Болиды Формулы 1 в автомобильном музее Турина
Показать полностью
15
0 просмотренных постов скрыто
Когда-то на моей стене висел Давидс. Спустя 25 лет я оказался на стадионе «Ювентуса»
Супер довольная рожа)))
Оказался я тут с оказией в Турине, что приятно, за счёт родной компании. В прошлый визит я что-то был дюже занят поеданием паст и пицц с коллегами и совсем упустил из вида, что в Турине жеж играет «Ювентус». А ведь когда-то я за эту команду прям очень сильно болел.
Не просто «ну да, нравится Ювентус», а именно болел — смотрел матчи, следил за игроками, знал, кто там куда перешёл и кто кому забил. В какой-то момент у меня даже появился плакат с Эдгаром Давидсом, который благополучно висел на стене в моей комнате. Ну а как его было не повесить?
На удивление я нашёл в интернетах прям тот самый плакат, который висел у меня)))
Дреды, очки, здоровенная голова, вечный взгляд человека, который сейчас кого-нибудь съест, и эта совершенно безумная манера носиться по полю. Давидс вообще был одним из тех футболистов, по которым в детстве почему-то и формируется любовь к футболу. Ты ещё не особо понимаешь тактику, не знаешь слова «опорник», не разбираешься, почему команда играет в три центральных защитника, зато прекрасно понимаешь: вот этот чувак — крутой.
Правда тогда в конце 90-х начале 2000-х я не мог разорваться между «Юве» и «Интером». Ну сами посудите – Роналдо и Виери с одной стороны, а с другой - Давидс, Зидан и, конечно же, Буффон. Как по мне, Джи-Джи – это вообще самое лучшее, что видел итальянский футбол. «Интеру» я отдал должное в январе, посетив «Сан-Сиро», поэтому в этот раз необходимо было исправить историческую несправедливость и, раз уж судьба снова занесла меня в Турин, надо было наконец-то добраться до стадиона «Юве» — «Allianz Stadium», на котором команда играет с 2011 года.
Понятно, что в идеале было бы попасть на игру. Всё-таки одно дело — прийти на стадион, когда вокруг ходят экскурсанты с фотоаппаратами, и совсем другое — оказаться на трибуне, когда вокруг тебя несколько десятков тысяч человек орут что-нибудь на итальянском и требуют от очередного футболиста немедленно забить гол. Но какое там, перерыв на сборки, командировка, логистика, всё такое. В общем, продолжая традиции своеобразного пенсюковского граундхоппинга (типа и на эстадио был, и люлей не получил😅), пришлось брать просто обзорный тур, как и на прошлых знаковых стадионах — «Сан-Сиро», «Камп Ноу» и «Сигнал Идуна Парк».
И вот тут «Юве» меня слегка неприятно удивил. Оказывается, просто так погулять по стадиону нельзя. Только экскурсионная группа, только хардкор, только в строго определённое время. Нельзя сказать: «Я тут когда-то плакат с Давидсом на стене держал, вообще-то имею моральное право просто зайти и посмотреть». Нет, у нас тур, вот расписание, идите за экскурсоводом. Ну да ладно, мы люди не гордые, подстроимся как-нибудь.
Перед туром по стадиону можно было зайти в музей «Ювентуса», что я, конечно же, сделал. И вот тут случилось удивление номер один. Людей в музее не было, вот прям вообще не было. Я, конечно, понимаю, что это был вечер среды, что никакого матча в этот день не было, что туристический сезон когда-нибудь заканчивается и всё такое. Но всё равно было немного странно, это ж, мать его, «Ювентус».
Все полчаса, что я рассматривал экспозицию, я был там абсолютно один. А посмотреть там было на что. Особенно впечатлила комната с трофеями — потолки метров 5 и все стены уставлены кубками. Всё это демонстрируется под световое шоу и различные комментарии.
В общем, ходил я, смотрел фотографии, всякие исторические артефакты и периодически ловил себя на совершенно дурацкой мысли: где-то здесь, среди всей этой истории, должен был быть и тот самый «Ювентус», который я когда-то знал. Тот самый, за который я болел в те времена, когда у меня на стене висел плакат Давидса.
И я-таки нашёл его футбу))) да ещё и прямо с поля и с автографом))
Разумеется, нынешний «Ювентус» — это уже совсем другая команда. Другие футболисты, другой футбол, другой стадион, вообще другая эпоха. Но, наверное, именно ради этого музеи и нужны. Ты заходишь туда посмотреть не только на кубки, но и на несколько десятков лет жизни клуба.
