Для снятия генератора необходимо в начале снять передний бампер.
Снимается он достаточно удобно.

Генератору уже не избежать ТО-1)

Тут как тут

После недолгих манипуляций пациент на столе, точнее на полу. Не чего грязному генератору валяться на чистом столе)

Грязи накопилось за долгие годы эксплуатации прилично, но с виду наружка целая: трещин на крышках нет, биения ротора со стороны шкива не имеется.

Снимает пластиковую крышку, реле регулятор и ставим генератор под пресс
Чем мне нравятся генераторы Denso? Всем, кроме одного…

Это единственный момент и это же причина.
Да пресс мне в помощь.

А вот из-за этих маленьких "покемонов"
А на генераторах Denso их бывает от 2-ух до 8-ми штук.
Особенно, если генератор долго не обслуживали, то открутить их от руки нереально. Только под "прессингом")

Ни разу не пользовался ударной отвёрткой в ремонте генераторов. А вот риск что-- нибудь сломать при этом возрастает многократно)
В генераторах Denso для крепления верхней навески применён слабый крепёж.На автомобилях Ford Focus и Mondeo такие же проблемы…там тоже Denso попадался. Если бы вместо винтов под крестовую отвёртку применяли бы под торкс-то это было бы отличным решением.
Но, как говориться, что есть то есть.
Думаю при обслуживании поменяю на такие винты.

Молоток к крепежу и другим деталям генератора без особой причины применяю очень редко и очень аккуратно. Только если не помогло:
-отмачивание
-подогрев феном
-пресс
Естественно в разумных пределах)
Гайковёрт только для снятия и установки шкива генератора.
Видел в живую как слесаря при разборке генератора с помощью обычного шуруповёрта попадали на заднюю/переднюю крышку генератора))
Подшипники только замена-ни каких других вариантов не знаю.

...Продолжение следует...

Давно ни чего не выкладывал, так как нет пока автомобилей(

Объявления убрал-просмотров мало и 3 человека всего написало(2 из которых так и не приехали).

А тот один, который приехал-это вообще номер.

Клиент: мне только ошибки прочитать и всё.

Я: Да без проблем-500 рублей и всё сделаю.

Клиент: а подешевле ни как?

Я: а куда дешевле?

Клиент: ну за 500 рублей я могу купить на Авито диагностику и сам прочитать.

Я: конечно вы можете и так сделать. У вас в этом случае и диагностика будет своя.

Клиент: только мне ещё надо и параметры там посмотреть вдруг чего не так)

Я: так вам же нужно было только ошибки почитать?

Клиент: так если я куплю диагностику, вы мне скажете какие значения там должны быть? Я в этом не понимаю. Но я посмотрел на Ютубе-там сказали что сделать диагностику не трудно

Я: так вы посмотрите ещё в интернете какие параметры должны быть конкретно у вашего автомобиля и всё.

Клиент: там все по разному пишут. Одни так, другие так. Вот я и решил узнать у вас, может вы мне подскажите. Вы же разбираетесь в этом,

Я: вы меня извините, но я делаю диагностику. Но не занимаюсь обучением диагностике.

Клиент: так вы же знаете. Вам что так сложно сказать?

Я: даже, если я вам скажу какие значения датчиков должны быть, вам это не поможет. Параметры нужно уметь анализировать в связке. Ну допустим вы измерите напряжение датчика массового расхода воздуха, например 1,03 Вольта и что? По значениям оно нормальное, а по факту датчик работает неверно. А время включения датчика массового расхода воздуха в работу вы чем будете измерять? Мультиметром? И это только некоторые проверки датчика.

Или я вам скажу, к примеру какое абсолютное давление должно быть у двигателя вашего автомобиля. Что вам это даст? Должно быть 30-32кПа- а у вас на двигателе оно 34кПа например? И что дальше? А оно может быть такое из-за:

-повышенных оборотов холостого хода

-лишней нагрузки на двигатель

-неправильного угла опережения зажигания

-пониженной компрессии: износ поршневых колец(на впуске попадает воздух из картера), неплотных впускных клапанов(на выпуске часть топливо-воздушной смеси выплёвывается назад во впускной коллектор), неплотных выпускных клапанов(на впуске часть отработавших газов под действием разряжения попадает в цилиндры.

