Вспомнить и опубликовать здесь мой старый рассказ о поездке в Израиль, которая состоялась более 10 лет назад, заставили несколько видосов, просмотренных в Ютубе. Есть там один канал, где автор беседует с репатриантами, в основном из стран СНГ.

Я вот посмотрел 3 или 4 видео, в которых приглашенные рассказывали о своих мытарствах в Израиле, почитал комментарии под этими видео, где очень многие (да почти все) комментаторы подтверждают всё, о чем говорят "герои" этих видео, да еще и свои истории жизни в этой стране рассказывают – не менее печальные.

Вот на днях попался очередной видос – семья с двумя детьми (и беременная третьим) репатриировалась в Израиль в 2023 (!) году. А теперь глава семьи в ролике расказывает о всех "прелестях" израильской жизни...

Так вот, смотрю я на эти жалостливые рассказы и у меня только один вопрос – люди, а чем вы думали, когда принимали решение ехать туда на ПМЖ? Ладно еще, когда из СССР уезжали в 70-80-90-е годы, когда не было возможности что-то узнать, посмотреть самим, оценить на месте... Но сегодня-то – когда доступен интернет, в котором можно найти массу информации о том, как там живется репатриантам. Более того, уже более 35 лет как можно поехать туда, чтобы лично посмотреть, а не слушать только сказки сотрудников "Сохнута" и /или тех, кто там живет. Вроде нет никаких пробоем, чтобы собрать по-максимуму информацию, прежде чем делать такой шаг как эмиграция. Тем не менее, до сих пор полно людей, которые снимаются и летят семьями с детьми в полную неизвестность, а потом "удивляются".

3000 км по земле Обетованной
Наверное, звучит несколько неправдоподобно, учитывая размеры этой страны, но факт остается фактом.

За 14 дней пребывания в Израиле я со своим семейством умудрился накатать около 3000 км по дорогам маленькой страны, из которых около 900 км на экскурсионных автобусах, остальное на арендованной машине:

Аэропорт Бен-Гурион – г. Димона – г. Беэр-Шева – Мертвое море – г. Эйлат (город на Красном море) – Парк Тимна (место, где по приданию были копи Царя Соломона) – г. Иерусалим – г. Назарет – г. Хайфа –г. Ашкелон – г. Тель-Авив (Яффо).

Все время, за исключением 4-х дней проведенных на Красном море, «базировался» у родственников в Димоне – небольшом городке в центре пустыни Негев (которая, кстати, занимает чуть ли не половину площади страны). Именно благодаря этому «удалось» намотать такой километраж в пределах относительно маленькой страны.

Есть возможности и для активного отдыха, и для любителей поваляться «баклажаном» на морском пляже – благо в Израиле аж четыре моря. Формально конечно два – Красное и Средиземное. Но есть еще знаменитое Мертвое море (фактически озеро) и озеро Кинерет в северной части страны, более известное своим библейским названием – Галилейское море. Так что будем считать, что моря все-таки четыре. Нам-то не жалко. На трех морях мы (в смысле я и моя семья) побывали, а вот до Галилейского, к сожалению, не добрались

Обилие и разнообразие достопримечательностей гарантирует практически каждому туристу массу впечатлений. Разумеется, мы не стали исключением – домой вернулись с огромным багажом в виде впечатлений и эмоций (весьма разных) плюс несколько сотен фотографий и четыре часа видео.

Не берусь утверждать, что даже проехав 3000 км по дорогам страны, пожив «в глубинке», вдали от туристических кварталов и парадных витрин, пообщавшись под рюмку чая с простыми гражданами, теперь уже Израиля (в относительно недавнем прошлом гражданами Советского Союза, России, Украины, Узбекистана), что могу быть полностью объективен в своих суждениях. Тем менее, право на свое личное мнение я, по-любому, имею. А раз имею – значит им воспользуюсь, и в меру своих способностей попробую передать впечатления от поездки.

Самое удивительное, что своим ответом я, похоже, даже обидел свою родню. Очевидно, они пребывали в полной уверенности, что Израиль – это настолько благословленная земля, что жить здесь мечтает каждый человек. Нет, нет и нет! Далеко не все мечтают тут жить, и далеко не все тут смогут нормально жить. Особенно, если ты русский (в данном случае речь не столько о национальности, сколько о менталитете) до мозга костей. Все-таки, наверное, наш удел – березки и русская равнина, а пальмы и пустыня – это все-таки для других.

Итак. По порядку.