И вот тут, среди всех этих реликвий, я впервые по-настоящему почувствовал, что действительно добрался до того самого «Ювентуса», который когда-то существовал для меня где-то между телевизором, газетой «Спорт-Экспресс» и плакатом на стене.
Бродя в гордом одиночестве по музею, я, честно говоря, даже начал надеяться, что так будет и на экскурсии по стадиону. Ну а что? Индивидуальный тур по одному из самых известных футбольных стадионов Италии — звучит неплохо. Но нет. К началу экскурсии подтянулось ещё несколько человек.
И тут произошло удивление номер два. Экскурсия была на итальянском. Хотя, если подумать, а что ещё можно было ожидать-то? Мы в Турине, стадион итальянского клуба, итальянский экскурсовод, ну и язык, естественно, итальянский. Так что претензий никаких.
Тем более, в целом, всё было понятно. Я ж полиглот, чёрт возьми. Итальянский я, конечно, знаю примерно на уровне «паста, пицца, грацци-рагацци», но, когда тебе показывают футбольное поле и говорят что-то эмоциональным итальянским языком, в принципе нетрудно догадаться, о чём именно тебе пытаются рассказать.
А вот темп экскурсии вызвал удивление номер три. Было ощущение, что экскурсовод точно знает какую-то страшную тайну и за нами уже несутся все гончие Ада. Мы мчали по стадиону на всех парах. Дошли до точки, 2-3 предложения, пара фото и погнали дальше.
Я даже не успевал толком понять, куда именно мы пришли, не то что рассмотреть помещение. В какой-то момент возникло ощущение, что это уже не экскурсия, а соревнование под названием «успей сделать фотографию до того, как итальянская девушка с табличкой уйдёт за поворот».
Насквозь промокшая, но невероятно довольная рожа))
А стадион-то как раз хотелось рассматривать. Потому что сам по себе «Allianz Stadium» довольно приятный. Во-первых, он действительно какой-то компактный и уютный. После огромных старых стадионов он производит впечатление довольно камерного места.
Во-вторых, обзор с трибун действительно отличный. Первые ряды вообще находятся примерно в пяти метрах от поля, и когда стоишь внизу, понимаешь, почему современные стадионы стараются делать именно такими. Ты буквально находишься рядом с футболистами.
И, конечно, отдельно доставили мягкие кресла, зашитые в кожзам. Видимо, «Ювентус» решил, что болельщик должен страдать исключительно эмоционально и не обязан мучиться ещё и физически.
На каждом кресле в центре трибуны, насколько я понял, есть небольшой экран. Что именно там можно делать во время матча, я, честно говоря, не разобрался. Смотреть повторы? Получать статистику? Заказывать пивас? Возможно, всё и сразу, а возможно это какие-то места для журналистов или ещё каких-нибудь уважаемых людей из клуба «Т100».
Самое приятное — нас пустили прямо на поле. А вот это уже всегда вызывает особый трепет. Каким бы современным, удобным и технологичным ни был стадион, поле остаётся полем. Ты стоишь там, где через некоторое время будут бегать футболисты, которых ты ещё недавно видел только по телевизору.
И вот в этот момент особенно остро понимаешь разницу между тем, как ты воспринимал футбол тогда и как воспринимаешь его сейчас. Когда-то я смотрел на Давидса по телевизору и думал, что это где-то там, в совершенно другом мире. А теперь я сам лично стою на поле стадиона «Ювентуса». Давидс давно уже не играет, той команды давно нет, стадиона того давно нет, а плакат, скорее всего, уже истлел где-то на антресолях у бабушки. И в этот момент ты вдруг понимаешь, как много времени уже прошло и насколько ты уже старый😅🤦♂️.
Но не будем о грустном. После посещения поля, мы пошли в подтрибунные помещения. Пресс-центр, раздевалки, какие-то коридоры, всё аккуратное, чистое, современное. Раздевалка, кстати, производит впечатление скорее дорогого офисного помещения, чем места, где взрослые мужики переодеваются перед тем, как пойти пинать мяч.
И вот на этом месте экскурсия внезапно закончилась. Я посмотрел на часы, прошло минут двадцать пять, ну максимум полчаса, хотя обещали часовую экскурсию. Я ещё только начал входить во вкус, а меня уже выпнули обратно в этот дерьмовый мир обычной взрослой жизни.
