Может показаться, но этих самых троп становится все больше и больше. Минус - они базируются преимущественно вокруг Читы, но я верю в светлое будущее, хоть и проскальзывают часто нотки «душнилы». Было бы круто поехать куда-нибудь в Нерчинск или Сретенск, обнаружив там наполненную смыслами и благоустройством экотропу.
Одним из ориентиров, на мой субъективный взгляд, являются две простеньких тропы в экокурорте «Кука». Их протяженность небольшая, маршрут крайне маленький, но по местным меркам исполнен замечательно. Легенды, указатели, лавочки, таблички бережно привязаны к деревьям - все наполнено смыслами, но не пестро.
Зайчишка общается с духом местности
Особенно понравились «Поющие камни», входная группа с колоколом и настил вокруг верхушки Кресельной горы. Легенды - моя отдельная любовь.
Мост через геологический шурф, которые встречаются на вершине сопки
Вид на мост с южной стороны
Посетил я эти самые маршруты с целью наполнения реестра туристических маршрутов в рамках проекта «Открой Забайкалье». Прошелся, отбил ключевые точки, записал трек. Ну и видео записал, чтобы сделать «рилсы», от которых у меня скоро точно случится выгорание и внутренний перфекционист меня сожрет.
Вершина горы Кресельная
Ну и не стану себе изменять, внесу маленькую ложечку дегтя в замечательную реализацию экокурорта. Мне не хватило кормушек. Чтобы идти и раскладывать нычки еды для местной животины. Кормить птичек, белочек и прочих хозяев местности. Но это я так, по старчески ворчу.
Настил вокруг вершины
Всем рекомендую, кто окажется на отдыхе в «Куке» или просто на день - прогуляться по экотропам «Заячья» и «Кресельная».
Статуя Чингисхану, с которым связано множество легенд о данной местности
В Сакартвело (так грузины сами называют свою страну) прием гостей – это не просто повод продемонстрировать хорошие манеры. Гостеприимство здесь настоящая культурная ценность, потому что, согласно известной пословице, “Каждый гость – подарок от Бога”. Да нет, больше того. В Грузии, да и на Кавказе вообще, есть такое поверье: время, проведенное с гостем, не идет в счет жизни – иными словами, чем дольше человек пирует с гостями, тем дольше он живет. Так-то.
Пиросмани, Семейное застолье (1907)
Символ грузинской традиции гостеприимства – Картлис Деда (Мать Грузии), та самая монументальная скульптура, которую хорошо видно из центра города – она красуется на склоне ботанического сада, держа в руках меч и чашу с вином, как бы одновременно защищая страну и приглашая гостей к трапезе.
Гость в грузинском доме сверх-важная персоны: каждые несколько минут ему предлагают еду и напитки; если он восхищается предметом интерьера – его могут и подарить; а во время застолья хозяева всегда накрывают не по числу ожидаемых гостей, а всегда чуть больше – это на случай, если вдруг зайдет нежданный гость, чтобы ему было куда присесть, из чего есть и пить.
Исторически гостеприимство формировалось в условиях горной жизни. Жизнь в горах была опасной, и готовность помочь путнику была способом гарантировать взаимность – ну то есть когда ты сам окажешься в беде, кто-то протянет руку помощи и пригласит к себе. Кстати, “плата” за гостеприимство все же принималась – только не в виде материальных ценностей, а в виде свежих новостей или рассказов, всякой ценной информации о том, что происходит за пределами деревни.
Сегодня грузинское гостеприимство сталкивается с вызовами стандартизации. Рестораны и сервисные предприятия стараются сочетать европейские стандарты сервиса с национальными традициями, но стандарты индустрии не способны передать теплоту домашнего гостеприимства. Ведь настоящая магия этой традиции проявляется в индивидуальном подходе: вино, выбранное под вкус конкретного гостя, подарок, подобранный специально для него, личная забота и внимание.
Так что если вы хотите познать настоящее грузинское гостеприимство, нужно идти “в гости”, а не в ресторан. Но если вдруг у вас нет друзей грузин, все равно можно приблизить свою трапезу к атмосфере традиционного душевного застолья. Идеальное место – не там, где вас будет развлекать нанятый тамада и где будут потчевать хачапури, а где вы сможете сами спокойно организовать что-то наподобие супры.
Одно из таких мест в Тбилиси, в Старом городе – кафе Габриадзе. Это уютное местечко рядом с одноименным театром, который вместе с кафе был основан знаменитым грузинским драматургом Резо Габриадзе. Сам мэтр любил захаживать в свое кафе и устраивать там многочасовые посиделки – особенно в зале, который посвящен спектаклю “Рамона” (про два паровоза, которые претерпевают любовь в разлуке). Сейчас это семейное предприятие: театром руководит сын Резо, Лео Габриадзе, а с делами кафе ему помогают известные рестораторы Табидзе. В меню здесь подают не блюда с открытки, а домашнюю, настоящую грузинскую кухню, которая пышет гостеприимством, сочетая традиции, инновации и авторский подход.
