Всем привет! Все слышали о событиях в Иране, а вот какие у пикабушников есть знания об этой стране - давайте проверим.
Первым делом, конечно, надо определиться с географическим положением:
Где Иран?
Многие скажут - это было легко. Кстати, под номером 2 была Венесуэла, видели про нее пост?
Вопрос посложнее: где тут правильные контуры Ирана?
Где Иран?
Флаг Ирана выглядит вот так:
Какое слово зашифровано в центре флага?
Вот это Эльбурс на фотографии:
Где находится Эльбурс?
Дальше перед вами иранская купюра:
Как называется валюта Ирана?
Иран - республика исламская, поэтому еще один вопрос посвятим религии. На этой карте видно, что ислам делится на два крупных направления (всякие другие сейчас во внимание не берем):
Более 80% иранцев - это:
В Иране можно не только посмотреть на древние города, но и отдохнуть на пляже. Вот, смотрите какой отель есть в стране:
Это Иран?
В столице страны есть вот такая знаменитая достопримечательность:
Как называется столица Ирана?
Следующий вопрос - о достижениях страны:
Что смог сделать Иран в январе 2013 года?
И, наконец, я никак не мог обойтись в посте про Иран без прекрасных строк Сергея Есенина из его "Персидских мотивов".
Шаганэ ты моя, Шаганэ! Потому что я с севера, что ли, Я готов рассказать тебе поле, Про волнистую рожь при луне...
Какой иранский город упоминается в этом стихотворении?
Правильные ответы, как обычно, под спойлером:
Иран скрыт под цифрой 1.
Контур Ирана под номером 3.
Это слово Аллах.
Эльбурс находится в Иране.
Иранский риал.
В Иране преобладают шииты (красный цвет).
На фотографии изображен отель на острове Киш.
Столица - Тегеран.
В том году иранцы успешно запустили в космос и вернули обратно обезьяну.
Как бы ни был красив Шираз, Он не лучше рязанских раздолий.
Спасибо за внимание, увидимся!
П.с. Уже в эту пятницу стартует новый сезон Чемпионата России по географии. Мне будет очень радостно видеть в числе участников как можно больше пикабушников. Сейчас таких уже 9 человек, причем некоторые не первый год с нами и показывают отличные результаты.
Вопросы в Чемпионате гораздо сложнее тех, что в посте, но в это и главное удовольствие от всего процесса - сидишь и часами ищешь нужный объект.
Для школьников участие в турнире бесплатное, для взрослых цена символическая - всего 28 981 520 иранских риалов. Переходите по ссылке в наш тг-канал, там все подробности и регистрация.
Если боитесь рисковать и участвовать, то всегда можете поддержать проект своими донатами. Все деньги будут потрачены на призы и подарки для победителей Чемпионата.
Мы тут недавно разбирали фейковую новость об отмене необхоимого ношения хиджаба в Иране (Правда ли, что в Иране отменили обязательное ношение хиджаба?). В этом контексте показалось важным рассказать про Исламскую революцию и как обстояли дела с религией у иранцев до 1979 года.
В интернете можно увидеть подборки фотографий и материалы, утверждающие, что революция 1979 года превратила Иран из светской и европеизированной страны в религиозное и репрессивное государство. Например, в материале на портале «Историк» говорится, что после революции «все женщины поголовно сменили лёгкие открытые платья с мини-юбками на хиджабы и чадру». В другой статье утверждается, что «народ Ирана предпочёл вестернизации строгое следование религиозной традиции и политическую власть мусульманского духовенства». Иногда фотографии из Ирана включаются в обобщающие подборки, ставящие своей целью описать изменения в обществе под влиянием религии. Подобные публикации и коллажи распространены и за пределами российского сегмента интернета.
Для понимания контекста обсуждаемых изображений необходим довольно обстоятельный по меркам публикации в интернете исторический экскурс. В 1925 году правителем Ирана стал шах Реза, что ознаменовало начало новой династии — Пехлеви. За полтора десятилетия его правления (до 1941 года) в стране происходят значительные изменения в социальной, экономической и политической сферах. В научных работах характер этих изменений нередко определяют как авторитарную модернизацию, а также сопоставляют с преобразованиями того же времени в Турции под началом Мустафы Кемаля Ататюрка. Среди результатов преобразований можно выделить построение в Иране государства в его тогдашнем европейском понимании (бюрократия, систематизация налогов и тарифов, годовой бюджет и др.), появление судебной системы, устроенной по европейским образцам, модернизация армии и т. д. В стране вводится обязательное ношение европейской одежды для мужчин (исключения должны были подтверждаться специальным разрешением), а в 1936 году женщинам запрещают носить на публике все типы одежды, соответствующие исламскому дресс-коду. Подобные меры (вкупе с ограничениями в сфере публичной религиозности) ограничивали традиционно мощный для Ирана авторитет духовенства и вызывали протесты (наиболее известные из них — протесты августа 1935 года в мечети Гохаршад).
В 1941 году Реза-шах под давлением союзников Второй мировой войны отрекается в пользу своего сына Мохаммада-Резы. Новый шах отменяет ряд наиболее одиозных запретов (в частности, допускает ношение традиционных одежд), объявляет политическую амнистию и допускает к политической жизни критиков своего отца. В 1949 году после покушения на него запрещается деятельность самой мощной оппозиционной силы — коммунистической партии «Туде». Зачистка политического поля проходит после организованного в августе 1953 года силами ЦРУ и МИ-6 переворота против премьера Мохаммада Мосаддыка, получившего огромную власть на фоне нефтяного кризиса и имевшего широкую поддержку. C этого момента начинается укрепление власти шаха: в 1957 году создана тайная полиция САВАК и объявлено об установлении двухпартийной системы, окончательно сложившейся к 1963 году (как шутили иранцы, эти две партии назывались «Да, господин» и «Слушаюсь, господин»).