Перелет Краснодар – Тель-Авив – Краснодар. Чартерный рейс Кубанских авиалиний. Напуганные рассказами о тотальных досмотрах вещей и «допросах с пристрастием» на пограничном контроле, мы приготовились к худшему. На разных сайтах, в том числе на сайте посольства Израиля, читал, что есть ограничения на ввоз видеокамер. До последнего сомневался – брать/не брать камеру – в итоге взял. А ею даже никто не поинтересовался ни при въезде, ни при выезде. Все остальное тоже было весьма просто. Обычный досмотр в Краснодаре. Пара стандартных вопросов на пограничном контроле в Тель-Авиве – и свободен. Кстати, попросил израильскую девушку на контроле не ставить штамп в паспорт (вроде такое практикуется – вместо паспорта дают вкладыш или какую-то марку), но девушка то-ли не поняла, то-ли не захотела и штамп поставила, да так быстро, что я не успел даже возразить. Ну да ладно. На обратном пути тоже без каких-либо строгостей – багаж через рентгеновскую установку, сам через рамку, опять пара ненавязчивых вопросов девушки из службы безопасности. И в добрый путь…

В аэропорту нас встретили родственники и повезли к себе в Димону. На следующий день меня привезли в соседний город Беер-Шева, где я взял машину напрокат – напрягать родню не хотелось, потому решил ездить сам.

Варианты аренды машины я искал еще дома. В процессе поиска сами собой отвалились «Авис» и «Херц», как более дорогие, но зато в поле зрения попали 2 израильские компании – «Сикст Шлёмо» и «Эльдан». Выбрал вторую. Через сайт забронировал машину – «Хендай Гетц», АКПП и конечно с кондиционером, без него там нельзя. Аренда на 13 дней без ограничения пробега составила 460 долл, в том числе 25 за то что сдал машину в аэропорту, а не там где брал. Общие расходы на бензин не считал. Но на фоне остальных расходов относительно небольшие, благо расход топлива у машинки был весьма умеренный.

Дороги в целом хороши. Что в городах, что между ними. Везде четкая и логичная разметка, много указателей, в том числе дублирующих – на разном расстоянии до поворота, или объекта. Надписи на указателях на трех языках – иврит, арабский, английский. Если бы не английский было бы просто жуть – читать арабскую вязь и иврит, да еще справа налево я не обучен. Впрочем, я все равно катался с навигатором с русским голосовым сопровождением, который помогал очень хорошо.

В городах очень много перекрестков с круговым движением, приоритет движения на которых у тех, кто уже едет по кругу – все просто и понятно. В Эйлате и Димоне вообще нет светофоров (!) – все перекрестки круговые. Удобно. Но трафик в этих городах небольшой, существенно меньше краснодарского. Не знаю, как бы это работало у нас.

Вообще, должен заметить, машин как мне показалось намного меньше чем у нас. А дорогих машин – просто несравнимо меньше. На дорогах полно машин старше 5-7 лет, в целом автопарк относительно бедный. И не потому, что народ беднее нас живет, просто видимо уровень понтов пониже. Самые популярные марки Мазда, Хендай и Тойота. Достаточно много Рено и Киа. Популярны пикапы – в основном у бедуинов, живущих в пустынях.

Трассы в основном 4-х полосные (за исключением участка дороги Димона-Эйлат, которая всего 2-рядная), встречные потоки, разделены либо отбойниками, либо газонами. Основные трассы даже освещены (!). Как это здорово, ехать по освещенной трассе, понимаешь, когда вдруг попадаются неосвещенные участки. Что называется, сразу чувствуешь разницу.

Ограничение скорости – в городах от 30 до 50 км/ч, на трассах 90, но можно ехать 100 – допускается. Есть платная магистраль №6 – там ограничение 100 (!). Хотя состояние дорог такое, что смело можно ехать 140-150 (у нас и больше ездим, хотя дороги похуже), подавляющее большинство водителей все же скоростной режим соблюдает.

Полиция, или как местные ее называют «мештара» патрулирует дороги, но могут и стоять на трассе с радаром. Очень много камер видеоконтроля, там где они установлены есть указатели – предупреждения. Но в любом случае рисковать не стоит. Штрафы большие, на месте «договориться» с полицейским вряд-ли удастся – только хуже будет.

Весьма просто и понятно решен вопрос с зонами парковки. Где парковаться нельзя бордюры окрашены в красно-белый цвет. Где парковка платная – бордюры сине-белые. Ну а если они вообще никак не покрашены – стоять можно бесплатно. Во всяком случае, именно так я трактовал отсутствие раскраски на одной из узких улочек с односторонним движением старого Яффо, где припарковал машинку и пошел обозревать местные достопримечательности. Штрафы за парковку в неположенном месте тоже немалые. Практически возле каждого дома есть свои парковки и, как ни странно, на них всегда есть свободные места.