Если бы нужно было выбрать одну дорогу, в которой одновременно соединились дух приключений, красота Альп, острые повороты и щепотка мистики - Коль де Турини стала бы фаворитом. Эту трассу знают гонщики, туристы, охотники за острыми ощущениями... и те, кто интересуется аномальными зонами.
"Дорога, где асфальт дышит страхом" - так её называют некоторые французские водители. Кажется, слишком поэтично? Не спешите с выводами.
Где находится Коль де Турини и почему она так знаменита?
Коль де Турини (Col de Turini) - горный перевал на юго-востоке Франции, в Приморских Альпах, недалеко от Ниццы и Монако. Он соединяет долины реки Везюби и Роя. Перевал расположен на высоте 1607 метров над уровнем моря, и извивается по горам, как пьяная змея.
Это не просто дорога - это легендарный участок ралли Монте-Карло. Водители со всего мира приезжают сюда, чтобы бросить вызов 34-километровой трассе с сотнями поворотов, многими из которых - крутые «шпильки», уводящие в бездну. Никаких ограждений, часто - туман, лед или дождь. Ошибка - и машина летит в пропасть.
Коль де Турини
Адреналин, скорость... и холод по спине
Да, дорога красива. Скалы, сосновые леса, живописные виды, с которых дух захватывает. Но вместе с этим здесь чувствуется нечто тревожное. Даже опытные гонщики признаются: в Коль де Турини ночью ехать некомфортно. И дело не в поворотах или погоде.
Местные жители рассказывают о "теневых водителях" - загадочных фигурах, которые внезапно появляются на дороге и... исчезают, как только вы приближаетесь. Иногда это силуэт мотоциклиста, иногда - старый автомобиль, который мигает фарами, будто хочет что-то предупредить. А потом - бах, его уже нет.
Теневые водители: легенды или что-то большее?
Первые упоминания об этих «гостях из ниоткуда» появились ещё в 80-х годах. Один из гонщиков-любителей рассказывал, что ехал по трассе ночью, и впереди маячили задние фонари другой машины. Он пытался её догнать, но сколько бы ни прибавлял скорости - расстояние не сокращалось. А потом - фонари исчезли прямо на повороте. Ни машины, ни следов шин. Только камни.
Другие очевидцы описывали пешеходов, которые шли по обочине в старой одежде, а при приближении к ним буквально растворялись в воздухе. Кто-то говорит - это души погибших на трассе, которых здесь немало. Кто-то считает - это просто "игры света и тумана". А кто-то молчит, потому что не хочет казаться сумасшедшим.
Участок дороги Коль де Турини
Реальные трагедии и призрачная память
На этой трассе происходили десятки, если не сотни аварий. И не все с хорошим концом. Особенно в период ралли, когда скорость - за 100 км/ч, а повороты коварны.
Самый страшный отрезок дороги называется «Ночная шпилька» - поворот на высоте 1400 метров, который словно нарочно «прячется» за скалой. Именно здесь произошло несколько загадочных крушений, в которых не смогли установить точную причину. Ни технических неисправностей, ни следов торможения. Водители будто просто… уходили с дороги, не пытаясь спастись.
Что говорят местные?
Люди из окрестных деревушек, живущие у трассы уже десятки лет, не любят говорить о ночных поездках. Говорят: "там живёт дорога. Она знает, кто идёт к ней с уважением, а кого не пощадит".
Кто-то утверждает, что чувствовал головокружение и дезориентацию именно на одном и том же повороте - даже при ясной погоде. А одна туристка рассказывала, как её навигатор внезапно «сошёл с ума», показывая, что она едет в обратную сторону, хотя всё было правильно. Остановилась - сигнал восстановился. Поехала дальше - снова сбой. А потом показался старый автомобиль с разбитой фарой… и исчез на глазах.
Коль де Турини в тумане
Почему сюда всё равно едут?
Потому что Коль де Турини - это вызов. Это дорога, которая дарит эмоции, пробуждает страх и восхищение одновременно. Она красива и пугающая, сложная и манящая.
И если у тебя стальные нервы, а сердце жаждет чего-то настоящего - проехать её хотя бы раз в жизни стоит. Только не делай этого ночью… если не хочешь встретиться с теми, кто уже не из нашего мира.
Коль де Турини - не просто дорога
Это загадка, спрятанная в горах. Словно живой организм, она наблюдает, испытывает, помнит. Кто-то уехал с неё, наполненный восторгом. Кто-то - остался навсегда.
А когда ты будешь ехать по ней - не удивляйся, если в зеркале заднего вида мелькнёт огонёк, которого не должно быть. Просто продолжай путь. И не тормози на повороте, где «никого нет» - может, он там всё-таки есть.
Миражи над Жигулями — это явление, при котором над Волгой возникают призрачные города и замки, которых здесь быть не должно.