Шах Мохаммад-Реза
Переход к двухпартийной системе объясняется в том числе необходимостью политической стабильности в рамках проведения серии реформ, получивших название «Белая революция». Эти преобразования должны были создать в Иране класс мелких собственников, допустить работников к участию в прибыли предприятий, значительно расширить права женщин. Одним из главных критиков реформ становится будущий лидер Исламской революции аятолла Рухолла Хомейни. Его несколько раз арестовывают, после чего решают депортировать из Ирана. Хомейни продолжает антишахскую деятельность из-за границы. В Иране традиционные шиитские институты сталкиваются с политикой, направленной на подрыв их авторитета. В частности, новоявленные священнослужители должны получать богословское образование в университетах для того, чтобы иметь разрешение на свою деятельность (ранее подобные разрешения находились в ведении шиитских семинарий).
Наращивание добычи нефти и головокружительный рост цен после Войны Судного дня значительно увеличивают доходы Ирана и открывают дорогу мечтам шаха о «великой цивилизации»: иранская империя под его управлением должна стать такой же важной силой в мире, какой была древняя империя Ахеменидов. В последнее десятилетие правления Мохаммада-Резы всё больше усиливается «культ личности»: сам он принимает титул арьямехр («солнце ариев»), его портреты размещаются повсюду, а за любой критикой в его адрес следит САВАК через широкую сеть осведомителей. Венцом «имперских амбиций» шаха можно считать три события: помпезное празднование 2500-летия иранской монархии в 1971 году, переход на «имперский календарь» вместо солнечной хиджры и роспуск всех партий и объединений и учреждение вместо них одной правящей партии «Растахиз» в 1975-м.
При этом нельзя назвать самого Мохаммада-Резу, как, впрочем, и его отца, нерелигиозным человеком. Он совершал паломничество в Мекку, а также неоднократно рассказывал о своём религиозном опыте. Мохаммад-Реза говорил, что с самого детства чувствовал присутствие Бога, а также испытывал видения Али — двоюродного брата и зятя пророка Мухаммада, чрезвычайно почитаемого среди шиитов. Важно отметить, что сообщения о подобном визионерском опыте иранских монархов широко распространены. Один из биографов шаха Мартин Зонис пишет, что Мохаммад-Реза верил в то, что Бог оберегает и направляет его в течение всей жизни. Другой вопрос, что подобные заявления рассматривались даже близкими к нему людьми не как проявление религиозности, а как политический инструмент легитимации его власти и попытку противопоставить его авторитет традиционному авторитету духовенства.
В то же самое время в Иране, несмотря на упомянутые выше ограничения со стороны государства, продолжали функционировать и пользоваться большой популярностью шиитские религиозные институты. Налаженная система пожертвований гарантировала их существование независимо от намерений государства, а связи с другими традиционными институтами обеспечивали широкую народную поддержку. В частности, речь идёт о «поддержке базара», то есть ситуации, когда крупные торговцы жертвуют деньги религиозным деятелям и институциям, а те в ответ используют свой авторитет в отстаивании интересов этих торговцев. Большая часть религиозных деятелей (Бехешти, Хаменеи, Махдави-Кани, Рафсанджани, Рухани), участвовавших в антишахской пропаганде в 1960–1970-х годах, сыграли важную роль в революционном движении, а впоследствии занимали крупные посты в Исламской Республике.
В ходе переписей населения, проводившихся с 1956 по 1976 год, подавляющее большинство населения Ирана декларировало свою принадлежность к исламу. При всём возможном недоверии к официальной статистике (как, например, в случае с современной переписью населения) вряд ли «секуляристское» государство, как часто называют Иран эпохи Пехлеви, стало бы публиковать данные о том, что 99% его населения являются верующими.
Если же перейти от анализа политических и социальных обстоятельств к самим изображениям, которые призваны их проиллюстрировать, то важно отметить, что зачастую они извлечены из первоначального контекста и погружены в новый, не имеющий ничего общего с оригинальным.
Это, например, касается семейных дореволюционных фотографий вроде «Каспийской девушки», активно циркулирующей по разнообразным интернет-фотоколлекциям. Исследовательница Эми Малек, обсуждая такие фотографии, использует термин «кликбейтный ориентализм». Она утверждает, что семейные фотоснимки из дореволюционного Ирана, определённым образом аранжированные и размещённые на популярных сайтах, служат своего рода «подлинным "свидетельством", призванным подчеркнуть сходства и различия, пугающие зрителей и заставляющие их задуматься о тех опасностях, которые несут современные иранцы западной демократии».
Действительно, эти дореволюционные фотографии, чаще всего снятые на центральных улицах Тегерана и других крупных городов страны, создают у зрителя искажённую картину, предлагая ему сделать очевидный выбор из простой альтернативы. Правда, в такую чёрно-белую картинку вряд ли укладываются дореволюционные фотографии религиозной процессии в Кашане, трущоб неподалёку от Тегерана (которые существуют и по сей день) или женщин в хиджабе. Точно так же можно обратить внимание на снимки иранской провинции 1950-х годов, сделанные Инге Морат (некоторые из них колоризированы), на которых вряд ли удастся найти веселящихся женщин в платьях и мини-юбках.
Иран был и остаётся чрезвычайно многоукладной страной. Правда, последние 40 лет восприятие этой многоукладности искажается из-за введённых после Исламской революции норм, законодательно закрепляющих соблюдение предписаний ислама, в том числе в области одежды. Эти предписания касаются и женщин, и мужчин, но многие соблюдали их и до 1979 года. Во время революции религия вновь вышла в публичное поле, из которого её пытались вытеснить монархи династии Пехлеви, а шиитские символы и ритуалы стали важнейшим инструментом легитимации нынешнего иранского режима.
Ключевое визуальное различие для внешнего наблюдателя по большому счёту состоит в том, что после 1979 года в области одежды исчезла возможность выбора, зато возможность выбора, как ни странно, появилась в политической сфере, где установились демократические, пусть и с определенными оговорками, процедуры и сменяемость власти.
