В развертке забрало и бевор были отдельными деталями, так что после сборки шлем будет функциональным. Одно "Но", у бевора не было креплений, так что пришлось добавлять их самому.

Распорок для купола не хватило, но при помощи линейки и канцелярского ножа были добавлены необходимые распорки и деталь приняла нужную форму.

Теперь можно укреплять. Для начала обмазываем без фанатизма модель эпоксидной смолой, разведенной в нужных пропорциях. При работе с эпоксидкой не забывайте о средствах защиты: перчатки и респератор(либо хорошая вытяжка, но все же лучше и респиратор, не повторяйте моих ошибок).

После того как эпоксидка отвердела, можно до состояния "на отлип", наносим стеклоткань. У меня это скорее стекловуаль, плотностью 50 грамм на квадратный метр. Чем ниже плотность, тем легче наносить. Я наносил снаружи, хотя теперь всегда стараюсь наносить изнутри, так быстрее и проще, да и испортить деталь шансов меньше. Нужно сначала нанести эпоксидку, на нее уложить стеклоткань и сверху еще мазнуть эпоксидкой. Двух слоёв стеклоткани мне хватает чтобы получить прочную деталь. В страйкбол конечно в такой не поиграешь, но прочность достаточная. Если нужна прочность выше - просто добавьте больше слоёв или можно взять стеклоткань поплотнее.

Когда слои со стеклотканью подсохнут сошлифовывал лишнее и пошпатлевал там, где остались неровности или поверхность была недостаточно сферической

Ребра жесткости на забрале я приклеил из ткани, а точнее из своих старых джинсов, толщина материала была подходящей. И пропитал эпоксидной смолой.

А ребра жесткости на куполе исполнил из обычного шнура, приклеенного на термоклей и так же, впоследствии пропитанного эпоксидной смолой.

Сверху, для сглаживания переходов уложил еще один стой стеклоткани.

И накрыл сверху эпоксидкой, с добавлением аллюминиевой пудры, примерно 20% от массы эпоксидки с отвердителем, неплохая замена краски. И после всех махинаций забрало повело и пришлось городить такую конструкцию. Наложив потом изнутри два слоя стеклоткани

Заклёпки на шлеме я сделал из заклёпок) Собственноручно заказанных с Али. Просто просверлил отверстия под них и влеил на термоклей

Боковой ремешок вырезал из кожзама, застежки для него нашёл в старом хламе и приклеил все на место. Причем застежку приклеил к бевору, а сам ремешок к куполу. Таким образом для раскрытия шлема ничего расстегивать не нужно

И собрал все в кучу - купол, забрало и бевор на мебельные болты, так что бы забрало и бевор открывались.

Правда шлем получился малость великоват, но в купе с наплечниками должно получиться неплохо.

И обещанное видео. Отдельное спасибо за подписку на ютуб

Суть бумажных разверток в том что прога разворачивает 3D модель по полигонам на бумагу. Склеив все в кучу получаем нужный нам объёмный предмет. Причем очень близкий к оригиналу, разве что малость угловатый.

Сам процесс склейки хоть и требует времени, но по сути простой, на развертке присутствует 2 типа линий, которые показывают где нужно гнуть бумагу. По штриховой линии гнуть нужно вовнутрь, по штрих-пунктирной соответственно наружу, для лучшей изгибаемости бумаги по этим линиям можно пройтись шариковой ручкой, тогда изгиб будет ровным и четким.  Часть запчастей я специально не клеил, они будут заменены подручным хламом

Когда модель склеена ее нужно укрепить. Делается это эпоксидной либо полиэфирной смолой. Я пользуюсь эпоксидкой ЭД-20 и отвердителем ЭТАЛ, разводится в пропорции 2:1. Нанес два слоя смолы снаружи и один изнутри. Потом решил добавить объёма и нанес немного монтажной пены, что бы потом обрезать и придать нужную форму. Берегите конечности работая с острыми предметами!

Сразу скажу - плохая была идея, пена дешевая и оставила много пор, которые пришлось шпатлевать, много и обильно.

После всех этих махинаций сверху накрыл двумя слоями тонкой стеклоткани плотностью примерно 50 г\м2. Хотя теперь всегда стараюсь наносить стеклоткань изнутри - это намного проще и быстрее. Плюс исключает тот факт что неровно положенная стеклоткань испортит форму шлема.

Теперь по деталям. Дыхательные трубки будут из сантехнической гофры для раковин. Как и патрубки под них.