Еще в X веке арабский путешественник Ибн Фадлан записал в своих дневниках, как на рассвете над рекой появляются "дворцы и стены древнего города". Местные жители считали, что так проявляется мир духов.
Но самый удивительный случай произошел в 1703 году с голландским картографом Корнелиусом де Бруином. Он плыл по Волге во время сильного паводка, чтобы составить карту этих мест, и... увидел Самару не там, где она должна была быть.
Вот что странно: сначала он заметил берег, густо поросший соснами (такое есть только у села Задельное). Потом его лодка якобы свернула на юго-запад, хотя Волга здесь течет на юго-восток. Через пять часов он "проплыл мимо Самары", которая вдруг оказалась прямо у воды, хотя на самом деле город стоял в двух верстах от берега.
Ученые считают, что де Бруин видел мираж старого русла Волги, которое паводок на время оживил. Получается, он плыл по реке, которой не существовало уже тысячи лет!
В 1860 году краевед Леопольдов в своей книге "Исторические заметки о Самарском крае" писал о регулярных видениях замков и городов над водой.
1955 год — на острове Зелененький (который вообще-то намывной и никогда не имел построек) несколько минут висел образ огромного православного собора с золотыми куполами. Очевидцы различали даже трещины в кирпичной кладке.
1974 год — рыбак из Тольятти ночью увидел на противоположном берегу средневековый замок. Луна освещала его стены так четко, что были видны тени от башен. Видение продержалось больше часа.
1989 год — во время грозы в тучах внезапно образовалось квадратное "окно". В нем показался морской залив с песчаными дюнами и лесистыми холмами — пейзаж, совершенно не характерный для Поволжья.
Почему так происходит?
Ученые объясняют это уникальным расположением Жигулей:
- Горы представляют собой огромный известняковый массив.
- Со всех сторон их окружает вода, которая нагревается и остывает иначе, чем камень.
- В результате образуются "воздушные линзы", которые искажают свет и показывают то, что находится за горизонтом — иногда за сотни километров.
Но есть и более загадочные случаи. Например, Царев курган иногда видно с Лысой горы, хотя его должна закрывать гора Тип-Тяв. Местные исследователи заметили, что перед этим обычно происходит тепловой выброс из-под земли — будто сама гора на мгновение "включает проектор".
Куда пропадают люди?
В архивах сохранились сообщения о тех, кто ушел в мираж. В 1920-х годах двое крестьян из села Ширяево отправились на лодке к "внезапно появившемуся острову с белыми башнями" и не вернулись. В 1978 году туристка из Куйбышева на глазах у группы "вошла в висящий над водой образ древнего города — и растворилась".
Конечно, большинство таких историй — просто легенды. Но факт остается фактом: Жигули — одно из немногих мест на Земле, где граница между реальностью и иллюзией становится по-настоящему тонкой.
Может быть, в следующий раз, когда вы увидите над Волгой странные очертания, это окажется не просто игра света — а окно в другой мир или другое время. Или, как говорили древние, "проявление мира духов".
«Минотавр — существо невежливое. Это факт. Он не явился на встречу. Никаких извинений, ни СМСки, даже дымового сигнала с вершины горы. А мы-то проделали путь от Краснодара до Крита, вооружившись мифами, картами и детским любопытством. Но ладно. Может, он просто стесняется? В конце концов, кто захочет показываться на людях, если твоя мама когда-то… ну, в общем, увлекалась нестандартными отношениями с быком?»
Развалины Кносского дворца
В поисках чудовища
Мы шагали по камням, которые помнили шаги царя Миноса, искали вход в лабиринт. Но вместо таинственных коридоров — таблички «Не заходить» и кассирша, равнодушно жующая сувлаки.
— Где же ты, рогатый? — бормотал я, осматривая руины...
Забегая вперед, вынужден сообщить, что Минотавр оказался на редкость неучтивым типом (да по факту он всегда таким был), и на встречу с нами так и не явился.
Может был в отъезде, а нас не предупредил, может он уже настолько стар и болен, что сам заблудился в своём лабиринте, а, скорее всего, его уже просто задолбали туристы, вот и прячется от нас в дальних закоулках своего запутанного пристанища.
Как бы там ни было, но обидно. Проделать немалый путь из Краснодара на легендарный остров Крит, чтобы увидеть это знаменитое чудовище и не увидеть его, это страшное дитя порока.
Да-да. Именно дитя порока — результат неестественной любви Пасифаи, жены царя Миноса, и быка. По преданию она, в смысле блудливая женушка царя, прельщала быка, ложась в деревянную корову, сделанную для нее неким Дедалом.
К слову сказать, этот же Дедал и лабиринт знаменитый построил, в котором потом царь Минос и запрятал Минотавра (а мог бы и убить, но видать добрый дядька был, относительно, конечно)…
А Дедал этот, похоже, еще тот шустрик — и царице и царю успевал нужные услуги оказывать. И нашим и вашим. Ценный кадр. Далеко пойдет.
