побывать в прошлом? Просто посмотри на Варошу. И ты увидишь, каким был курорт будущего, который остался в 1974 году… навсегда.

Если вы когда-нибудь окажетесь на юго-западе Турции, недалеко от уютного курорта Фетхие, то можете наткнуться на место, которое одновременно завораживает и пробирает до мурашек. Среди сосновых холмов и оливковых рощ стоит деревня-призрак Каякёй — бывший оживлённый греческий город, покинутый почти сто лет назад и с тех пор медленно разрушающийся, словно застывший в своей боли.

Здесь нет туристической суеты, нет громких вывесок. Только тишина, ветер и каменные дома без людей.

🕰 Немного истории: когда-то Каякёй был счастливым городом

До 1923 года это была греческая деревня под названием Левисси, где жили около 6 000 человек. Жизнь кипела: школы, церкви, ремесленные лавки, праздники, свадьбы — типичный уютный уголок Эгейского региона.

Турки и греки здесь жили бок о бок мирно веками, и это место было символом сосуществования двух культур.

Но потом пришёл XX век… и всё изменилось.

⚔ Обмен населением и принудительное бегство

После греко-турецкой войны (1919–1922), Турция и Греция подписали соглашение о принудительном обмене населением по религиозному признаку.
Греки-христиане должны были уехать в Грецию, а мусульмане из Греции — переселиться в Турцию.

Это была трагедия тысяч семей, и Каякёй опустел буквально за считанные месяцы.
Жители оставили дома, хозяйство, церкви и даже могилы предков. Многие надеялись вернуться. Но никто не вернулся.

А прибывшие мусульмане из Греции… так и не прижились. Говорили на другом языке, климат был другим, да и жить в чужих домах — чуждо и больно.

В итоге деревня осталась пустой. И с тех пор её так никто и не заселил.

🏚 Что осталось от Каякёй сегодня?

Сегодня Каякёй — это сотни каменных домов, без крыш и окон, в которых давно не слышно голосов.

• Здесь можно увидеть две разрушенные церкви с остатками фресок

• Обрывки улиц, вымощенных камнем

• Старые cisterns (резервуары для воды)

• И панораму на холмы, которую когда-то ежедневно видели тысячи людей

Особенно мощное впечатление производит вечером или на закате, когда солнце бросает длинные тени, и тишина становится почти осязаемой.

🧭 Почему стоит туда поехать?

Каякёй не просто заброшенная деревня. Это музей под открытым небом и символ утраченного мира.

Сюда приезжают:

• Те, кто интересуется историей и архитектурой

• Любители заброшенных мест и урбантуризма

• Туристы, уставшие от пляжей и шумных рынков

• Просто те, кто хочет ощутить настоящую тишину

А ещё — здесь снимали сцены к фильму «Возвращение в голубую лагуну» и вдохновлялись писатели.

📜 Место с душой и болью

Когда гуляешь по Каякёю, появляется ощущение, будто здесь до сих пор кто-то есть.
Не призраки в привычном смысле, а память о людях, которые жили, любили, работали и умирали.

Они уехали, но их дух — остался.

🕊️ Каякёй как символ мира

Сегодня Каякёй внесён в список охраняемых объектов ЮНЕСКО.
Его стараются не застраивать, не превращать в туристическую «картинку».
Вместо этого — оставить как есть, как молчаливый урок о цене политики и войны.

Здесь проводятся арт-фестивали, выставки, и даже свадьбы — как символ примирения культур.