Фильтры на лицевой части из 32 мм полипропиленовой трубы

Звукомоделирующее устройство их 50й канализационной трубы.

Патрубки под визором из уголков на 3\4 дюйма.

Основание прицела из крышки от баллончика с краской, обрезанной по размеру, с вклеенной вовнутрь гайкой.

А сам прицел из оставшихся патрубков от гофрированных трубок, с вклеенным в виде линзы куском оргстекла(можно просто вырезать из пластиковой бутылки)

Фонарик я собрал из из 50й и 40й канализационных труб, обрезав и склеив их вместе на термоклей.

Вовнутрь поместил внутренности от самого дешманского фонаря, который только смог найти (82 руб.). Линзу вырезал из полторашки, наклеив сверху полоски из пластиковых стяжек.

Ну и в звукомоделирующее устройство напихал полосок ПВС пластика от какой то упаковки (очень мягкий пластик, даже ножницами режется на ура), с проставкой 3мм, чтобы все выглядело аккуратно и зазор между полосами был одинаковый.

Теперь можно все заматовать (зашкурить наждачкой 320-600 зернистостью), или просто обезжирить. И загрунтовать в 2-3 слоя обычной акриловой грунтовкой из баллончика. Потом сверху чуть слега, для лёгкого блеска, "припудрил" краской хром металлик. То же их баллончика.

Так как версия шлема у меня изрядно потрепанная, то надобно его состарить. И начну я с нанесения ржавчины. Причем настоящей ржавчины, тщательно соскобленной со всех заржавевших металлических поверхностей, которые мне удалось найти, и разведенной в ПВА клее, до состояния пасты.

. Кистью с жесткой щетиной, тычковыми движениями ржавчину надобно нанести на искомые поверхности. Можно в несколько слоев.

Ну и что бы весь шлем выглядел постарше я обильно развел водой черный акрил, обмазал им шлем и через минуту вытер. Остатки акрила оставшиеся в трещинах и на краске, должны создать вид изрядно потрепанного шлема.

Дабы гофра стала похожей на оригинал я обклеил ее тканью, предварительно вымоченной в кофе. Клеил на столярный ПВА и фиксировал обычными нитками до высыхания клея, а потом ткань обмазал водными морилками цветов "Дуб" и "Мокко" для пущего состаривания.

Ну и собрал все в кучу)

Итак, в первой части я остановился на готовой бумажной модели шлема с установленными распорками.

Теперь надо сделать так, чтобы бумага не пропиталась заливаемой смолой, а после укрепления легко сошла с модели, оставив чистый стеклопластик. Давным-давно, мой первый же эксперимент с бумажной моделью полупропитанной эпоксидной смолой оставил весьма неприятные впечатления при обтачивании и шлифовке. Волокна целлюлозы ворсились на протертых ребрах и топорщились при грунтовании и покраске. Бумага — не стеклоткань и до конца не пропитывается. В общем, меньше бумаги — меньше шпатлевки и больше толку.

Для герметизации намазываю модель изнутри обувным воском — самым обычным магазинным из баночки. У меня прозрачный «Salton» в желтой банке, но пойдет любой. Натереть надо тонким слоем и дополнительно ватной палочкой с воском пройтись вдоль труднодоступных впадин и граней. Чем тщательней намазать, тем легче отойдет бумага.

Дальше развожу небольшую порцию смолы с отвердителем. Я пользуюсь YD128 — корейским аналогом нашей старой-доброй ЭД20. А вот отвердитель значительно отличается от стандартного ПЭПА (полиэтиленполиамина), которым комплектуются магазинные коробки ЭДП. Использую ЭТАЛ45-М — модифицированный аминный отвердитель, смешиваемый со смолой в соотношении 1:2 (в магазинном ЭДП соотношение 1:10–1:11). У ЭТАЛа немало преимуществ: он не боится влаги, обладает значительно меньшей вонючестью (ведь аммиаком прёт именно от отвердителя, а сама смола почти не пахнет), образует более плотный и эластичный компаунд, менее чувствителен к ультрафиолету.

Дополнительно добавляю загуститель — аэросил. Это мелкодисперсный коллоидный порошок, который значительно повышает вязкость смолы. Его задача чтобы смола меньше стекала под своим весом по стенкам модели до стадии первичной желатинизации. Для первых слоев на модели аэросил весьма полезен. Еще сыплю в смолу пудру-серебрянку. Чистая блажь, особенно в небольших количествах, но при точении смола чуть полегче точится и меньше колется, а заодно приобретает стальной блеск. Иногда добавляю в смолу черный пигмент (Палиж полимер), но не в этот раз. В итоге готовая смесь эпоксидки приобретает зеленовато-коричневый цвет, на котором хорошо видны все дефекты и неровности.