Жилье. Дома есть всякие – 4-5 этажные, многоквартирные, типа наших «хрущевок». Планировки квартир очень разные – от весьма просторных и удобных, до абсолютно убогих и маленьких. Все такие дома с меленькими окнами и без балконов – лично у меня они ассоциировались с какими-то казематами. Но это старые дома. Тоже самое можно сказать и про состояние – есть дома просто страшные, грязные, обшарпанные; все коммуникации (трубы, кабели, канализация, многочисленные провода) – все проложено снаружи стен (!), в том числе и фасадных, выходящих на центральные улицы. Зрелище малоэстетичное.

Современные дома гораздо интереснее, по-крайней мере внешне. Особенно мне понравились архитектурные решения новых домов на средиземноморском побережье (Ашкелон, Ашдод).

Разнородность и разношерстность жителей Израиля создают особый фон всей жизни. По некоторым сведениям в страну съезжаются репатрианты из 80 стран мира. Много приезжает (или уже приехало) из стран бывшего СССР, из Марокко, Судана, Эфиопии, Индии.

И если выходцы из бывшего СССР и стран Восточной Европы – это в большинстве своем образованные и относительно культурные люди, привыкшие к определенным благам цивилизации, то остальные, мягко говоря, прямая противоположность. Судя по всему, имеющие своеобразные представления о правилах цивилизованного общества. Как результат – грязь, шум, бесцеремонность. Могут в окно квартиры на 3-м этаже выбросить мусор (не то чтобы могут, а регулярно выбрасывают), или вылить ведро грязной воды после стирки. Самое интересное, что управы на такое жлобье как-бы ни у кого нет. Муниципальные власти никак не реагируют, а соседи набить морду не могут (или не хотят). И такой вот сосед может творить беспредел годами.

В подавляющем большинстве домов нет ни центрального отопления, ни системы горячего водоснабжения. В холодное время года дома отапливаются либо элетро-отопителями, либо сплитами. Горячая вода в каждой квартире или доме – из индивидуальных «солярных» систем – то есть за счет энергии солнца. Все крыши домов утыканы бойлерами и солнечными панелями. Надо сказать, что такое решение довольно-таки рабочее. Горячая вода есть всегда, и ночью, и рано утром. Стоит такая система от 500 долл. Установил один раз – а дальше платишь только за холодную воду. Конечно такая система не вечная, но говорят, что лет на 7-10 хватает.

Погода. Было жарко. Везде. В Эйлате особенно – до 45 гр. Но из-за небольшой относительной влажности жара переносится гораздо легче, чем в Краснодаре – то есть воздух горячий, но сухой, нет убивающей духоты, нет испарины и «липкости».

Как это ни парадоксально, но в Димоне, при температуре 35-37 гр. мы практически не пользовались в помещении кондиционером (его израильтяне называют «мазган») ни днем, ни ночью. К вечеру температура опускалась до 23-24 и при наличии ветерка на улице в помещении образуется такой приятный сквознячок, что включать сплит или вентилятор нет никакой необходимости.

В Эйлате конечно без кондиционирования никак. В квартире, которую мы снимали, была странная система вентиляции/кондиционирования – какая-то огромная бандурина, к которой подведена вода, от бандуры во все комнаты идут воздуховоды, откуда дует прохладный (но не такой как из сплита) и немного влажный воздух. При этом окна в квартире рекомендуется держать открытыми, во всяком случае, так рекомендовал хозяин. В результате в квартире хоть и не было кондиционера в прямом его смысле, но, тем не менее, атмосфера была вполне приемлемой комфортности.

Про квартиру в Эйлате. Нашел ее через Интернет. Гостиницы в пик сезона очень дорогие, да далеко не все были готовы отдавать номера на относительно короткий период – 3 ночи/4 дня. Пришлось искать квартиру. Спасибо Интернету – можно найти все, при желании.

Мне удалось найти вполне приличное жилье – 4-х комнатную квартиру, в 7-ми этажном доме, за 120 долл /сутки, что было на-а-много дешевле, чем гостиница на 4-х человек.

Хозяин – русскоговорящий парень по имени Анатолий, в прошлом почти земляк – из Ростова. До пляжа с отелями минут 15 пешком, но поскольку мы были на машине, то купаться ездили не на центральный пляж в районе отелей, а практически на границу с Египтом (всего километров 8 от дома), где коралловые рифы.

Буквально в двухстах метрах от границы с Египтом (пограничный пункт Таба) расположен отель Princess, пляж которого (впрочем, как и пляжи всех остальных отелей) открыт для всех и бесплатен. Вот туда-то мы и ездили. Там же расположены океанариум и т.н. «дельфиний риф», где можно посмотреть на дельфинов и за отельную плату поплавать с ними в отгороженном от моря вольере, в том числе и с аквалангами. Кстати, а дельфины там – черноморские афалины.