По этому тоннелю футболисты заходят на стадион, по нему же нас попросили стадион покинуть))
Что могу сказать, в целом, естественно, мне всё понравилось, но как по мне, этим новым стадионам не хватает какой-то изюминки и атмосферы. Атмосфера реально всё-таки штука странная. Её не купишь за деньги и не запроектируешь в архитектурном бюро. Да, всё чисто-красиво, да, всё очень удобно и всё для зрителя, но стадион кажется каким-то искусственным. Всё слишком аккуратное, слишком новое, слишком правильное. И, возможно, именно поэтому возникает странное чувство, что, побывав на одном, ты в принципе побывал на всех современных стадионах.
Но, надо отдать должное, совсем уж без атмосферы всё-таки не обошлось. В один момент, когда мы проходили за (или под) трибунами, ТАК пахнýло ссаниной, что у меня аж глаза заслезились. В общем, не всё ещё потеряно на «Allianz Stadium»😆.
После экскурсии, естественно, не мог не зайти в фаншоп. Тут уж традиции есть традиции. Тем более, в детстве я мечтал о футбе «Ювентуса», поэтому прикупить её в самом сердце клуба — вроде бы логичное закрытие гештальта. Но нет, фаншоп оказался каким-то скучноватым.
Вроде бы он огромный, всё есть — футболки, шарфы, куртки, кружки, какие-то сувениры. Но ничего такого, чтобы я увидел и подумал: «Всё, мне это необходимо и, если я сейчас не куплю эту штуку, жизнь потеряет смысл». Если честно, я в тайне надеялся, что будет какая-нибудь историческая футба из 2000-х, но не сложилось.
В итоге вышел без сувениров. Пусть в памяти «Ювентус» так и останется где-то там, в своей старой версии — с Давидсом в очках, дредами, бешеным взглядом, с Зиданом, творящим магию на поле, с Буффоном, намертво стоящем на воротах и тем самым ощущением, когда футбол ещё был каким-то немного другим. А «Allianz Stadium» пусть будет уже частью нынешнего «Ювентуса».
В общем, вот так я, наконец-то, добрался до стадиона команды, за которую когда-то болел настолько сильно, что вешал на стену плакаты её футболистов. Команду не увидел, матч не посмотрел, пивас на трибуне не заказал, сувениров не купил. Зато ещё один стадион отправился в копилочку. «Сан-Сиро» — был, «Камп Ноу» — был, «Сигнал Идуна Парк» – был, «Allianz Stadium» — теперь тоже был.
Глядишь, на следующем стадионе получится, наконец-то, уже и футбол глянуть.
Вот такая история получилась, ребятки 🤘🏻😜🤙🏻.
Показать полностью
47
3
Проспект Советского Союза пронзает солнечный Турин...
Он миф. Он древняя дорога
В ненаступившую мечту.
Роман с печальным эпилогом,
Который больше не прочтут.
Он врос в историю планеты,
В её отчаянные сны.
Ведь целый мир в долгу у этой
Ушедшей в прошлое страны.
(Из стихотворения "Проспект Советского Союза"/ Гуськов Алексей).
Показать полностью
2
Как я влюбился в архитектурного кентавра
Как человек, привыкший выискивать в архитектуре чистоту стиля и логику композиции, я подошел к Палаццо Мадама на Пьяцца Кастелло с некоторым скепсисом. Я знал, что меня ждет встреча с "кентавром" — существом, составленным из двух несовместимых половин. Но то, что я увидел, заставило меня посмеяться над собственным высокомерием.
Передо мной стоял белоснежный барочный фасад из каррарского мрамора — легкий, театральный, почти воздушный.
Высокие окна, колонны коринфского ордера, изящная балюстрада со скульптурами наверху.
Я залюбовался пропорциями, отметил профессиональным взглядом гениальную игру света и тени, которую задумал архитектор. А потом обошел здание... и ахнул.
С обратной стороны на меня смотрела суровая средневековая крепость — четыре круглые угловые башни из темного кирпича, глухие стены, ни единого намека на куртуазность . Это был один из самых сильных архитектурных контрастов, что я видел в жизни. И именно в этот момент я понял: передо мной не ошибка и не недоразумение. Передо мной — гениально застывшая во времени история.
Да-да, это то же Палаццо Мадама "с заднего кирильца".
Тысяча лет в одной постройке
Как дизайнер, я привык работать с наслоениями смыслов, но здесь история потрудилась за меня. Палаццо Мадама — это архитектурный палимпсест.