-подсос воздуха во впуск

-неверные фазы газораспределительного механизма: увеличенные зазоры в клапанах(открытие позже-закрытие раньше.Результат на продувку(выпуск) и всасывание(впуск) уменьшение времени. Итог этого снижение наполняемости цилиндров свежей топливо-воздушной смесью.)

уменьшенные зазоры в клапанах(открытие раньше-закрытие позже.Результат рабочий ход будет неполноценный-часть топливо-воздушной смеси выплюнет в выпуск. Перекрытие клапанов больше и во впуск пойдёт часть отработавших газов.Итог наполняемость ниже(

смещение ремня газораспределительного механизма(если рано-то сброс давления на рабочем ходе и подъём давления на продувке. А пока давление в цилиндрах не сравняется с давлением во впускном коллекторе-то свежей топливо-воздушной смеси проблематично будет попадать(

-и много других из-за...

Так, что если вы не знаете как эти параметры соотносятся между собой и как они взаимодействуют и влияют друг на друга-то вам будет сложно понять есть ли у вас в двигателе неисправность или же её нет.

Клиент: а если вы мне продиагностируете, то сколько это будет стоить? Только с объяснением сколько должно быть.

Я: если делать диагностику только сканером то 1 тыс.руб.

Клиент: спасибо. Я подумаю.

В дальнейшем этот человек позвонил позже и пытался уронить по цене-я говорит согласен на 500, ну максимум на 550 рублей. На что я ответил, что спасибо, но мне некогда)

Вот такой клиент был с Авито.

После этого я убрал объявление с Авито(

...Продолжение следует...

Хотел поинтересоваться у тех, кто занимается компьютерной диагностикой. Хочу подать объявление на Авито по диагностике легковых автомобилей, но не знаю какую стоимость указать(

Посмотрел по нашему городу, разброс цен почти в 10 раз: от 350 рублей до 3000 рублей. Понимаю, что считать среднюю стоимость не совсем верно. Так вот.

Так бы не стал подавать объявление, но количество автомобилей, которые можно продиагностировать заканчиваются(

Уровень у меня совсем новичок, вот и не знаю какой ценник выставлять: поставишь много-звонить не будут, поставишь мало-будут думать, что подозрительно низкая стоимость и то же не поедут.

Есть Аутель 808 и 906. Сканматик 2 обычный, не Про.Это по сканерам.

Вот примерно так:

-Компьютерная диагностика сканером- столько-то

-Диагностика мотор-тестером-столько-то

-Дымогенератор-столько-то

Хотя бы примерно...

Пежо Эксперт 2021 стал терять мощность, а после и вовсе начал глохнуть.

Причиной тому стала вода в резервуаре FAP

Что такое FAP?

Название FAP (Filtres à Particules) — это коммерческое определение сажевого фильтра, введенное группой Peugeot-Citroen (PSA group) около 15 лет назад на седане Peugeot 607.
FAP стал первым сажевым фильтром, устанавливаемым на серийные автомобили.

FAP нуждается в присадке (cerium dioxide (CeO2), которая автоматически смешивается с дизельным топливом для облегчения сбора и последующего удаления твердых частиц.

Несмотря на то, что в Дубае крайне мало дизельных машин, бачок этот (9817154080) лежит в наличии. Цена (выход) = 1,450 дирхам (39,300 руб).

По мелочи про Дубай тут: https://t.me/sean_part

Зачем мыть топливные форсунки? А можно ли не мыть?