В общем, кто был на Красном море, тому не надо объяснять, что такое коралловые рифы. Мы были на Красном море впервые – поэтому в первый день был шок. Такого обилия рыб причудливой формы и расцветки трудно представить, а когда они плавают вокруг, или наоборот ты плаваешь среди них…короче словами это описать трудно. Когда в 10-30 см от тебя вальяжно и грациозно проплывает совсем не маленькая рыба, чешуя которой переливается ВСЕМИ цветами радуги – эмоции зашкаливают, и подобрать слова для их выражения невозможно – все на что способен - это делать круглые глаза, тыкать пальцем в очередную диковинку и ошалело мычать в трубку для подводного плавания.

Каюсь, хоть везде и стоят таблички, что кормить рыб нельзя, мы не удержались от такого соблазна. Кормили их крошками питы – зрелище невероятное. Ты стоишь по колено в абсолютно прозрачной воде, а вокруг тебя плещутся, бурлят, кишат, кусают за ноги (!) сотни рыб разной формы, окраски и размеров! Эта круговерть настолько завораживает…

Как позднее узнал, более 700 видов рыб и всякой живности обитает на коралловых рифах, которые тянутся вдоль израильского берега, а затем вдоль египетского. С аквалангом не нырял - не было никакой надобности. Было достаточно маски и трубки. Рыб много. Людей мало (даже не знаю почему). Красота. Воздух 40-45, вода 24-26. Кстати, температура воды в Красном море не опускается ниже 20 гр., именно этим и объясняется такое обилие и разнообразие всякой живности.

В сравнении с Красным, Мертвое море впечатлений оставило гораздо меньше. Хотя само по себе как природное явление тоже весьма уникально. Расположено оно в самом низком месте на земле -420 метров ниже уровня мирового океана (мой навигатор показывал -418). Воздух – 40-45 гр. вплоть до захода солнца. Вода горячая – градусов 33-35 по моим ощущениям. Сказать соленая – не сказать ничего. Это не вода, а насыщенный соляной раствор – содержание минеральных веществ в воде достигает 33 %.

Местные жители утверждают, что 40 гр. воды Мертвого моря (если выпить) – смертельная доза для человека. Так ли это на самом деле, утверждать не берусь. Сам проверять сей тезис на стал, поэтому остается поверить на слово.

Разумеется, в море никто не живет, в смысле рыб и прочих организмов, за исключением каких-то особых бактерий. Но эти или им подобные бактерии, где только не живут, вплоть до ядерных реакторов, так что их в расчет принимать не будем. Сказано Мертвое – значит мертвое. Точка.

Купаться, или вернее сказать, принимать водные процедуры, нужно очень осторожно, дабы не хлебнуть «рассольчика» и не попасть брызгами в глаза себе или окружающим (мне попала маленькая капелька в глаз – скажу честно, приятного мало). Можно просто зайти и постоять в воде, а можно зайти и… полежать в воде. Да, именно полежать, не предпринимая никаких усилий для того чтобы удержаться на плаву. Просто ложишься на спину и лежишь. Хочешь – подними руки, хочешь – ноги. Можешь поднять и то и другое одновременно. Все равно как лежал на воде (впрочем, вода больше похожа на теплое масло), так и будешь лежать – главное чтобы не долго, не более 10-15 минут за раз (опять-таки, если верить местным).

Средиземное море. Ну не думаю, что здесь надо что-то много писать про него. Купались на пляжах в Тель-Авиве и в городе Ашкелон. Море хорошее само по себе. Мокрое. Соленое. Чистое. Температура воды 29-30 гр. На фоне сорокаградусной жары плавать в такой водичке приятно, но и не очень-то освежает.

Ашкелон – относительно небольшой городок на берегу Средиземного моря, в 60 км южнее Тель-Авива и недалеко от пресловутого «сектора Газа». Считается, что ему около 5000 лет (во всяком случае, первое письменное упоминание датируется 2000 г до н.э.) и был он основан еще филистимлянами. Говорят, что около 25% его жителей – выходцы из СССР, в основном с Кавказа – с Дербента и из Грузии.

Помимо хороших пляжей, город привлекает к себе туристов парком с развалинами византийского периода, а с недавних пор главной достопримечательностью стали самые старые в мире арочные ворота, построенные в 18-19 вв. до н.э., то есть примерно 4 тысячи лет назад. Сам не видел, не доехали. Но, думаю, любителям древности в этот город имеет смысл заглянуть – археологические раскопки обнаружили 16 метров культурных наслоений последовательно периодов Ханаанского, Филистимского, Финикийского, Эллинистического, Римского, Византийского, Исламского, и крестоносцев.