Наношу смолу на стенки бумажной модели кисточкой и слежу, чтобы смола не стекала, и возвращаю потёки кистью обратно на стенки. После наступления фазы первичной желатинизации смола начинает быстро нагреваться и шустро терять текучесть. Дальше компаунд только набирает твёрдость и прочность вплоть до полной полимеризации через несколько часов (от 4 до 12). Сразу после нанесения смолы сую кисть в отдельную банку с небольшим количеством ацетона, промываю в нём ворс и завинчиваю крышку (если не сделать этого, кисть закостенеет одновременно со слоем на шлеме).

Даю первому слою как следует высохнуть несколько часов. Поверхность слоя не должна липнуть, что часто случается при непромесе компонентов или у отвердителя ПЭПА. Несильно шкурю изнутри наждачкой №60-80 чтобы следующие слои плотнее прихватывались. Снова покрываю смолой и даю высохнуть.

Дальше укладываю слой за слоем внахлёст конструкционную стеклоткань, нарезанную кусочками 5х5 см, прижимая ее кистью и прикатывая самопальным валиком, чтобы выгнать из-под ткани пузыри воздуха и отжать максимум смолы из композита. После двух-трёх слоев смолы со стеклотканью удаляю распорки, так как геометрия уже зафиксировалась и модель не поплывет под собственным весом. Шкурю каждый высохший слой наждачкой №80 для увеличения адгезии со следующим. Средняя толщина итоговой стенки композита составляет около 4-5 мм при 4-5 слоях стеклоткани.

После последнего слоя стеклопластика хорошенько прошкуриваю внутреннюю поверхность, убираю все торчащие волоски стеклоткани, сгрызаю бормашинкой приливы смолы и острые края застывшей смолы. Затем намазываю тонким слоем поверхность небольшим количеством смолы с аэросилом для финального сглаживания. Шлифую наждачкой 80, 100, 250 по очереди.

Настаёт пора удалять всю бумагу. С предварительным вощением она легко отходит как шелуха или старые обои на плохом клее от бетонных стен. За полчаса модель становится чистенькой, но гранёной как «мухинский» стакан. В некоторых местах проявляются скрытые и явные пузыри, образовавшиеся при нанесении первых слоёв. Их я удаляю шпатлёвкой, которую плотно втираю в поры и ямки металлическим шпателем, затем выглаживаю наждачкой.

Пятна смолы разного цвета — слои с различным количеством наполнителя (алюминиевой пудры). Теперь надо много шкурить: бруском с наждачкой срубаю основные грани, рисую маркером швы и бормашинкой с фрезой прорезаю на пару миллиметров вглубь канавки на стыках элементов.

Постепенно наждачками от №80 до 600 убираю все пепакуровские грани и перепады. Шпатлюю полиэфирной шпатлёвкой Novol UNI, грунтую серой аэрозольной грунт-эмалью Kudo и снова шлифую, затем снова шпатлюю, грунтую и шлифую. Так повторяю пока поверхность не приобретет нужную гладкость и кривизну. Важнее всего убрать гранёность первоначальной бумажной модели.

Затем вырезаю бормашинкой воздухозаборники на висках и 4 отверстия в скулах под фильтры. Намечаю карандашом места будущих глубоких выбоин и царапин. Внутренние тонкие места вдоль бортиков усиливаю эпоксилином.

Вырезаю из тонкого миллиметрового ПВХ рамки фильтров, из 3 мм — основу, а из тонкой стальной просечки — сеточки фильтров. Под сетку купил пару дешевых первичных фильтров для воды.

Из белого акрилового стекла склеиваю на дихлорэтане решётки воздухозаборников в «уши».

Гравирую все повреждения. Окончательно шлифую поверхность абразивной губкой мокрым способом, высушиваю и задуваю из баллона серой грунт-эмалью. Протираю обезжиривателем, чтобы удалить следы жира от пальцев, пыль и случайную грязь.

Вклеиваю готовые фильтры в скулы, а также вырезаю из 3 мм акрилового стекла (оргстекла) тонкую сантиметровую рамку по периметру лицевой части шлема. Разогреваю и прокладываю её по месту, приклеиваю на цианакрилатный клей (обычный суперклей «момент» в тюбиках).

Еще раз обезжириваю поверхность и задуваю переднюю часть серебристым металликом из баллончика (Motip Silver Chrome).