Наш вердикт: полуправда
«Проверено» в Телеграм В сообществе отсутствуют спам, реклама и пропаганда чего-либо (за исключением здравого смысла)
6 января 1492 года Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский торжественно вошли в побежденную Гранаду - последний бастион мусульманской религии на испанской земле, тем самым победоносно завершив многовековую борьбу испанского народа с арабскими завоевателями. Взятие Гранады остро поставил перед монархами вопрос, что делать с 350 тысячами мусульман, проживавшими на территории павшего эмирата. По условиям Гранадского договора Изабелла и Фердинанд обязались терпимо относиться к мусульманскому населению: им разрешалось оставаться в своих жилищах, судить по своим собственным законам, а самое главное, они не были обязаны обращаться в христианство. Однако в действительности испанские власти стали всеми силами склонять мусульман к переходу в христианскую веру.
Летом 1499 года в Гранаду приехал Франсиско Хименес де Сиснерос архиепископ Толедо, который тут же начал отправлять непокорных мусульман в тюрьму, где с ними жестоко обращались до тех пор, пока они не соглашались сменить веру. Разумеется, такая враждебная политика вызвала возмущение у мусульманского населения, что привело к серии восстаний, которые, впрочем, были жестко подавлены королевскими войсками. Один из самых жестоких эпизодов произошел в городе Лаухар-де-Андаракс, где испанские солдаты вырезали около 3000 мусульман, при этом около 300 женщин и детей, укрывшихся в местной мечети, они взорвали порохом. В других поселениях региона испанцы убивали все мужское население, женщин обращали в рабство, а детей похищали, чтобы воспитать в их христианстве.
Серия мусульманских восстаний позволила Фердинанду и Изабелле заявить, что мавры нарушили условия Гранадского договора, который по этой причине утратил свое действие. В 1502 году от имени католических королей был издан указ, согласно которому все мусульмане Арагонского и Кастильского королевств были обязаны принять христианскую веру или покинуть пределы Испании. По всей стране мечети начали переделывать в церкви. Так, в ходе этой "реновации" был разрушен минарет XII века при Кордовской мечети, вместо которого была воздвигнута 5-ярусная колокольня. Подавляющее большинство испанских мусульман между изгнанием и обращением в христианскую веру выбрали последнее. Так в Испании появилась новая категория граждан, которых другие испанцы прозвали "морисками", что в буквальном переводе означает - "маленькие мавры". Морискам пришлось выучить на латыни молитвы "Отче наш" и "Аве Мария", а также Десять заповедей. Их дети должны были быть крещены, а брак должен были заключаться по христианским обрядам. Тем не менее, несмотря на все это, мориски, как ранее и евреи, которых испанские власти также заставляли отказываться от их прежней веры, следовали христианским обычаям лишь для вида, в реальности продолжая исповедовать свою прошлую религию.
В 1526 году король Испании и император Священной Римской империи Карл V, осознавая, что мусульмане водят всех за нос, издал указ, в котором он запретил использование арабского языка и ношение мавританской одежды, а также распорядился осматривать дома морисков по пятницам, субботам и в праздничные дни, чтобы убедиться, что в них не соблюдаются коранические обряды. Впрочем, морискам за крупную взятку в казну Карла удалось приостановить действие этого указа на 40 лет.
Мавританские новообращённые.
В 1556 году королем Испании стал Филипп II, сын Карла V. Филипп был фанатичным католиком, а поэтому 1 января 1567 года, сразу после окончания прошлого договора, он издал указ, аналогичный указу от 1526 года. Мориски вновь попытались за взятку договориться о его приостановке, однако Филлип был непреклонен. Столь жесткий запрет на их образ жизни привел морисков в бешенство. Один из их лидеров, Франсиско Нуньес Мулей, выступил с заявлением, обращенным к своим товарищам по несчастью: "С каждым днем наше положение ухудшается, над нами всячески издеваются, и это делают судьи и чиновники. Как можно лишать людей их собственного языка, на котором они родились и выросли? В Египте, Сирии, на Мальте и в других местах есть такие люди, как мы, которые говорят, читают и пишут по-арабски, и они такие же христиане, как и мы".
Вскоре мориски Гранады начали готовиться к открытому восстанию, проводя тайные собрания в мавританском квартале Альбайсин. Своим вождем они избрали Эрнандо де Кордова-и-Валора, взявшего себе мавританское имя Абен Хумей, так как он происходил из рода Омейядов. Мятеж быстро принял фанатический характер с пытками и убийствами священников, с которых заживо сдирали кожу, а также разрушением и осквернением церквей. Для подавления смуты в Гранаду были направлены королевские войска. В Испании разразилась гражданская война. В ходе данного конфликта обе стороны продавали в рабство многих своих пленников. Мориски продавали христиан торговцам из Северной Африки в обмен на оружие, а у христианских солдат пленные мусульмане считались военной добычей, которую они имели право оставить себе. Испанский король также извлекал выгоду из продажи рабов - в его пользу на рынке в Гранаде продавались несовершеннолетние мавританские рабы.
Филипп II.
Поняв, что мориски не собираются сдаваться, Филипп II объявил "войну огня и крови", что окончательно снимало всякую ответственность с христианских солдат за учиненные ими разбой и резню. В результате годичных ожесточенных столкновений королевские войска все же взяли вверх над мусульманскими повстанцами, и их предводитель Абен Хумей решил принять условия капитуляции в обмен на сохранение жизней своих солдат. Однако вскоре после переговоров с испанцами Хумей встретил на своем пути берберов, которые рассказали, что к его войскам идет большое подкрепление из Алжира. Хумей воодушевился и решил продолжить борьбу, однако обещанное подкрепление так и не явилось ввиду того, что три галеры, только что прибывшие из Алжира с оружием, боеприпасами и продовольствием, повернули назад, получив новости о том, что Хумей признал свое поражение. После этого в лагере повстанцев наметился раскол, часть из них хотела продолжать борьбу, а часть выступала за немедленную капитуляцию. В результате мятежное войско стало быстро уменьшаться, так как многие из морисков, разочаровавшись в своем вожде, бежали в Северную Африку. В конце концов, королевским войскам удалось окончательно подавить восстание. Последние повстанцы укрылись в пещерах, где они и были окончательно уничтожены. Лидер мятежников Абен Хумей был зарезан своими же последователями в пещере недалеко от Берчулеса.
Эрнандо де Кордова-и-Валора (Абен Хумей).