Раз чудовища нет — надо искать другие сокровища
В общем, главного персонажа критских легенд мы так и не увидели. А, впрочем, может оно и к лучшему? Все-таки не очень приятный малый. Душегуб и аморальный тип (весь в маменьку). Питался (а зная нравы этих чудовищ, очевидно, и не только питался) мальчиками и девочками, которых ему поставляли в качестве дани из Афин.
Словом, зачем портить нервы и настроение общением с такими? Сидит себе в лабиринте — и нехай сидит. Больно нужно смотреть на всяких упырей. Своих хватает. Тем более, на Крите есть вещи, места и люди куда более приятные.
Ведь остров то не просто легендарный, но и очень чудесный. Вот просто хороший и все. А чем именно хороший? — спросит какой-нибудь пытливый и дотошный читатель-ибн-турист. Да не знаю чем именно. Всем. Вот просто хороший и все! Потому что все там хорошее — Воздух, Море, Солнце, Ветер, Волны, Люди., Обстановка. Все, с чем не соприкоснешься, все оставляет приятный след в душе.
Северное побережье Крита усыпано такими уютными бухтами
Остров вроде небольшой, а по нашим меркам то и вообще маленький. Ну не то что бы он маленький именно как остров. А маленький как территория. Русский человек то ведь как привык? Если куда-то надо доехать, то уж ехать минимум три дня лесом, два дня полем, а потом еще денек пешком, ибо иначе никак — Рассея…
А здесь… Весь остров в длину километров 200 с небольшим гаком, да 50−60 км в ширину в самом широком месте. Длина береговой линии чуть более 1000 км. Не серьезно. Любому русскому, который, как известно, любитель быстрой езды — объехать остров — делов на день. С перерывом на обед и сиесту.
В порту Ираклиона
Но ведь вопрос — а надо ли? В смысле надо ли «галопом по Критам»? Отвечаю — не надо. Не-не, не так. Вот так надо — «Не надо. Отвечаю». Это как в анекдоте про молодого бычка и зрелого быка и их планов относительно стада коровушек и телочек, мирно пасущихся на ближайшем лугу… Ну вы знаете, о чем я.
Так и здесь, чтобы получить максимум удовольствия, Крит надо объезжать, обхаживать медле-е-енно. Методично, размеренно. Выжимая из него все те удовольствия, которыми он насыщен, как Мертвое море солью.
В те недолгие 10 дней нашего пребывания на Крите мы успели лишь краешком прикоснуться к тысячелетней истории острова и чуть более плотно окунулись в его современную жизнь. Много или мало — 10 дней? Для отдыха вообще — 10 дней мало. Для отдыха на Крите — это вообще мгновение. Но ведь, это лучше чем ничего.
Будем оптимистами, и скажем, что стакан наполовину полон. Ведь, так или иначе, мы ведь что-то увидели, узнали, попробовали, пощупали. И даже это немногое «что-то» оставило столько приятных впечатлений…
Ираклион, Ретимно, Агиос-Николаус, Ханья, Хора-Сфакион, Спили, Кносос, Мони-Превели, ущелье Арадена, ущелье Курталитикио, полуостров Грамвуса, залив Балос и еще десяток деревушек разной величины, в которых были проездом… Вот неполный список мест, которые мы успели объехать. А список мест, которые НАДО было бы объехать в несколько раз больше.
На время духовного разграбления острова обосновались в г. Ретимно. Отель 4*. На первой береговой линии. Выполнен в стиле типичной критской деревушки — 2−3-х этажные кубики домов, плотно рассыпанные на небольшой территории. Все очень компактно, но при этом довольно уютно. По совету опытных туристов питание оформили только завтрак. Чего и вам советую. Упаси вас Боже на Крите брать отели с полным питанием или все включено. Если, конечно, вы не любитель валяться баклажаном на одном месте — на пляже отеля или еще хуже у бассейна.
Берите только завтраки. Обедать и ужинать вы должны — нет, просто обязаны — в разных местах.
Еда, которая лечит душу
Бесчисленное количество различных таверн, кафе и ресторанов дает невероятную свободу в этом деле. И гарантирует массу впечатлений. Для нас самым приемлемым вариантом, как по качеству еды, так и по цене, были небольшие семейные таверны.
Главное не поддаваться искушению зайти в первую попавшуюся. В любом случае имеет смысл немного отойти от туристических маршрутов и мест. Впрочем, этот совет настолько банальный, что даже неудобно писать.
Я в еде достаточно неприхотлив. Даже консервативен. Поэтому за изысканными блюдами никогда не гнался и не гонюсь. Всяким «дефлопе из палабы с семечками кациуса» всегда предпочту более простую и, самое главное, понятную еду. Например, тот же греческий салат, который на Крите зовется «хорьятики». Крупно нарезанные овощи, с большим куском сыра Фета, обильно заправленные ароматным оливковым маслом и сдобренные смесью каких-то особых специй, придающих салату удивительный вкус. Или жареную барабульку. Или кольца кальмара (свежего) в кляре под пивко.