Так как мне нужно, чтобы серебристая поверхность проглядывала в области повреждений и царапин, наношу зубочисткой и кисточкой на эти места «маску» — густую строительную пропитку для стен (бутадиенстирольный латекс). Он плотно приклеивается к поверхности и не даст следующим слоям краски затечь под себя, но при этом его можно легко и чисто сколупнуть вместе с верхней краской. Латекс в жидком виде белый как молоко, и наносить легко, а после полимеризации становится практически прозрачным (поэтому на фото его почти не заметно).

После маскИрования областей повреждений перешёл к основному слою поверх передней части шлема. По референсам видно, что жёлтую краску местами пробило и ободрало и из-под под неё проглядывает сталь основы. Базовый жёлтый слой Motip Yellow задуваю в 3 захода из баллона. Несколько слоев необходимо чтобы набралась приемлемая толщина, которая будет заметна на сколах и облегчит везеринг (состаривание).

Предварительно перед покраской приклеиваю малярным скотчем полиэтиленовый пакет по периметру области покраски: мне нужно покрыть только перед и не затрагивать затылочный блок.

Зря не заклеил скотчем сетки на скулах и кромку по контуру внутренней стороны, это вынудило потом отдельно красить их серебрянкой. Теперь заметно где лежит латексная маска — эти бугры и «сопли».

Разведённой акриловой краской темно-охристого и оранжевого цвета добавляю затемнения — имитации обгорелости и грязи. Затем тряпкой со спиртом удаляю излишки «грязи» и сколупываю латекс. Подкрасил кисточкой серебристой краской сетки и рамку.

Абразивной губкой чуть-чуть матировал поверхность жёлтой краски, чтобы сбить глянец. Снова наклеил малярный скотч и закрыл полиэтиленом переднюю, уже готовую жёлтую часть. Перешёл к имитации медного затылка и купола. Задул из баллона медным металликом Kudo, а затем нанёс масляную патину из двух цветов (Decola охра и чёрная). Тряпочкой с уайт-спиритом стёр часть патины до медной базы. Смесью двух акриловых красок Tamya (армейский голубой и армейский серый) добавил окислов. Выглядит не очень, решил доводить до ума аэрографом.

Задул всю поверхность полуматовым лаком для смягчения блеска и защиты поверхности от быстрого вытирания. Заодно сделал сильно разведенной в уайт-спирите черной масляной краской проливку по всем швам и стыкам. Еще не высохшую краску почти полностью стёр тряпкой. Так подчеркнулись царапины, выбоины, швы и перепады краски на сколах.

Теперь пришла пора внутренней отделки. На эпоксилине приклеил винтовые шляпки текстильных винтов (на фото справа) для ремешка под подбородком. Подшлемник сделал из 8-миллиметровой пенорезины: купил в автозапчастях шумоизоляцию на самоклеящейся плёнке, вырезал из бумаги трафарет из нескольких частей, нарезал пенорезину на куски и приклеил. Предварительно округлил наждачкой передний торец резины.

Ремешок для крепления шлема под подбородком сделал из сантиметровой стропы и клипсы-фастекса. Нарезал, проплавил отверстия, притянул винтовой стяжкой для ремней (винт М4 + шайбы). Окрасил хромом и вклеил решётки ушей-воздухозаборников и мелкие вкладыши в скулы.

Решил всё же добавить тонкий слой голубоватой медной патины. Смесью акриловых красок задул из аэрографа тонким слоем поверх лака и аккуратно залакировал еще раз (предварительно закрыв нутрянку полиэтиленом на скотче).

Готовый шлем сфотографировал в разных ракурсах, упаковал и отправил заказчику.

Обговорили с заказчиком изменения в первоначальную схему: уменьшение пропорций для ношения на нормальной голове, а не «антресольке» игрового гипертрофированного «шкафа»; упрощение крепления и подшлемника. После этого перешел к рисованию самой сетки.

Привычно кинул плоскую сетку 10х10 клеток и начал обтягивать по форме вокруг трехмерного бюста. После недели нерегулярных заходов получаю готовую полигональную сетку. Внутреннюю рамку вдоль подшлемника, решётки воздухозаборников, мелкие сетки на скулах и вставки в модель не включил. Все равно их проще будет сделать отдельно из пластика и вклеить по месту, чем изгаляться из бумаги, заливать смолой, чистить и точить. Добавил фаски и углубления стыков по краям основных сегментов — как позже оказалось, зря. Это лишь немного продлило время склейки и особо не сказалось на удобстве, да еще и общую геометрию сделало более шаткой.