После подавления восстания значительная часть морисков была изгнана из Гранады. Сначала их сгоняли и держали в церквях, а потом в суровых зимних условиях при малом продовольствии перегоняли в пешем порядке группами в сопровождении воинов, в результате чего многие из них погибли в пути. Общее число изгнанных оценивается примерно в 80 000 человек. Такой резкий отток населения вызвал в регионе коллапс экономики, так как изгнанные мориски были её основным двигателем. Кроме того, многие поля остались невозделанными, во время боев были уничтожены сады и мастерские. На освобожденные земли со всей Испании стали свозить христиан, однако восстановить численность населения бывшего Гранадского эмирата властям так и не удалось.
В дальнейшем испанские власти продолжили политику христианизации мусульманского населения, однако для всех было очевидно, что добрых католиков из морисков не получится никогда. Епископ Сегорбе из Валенсии сообщал королю в своем докладе, что мориски "никогда не каялись в своих грехах. Они брали в жены столько женщин, сколько могли содержать. Верили в то, что, убив христианина, спасут свою душу. Они совершали обрезание, соблюдали мусульманские праздники и игнорировали все христианские церковные праздники. Никогда не ели свинину и не пили вино". Согласно другим отчетам того времени, посещая церковь, мориски надевали свою самую плохую одежду с грязными воротничками. Внутри они садились спиной к алтарю, а во время службы закрывали руками уши. Когда же священник поднимал Тело Христово, они делали непристойные жесты. Многие из них пахали поля и сеяли семена по воскресеньям и в дни христианских праздников.
Семья морисков, прогуливающаяся по деревне.
В результате таких отчетов король приказал инквизиторам провести расследование в регионах, в которых в массе своей проживали мориски. От 1581 года сохранилось дело некого Диего де Аркоса, проживавшего в Сан-Бернардо вместе с другими морисками, чьи семьи добровольно приняли христианство более 150 лет назад. Как бы странно это не звучало, но, согласно протоколу инквизиции, на Аркоса донесла собственная родня. Сначала его сестра Луиза Каминера, дабы "успокоить свою совесть", пришла рассказать инквизиторам, что почти все жители Сан-Бернардо живут как мусульмане. Она сообщила, что ее брат Аркос молится как мусульманин и постится во время Рамадана. После того, как инквизиторы арестовали Аркоса, на него дал показания и его брат Хоан. Он рассказал инквизиторам, что много раз говорил своему брату до того, как его схватили, что тот "должен правильно обратиться в христианскую веру и отказаться от ислама. Ведь христианство - это истинный путь для спасения его души и собственности". Хоан, так же, как и Луиза, сообщил, что вся община жила как мусульмане, и что они поклялись друг другу, что будут отрицать это, даже если их схватят инквизиторские власти. Услышав такие показания сразу от двух человек, инквизиторы решили немедленно действовать и арестовали всех предполагаемых главарей морисков в Сан-Бернардо. Также они, наконец, приступили к допросу самого Диего де Аркоса. Следователи испытали большое удивлению, когда арестованный, заявив, что он старый христианин, сумел прочитать "Отче наш" и "Аве Мария" на латыни. Впрочем, это никак не помешало прокурору инквизиции выдвинуть против Аркоса обвинения в ереси. Вскоре был допрошен еще один житель Сан-Бернардо, который сообщил, что Аркос - это "самый опасный мусульманин региона, и что только на нем лежала ответственность за то, что многие мориски города не оказались хорошими христианами". По словам доносчика, Аркос постился в ходе всего Рамадана и хорошо одевался во время мусульманских праздников, а также насмехался над морисками, которые превратились в преданных христиан.
Так как Аркос отрицал все выдвинутые против себя обвинения, инквизиторы подвергли его пытке на "потро" (разновидность дыбы). Несмотря на непереносимую боль и страдания, Аркос постоянно заявлял о своей невиновности. Когда ему сказали, чтобы он отвечал только правду, чтоб пытку остановили, он ответил: "Я уже все сказал, достойные господа! " Поняв, что "потро" не действует на обвиняемого должным образом, палачи перешли к пытке водой. Когда ему в горло стали заливать кувшины воды, Аркос сказал: "Что вы хотите, чтобы я говорил?! Хотите, чтобы я сказал, что я мусульманин? Ничего не знаю! " Спустя некоторое время он все прекратил "препирательство" и заявил - "Согласен, все, что говорит ваша милость, правда! Я здесь умираю! "
Во время пытки чиновники инквизиции постарались выяснить, хорошо ли Аркос знал арабский язык, однако его знания ограничивались одним словом, которое он услышал, когда двое морисков упоминали его в Сан-Бернардо. По всему выходило, что Аркос действительно искренне придерживался христианской веры, но инквизиторам было на это плевать. В конце концов, в агонии пытки Аркос дал признательные показания и сказал, что был обращен в ислам своей женой. Но среди его признательных показаний в тайном вероотступничестве встречались фразы, подобные следующей: "Во имя Тела христианского Господа Бога! " Инквизиция сожгла Диего де Аркоса на аутодафе в Валенсии, как "недопустимо авторитетного мусульманского еретика".
Также сохранились истории, как инквизиторы унижали своих жертв. Так, когда Беатриса Падилья, жена Франсиско Маэстро, обвиненного в ереси, принесла своему мужу чистую рубашку в инквизиторскую тюрьму, инквизиторы посадили ее верхом на осла и, обнажив ниже талии, провезли по городу. При этом проповедник громко сообщал о ее преступлении, после чего ей нанесли 100 ударов плетью. Всего же в период между 1545 и 1621 годами по всей Испании на кострах аутодафе были сожжены 232 мориска.
Вскоре на фоне религиозной ненависти в Испании разгорелась настоящая вражда между "старыми христианами" и морисками. Их взаимное отвращение стало настолько глубоким, что они открыто насмехались друг над другом даже в инквизиторской тюрьме, прекрасно при этом осознавая, что их ждет общая печальная судьба. Арестованные "старые христиане" упрямо готовили свинину перед морисками, разбрызгивая жир с раскаленных сковородок. А мориски делали кресты из соломы и топтали их. На улицах "старые христиане" предлагали морискам блюда из свинины, прекрасно зная, что не есть ее было чревато угрозой доноса в инквизицию, а есть страшным унижением и грехом для мусульман.