Официант в Ханье спросил: «Кофе?» Мы кивнули.
Через 20 минут он вернулся: «Вы уверены?». Это, конечно, шутка. Но она недалека от истины.
И вот именно этим и подкупает кухня Крита. Просто. Вкусно. Натурально. Сытно. А! Еще, как правило, много! В смысле порции большие. В критских тавернах есть одна замечательная традиция — после того как вы съели все, что заказали, вам, перед тем как принести счет, принесут небольшой комплимент — это может быть тарелка арбуза и грамм 100−150 местной водки — узо. Или что-то другое. В Ханье, например, нам принесли пирожное и мороженое.
Кстати, я сам буквально на второй день нарушил главное правило всех туристов — не заходить в кафе в местах скопления этих самых туристов. И был наказан. Не очень вкусной едой и завышенным ценником. Что называется — «Получи фашист гранату» — мой «октопус грил» был чуть мягче чем подошва от сапога того же фашиста. И на вкус такой же. Жена и дети брали «хорьятики» и еще что-то. Салат был вкусный (его трудно испортить), остальное — не очень. Слава богу, это был первый и последний раз, когда еда нам не понравилась.
Греческий салат здесь зовут «хорьятики» и подают с куском феты размером с кирпич.
Впрочем, сия оплошность нам была простительна. Ибо пребывали мы в тот момент не в самом лучшем расположении духа. И на то были веские причины.
Мы приехали в Ираклион (это, к слову, столица Крита) из Кнососа. Где пытались найти Минотавра — ну я писал об этом выше. В общем, осмотрев развалины Кносского дворца, лабиринта и прилегающих окрестностей, мы вернулись на стоянку, где немного ранее бросили своего кентавра (по имени Хёндай Акцент), взятого напрокат.
Главный лайфхак: избегайте мест, где меню на 10 языках. Ищите таверны, где хозяин похож на Зевса после диеты.
Стоянка эта представляет собой что-то типа оливковой рощи на склоне холма, промеж невысоких деревьев которой предприимчивые критяне устроили парковку. Я повелся на зазывал, призывно машущих руками всем подъезжающим машинам — давай, мол, брат к нам. Короче, я заехал к ним, кое-как втиснув свою Машину между деревьями и другими прокатными автокорытами.
И вот, выезжая задним ходом из своего гнездышка, я умудрился багажником, аккурат серединой его ребра, неслабо въехать в перебегающую в неположенном месте оливу. Ну, это дерево такое. Оливе ничего. Оно и понятно — дерево все-таки. А кентавр мой помялся изрядно, даром что железный.
Ах, ёж… твою медь!!! Вот же ж б. ь!!! Ну как так?! Почему? Что делать? Кто виноват? Надо ли вызывать полицию? В принципе, есть страховка. Но в данном случае сработает ли она… Как полагается в данной ситуации — куча эмоций, одна хуже другой. Куча вопросов, один сложнее другого!
Мои ругательства были витиеватые как трель курского соловья. Древний грек Эзоп умер бы повторно — от зависти — если бы услышал и понял всю многогранность и тайный смысл моей тирады. Присутствующие рядом современные греки все слышали, но слава богам Олимпа, ничего не поняли.
Отведя душу, выплеснув эмоции (ведь помогает, черт возьми) и чуток подумав, я все-таки решил — «Эх, Андрюша, нам ли жить в печали» — будь что будет. А что будет — будет ясно потом, когда машину буду возвращать. А пока отдыхаем. И стараемся не думать о плохом. Авось все будет нормально.
Мои ругательства были витиеватые как трель курского соловья. Древний грек Эзоп умер бы повторно — от зависти — если бы услышал и понял всю многогранность и тайный смысл моей тирады.
Поехали дальше. Что у нас там по плану? Ираклион? Значит, едем в Ираклион, благо помятый багажник никак на скорость не влияет. Парковщик в Ираклионе, увидев помятый зад моего кентавра, сочувственно поцокал языком и что-то пробурчал под нос. Я в ответ развел руками — типа, ну что поделать, вот такой пердимоноколь случился. С кем не бывает.
И вот, приткнув на платной стоянке в Ираклионе машинку (теперь подальше от каких либо деревьев и столбов) и все еще немного пребывая в растерянных чувствах, мы и зашли в таверну — в самом что ни на есть не подходящем для того месте. Центральная улица с сотней сувенирных магазинов, рынок, тысячи оголтелых и голодных туристов, сметающих все что блестит и все что жуется… Ну, что было дальше вы уже знаете. Обед был никудышный. А вот антураж и сам трактирщик — очень даже ничего. Колоритные.