Перекинул модель в пепакуру, выставил нужные размеры и развернул на семи листах А4. Особо с плотностью раскладки деталей ради сомнительной экономии в один лист не убивался. Распорок тоже не закладывал на бумаге: сделаю их из деревянных шпажек для шашлыков. Вывел на матовый картон 320 г/м2, чего вполне достаточно для модели средних размеров. И достаточно жёстко и мелочёвку гнуть не трудно.

Клею в привычной технике, рассчитанной на укрепление модели изнутри стеклопластиком в несколько слоёв. Клапаны ставлю с наружной стороны (меньше выступов и впадин на рабочей внутренней поверхности) на столярный ПВА (мой фаворит среди клеев для бумаги). Само собой, никакой нумерации клапанов (меньше лишней грязи), толщина линий минимальная, но вполне различимая. Бигую сгибы по линейке стоматологической иглой, вырезаю макетным ножом на самозатягивающемся коврике.

Вырезал, склеил за вечер и понял, что перестарался с размером — по ТЗ заказчика модель вышла больше нужного, даже с учётом подшлемника. Надо тщательнее замерять в PD (measure distance between two points в помощь!). Обычное дело: возвращаюсь в трёхмерный редактор и корректирую форму, заодно избавляясь от почти всех всех фасок-швов. Заново разворачиваю, раскладываю, печатаю и клею. Вот теперь другое дело!

Две склейки в сравнении: разница в размерах очевидна.

Ставлю фиксирующие геометрию распорки на основных направлениях. Очень важно зафиксировать скулы, так как даже небольшой перекос  будет сильно заметен со стороны. Вклеиваю распорки их на тот же ПВА. Так как сама бумага плотная и смолу так просто не пропустит, слабыми местами остаются уголки в бластях стыков граней. Их снаружи закрываю капельками того же ПВА. После высыхания клей становится плотным и эластичным и отлично герметизирует модель.

На этом первый этап завершу, дабы не городить слишком длинный пост.

После начинаются танцы с промежуточными покрытиями, нанесением смолы и стеклопластика, очищением модели от ненужной бумаги, шпатлеванием, грунтованием, покраской и везерингом, добавкой деталей, подшлемника, ремешков и прочего.

Но модель даже после доработки оставалась, так сказать, «вырви глаз» полигональной. После чего шли недели долгой обработки модели автомобильной (полимерной) финишной шпаклевкой. То есть нанес слой, подождал пока схватится, и вперед зачищать наждачкой. Весь нюанс полимерной шпаклевки в том, что она после полимеризации становится, как камень и процесс обработки её наждачкой это просто пытка.

После того, как модель была ровненькой и гладенькой я покрыл её силиконом для того что бы сделать слепок. Так же это еще называется силиконовым молдом.

Использовался силикон для нанесения кистью «Копипста». После заливки силиконом по верх молда, делается кожух, который будет в будущем в себе держать этот же молд.

Кожух делал двух составной из обычного гипсового бинта. Сам кожух для большей прочности сверху пропитан клеем ПВА.

Когда кожух был готов, я сделал отливку из пластика. Для литья использовал двухкомпонентный полиуретановый пластик unicast 14. Он дешёвый, но для моих потребностей его характеристики вполне приемлемы.

После литья модель все равно надо было обработать, т.к. не особо удачно был сделан силиконовый молд. А именно в некоторых местах, где есть углубления и узоры силикон плохо затек. Но все равно это не заняло много времени. Некоторые места все же пришлось прошпаклевать. После чего модель была отполирована наждачкой с мелким абразивом, от 1000 до 2000 и отправлена на химическую металлизацию. Либо на вакуумную металлизацию… Я даже не знаю точно. Нашел контору, которая согласилась мне это сделать, и отправил им шлем по почте.

Далее делался визор – и это было настоящее мучуние. Для этого шлема визор делается методом вакуумной термоформовки. К счастью у меня после того, как я делал ещё первый шлем (к стати тоже это был шлем Guy-Manuel’а) остался «девайс» для этого процесса. Сама болванка, по верх которой выполняется формовка прозрачного ПВХ листа, выливалась из пластика.