Соседство с Палестинским «сектором Газа» создает для города определенные сложности – в числе которых постоянная угроза ракетных обстрелов. Как раз во время нашего пребывания в Израиле, Ашкелон в очередной раз подвергся атаке – в городе взорвались две самодельные ракеты, выпущенные из сектора. В тот раз обошлось без жертв, но так бывает не всегда.

Раз уж пошел про это разговор, то об этой особенности израильской жизни нужно рассказать подробнее. Одно дело смотреть по телевизору новости про очередной взрыв, находясь за пару тысяч километров, и совсем другие впечатления, когда это все происходит под боком.

За время двухнедельного пребывания в Израиле мы стали свидетелями (слава богу, не участниками или что еще хуже – жертвами) нескольких весьма неприятных событий.

Первое, как я сказал ранее, обстрел Ашкелона, который находится всего в 70-80 км от Димоны, где мы жили. Второе событие могло иметь более печальные последствия уже непосредственно для нас – ракетный обстрел Эйлата.

В первое же утро в Эйлате мы проснулись от двух сильных хлопков. Часы показывали 7-40 (так было кем-то задумано, или это случайность, не знаю, но «семь-сорок» это было весьма символично). Ничего плохого мы даже не подумали – мало ли что бахнуло. Но спустя полтора часа, из телефонного разговора с родственниками, узнали – по Эйлату произведен ракетный обстрел. И что самое характерное – Эйлат впервые подвергся ракетной атаке (во всяком случае, много лет до этого не было подобных обстрелов). По городу было выпущено 5 ракет. Одна ракета упала в пустыне, не долетев до города. Две ракета упали в море. А вот еще две упали на территории иорданского города Акаба, где погиб служащий отеля.

Причем здесь Эйлат, если ракеты упали на иорданский город Акаба, спросите вы? Здесь как раз не причем именно Акаба, который стал жертвой явно по ошибке стрелявших.

Акаба и Эйлат находятся на берегу одного залива, один город плавно перетекает в другой. А ракеты банально перелетели всего 3-4 км. Иначе бы точно упали на Эйлат.

В любом случае, ракеты взорвались не где-то там, а здесь, в непосредственной близости от дома, где ты живешь, от места, где ты отдыхаешь... Разумеется, этот малоприятный факт не мог не заставить нас задуматься о дальнейших своих планах. Что же делать -– уезжать или остаться? (по степени драматизма вопрос был вполне классический – быть или не быть?). Согласитесь, жить (отдыхать) с мыслью в любой момент попасть под ракетный удар – такое себе удовольствие. И уехать фактически в первый день – очень обидно. В общем, после недолгих раздумий, как всегда победило русское «авось пронесет» и «чему быть, того не миновать».

Мы остались. И правильно сделали. В целом все прошло хорошо, хоть и не совсем в спокойной обстановке – впереди были еще два относительно неприятных события.

На следующий день из теленовостей мы узнали, что на севере Израиля произошел военный конфликт с Ливаном. Именно военный, с участием боевых подразделений регулярных армий двух стран, а не обычные стычки с боевиками. Ливанский снайпер зачем-то застрелил израильского подполковника. Израиль, со свойственной ему манерой «ассиметричного ответа» нанес танковый артиллерийский удар, уничтожив несколько единиц бронетехники Ливана. Назревал крупномасштабный военный конфликт с непредсказуемыми последствиями, в числе которых «закрытие неба» для полетов. Застрять во время войны в Израиле, со всех сторон окруженном враждебными ему странами – перспектива не самая радужная.

А в день отъезда из Эйлата наш отдых на пляже сопровождался «нежным» аккомпанементом крупнокалиберного пулемета, умиротворяющие звуки которого раздавались откуда-то с залива, где как раз как-то странно маневрировали израильский сторожевой катер, который обычно стоит на дежурстве возле пограничного пункта с Египтом, и какая-то частная яхта. Что это было, кто стрелял, куда стрелял, почему стрелял – не известно.

В конечном счете наш отдых в Эйлате закончился хорошо, да и прошел неплохо. Чего на судьбу роптать? Так что, не будем о грустном, а лучше вернемся на берег средиземного моря. А если быть точнее – в Тель-Авив.

В одной из русскоязычных газет Израиля я прочитал, что пляж Тель-Авива вошел в пятерку лучших пляжей мира. В том числе и из-за вида, который открывается со стороны моря на город. Честно говоря, город со стороны моря я не видел, а вот панорама на Тель-Авив и один из его пляжей с холмика так называемого «Abrasha Park» в городе Яффо действительно красивая.

Яффо – это старый город, вокруг которого со временем вырос Тель-Авив. Впрочем, называть Яффо просто старым городом не совсем корректно. Одни историки утверждают, что ему 4000 лет, другие – 5000, впрочем, это, наверное, уже не принципиально. Во всяком случае, Яффо как портовый город упоминается еще в Библии. К слову сказать, одни из 12 (если не ошибаюсь) ворот старого города Иерусалима называются яффскими – как раз, потому что через эти ворота в город входили все, кто шел со стороны моря/порта. Через эти ворота в Иерусалим вошли и мы во время первой экскурсии.