В конечном итоге, видя, что религиозная смута в его королевстве не собирается затихать, Филипп II в 1609 году принял решение изгнать всех морисков из Испании. Стоит заметить, что в этом решении была и экономическая составляющая. Начиная с 1604 года, в Испании начался экономический спад в результате снижения уровня добычи золота в американских колониях. Казна пустела, и чтобы ее быстро пополнить, требовались старые добрые конфискации. В первую очередь выселять морисков решили из Валенсии, где они имели большое влияние и куда на протяжении нескольких месяцев стягивались испанские войска для подавления возможного восстания. Официально указ о выселении был обнародован в конце сентября. Согласно ему, морискам было позволено взять все, что они могли унести на руках, а их дома и земли должны были достаться испанской короне. Изгнанию не подвергались только самые маленькие дети, которых мориски должны были отдать на воспитание священникам. Валенсийских морисков доставили в порты, где их в качестве последнего унижения заставили оплатить путешествие на корабле, который увозил их в Северную Африку.
Погрузка на корабль морисков в Валенсии.
Примерно через месяц после начала депортации вспыхнул первый бунт, ещё через пару дней - второй. Более 20 тысяч повстанцев пытались противостоять королевской армии, однако потерпели сокрушительное поражение. В начале 1610 года изгнание морисков распространилось и на другие регионы Испании. По результатам описи 1619 года, выселению подверглось около 270 тысяч человек, что составило порядка 4 % населения Испании. Большинство изгнанных осело в странах Магриба, где они вновь приняли ислам. Некоторая часть морисков, желавших остаться христианами, предпочла переселиться во Францию, Италию или в колонии в Америке. Примерно 70 тысячам человек удалось впоследствии вернуться в Испанию, а многие мавры вообще не покинули ее, спрятавшись от властей или скрыв свое происхождение. Спустя десять лет после начала кампании по депортации морисков испанские власти должны были признать, что с точки зрения экономики эта затея оказалась полностью провальной. Поля, которые возделывали мавры, стояли неубранными, а города, в которых они составляли большую часть населения, потеряли львиную долю рабочей силы, что еще больше усугубило экономическое положение в стране.
Изгнание морисков.
Что же до Испанской инквизиции, то она была окончательно отменена лишь 15 июля 1834 года. По данным испанского историка инквизиции Хуана Антонио Льоренте, за 356 лет существования Испанской инквизиции ее жертвами стали 341 021 человек, из них 31 912 были сожжены лично, 17 659 символически, а 291 450 подверглись тюремному заключению и другим наказаниям. Однако, по мнению современных историков, эти данные завышены в несколько раз.
Последней же жертвой Испанской инквизиции стал Каэтано Риполь, казнённый в 1826 году. Риполь работал учителем в бедном квартале в пригороде Валенсии. Он убеждал своих учеников не произносить "Аве Мария" и не креститься, говорил, что в постные дни можно есть мясо, а спасения души можно достичь и без Церкви. Осенью 1824 года на него был отправлен донос в инквизицию, которая его немедленно арестовала. На судебном процессе Риполь заявил, что он не католик, и потому его дело не относится к церковной юрисдикции. Но обвинители нашли подтверждение его крещения в метрической книге из его родных мест. Трибунал признал Риполя виновным в ереси, приговорил "упорствующего и злобствующего еретика" к сожжению на костре и передал вердикт на утверждение королевскому суду.
Светский суд заменил сожжение заживо на смертную казнь через повешение, присовокупив символическое сожжение тела и конфискацию имущества. В понедельник, 31 июля 1826 года, закованного в кандалы и одетого во всё чёрное Риполя верхом на осле привезли на рыночную площадь Валенсии. Перед казнью ему вновь предложили отречься от взглядов и примириться с церковью, но Риполь отказался и поднялся на эшафот. Перед смертью он сказал: "Я умираю примирённым с Богом и человеком". После казни его тело поместили в бочку, разрисованную языками пламени, и зарыли её за пределами кладбища на "неосвящённой земле".
Казнь Каэтано Риполя стала последним преступлением Испанской инквизиции.
Если вы будете двигаться по карте от Медины в сторону Мекки, то есть на юг, то наткнетесь на такое местечко с необычным названием:
План был надежный: берем 100 миллиардов долларов в 2005 году, начинаем на пустом месте строить город. К 2030 году здесь должно жить 2 миллиона человек, а новый порт должен стать чуть ли не крупнейшим в мире. Но пока численность населения едва приблизилась к 10 тысячам человек, а скептики любят этим городом тыкать в лицо всем фанатам других амбициозных саудовских проектов вроде 2-километровой башни или 170-километрового города с зеркальными стенами. Но картинки красивые, чем-то напоминает Майами:
Ладно, мы вообще-то едем в Мекку.
День 90-92. 31 марта-2 апреля. Мекка.
Туда можно добраться на скоростном поезде (билет в среднем 3600 российских рублей стоит):
А можно по-другому, стараясь осмотреть как можно больше достопримечательностей по пути. Мы вольны выбирать, поэтому так и поступим. Тем более, посмотреть есть на что.
В некоторых местах можно представить себя хоббитом, несущим кольцо в Мордор:
Потухших вулканов здесь, кстати, полно. Некоторые стали туристическими достопримечательностями. Вот, например, кратер Аль-Вахба:
Примерно за час можно спуститься на дно кратера (метров 250 перепад высот). А можно не спускаться и посмотреть сверху.
Любой желающий легко на Гугл-картах сможет найти несколько вулканов. Выглядят они примерно так:
Некий Абдурахман Тунси тоже любил поизучать спутниковые снимки. Неподалеку от Аль-Вахбы в мае 2023 года от наткнулся на необычную структуру:
На гугл-картах и панорамах улиц постоянно кто-то находит что-то необычное - от мест преступлений до нацистских бункеров в Антарктиде и Ноева Ковчега на Арарате. "Похоже на след от метеорита диаметром около 15 километров!" - подумал Абдурахман. Но если обычно такие находки просто публикуются в сети в надежде собрать лайки и просмотры, то Тунси пошел дальше. Он отправился в это месте, попытавшись найти доказательства своей идеи с метеоритом. И походу нашел:
По той же методике Абдурахман обнаружил еще два ударных кратера (в июле 2023 и сентябре 2024). И написал по итогам своих исследований три научные статьи. В общем, интересное хобби у мужика.