Когда уже визор и модель были готовы пошел процесс подготовки электроники для шлема. К примеру, модуль «радуги», мне отдельно смоделировал мой знакомый, а другой напечатал. Внутри «радуги» впаяна led лента. Управляется она ардуиной. Но т.к. ардуина это не силовой девайс и на выход она может подать только 5В, а ленте надо 12В, то пришлось делать силовой модуль на мосфет транзисторах, который по сигналу из ардуины подает питание в 12В на нужный элемент «радуги». Сами же 12В получаются из power bank через dc/dc преобразователь. Да для питания «радуги» я выделил отдельный power bank. Вся остальная электроника, кроме вентиляции, питается от второго power bank. Вентиляцию я сделал автономной и состоит она из 2-х кулеров размером 40х40 мм, преобразователя питания на 12В, 3-х Li-Ion аккумуляторов и USB зарядного устройства для них))))

Для того что бы сделать матрицу за основу брались те же самые компоненты, что и для предыдущего шлема. Единственное, что пришлось переписать библиотеку для матрицы, что бы буквы начали двигаться не горизонтально, а вертикально.

На заверения «радуги» ушло 8 разноцветных папок и светорассеивающая пленка.

Визор тонировался с баллончика. И да, через визор все нормально видно.

Для управления матрицей и всеми другими светодиодами использовался контроллер MAX7219. У меня конечно была идея, о том, как сделать матрицу такую же, как и в оригинальном шлеме, а именно с двухцветными светодиодами красного и зеленого цвета, но на это ушло бы очень много денег и с собой надо было бы носить аккумулятор от бесперебойника для ПК, т.к. power bank’ом в этом случае обойтись уже не получилось бы. Просто не хватило бы мощности.

Внутри шлем смотрится дико.

Потом конечно я обклеил его внутри уплотнителем, что бы он держался на голове.

В итоге вроде бы ничё так получилось ))

И само видео:

Картинка шлема IXS HX333

В данный момент гоняю в шлеме ALLTOP Predator

ПИК – тот застройщик, который старается строить сады не только современными, но и красивыми: нет бессмысленной графики и мешанины цветов, есть уголки уединения и передвижные стены, чтобы быстро менять пространство. При этом большую часть детских садов ПИК передает государству, то есть они не частные, а муниципальные.

Юлия Баранова, мама трех дочек, возраст детей от 7 лет до 7 месяцев:
«По семейным обстоятельствам нам нужно переехать из квартиры у метро “Багратионовская”. Бюджет ограничен, да и сроки поджимают, но какой-то близкий к идеалу вариант хотим найти. Район нам нравится, поэтому надеемся остаться здесь – тут вся наша жизнь. За домом школа старшей дочери – не топовая, но началка в ней адекватная. До работы на машине пять-семь минут. Здесь своя «мамская каста» – друзья, которые могут побыть с детьми, когда я со вздыбленными волосами работаю. Недалеко парк, все нужные магазины и много детских площадок, которые хоть я и не люблю, но детям нравятся».

2. Узнайте, реально ли во дворе гулять с ребенком

Олеся Кузнецова, мама двоих сыновей и дочки, возраст детей от 6 лет до 5 месяцев:
«Мы хотели поменять двухкомнатную квартиру на трешку до того, как родился третий ребенок, но не смогли найти идеал. Когда искали, сразу отмели районы, где нет зеленых массивов: деревья только высажены или их вообще нет, а мамы гуляют с колясками мимо припаркованных машин. Еще мы не рассматривали варианты рядом с трассой из-за шума».

Некоторые родители каждый день по несколько часов гуляют с детьми. Чтобы не сойти с ума от однообразия, стоит менять места: сегодня в парк, завтра к реке, послезавтра на площадку. Дети постарше могут гулять возле дома сами, но тут три условия: двор видно из окна, поблизости нет машин, а детям есть, чем заняться.

На идеальной игровой площадке специально делают разный ландшафт (от холмов до ручьев), строят шалаши, секретные трубы, через которые можно переговариваться, и используют несколько видов грунта: песок, камни, гальку. К самим объектам подхода примерно два – либо пластиковые корабли/дома, либо абстракции из дерева, чтобы дети могли фантазировать и превращать их во что угодно. Но такие дворы, конечно, по-прежнему мечты детей и родителей, а не обыденность. Тем не менее, они есть!

Пример сочетания разного ландшафта, грунта и объектов – во дворе жилого комплекса «Бунинские луга» от ПИК, где построили игровой город «Пирамиды». Он разработан по концепции PlayHub, а все оборудование сделано в Германии и соответствует требованиям безопасности. Что в ней необычного? Во-первых, игровое пространство вынесено за периметр жилого комплекса, чтобы не мешать остальным жителям. Во-вторых, площадка разновозрастная: пока младшие копаются в песочнице, изучают качели и домики, дети постарше лазают по веревочному городку и проверяют на прочность батут. Родители в это время могут отдохнуть в беседке, где ловит wi-fi.