Палимпсест (от греч. «вновь скобленый») — это рукопись, написанная на пергаменте, с которого старый текст был соскоблен или смыт, чтобы освободить место для нового. Этот средневековый метод экономии дорогого материала позволяет с помощью современных технологий (спектрального анализа) прочитать первоначальный, скрытый текст.
Началось все в I веке до н.э., когда на этом месте стояли восточные ворота римской колонии Юлия Августа Тауринорум — Porta Praetoria. Две угловые башни, которые я видел со стороны площади, хранят в своем основании римскую кладку. Представляете? Две тысячи лет.
В Средние века ворота превратились в крепость, а в XIV веке стали замком савойской ветви Савойя-Акайя. Это они придали зданию ту самую суровую квадратную форму с четырьмя башнями. В XV веке Людовик Акайя перестроил замок, создав внутренний двор с портиком . И если присмотреться, этот средневековый скелет до сих пор проступает сквозь более поздние наслоения.
Две королевы, подарившие имя дворцу
Безумно интересна история названия. "Мадама" — это про женщин. Две сильные женщины Савойского дома выбрали этот замок своей резиденцией, и каждая оставила в нем свой след.
Первая — Мария Кристина Французская, "первая Madama Reale", вдова герцога Виктора Амадея I.
В 1637 году она предпочла этот замок герцогскому дворцу и начала перестройку интерьеров.
Вторая — Мария Джованна Баттиста Савой-Немурская, "вторая Madama Reale".
Именно она заказала Филиппо Юварре тот самый барочный фасад, которым я любовался с площади.
Юварра, гениальный сицилийский архитектор, получил задачу превратить мрачную крепость в парадный дворец. Его проект 1716 года предполагал полностью облицевать здание белым камнем. Но, как часто бывает у великих, планам не суждено было сбыться до конца. В 1721 году, после завершения западного фасада, работы остановились — говорят, из-за нехватки средств в казне. Так и стоит этот "недостроенный" шедевр, ставший еще прекраснее из-за своей незавершенности.
Лестница, от которой у дизайнера перехватывает дыхание
Но настоящий трепет у профессионала вызывает не фасад, а то, что внутри. Парадная лестница Юварры — это не просто конструкция, это симфония пространства.
Двухмаршевая, двусветная, она залита светом, который льется из огромных окон.
Я стоял в атриуме и пытался понять магию этого места. Юварра создал не лестницу, а театр. Свет, проходя сквозь окна, "лепит" объемы, струится по белым стенам, играет на элегантной лепнине. Поднимаясь по этим широким мраморным ступеням, чувствуешь себя актером на сцене, а весь город за окнами — зрительным залом. Юварра как бы открыл внутреннюю жизнь дворца городу, позволив площади заглянуть внутрь через эти огромные окна .
Сокровища, которые заставляют замереть
Но Палаццо Мадама покоряет не только архитектурой. С 1934 года здесь размещается Музей античного искусства (Museo Civico d'Arte Antica), и его коллекция — это отдельная причина для восторга.
Я прошел по залам, и меня не отпускало ощущение, что я листаю энциклопедию европейского вкуса. Вот драгоценная остроготская фибула V-VI века из "клада Дезаны" — золото, альмандины, тончайшая работа.
Вот абсолютный шедевр — "Портрет мужчины" Антонелло да Мессина 1476 года . Этот взгляд, пронзающий века, заставляет забыть обо всем.
Рядом — барочная мебель работы Пьетро Пиффетти, такая пышная и виртуозная, что кажется, она вот-вот задышит.
Поднимаешься выше — и попадаешь в одну из лучших в Европе коллекций декоративного искусства: керамика, слоновая кость, золото, текстиль, стекло.
А на верхнем этаже — неожиданный подарок: вид на Турин и заснеженные Альпы со смотровой башни.
Вместо итога
Выходя из Палаццо Мадама, я поймал себя на мысли, что этот "кентавр" — самое честное здание, которое я видел. Оно не притворяется цельным, не прячет свою сложную историю за единым фасадом. Оно позволяет двум тысячелетиям говорить разными голосами.
Суровое Средневековье, пышное барокко, римская мощь и савойская элегантность — все это уживается здесь в удивительной гармонии. И в этом, наверное, и есть настоящий, неподдельный дух Италии: не стирать прошлое, а наслаивать его, превращая историю в искусство.
Вот здесь большое количество фотографий, которые позволяют больше узнать о Палаццо Мадама, его фантастических интерьерах и богатейшей музейной коллекции.