Неподалеку от городка Мадрака находится мраморная скала:
Местные жители накололи кубиков этого мрамора, но не очень понятно с какой целью:
Медину и Мекку разделяет больше 400 километров.
В конце пути вас поджидает главная мусульманская святыня в мире:
Буквально пару дней назад закончился священный для мусульман месяц Рамадан. Это самая горячая пора для Мекки, куда устремляются миллионы паломников со всего света.
Белое пятно на фото выше - это мечеть аль-Харам, самая большая в мире. Одновременно молитву в ней могут посетить более 3.4 миллиона человек! А как я в предыдущем посте уже писал, молитва в этой мечети засчитывается за 100 тысяч молитв в обычных мечетях.
В реальности побывать в Мекке могут только мусульмане. Остальным не положено:
Соврешить хадж или паломничество в Мекку в определенное время - наверное, главное религиозное достижение любого мусульманина (по крайней мере, так это представляется мне, человеку, не особо разбирающемуся в религиозных вопросах). Дело это сложное, дорогое и доступное немногим. Хотя в этом году власти Саудовской Аравии прогнозируют приезд 15 миллионов паломников.
Вы, наверное, помните прошлогодние новости, когда более 1300 человек умерло от обезвоживания и физического истощения на фоне сильной жары во время хаджа, а за медицинской помощью обратилось 465 тысяч паломников. Глядя на гигантские палаточные города (Мина - самый большой подобный объект в мире), этому совсем не удивляешься:
Мекка - город древний. Но, конечно, вся известная его история связана с исламом. Именно здесь родился пророк Мухаммед, ставший основоположником новой религии. В 18 веке город выглядел так:
Сегодня пейзаж немного изменился:
Гигантский комплекс отелей достроили в 2012 году. Башня с часами входит в топ самых высоких зданий мира:
На всех фотографиях Мекки в этом посте можно увидеть черное кубическое здание в самом центре - это Кааба:
Если приглядитесь, то в углу видно серебряный круглый постамент, в центре которого - черный овальный камень. Он так и называется - Черный камень. Мусульмане верят, что камень когда-то был белым и находился в раю, а потом попал к людям и почернел от их грехов.
Хадж в этом году выпадает на июнь. Паломники, которым посчастиливится оказаться в Мекке в это время, должны будут соблюдать огромное количество ритуалов, чтобы в конце концов получить титул хаджи. Надо ходить вокруг Каабы против часовой стрелки, посещать святые холмы, побивать камнями шайтана. По последнему пункту можно заметить, как меняются технологии хаджа со временем. Вот в 1942 году кидали камни в столб:
Сейчас кидают в стену:
Первая ссылка в Гугле говорит, что для паломника из Москвы хадж обойдется в 500 000 рублей в этом году (минимальная цена).
П.с. Немножко больше фотографий или каких-то фактов, не вошедших по разным причинам в посты серии, вы можете посмотреть и почитать в телеге "Сегодня на планете Земля". Ну и заодно не пропустите точно ни одного поста, если подпишетесь.
Мы на пути к главным городам Саудовской Аравии. Провинциальные дороги ведут нас на юг, к Медине.
День 87-89. 28-30 марта. Медина.
Пустынные ландшафты мы вместе с вами рассмотрели уже достаточно неплохо. В Саудовской Аравии бросилось в глаза некоторое сходство местных пейзажей с пустынями в районе знаменитых американских каньонов вокруг Лас-Вегаса. А потом и еще одно сходство с Диким западом нашлось. Вот, посмотрите сначала на этот железнодорожный мост:
Это часть той самой Хиджазской железной дороги, о которой я уже писал. Важная была штука для этого региона больше 100 лет назад, а некоторые участки действуют до сих пор. А вот и Дикий запад:
Это прилег турецкий поезд, на который напали люди Лоуренса Аравийского 100 лет назад.
Все пустынные дороги так или иначе сходятся в одной точке под названием Медина.
В 622 году сюда из Мекки переехали пророк Мухаммед. С этого момента отсчитывается начало мусульманской эры. Медина стала столицей Арабского халифата. Дом Мухаммада в Медине стал первой мечетью. Сегодня она, Мечеть Пророка, является второй святыней в Саудовской Аравии. Выглядит солидно:
Находится она в самой середине города, имеющего круглую планировку:
Согласно исламской традиции , молитва в Мечети Пророка равна 1000 молитв в любой другой мечети, за исключением Масджид аль-Харам (в Мекке), где одна молитва равна 100 000 молитв в любой другой мечети. Здесь же, под этим красивым зеленым куполом находится и могила самого Мухаммеда:
К мечети вплотную примыкает старейшее кладбище Медины - Аль-Баки, где похоронены многие родственники и сподвижники пророка. Выглядит необычно:
Если вы прибываете в Медину с севера, то скорее всего не пропустите одно примечательное учреждение. Вот оно на фото:
Это государственный комплекс по печати Корана. Работает он с 1985 года. Более 1000 сотрудников занимаются понятно чем - производством копий священной для мусульман книги. Сюда можно зайти с экскурсией, чтобы в конце получить бесплатную копию Корана и... пойти дальше гулять по улицам Медины.
Кстати, в самую-самую центральную часть немусульман не пускают. В Мекке, само собой, тоже такие правила. Но по окраинам можно побродить. Вот местный Центральный парк:
Модный магазин женской одежды в ТЦ:
Продавцы на рынке зазывают покупателей с микрофоном в руках:
В спальных районах есть даже скейтпарки:
Город совсем немаленький, здесь проживает около 1.5 миллионов человек.