Другой проект – площадка «Оригами» в ЖК «Саларьево парк». Дизайн, как несложно догадаться, напоминает японские фигурки, но играть там точно веселее, чем складывать бумажных журавликов. Горка-труба высотой с трехэтажку, подвесной мост, тарзанка, поверхности для рисования, песочница, качели и гамаки. На территории есть кафе и туалеты – в общем, все то, о чем мечтают родители на всех детских площадках.

Можно подумать, что думают только о малышах. Не совсем! Во дворах, если застройщик нацелен на комфортный двор, устанавливают современное оборудование для уличных тренировок, а в крупных проектах появляются скейт-площадки, столы для пинг-понга и кольцо для стритбола, которые приглянутся подросткам.

3. И насколько двор безопасен

Юлия Баранова:
«Парковка должна быть либо на территории, либо близко. С маленьким младшим ребенком и вечной угрозой опоздания повсюду это важно».

Олеся Кузнецова:
«С парковкой у нас проблема: рядом с домом бывший завод радиодеталей переделали в бизнес-центр. И все, кто там работает, паркуются у нас под окнами. Поэтому мы собираемся ставить шлагбаум. Надеемся, это решит проблему. Когда это пятиэтажка и машин не так много, можно обойтись парковкой во дворе».

С одной стороны, машины у подъезда напрягают. Они мешают, из-за них опасно играть во дворе. С другой машина должна быть близко, потому что тащиться до нее с детьми – не самое увлекательное занятие. Парковка рядом с домом и двор без автомобилей? Оказывается, это совместимо. Например, делать подъезды сквозными: перед домом – пешеходная зона, площадки и велодорожки, позади дома – несколько видов парковок, которые могут быть охраняемыми наземными, подземными и отдельно стоящими многоуровневыми.

4. Помните, что планировка и отделка порой важнее размера

И снова площадь – не главное. Смотрите на расположение и количество комнат: в большой семье нужен некий «пункт сбора», просторное общее пространство, и отдельные зоны для взрослых и для детей. С комнатами принцип такой: родителям – отдельную, разнополым детям – разные. Опять же, это идеал.

Про выбор планировки – подробнее здесь.

Многодетные родители, как правило, не готовы нырять в ремонт с непредсказуемыми расходами и откладывать переезд на неопределенный срок. Квартиры с отделкой – хороший вариант для тех, кто не хочет еще полгода спотыкаться о рулоны с обоями и ютиться в одной комнате. В противовес ремонту – обои под покраску, ламинат, вся сантехника. А если скептически настроены («Знаю я качество вашей отделки!»), сходите на экскурсию в выставочную квартиру, чтобы лично оценить прочность пола и плинтусов, посчитать розетки и кондиционеры.

Олеся Кузнецова:
«Мы в нашей двушке сделали перепланировку: убрали проем между кухней и одной из комнат, чтобы я могла заниматься домашними делами и при этом видеть детей. Так появилась большая гостиная, совмещенная с кухней, и я перестала бегать по длинному коридору. Нам повезло, что в квартире много окон. Поэтому вторую комнату безболезненно перегородили: получилась детская и маленькая родительская спальня. Я считаю, что даже если у вас всего лишь двое детей, это самая удобная планировка: детская, взрослая и общая комната, где семья проводит время. Если у вас мальчик и девочка – хорошо бы иметь отдельные комнаты. В идеале большой семье нужна четырехкомнатная квартира».

У ПИКа несколько шоу-румов – квартир разной планировки с готовой отделкой и вариантами меблировки. Сможете увидеть будущее жилье изнутри и прикинуть, не будет ли в ней слишком тесно со всей вашей мебелью. Кстати, если вам понравится планировка, но вы не уверены насчет района, можно посмотреть на карте, где есть аналогичная квартира. Ну или похожая.

Юлия Баранова:
«Мы точно не осилим капремонт. То есть квартира должна быть уже с отделкой. Морочиться с перепланировкой не хотим, поэтому ищем как можно ближе к идеалу. Самый минимум – две-три комнаты. Причем наша может быть мизерной, она нужна только для сна. А вот две других должны вместить всех девчонок. Очень важна кухня – место тусовки всей семьи. Минимум 10 метров, лучше больше, чтобы влезла вся орава и не толкаться локтями. Санузел – раздельный, мечтаю о двух, чтобы избежать очередей утром и вечером. Комнаты не должны быть смежными – это дает хоть какой-то шанс на изоляцию от детей, когда они скачут по голове. И помните про хорошую звукоизоляцию пола, потому что три пары детских пяток могут свести с ума!».