Показать полностью
10
Ответ на пост «Вот даже разруха знаете другая, эстетичнее что-ли как-то)))»2
Ещё один кремлебот сам придумал, сам ущемился. База
Туринская плащаница. Западный мыслитель 14 века Николай Орезмский о Туринской плащанице
02 сентября 2025
автор: Татьяна Лаврухина
В журнале Journal of Medieval History опубликовано исследование, которое представило самое раннее известное письменное свидетельство против ее подлинности. Об этом пишет Phys org.
Авторы исследования нашли текст уважаемого нормандского мыслителя XIV века Николая Орезмского (Nicole Oresme) - будущего епископа Лизье, известного своими трудами по математике, астрономии и философии.
В одном из трактатов он прямо называет плащаницу из французской деревни Лире "очевидной подделкой", созданной священниками ради прибыли.
Николай Орезмский писал, что не обязан верить тем, кто утверждает о чудесах, поскольку духовенство нередко вводит людей в заблуждение ради пожертвований.
В качестве примера он упоминает "саван Господа", который выставлялся в Лире (позже именно этот предмет станет известен как Туринская плащаница).
Этот документ датируется примерно 1370-ми годами и оказывается на несколько десятилетий старше знаменитой жалобы епископа Труа Пьера д'Арси (1389), который также обвинял клириков в фальсификации. <....>
Никола́й (Николь) Оре́м, или Никола́й Оре́змский (Nicolas Oresme, Nicholas Oresme, Nicole Oresme; до 1330 года, Нормандия — 11 июля 1382, Лизьё, Франция) — французский философ, натурфилософ, математик, механик, астроном, теолог. Епископ города Лизьё. Его научные труды оказали влияние на Николая Кузанского, Коперника, Галилея и Декарта.
В 1348 году Николай Орем впервые упоминается в документах Парижского университета в качестве члена нормандской университетской корпорации и магистра факультета искусств. В пятидесятые годы XIV века, вплоть до 1361 года, он преподает в Наваррской коллегии, причём с 1356 года получает звание grand maitre. К нему благосклонно относилась королевская семья, Николай Орем стал воспитателем дофина, будущего короля Франции Карла V.
<...>
В 1377 году Орем был выбран епископом Лизье, где и проживал до своей смерти.
//Википедия ру
Тури́нская плащани́ца (итал. Sindone di Torino) — льняное полотно размером 4,37 на 1,11 метра с негативным изображением бородатого мужчины обнаженного, в полный рост, закрывающего руками свои половые органы. Есть люди, которые верят что этим полотном был обёрнут труп Иисуса Христа, изображение на полотне считают отпечатком тела мёртвого Иисуса Христа.
"Анализ отпечатков крови на Туринской плащанице показал: их не могло оставить завернутое в ткань тело. К такому выводу пришли судмедэксперт-антрополог Маттео Боррини из Ливерпульского университета Джона Мурса в Великобритании и специалист в области псевдонауки, химик-органик Луиджи Гарлашелли. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Forensic Sciences.<...>
Пока так и не удалось выяснить, как именно образовались пятна крови на ней (и кровь ли это вообще), но было установлено, что они содержат оксид железа.//
16 июля 2018, 11:43, "Так не бывает: Туринская плащаница оказалась подделкой"
автор: Алла Салькова
https://www.gazeta.ru/science/2018/07/16_a_11840869.shtml?up...
В Новой католической энциклопедии сообщается, что изображение всего тела Иисуса на плащанице довольно чётко выражено, хотя в местах наибольшего прилегания очертания должны быть более выраженными, а местах наименьшего прилегания — менее.
В действительности, руки, лицо, в том числе глазницы, имеют чёткие контуры, а некоторые места — ягодицы и пупок — едва заметны, при этом морщины и другие неровности никак не отображены.
В энциклопедии делается вывод, что правая рука намеренно удлинена для закрытия области гениталий в угоду «благочестивой скромности», а также, что изображение Иисуса на ткани соответствует иконографическому стилю византийского периода, в то время как ранние изображения Иисуса в катакомбах Рима показывают его безбородым, а в Евангелии и вовсе не даётся никакого описания внешности[51].//Туринская плащаница, Википедия ру
Wild R. A. Shroud of Turin // New Catholic Encyclopedia[англ.]. — 2nd edition. — The Catholic University of America, Tompson Gale[англ.], 2003. — Vol. 13 Seq–The. — P. 95—97.