С трудом прожевав осьминога, я посчитал себя сытым и почти способным на дальнейшее разграбление Крита. Ираклиону много времени уделить не смогли. Прошлись по центральной улице — Odos 25 Avgoustou, ведущей к порту. По пути купили несколько побрякушек. Благо — выбор сумасшедший. Вышли в сам порт, в центре которого расположена старинная венецианская крепость. Сама крепость была закрыта. Так что мы просто прошлись вокруг нее, поглазели на огромные круизные корабли, на маленькие яхты, на рыбацкие шхуны. Сделали фотографии, куда уж без них. Успели промокнуть под брызгами от волн, разбивающихся о камни…
Решили, что на сегодня историй — как Крита, так и с нами, хватит и поехали в отель. В Ретимно. Наши души и тела требовали отдыха. Хотелось поскорее нырнуть в море. Такое ласковое…
Море! Оно на Крите бесподобное. Точнее не оно, а они… Ибо остров Крит омывают несколько морей. Точнее три. Ну, формально, вроде как одно — Средиземное. Но ведь так неинтересно. Древние греки и прочие жители этих мест были неплохими маркетологами и заранее позаботились о туристах, которым же надо рассказывать всякие легенды и истории. Чем больше названий — в том числе географических — тем лучше.
Ну, сами посудите. Вот приехал я с Крита и говорю, что купался в Средиземном море. Тоска. Кого этим удивишь? Тех, кто купался в Средиземном море — только в одном Краснодаре миллиарда два. А вот Критское море, Ионическое и Ливийское — совсем другое дело. Романтика. Поэтому вскользь брошенная фраза — «А купаться мы ездили на Ливийское море» вызывает куда большее уважение и интерес. Круто же?
Тем более, что мы реально ездили купаться в Ливийском море. Оно омывает южное побережье острова. И, как ни странно, оно холоднее, чем северное — Критское море. И менее обжитое. То есть более дикое. Все основные курорты расположены на северном побережье.
Надо сказать, что дорога вдоль острова по северному побережью практически вся идет вдоль береговой линии. Из окна машины открываются дивные и манящие виды многочисленных заливов и бухточек — с бесстыдно чистой и лазурной водой. Во многих местах можно съехать с дороги на пляж (все они доступны и открыты), побарахтаться в водичке, и затем отправиться дальше. Очень классно именно в таком режиме передвигаться по острову — каждый день, открывая для себя новые купальные места.
Дороги, которые учат смирению
На южном побережье расположено весьма примечательное место — ущелье Арадена и одноименная деревушка. Ущелье — очень глубокое и очень живописное. Деревня — с весьма непростой историей. Уж не знаю — настоящая эта история, или очередная легенда для туристов. В любом случае там много всего, что делает это место интересным для посещения — тайны, убийства, кровная месть, трагедия и надежда на хеппи энд. Не буду углубляться в историю — дабы не раскрывать интригу.
Но вот уж чего точно не отнять у Арадены — это дорогу, ведущей к ней. Потрясающей красоты дорога. Вьется вокруг горы словно бумажный серпантин вокруг новогодней елки. Поворот налево -поворот направо — поворот на 180 градусов… И все снова. Сверху синее безбрежное небо. Снизу синее бездонное море… Справа скалы. Слева обрыв. Поворот — и слева скалы, справа море. А на скалах, в самых невообразимых местах и позах горные бараны (или козлы?) густо понатыканы. Как они забрались туда, имея всего четыре копыта и ни одного пальца — уму непостижимо.
Короче, дорога на Арадену оставила исключительно яркие впечатления. И сама дорога, с ее бесконечными и крутыми петлями, и потрясающие виды, открывающиеся с нее.
Мост через ущелье Арадена
Ты же хотел приключений? Ну вот они
Не менее яркие и сильные впечатления остались и от дороги к заливу Балос. В отличии от серпантина на Арадену — пусть весьма крутозакрученного, но все-таки цивилизованного — с асфальтом, отбойниками, столбами и разметкой — дорога на Балос просто дикая козья тропка. Вырубленная в горе. Без каких либо ограждений, разметок, столбов… Да она вообще без покрытия — скалистый грунт. Не дорога, а россыпь мириадов острых камней и валунов различного размера.
Чтобы проехать участок километров 9−10 мне понадобилось минут 40. Машину трясет — спасу нет. Чуть прибавил скорость — всё, начиная с деталей машины и заканчивая пломбами в зубах, начинает трястись и вибрировать так, что начинаешь явно осознавать — десять минут такого шейкера и позвоночник отдельными позвонками высыпется в трусы, или мозг приобретёт консистенцию желе.
Дорога на Балос — это не серпантин. Это экзамен на прочность. 10 км камней, тряски и мыслей: «Господи, за что?». Но когда сверху открывается вид на залив с 17 оттенками синего — понимаешь: оно того стоило.