5. Решите, где будете хранить свои вещи

Большая семья – гора (не)нужных вещей. Плюс те девайсы, которые остались по наследству от старших, но младшим пока не подходят. Отдавать жалко, да и, скорее всего, пригодятся, но место занимают. Многодетные родители голосуют за встроенные шкафы, застекленные лоджии и кладовые в шаговой доступности.

Олеся Кузнецова:
«С хранением приходится что-то изобретать. Оставили антресоли, поставили в общей комнате большой шкаф, чтобы не захламлять спальни. Чего-то вроде кладовой очень не хватает».

Юлия Баранова:

«Наличие балкона и кладовки – преимущество. А уж если все это сразу – многодетной семье просто сказочно повезет. Тогда сезонные виды транспорта будут кочевать без ущерба для площадей и не придется их развозить по друзьям».

6. Оцените доступность квартиры (во всех смыслах)

Выйти из квартиры с маленькими детьми – отдельный квест. Старший ребенок просит взять его велосипед, средний ходит только за ручку с мамой, младший зажат под мышкой между велосипедом и пакетом с игрушками. Коляска – тоже боль, когда ее надо втискивать в двери и закатывать по ступенькам. Даже с одним ребенком.

Современные застройщики стараются учитывать потребности всех и вернуть понятие «доступное жилье» не на словах, а на деле. Входные двери в подъезд – вровень с землей, чтобы коляску закатывать без мучений. Лифты и дверные проемы в полтора раза шире стандартных. Кладовки находятся в подвале, куда можно спуститься на лифте, а на этажах найти закуток для коляски – всё это сразу добавляют дому баллов.

Олеся Кузнецова:
«У нас дом без лифта. И когда родился ребенок, я была готова поменять квартиру на дом с лифтом только ради того, чтобы не таскать такую тяжесть на руках по лестнице. Было сложно. Только к третьему ребенку как-то приспособилась. Зато с подъездом повезло: внизу можно оставлять коляску. Видела, как некоторые мамы затаскивают гигантские коляски с детьми как минимум на второй этаж, это три лестничных пролета!».

7. А что насчет финансов – потянете?

Юлия Баранова:
«Мы собираемся брать ипотеку, куда без нее. Будем использовать маткапитал. Ипотека нам светит шестипроцентная, что на фоне повышения ставок не может не радовать».

Для семей, в которых родился (или родится) второй ребенок с 2018 по 2022 год, действует сниженная ставка 6% на квартиры в новостройках. К тому же материнским капиталом можно покрыть первоначальный взнос. Правда, у льготного кредита есть лимит: для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей – 8 млн рублей, для все остальных регионов – 3 млн рублей. После окончания льготного периода, то есть с 2023 года, ставка будет рассчитываться так: ставка ЦБ + 2%. Ну а тем, кто все-таки хотел вторичку, стоит рассмотреть программу «Молодая семья».

К тому же муж с женой могут вернуть налоговый вычет – каждый до 260 000 рублей (это максимум) с покупки квартиры. И отдельно вычет с процентов по ипотеке – 390 000 рублей, если у вас был очень дорогой кредит. Инструкцию о том, как это делать, ищите здесь.

Покупка квартиры не самая сложная задача, даже если у вас дети. Главное, все как следует продумать и взвесить, к чему вы потенциально готовы (возить ребенка в школу на другой конец города и радоваться одинокими качелями во дворе), а к чему – точно нет (начать и не закончить ремонт и, опять же, довольствоваться грустными качелями).

Читайте также:

Шаг 1. Подумываю купить квартиру. Куда бежать и на что смотреть?

Шаг 2. Кажется, я дозрел до покупки квартиры! Как выбрать застройщика и не остаться ни с чем

Шаг 3. Как взять ипотеку (страшно же!) и не облажаться. Инструкция для новичков

Шаг 4. Как правильно выбрать планировку квартиры. Студии, распашонки или европланировки

Шаг 5. Что влияет на стоимость квартиры? Все, что нужно знать про отделку, ремонт и машиноместо

Шаг 6. С 2019 года покупать квартиру в новостройке станет безопаснее, но (возможно) дороже. Рассказываем почему

Шаг 7. Жизнь после покупки квартиры. Как получить налоговый вычет (до 650 тысяч!) и досрочно погасить ипотеку