Яффо – город церквей и мечетей. Помимо арабов и евреев, здесь теперь живут армяне и копты, греки-ортодоксы, греки-католики, марониты, протестанты и русские ортодоксы (в православном монастыре на границе между Яффо и Тель-Авивом.

Тель-Авив. В переводе с иврита означает «холм весны» или «холм возрождения». Город куда более молодой, чем Яффо, ибо собственно как город образован всего-то в 1949 г., а сперва был как один из кварталов северного пригорода все того же Яффо.

Тель-Авив - второй по численности город Израиля (после Иерусалима) – население около 400 тыс. человек, и как принято говорить в таких случаях – деловой и культурный центр страны. Но не столица. Это идет в разрез с нашими представлениями об Израиле, и все же это так – Тель-Авив совсем не столица государства. Столицей Израиля, да будет теперь известно и вам, является Иерусалим. Удивлены? Да это и понятно, поскольку в Израиле удивительного немало. И то, что Тель-Авив не столица – далеко не самое удивительное.

А самое удивительное, это, наверное, все-таки Иерусалим. Иерусалим и его история. Иерусалим и его жители. В прошлом Иерусалим был столицей древнего Иудейского царства, а 5 декабря 1949г. Израиль, вскоре после своего образования как независимого государства, объявил Иерусалим своей столицей, коей он и является на данный момент. Однако ООН, а вслед за ней и почти все страны мира этого не признали, так что посольства большинства стран мира располагаются в Тель-Авиве.

Иерусалим – город весьма почтенного возраста: около 3500 лет. Невероятный город: по-моему, практически все персонажи и герои, описанные в Библии, так или иначе, связаны с ним. Святой город и для христиан, и для мусульман, и для иудеев. Святынями для евреев является Храмовая гора и западная стена Иерусалимского храма — Стена плача; для мусульман — мечети на Храмовой горе (религиозный архитектурный комплекс Аль-Харам аль-Шариф), а для христиан всех конфессий — Храм Гроба Господня и множество церквей, возведённых там, где ступала нога Иисуса.

Про Иерусалим нужно и можно писать много, слава Богу, материала более чем. В рамках же что-то вроде отчета по поездке нельзя описать и малую часть. Да, наверное, и не нужно – есть куда более интересные и авторитетные авторы, чем моя скромная персона. Кому интересна эта тема – тот без труда найдет массу книг и сайтов.

В Иерусалиме мы брали две экскурсии – обзорную и т.н. «Иерусалим христианский». Но мне кажется, что если бы взяли еще 10 экскурсий – то вряд ли бы увидели все что следует увидеть.

В Израиле немало турагенств, которые организуют экскурсии на русском языке, да и сами сотрудники в них русскоязычные, из бывших «наших». С этим проблем нет. Как нет проблем языкового барьера. Практически всегда и везде найдется кто-то, кто говорит по-русски. Если не сам, скажем продавец к которому ты обратился, так кто-то из его коллег. Всего 2-3 раза мне пришлось изъясняться на ломанном (а если честно – то просто на корявом) английском, хотя и в этом случае цель была достигнута, пусть и с грехом пополам, но все же.

Рассказывая об Израиле, нельзя не упомянуть такой любопытный факт - в Израиле нет конституции. На практике ее функции исполняет свод основных законов, регламентирующих основные вопросы государственного устройства, прав и свобод граждан. В Израиле религия не отделена от государства в жизни страны и ее жителей, поэтому заметную роль играют сугубо религиозные законы и порядки, которые светским израильтянам явно мешают жить (это мое личное мнение), а у приезжих вызывают как минимум удивление.

Например, первым мешают, а вторых удивляют многочисленные запреты что-то делать в субботу. В Шабат, что в буквальном переводе означает «покой», приличные иудеи только молятся, да Тору читают. Ведь в этот день евреям очень многого другого делать просто нельзя – причем нельзя делать даже то, что людям посторонним кажется обычным и естественным. Например, в шаббат нельзя разжигать огонь, нажимать кнопки лифта или мобильного телефона, нельзя нажимать кнопки/рычаги унитазов…и т.д. и т.п.

Кстати, какой порой странный (мягко говоря) характер носят эти многочисленные ограничения в шаббат можно понять, например, по этой цитате, взятой с одного религиозного сайта (уж простите, ссылка не сохранилась):

«Теперь обратимся к тому, как вынимать пакетик чая из стакана.