В северной части Медины, у подножья горы Ухуд находится еще одно интересное место:
Здесь в 7 веке состоялась одна из важных исторических битв мусульманского мира - битва при Ухуде. Сейчас на месте сражения находится мечеть, музей. Многие еще и на саму гору поднимаются. Если силы позволяют, можно добрести до таких видов:
Если потихоньку удастся подобраться поближе к мечети Пророка, то можно пообедать в одном из популярных ресторанчиков Медины. Вот здесь цены видны (местный саудовский риал нужно на 22 умножать, чтобы перевести на наши рубли):
На фото из ресторана вижу как минимум одного немусульманина, значит можно заходить всем:
Самые топовые гостиницы находятся также в двух минутах ходьбы от главной городской святыни. Вот на снимке легко сориентироваться - внизу белая мечеть, а сверху квартал с отелями и ресторанами:
Но цены тут начинаются от 12 тысяч за ночь, а верхнего предела не существует (ну или мои пальцы отказываются печатать такие числа).
Слава Богу, что эта серия пока еще виртуальная, так что останавливаемся здесь и изучаем Медину пару дней. А дальше - Мекка!
П.с. Немножко больше фотографий или каких-то фактов, не вошедших по разным причинам в посты серии, вы можете посмотреть и почитать в телеге "Сегодня на планете Земля". Ну и заодно не пропустите точно ни одного поста, если подпишетесь.
После гигантской стройки века под названием Неом нас ждет выбор: двигаться вдоль побережья Красного моря на юг или уйти вглубь саудовских пустынь. Там пейзажи, кстати говоря, непростые:
А еще в пустыне можно найти такие вот штуки и порассуждать - древнее искусство это или кто-то нацарапал недавно:
Даже свой Гранд-каньон есть - Аль-Шик:
Но поедем все же вдоль моря.
День 85-86. 26-27 марта. Заповедник Мухаммеда ибн Салмана.
Смотрите, какая набережная встречает путников в приморском городке Дуба:
Дуба свою историю ведет с 13 века. В первой половине века 19-го это был оживленный порт на пути к святым местам Аравийского полуострова:
Находится Дуба в провинции Табук. Одноименный город знаменит тем, что там произошла битва за Табук. Цитирую: "в октябре 630 года произошла бескровная битва за Табук, в которой арабские воины во главе с пророком Мухаммедом без боя одержали победу над 150-тысячной византийской армией". Во как!
В Дубе особо ничего не происходило никогда. Да и из достопримечательностей вот только замок, построенный 100 лет назад первый саудовским королем:
Найдите 10 отличий от замка, построенного тем же королем в приграничном городе Хакль:
Тем не менее, город живет и развивается. Вот, например, приготовили площадку для новенького района:
По всему побережью в целом идет какая-то гигантская стройка. Но если вам удастся протиснуться между заборами, котлованами и всем таким неприятным, то неожиданно можно обнаружить себя на таком вот чудесном пляже:
Недалеко от берега расположился заповедник имени Мухаммеда ибн Салмана - главного человека в нынешней Саудовской Аравии. Место красивое:
И с другого ракурса:
Заповедник создан совсем недавно, в 2018 году. На территории около 24500 квадратных километров за это время восстановили 23 вида животных, обитавших в этих местах в прошлые эпохи, взяли под охрану 400+ видов растений. Короче, дело хорошее. Да и погулять приятно, пока не слишком жарко (сегодня вот плюс 26).
В узких межгорных долинах разместились несколько деревушек. В одной из них с названием Аль-Фараах, местные создали маленький музейчик при гостинице. Можно увидеть 90-е по-саудовски:
Здесь и передохнем пару дней.
П.с. Немножко больше фотографий или каких-то фактов, не вошедших по разным причинам в посты серии, вы можете посмотреть и почитать в телеге "Сегодня на планете Земля". Ну и заодно не пропустите точно ни одного поста, если подпишетесь.
Мы находимся в восточной Иордании, в городе Азрак. Это единственный оазис среди бескрайней пустыни. Причем, так было и 2, и 10, и 100 тысяч лет назад. Времена меняются, оазис Азрак остается.
День 61. 2 марта. Азрак.
Про 100 тысяч лет я еще преуменьшил. Есть публикации, в которых возраст останков предков человека, найденных в этих местах, датируют пятью сотнями тысяч лет.
С оазисом связан и заголовок этого поста. После Кавказской войны во второй половине 19 века довольно много представителей народностей Северного Кавказа (около 5000 семей) переселились в Османскую империю. В 1903 году примерно 700 чеченских семей переселили на территорию современной Иордании. Большая часть из них осела в городе Эз-Зарка в непосредственной близости от столицы страны. Но были и такие, кто захотел уединения и, наверное, спокойствия. Они к 1912 году добрались до Азрака, который стал их домом:
Ретро-фото Азрака. Темный цвет - те самые болота, остатки былого оазиса.
Иногда встречаются немного другие даты. Например, есть версия, что чеченцы обосновались в Азраке уже в 1898 году. Но сути дела это не меняет.
Я внимательно просмотрел все городские объекты на Гугл-картах, но ничего чеченского найти не удалось. Выглядит в Азраке все более-менее стандартно для глухой ближневосточной провинции - главная улица с ресторанами и супермаркетами, много мечетей и... всё:
Считается, что чеченцы основали южную часть Азрака. А северную - представители народа друзы, прибывшие из Сирии в 1920-х годах. Ребята интересные, даже со своим флагом:
Говорят друзы на арабском, но мусульманами не являются. У них своя религия - друзизм. Истоки ее находятся в исламе шиитского толка, серьезно трансформировавшемся под влиянием многих других религий. Интересно, что:
- принять вероисповедание друзов невозможно, так как не существует института перехода в друзскую веру. Друзом считается тот, кто придерживается своей традиционной религии и чей отец и мать — друзы. Сами друзы, верящие в переселение душ, утверждают, что каждой душе человеческой была представлена возможность принять друзское вероисповедание в период так называемых «отворенных врат» (до XV века христианского летосчисления, по некоторым другим сведениям — до XII-XIII века х.л.). Все души, которые приняли решение о принятии друзской веры, перерождаются в друзов, остальные души отказались от перехода в друзскую веру.
- друзы верят в реинкарнацию. Причем, человек может переродиться только в человека. Мужчина - в мужчину, женщина - в женщину.