Страшная перспектива при любом варианте. Приходится сбавлять темп до минимума и ехать, медленно переваливаясь с камня на камень. Ширина дороги в некоторых местах — метра 3−3,5, двум встречным машинам не разъехаться. А справа обрыв. Слева горы. Ну или наоборот. Хотя это и не важно… Местами просто страшно. В машине все мое семейство. Был момент, когда мне захотелось повернуть обратно. Была бы возможность развернуться — наверное, развернулся бы. Но, к счастью, возможности не было. Поэтому пришлось ехать только вперед…
Но зато цель стоит того. Наши мучения были не напрасными. Вид залива Балос, который открывается сверху горы потрясает, впечатляет, удивляет. Туристы, прибывающие на Балос на кораблях — а таких большинство — лишены того удовольствия, которое получают отмороженные автотуристы, добравшиеся туда по козьим тропкам. Правда, доехав до верхней точки, где стоянка, нужно еще минут тридцать идти пешком. «Туда» — хорошо (потому что вниз). «Обратно» — плохо. Сами понимаете, почему.
Говорят, что вода в заливе имеет до 17 разных оттенков. Не знаю, как считали, но то, что вода там реально разного цвета — это правда. Дело, скорее всего не столько и не только в воде, а в разной фактуре дна. Но, тем не менее, очень красиво. Жаль, что я туда попал не в самое удачное время для фотографий — примерно в 14−15 часов. Фото получились блеклыми и не в полной мере передают истинную красоту. Вот бы туда утром, или на закате… Так что, имейте в виду.
Возвращаясь с полуострова Грамвуса остановились искупаться в небольшой, но живописной бухточке. Уж такая она была притягательная. Лазурная, чистая и прозрачная вода, мелкая галька и скалы вокруг тянули как магнит. Это было блаженство высшего уровня — после довольно утомительной экскурсии к красотам залива Балоса окунуться в ласковые воды залива Кисамос Критского моря. В бухточке уже барахтались несколько человек — отцы местных семейств и их разновозрастные детки. С одним из них — с чудным именем Нектаринос (!) — сфотографировались и перекинулись пару слов на сложной смеси русских, греческих и английских слов.
А затем, уже чистые, свежие и довольные поехали в Ханью. Это город такой. На Западе острова. Поужинали в одной из бесчисленных таверн. Нас обслуживал официант, серб по национальности, который немного балакал по-русски. Затем побродили по вечернему городу. Потолкались с такими же как мы туристами из разных стран.
Вечер в Ханье
Вышли к порту, вокруг которого понатыканы разноцветные домики в венецианском стиле. Поглазели на старинный маяк. На живые скульптуры. Полюбовались закатом. Пошарились по сувенирным магазинчикам.
Потеряли машину, вместе с парковкой где ее оставили. Нашли, с помощью карты в телефоне. В общем, время прошло быстро, но очень интересно.
Довольно уставшие, но весьма довольные прошедшим днем, поехали в отель. Ехать километров 50, если не ошибаюсь. Но по хорошей то дороге это такой пустяк. Тем более, что фактически — это дорога домой. А домой возвращаться всегда легко.
Вот в таком режиме — экскурсии, перемежаемые отдыхом и купанием в водах различных морей (вот так то) и пролетели 10 дней. Шесть дней из которых мотались по острову. На западе — доехали до города Ханья, п/о Грамвуса и залива Балос. На востоке — до города Агиос-Николаус. На севере — Ретимно, Ираклион,, Бали. На юге — Арадена, Хора-Сфакион. В центре острова — Спили (там резиденция критского патриарха), деревушки Мони Аркади (там знаменитые церковь и монастырь — символы героизма критян, проявленного во время борьбы за независимость).
Бассейн в отеле, в котором мы ни разу так и не искупались ))
Думаю, нет необходимости описывать подробно те достопримечательности, которые видели. Те города, и деревеньки, в которых побывали. Желающие узнать подробности без труда найдут массу информации справочного характера. Дело же не этих подробностях, а в общих впечатлениях. А они просто классные. И где бы мы ни были, нигде не чувствовали тревоги или беспокойства.
Какое-то удивительное радушие окружало, прямо обволакивало нас везде — в тавернах, на заправках, на улицах, в магазинах, в отеле. Везде открытые, добродушные улыбки и ощущение вселенского расслабона. Похоже, никто не напрягается. Ни по жизни, ни на работе. Впрочем, не стоит забывать, что турист — это дойная корова. Подоить его (туриста) хочет каждый.
Поэтому трезвый ум и холодный расчет никогда не помешают. Смотрите, выбирайте, ищите, где лучше, где дешевле. И беря машину в прокат внимательно все проверяйте и оговаривайте заранее, и покупая сувениры, обойдите несколько магазинов…
Кстати, моя печальная (как я думал) история с помятым багажником закончилась так, как я и представить не мог.
Раненый Кентавр
В один из дней, вернувшись из очередной поездки, я забыл выключить фары. Аккумулятор, естественно, за ночь помер в жутких судорогах. Пришлось утром звонить в прокатную контору и сообщать о проблеме. Переживал, что сейчас приедет представитель ренто-кар, увидит вмятину, и устроит разборки.