При вынимании из пакетика капают капли и, значит, возникают вопросы с запретом  борер. Капли эти капают в чай, а, следовательно, нами используются. Потому они считаются желаемой частью - охэль, а пакетик – псолет. И хотя капли здесь попутный, не значимый для нас результат действия, - тем ни менее это должно быть запрещено, поскольку это  псик рейша  (гарантированно произойдет). И поскольку это чревато нарушением запрета Торы, тут сложно полагаться на не однозначные облегчения.

Один из приемлемых вариантов - это вынимать пакетик из стакана ложечкой таким образом, что при этом капли не гарантировано капали с пакета в стакан (в этом случае не страшно если несколько капель все таки упадут в стакан). По Алтер Ребе переливать чай из стакана в стакан, оставляя пакетик в одном из них –  выход только если оба стакана находятся у Вас в руках. Если же мы оставляем в руке чашку с пакетиком, а нужный нам чай выливаем - мы выбираем именно не желаемый пакет, что запрещено. Третий вариант  – пить чай, не вынимая пакетик».

Конечно, это не значит, что жизнь в шаббат полностью замирает. Нет, конечно. В больших городах по-любому найдутся магазины или кафе, которые работают в субботу и принадлежат арабам/мусульманам или еще кому, кто не придерживается иудейских порядков (из этой серии т.н. «русские» магазины, которых достаточно много в стране). Но это исключение, лишь подтверждающее правило. Даже в рекламных объявлениях порой специально указывается – работает ли тот или иной магазин или фирма в субботу, или придерживается шабата.

В Иерусалиме, да и других городах, есть целые кварталы, где живут ортодоксальные евреи – так туда в субботу постороннему зайти нельзя (во всяком случае, строго не рекомендуется), и даже въезды в квартал перекрыты шлагбаумом.

Подобные законы пронизывают практически все сферы жизни страны, не исключая армию и спецслужбы.

Например, с большим интересом в местной газете прочитал статью том, что в «Моссаде» есть специальный раввин, который призван решать т.н. галахические вопросы. Среди таких вопросов, например, такие:

• Может ли офицер разведки, вербуя агента, дабы не вызвать подозрений или чтобы не «раскрыть» свою принадлежность к израильской разведке, употреблять некошерную пищу?;

• Может ли офицер спецслужб пользоваться мобильным телефоном в субботу?;

• Можно ли не переводить телефон в режим виброзвонка в синагоге? И т.д. и т.п.

Весьма примечателен случай, который автор статьи привел в качестве примера решительности действий данного раввина:

В одну из воинских частей в столовую привезли печень, которую, судя по всему не очень качественно обработали с точки зрения требований «кашрута» (кошерности)*. Так вот раввин, узнав об этом, примчался в воинскую часть, выбросил всю печень в мусорку и… на 2 дня закрыл столовую – типа для «очищения» от скверны. Чем не подвиг?

*Справка для любознательных.

Основы кашрута изложены в Торе (Пятикнижии Моисеевом), первых пяти книгах Ветхого Завета. Подробнее- в 3-й книге: Левит ( глава 11), короче- в 5-й: Второзаконие (глава 14).

Животные, мясо которых можно употреблять в пищу, должны соответствовать сразу двум признакам: иметь раздвоенные копыта с глубоким разрезом и жевать жвачку. Верблюд жвачку жует, но раздвоенных копыт не имеет, свинья наоборот: имеет раздвоенные копыта, но не жует жвачку- следовательно, оба животные "нечистые" и есть их нельзя.

Из морских обитателей в пищу употреблять можно только тех, которые имеют "перья" (т.е. плавники) и чешую. Рыба без чешуи (сом, угорь), а также морепродукты - под запретом. Что касается птиц, то никаких признаков кошерности Тора для них не устанавливает, а просто перечисляет некошерных. Черви, лягушки, змеи и разные насекомые (кроме саранчи)- также под запретом.

Это еще не все: даже разрешенное мясо должно быть разделано особым образом: кровь и запрещенный жир из него удаляются. Но, самое главное, употреблять мясные и молочные продукты вместе - нельзя! Более того, их даже готовить в одной и той же посуде запрещено! Перерыв между употреблением молочной и мясной пищи должен быть не менее 2 часов, а между мясной и молочной - не менее 6-ти. Так что, находясь в Израиле, на завтраке Вы никогда не попробуете мясного, а на ужине-молочного. В Библии подобного запрета не содержится, придуман он был позднее. Хотя, во Второзаконии есть фраза: "Не вари козлёнка в молоке матери его". А вот нейтральные продукты: фрукты, овощи, хлеб и рыбу (парев) можно употреблять и с мясными, и с молочными продуктами.

Что ели солдаты 2 дня, пока столовая была закрыта, в статье не упоминается. Но, думаю, голодными они сто процентов не остались.