- первая заповедь друзов - правдивость речи и правдивость языка. При этом друзы принимают доктрину такия («мысленная оговорка», которая может использоваться для сокрытия подлинных взглядов), согласно которой верующий, живущий во враждебной среде, может внешне принять её условности, сохраняя в душе истинную веру. Обман и дезинформация иноверцев во благо общины не являются предосудительными.
По разным оценкам, общее число друзов в мире - от 1 до 1.5 миллионов человек. Большинство проживает в Сирии, Ливане, Израиле, немножко в Иордании (вот, например, в Азраке). За пределами региона самая многочисленная община друзов появилась в Венесуэле, где их число достигает 60 тысяч человек.
К сожалению, особо тему культурного разнообразия в Азраке не развивают. Хорошо, что хоть болота остались - интересно на животных посмотреть. А иначе пришлось бы бродить по таким улицам:
Население города сегодня живет за счет торговли (практически весь транспорт из Ирака и Саудовской Аравии обязательно проезжает через Азрак) и сельского хозяйства (спасибо оазису). Сады видны невооруженным глазом:
Еще одну ночь проведем в местной гостинице и завтра двинемся дальше в сторону столичного региона.
П.с. Решил в конце каждого поста добавлять: проект Кругосветка Пикабу - это выдуманное путешествие по городам и странам. Каждый день в течение всего года мы вместе с вами будем узнавать что-то новое и интересное про не самые туристические места. Раз в месяц я буду предлагать вам небольшое задание. А в конце года всех, кто пройдет Кругосветку вместе со мной, ждет большой сюрприз.
Если вам нравится эта серия, а также другие мои посты на Пикабу (например, подборки "Сегодня на планете Земля"), то можете поддержать меня подпиской на мой канал.
Всем привет! Уже больше месяца я каждый день пишу новый пост из серии "Кругосветка Пикабу". Да, это не настоящее путешествие - я сижу в Москве, на кухне, за ноутбуком. Но с помощью интернета я могу увидеть и узнать те места, в которые вряд ли когда-нибудь отправлюсь, даже если не брать в расчет деньги, свободное время или что там еще ограничивает желание путешествовать обычно.
Я учитель географии. Мне невероятно интересно узнавать мир любым возможным способом. Один из них - этот проект. Пока пишу пост, реальноиспытываю ощущения, будто побывал там. Поэтому приглашаю и вас присоединиться к моей Кругосветке!
Второй по численности населения город Ирака (почти 1.8 млн человек). Древнейшая история. Огромные разрушения в войне с террористами 10 лет назад... Сегодня мы приезжаем в Мосул!
День 36. 5 февраля. Мосул.
Мосул - один из крупнейших и наиболее значимых арабских городов в мире. Месопотамия, Ассирия, Ниневия - все эти загадочные слова из учебников истории можно буквально потрогать и пощупать здесь, в Мосуле.
Ниневия - столица Ассирии, на рубеже 8-7 веков до нашей эры какое-то время была крупнейшим городом в мире. Историки оценивают тогдашнюю численность населения на уровне 100 000 человек:
Так ученые с помощью художников представили архитектурный облик древней Ниневии
От древнего города почти ничего не осталось сегодня. Тут и время поработало (все-таки, более 6 000 лет городу было бы сегодня), и террористы, которые взрывали самые главные исторические памятники. Например, мечеть Мечеть Аль-Наби Юнус, в которой находилась гробница пророка Ионы:
Кит поедает пророка Иону.
Археологи проводили активную работу по изучению Ниневии. Удалось установить примерные размеры города - крепостные стены тянулись на целых 12 километров (в 6 раз длиннее стен московского Кремля). На снимке я красным отметил Ниневию, которая сегодня бы целиком оказалась в городской черте Мосула:
Здесь же, в Ниневии, во время раскопок в 1849 году была найдена знаменитая Библиотека Ашшурбанипала - древнейшая библиотека в мире. Более 25 000 глиняных табличек 7 века до нашей эры, своеобразная Википедия Древнего Мира, благополучно отправились на изучение и хранение в Британский музей.
Мосул же возник на другом берегу Тигра. На этой гравюре 1778 года хорошо это хорошо видно:
Мосул имел великолепное географическое положение - настоящий перекресток цивилизаций и торговых путей:
Новый виток развития города случился благодаря открытию здесь нефтяных месторождений в начале 1920-х годов. Вот эти ребята, жители Османской империи, сидя в мосульской кофейне в 1914 году, еще не представляли себе, что через 10 лет будут жить в Иракском королевстве и получать доходы от добычи "черного золота":
А это кадр 1932 года. В центре - минарет Великой мечети Ан-Нури:
Это вроде бы самый высокий минарет в Ираке. Высота его - что-то в районе 45-50 метров. Это настоящий символ Мосула, изображенный на гербе города:
Да, вам не показалось. Минарет действительно наклонен. Причины этого одна интереснее другой:
- минарет наклонился на восток из-за преоблажающих западных ветров;
- его специально так построили, чтобы при падении он принес меньше разрушений соседним постройкам;
- минарет "поклонился" проходящему мимо пророку. Возможно, это был сам Муххамед;
- грунтовые воды размыли основание минарета.
Можете выбрать ту, которая вам по душе.
Летом 2014 года Мосул был захвачен террористами из запрещенной в нашей стране организации. Оккупация продолжалась 3 года. За это время более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, а про количество погибших даже страшно писать. Масштаб разрушений виден на этой картинке:
29 июня 2017 года Мосул был освобожден. За неделю до этого террористы взорвали одну из главных святынь города - Соборную мечеть ан-Нури вместе с тем самым наклонным минаретом (здесь стоит оставить небольшой комментарий - есть версии, что взорвали мечеть не террористы, а правительственные войска или... американские ВВС).
В 2018 году ОАЭ выделили более 50 миллионов долларов на восстановление, в том числе, и мечети ан-Нури. В ноябре прошлого года работы были завершены. Высота нового минарета - 50 метров и 44 см, а наклон — 1 метр и 60 см (раньше было 2 метра и 55 см). Наклон был уменьшен, чтобы минарет подольше простоял. В остальном все сделано в соответствии с историческим обликом:
Завтра продолжим гулять по улицам Мосула. Спасибо за внимание!