Сначала на мопеде примчался паренек — уточнить, в чем проблема. Разобравшись, что к чему — позвонил в контору и минут через десять на огромном красивом пикапе приехал не менее огромный и красивый грек с белозубой улыбкой и бородкой-эспаньолкой.
Двухметровый красавец — ну чисто Апполон. В модных кроссовках 50 размера. Вытащил из багажника своей колесницы зарядное устройство, завел нашу машину, посмотрел на меня как на неразумного дитя, пожурил по отечески — мол, надо выключать фары и прочие приборы, товарищ, и уж собрался было уезжать. Пока то да се, Апполон раз пять пробежал мимо раненного в зад кентавра, никак не обращая внимания на еще кровоточащую (то есть сверкающую ободранным металлом) рану.
Ну, чисто ангел. Прилетел, за пять минут все исправил, сердце умершего кентавра запустил, мои нервы успокоил (лучше даже чем двести грамм виски), и испарился...
И на чисто тахтамукайском английском пытаюсь донести до него грустную историю: «Дерево окаянное, росло не там где надо. Моя ехать задом. Дерево стоять. Моя его не замечать. Краш-бум-тарарам. И, вот, пожалте… такая ж… сорри…». В общем, чё делать будем, командир?
Апполон снова смотрит на меня по-отечески. Немного не понимает, что еще мне надо от него. Мотор ведь работает — езжай, трать денюжки на благо родного Крита… Наконец, вникнув в суть моей английской абракадабры, спрашивает:
— Страховка есть?
— Йес, йес. Есть., конечно, есть. Как без нее то?
— Фул иншуранс?
— Йес! Йес! Фул!.. Самый полный фул!!!
— Ну так, донт ворри, говорит. — Ноу проблем. Счастливого пути! Осторожней на дорогах. Только Донт дринк за рулем энд Би хэппи. Гуд бай…
А я, как тот Маугли, воспитанный волчицей советско-российской бюрократии, все никак не мог поверить, что мой косяк вот так мало кого волнует. На родине я бы запарился справки собирать.
У меня, конечно, еще оставались надежды, что вот когда машину буду сдавать – тогда прицепятся. Но и здесь меня ждало разочарование. Перед отъездом звоню в контору – интересуюсь как машину сдать. Где она, спрашивают на том конце провода. На стоянке перед отелем. Ок, оставь ключи в отеле на рецепшн и счастливого пути домой, мистер. Спасибо что выбрали нас… Опять немая сцена и новый культурный шок.
Как? И это все? А как же протОкол, опись, сдал-принял? А где скандал и разборки по факту разбитого багажника, требования возместить многомиллиардный ущерб? Где угрозы забрать паспорт и продать в рабство на галеры пока не отработаю стоимость ремонта…
Ничего. Лишили такого удовольствия. А я ведь целую историю придумал, в которой я как бы и не виноват был. И чё, зря ночами не спал, придумывал версии о том как дерево в неположенном месте дорогу перебегало, и фонтанировал прочими подобными идеями.
Нет, не зря. Случись хоть что-то из этого, мои впечатления были совсем иными.
Вот таким мы увидели и запомнили Крит. Ну и как ЭТО может не понравится? Вот то-то же. Понравилось так, что нестерпимо хочется вернуться. И я теперь понимаю тех людей, отзывы которых я читал перед поездкой, и которые все как один признавались в любви к Криту, многие мечтали туда приехать еще раз, а многие и приезжали. И не раз. Дай Бог и я приеду. Потому как очень хочется… И вам рекомендую съездить.
Финал: Почему Минотавр все-таки проиграл
Мы так и не нашли его. Но зато нашли других монстров: — Голод (побежден гигантской порцией мусаки). — Усталость (уничтожена купанием в Ливийском море). — Скуку (казнена на дорогах Крита).
А Минотавр? Пусть сидит в своем лабиринте. Мы-то знаем правду: самое страшное чудовище на Крите — это его дороги.
Эпилог: Почему стоит поехать?
— Чтобы потеряться в узких улочках Ретимно. — Чтобы найти себя на краю ущелья Арадена. — Чтобы понять, что иногда лучше не встретить легенду — а создать свою.
P.S. Аккуратнее с оливами. Они не двигаются с места. Даже если очень попросить.
У канала появилось "бусти-ответвление" для донатов. Там эксклюзивно размещаются озвучка и сканы чёрно-белых ретро-комиксов. https://boosty.to/watchlistencomics/d...
Теперь - к "бессмертной" описательной части...
Желание жениться приводит главного героя, Иван-Царевича, к схватке с Кощеем Бессмертным. Очередная, по нашим сведениям - пятая и заключительная, история из серии "Волшебные сказки" от иллюстратора Г. А. Мацыгина. Издательство "Ветеран" (г. Москва).
Наша признательность вам за просмотры, лайки, комментарии, репосты и материальную помощь по реквизитам из описания канала (на приобретение новых изданий).