Армия в Израиле в почете. Служба считается престижной. Даже молодые люди из других стран (евреи, разумеется) специально приезжают в Израиль, чтобы отслужить в его армии. Служат и парни и девушки. На улицах городов, в кафе, магазинах – практически везде можно увидеть солдат с оружием. И это в порядке вещей. Просто в отпуск или увольнительную на выходные солдаты идут с боевым оружием (и с боевыми патронами в магазинах) – таким образом они всегда как бы в полной боевой готовности. Говорят, что ни в криминальных, ни в пьяных бытовых разборках это оружие никогда не применялось, как ни странно.

Ну вот. Хотел кратенько описать поездку. А с другой стороны – написал вроде много, а понимаю, что рассказал лишь малую часть из того, что мог бы рассказать. Да и видел-то гораздо меньше того, что мог бы (вернее нужно было) увидеть. В конце концов, что такое 14 дней, проведенных в стране, истории которой несколько тысяч лет…Но как гласит русская народная мудрость в переводе на иврит – «нельзя впихнуть невпихуемое»…

Сруджи, уроженец Хайфы, один из ведущих руководителей Apple и ответственный за революцию в разработке чипов компании, был назначен на руководящую должность одновременно с объявлением о назначении Джона Терноса генеральным директором.

До недавнего времени 62-летний Джони Сруджи (Johny Srouji) в компании Apple занимал пост старшего вице-президента компании по аппаратным технологиям, но после перехода Джона Тернуса (John Ternus) на должность генерального директора возьмёт на себя обязанности директора Apple по аппаратному обеспечению.

Общее руководство разработкой аппаратных решений как раз ляжет на плечи Джони Сруджи, который с 2008 года возглавлял разработку первого процессора Apple собственного дизайна (A4).

Джонни Сруджи самый высокопоставленный израильский сотрудник Apple, назначен главным специалистом Apple по аппаратному обеспечению, фактически занимая должность вице-президента и заместителя руководителя компании.

До перехода в Apple Сруджи успел поработать в IBM и Intel, где тоже занимался разработкой процессоров. Профильное образование он получил в Израиле, В Технионе.( Технион — Израильский технологический институт).

Во многом успехи Apple в создании собственных процессоров являются заслугой именно Джони Сруджи, хотя в своё время к ним успел приложить руку и легендарный Джим Келлер (Jim Keller), успевший поработать в Intel, AMD и Tesla.

«Джони является одним из самых талантливых людей среди тех, с кем мне доводилось работать», — отметил готовящийся занять пост председателя совета директоров Apple Тим Кук (Tim Cook). По словам Кука, Сруджи своей деятельностью по формированию «кремниевой стратегии Apple» оказал влияние на всю мировую полупроводниковую отрасль. «Он всегда управлял своей организацией с заметной остротой ума и чёткостью суждений, и раз за разом его команда предлагала прорывные инновации, которые трансформировали наши продукты. Нам очень повезло, что он станет руководителем Apple на аппаратном направлении», — признался Кук.

Джон Тернус также выразил готовность продолжить плотную работу с Джони Сруджи в своей новой должности. Как отмечается в пресс-релизе компании, Сруджи и его подчинённые предложили немало прорывных технологий не только при разработке процессоров, но и в сфере создания батарей, камер, контроллеров устройств хранения данных, датчиков, дисплеев, сотовых модемов и прочих критических компонентов во всей продуктовой линейке Apple.

Джонни Сруджи представил первый чип собственного производства Apple — M1 — в 2020 году.

ИСТОЧНИК

ИСТОЧНИК

ИСТОЧНИК

ИСТОЧНИК

Обложка, которая довела Израиль до белого каления…
Последний номер итальянского журнала L’Espresso вышел с заголовком ИСТЯЗАНИЕ. Изображение израильского солдата на обложке вызвало недовольство правительства Израиля.
Посол Израиля в Риме осудил журнал, заявив, что фотография «питает стереотипы и содержит элементы преступления на почве ненависти».

На обложке журнала также написано следующее: «Захват Западного берега осуществлялся при содействии солдат, сотрудничающих с поселенцами. Газа была уничтожена. В Ливане достигнуты успехи. Граница в Сирии была нарушена. Против Ирана развязана война. Проведена этническая чистка и массовые убийства. Сионистская правая таким образом формирует Великий Израиль».

Часть пользователей предположила, что изображение могло быть создано с помощью искусственного интеллекта. Однако редакция журнала это опровергла. В издании заявили, что автором фото является итальянский фотограф Пьетро Мастурцо. Кроме того, в сети появились видеозаписи, подтверждающие подлинность сцены.

https://www.hindustantimes.com/world-news/diplomatic-rift-be...

https://life.ru/p/1863495

https://ru.haberler.com/russian-news-19747759/