На сайте Русской Православной Церкви Московского Патриархата Синодального отдела по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви написано:
"Одно из удивительных свидетельств Воскресения Христова, сохранившееся до наших дней, – Плащаница Спасителя, кусок длинной узкой ткани, которым было обернуто после крестных страданий и смерти тело Иисуса Христа.<...>
На третий день, уже после Воскресения, ученики Спасителя, войдя во гроб, которым служила небольшая пещера, увидели одни пелены лежащие. Эти пелены и есть Плащаница. Плащаница стала святыней для учеников Христа. Затем долгое время Плащаница хранилась в Константинополе, а после крестовых походов была вывезена в Западную Европу и вот уже шесть веков находится в итальянском городе Турин, по которому и получила свое название «Туринская».
На Плащанице таинственным, непостижимым образом запечатлен Иисус Христос, снятый после распятия с креста.
Удивительный лик, исполненный мира и неземного величия, хотя и со следами тяжелейших страданий. На высоком лбу заметны струйки крови, на руках и на ногах следы ран от гвоздей, кровоподтеки от ударов бичей покрывают все тело.<...>
В 1997 году точную копию Туринской Плащаницы (всего таких копий в мире пять) известный американский ученый Джон Джексон передал в Московский центр по изучению Плащаницы, в котором трудятся православные физики, математики, биохимики, искусствоведы и ученые других специальностей.
7 октября 1997 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий в московском Сретенском монастыре освятил изображение Плащаницы как Нерукотворный образ Спасителя."
https://monasterium.ru/monastyri/svjatiny/tochnaya-kopiya-tu...
A New Document on the Appearance of the Shroud of Turin from Nicole Oresme: Fighting False Relics and False Rumours in the Fourteenth Century
Nicolas Sarzeaud
Received 27 Nov 2024, Accepted 01 Feb 2025, Published online: 28 Aug 2025
<...>
How, then, can we explain the ‘rumour’ (fama) about such phenomena? ‘We hear many common people (vulgo) affirm that many things are true’, Oresme writes, yet when asked if they have witnessed the phenomena they report, they answer in the negative. More authoritative figures, particularly ‘learned clerics’, affirm similar things, but if asked where they learned these things, ‘they can no better answer than a simple woman’.Footnote13
To the objection, ‘if two good people testify that they were healed by a certain method, should I not believe them?’, Oresme responds, ‘if such good people, etc., attribute this to a miracle and the God of glory, this is not unreasonable’.Footnote14
<...>
Nonetheless, simply because ‘good people’, including clergy, claim certain events to have happened does not make them true: ‘I do not need to believe anyone who claims: “Someone performed such miracle for me”, because many clergymen thus deceive others, in order to elicit offerings for their churches.
This is clearly the case for a church in Champagne, where it was said that there was the Shroud of the Lord Jesus Christ, and for the almost infinite number of those who have forged such things, and others’.Footnote16
<...>
Николя Сарзо (Nicolas Sarzeaud)
Николя Сарзо является научным сотрудником Академии Вилла-Медичис де Франс в Риме и Фонда научных исследований (FRS-FNRS) / Группы культурного анализа раннего Нового времени (GEMCA) в Лувен-ла-Нёв.
Его диссертация 2021 года для École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) о культе Плащаницы Христа между четырнадцатым и шестнадцатым веками была опубликована под названием [ital] Les Suaires du Christ en Occident [end ital] (Éditions du Cerf, 2024).
Он является автором многочисленных статей о культе изображений в позднем средневековье, о способах их демонстрации и распространения, а также о проблеме реликвии как доказательства в изобразительной культуре Средневековья и раннего Нового времени.
Nicolas Sarzeaud is a research fellow at the Villa-Médicis Academy de France in Rome and at the Fonds de la Recherche Scientifique (FRS-FNRS)/Group for Early Modern Cultural Analysis (GEMCA) at Louvain-la-Neuve. His 2021 thesis for the École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) on the cult of the Shrouds of Christ between the fourteenth and sixteenth centuries has been published as [ital] Les Suaires du Christ en Occident [end ital] (Éditions du Cerf, 2024). He is the author of numerous articles on the cult of images in the late Middle Ages, on the ways they were shown and disseminated, and on the problem of the relic as proof in medieval and early modern visual culture.
Показать полностью
Римские ворота в Турине, I в. н.э. и статуя Цезаря эпохи Муссолини
Башни высотой 30 метров, центр примерно 20
Показать полностью
1