Можно и не мыть-потом будет вот так)

За 97 000 км на автомобиле ни разу не промывали топливные форсунки! Итоги:

-запуск двигателя с утра похож на запуск дизеля в мороз-это надо слышать

-запуск со второго или даже третьего раза

-езда даже на прогретом двигателе-это интересно, иногда включается "закись азота"-резкое ускорение при уже нажатой педали газа

-расход топлива увеличился-это со слов человека

Как уже понятно-промывка слабой химией уже не поможет. Даже "ядрёная" может не смыть, то что копилось годами(16 лет). Возможно только ультразвук возьмёт эти загрязнения(

Возможно этого не было бы, если:

-первые 15-25 тыс.км. топливные форсунки проверили на проливочном стенде: динамическую и статистическую производительность, герметичность и факел распыла. При необходимости промывка самой "щадящей химией". И никакого ультразвука!

-после 45-50 тыс.км проверка и промывка на стенде по возможности лёгкой химией

-после 80 тыс. км проверка и так же промывка слабым раствором.

В первые тысячи километров по всей длине топливной системы, от топливного бака до иглы форсунки образуются мягкие отложения. Они хорошо смываются даже слабой химией! Но если этого не сделать, мягкие отложения со временем начинают коксоваться постепенно превращаясь в "окаменелости". Пока эти "окаменелостей" не много, они не влияют, ну почти не влияют на систему. А так как самое узкое место в топливной системе это соединение седло-игла форсунки, то со временем в следствии уменьшения проходного сечения у топливной форсунки уменьшается её производительность и форма факела распыла. А так как форма распыла меняется-то форсунка начинает работать менее эффективно, чем это было предусмотрено производителем! И естественно перемешивание топлива с воздухом становится хуже-это всё начинает сказываться на качестве формирования и сгорания топливо-воздушной смеси.

Электронный блок управления двигателем, получив ответ от управляющего датчика концентрации кислорода о том, что остаточного кислорода в выхлопных газах стало больше(топлива меньше прореагировало-кислород остался лишний), начинает увеличивать время впрыска. А факел-то распыла у нашей топливной форсунки "неправильный"-и из-за этого смешивание топлива с воздухом становится ещё хуже-в выхлопных газа начинает увеличиваться концентрация вредных веществ: СН, РН, СО.

А если двигатель ещё и с непосредственным впрыском(TSI, TFSI, GDI, D-4, NeoDi) то последствия "грязных" топливных форсункок будут ещё хуже: камера сгорания на непосредственном впрыске настроена очень точно-и любые сбои сразу скажутся на эффективности работы двигателя. Любое отклонение факела распыла от заданного и об образование однородной топливо-воздушной смеси(гомогенной) можно забыть!

У нас обычный бензиновый двигатель 1,4 литра с распределённым впрыском. И в режиме холостого хода он работает терпимо.

Отдельно про ультразвуковую чистку топливных форсунок. Как я вижу эту процедуру:

1) Устанавливаем форсунки на проливочный стенд

2) Заливаем в ёмкость стенда проливочную жидкость, не промывочную, не бензин, а именно проливочную. Именно так и ни как!

3)Включаем стенд, выбираем режим: можно на низких оборотах, можно на средних. Для точной проверки нужно не менее 50мл жидкости в каждой колбе.

4) Допускается разница между форсунками 2-3%. В инструкции к установке для промывки написано 2 деления-это 2%!

5) Сливаем проливочную жидкость. Заливаем промывочную: она есть как минимум 3-х видов: слабая, средняя и сильная. Выбирается по степени загрязнения, хотя многие не особо заморачиваются и "фигачат" самую сильную(

Я бы начинал с самой слабой, но несколько раз, чем один раз, но самой сильной! Это только моё мнение.

6)По итогам промывки смотрим, устраивает нас результат или нет. В установке есть замечательный режим обратной промывки: переворачиваем топливные форсунки и устанавливаем через переходники на стенд. Как говорится промывка против шерсти)

К слову: обратная промывка обязательна после ультразвука! После купания носиков форсунки(именно носиков, а не погружения всей форсунки) в ультразвуковой ванне остаются частички твёрдых отложений,которые отвалились в процессе , и если их не убрать, то они останутся внутри топливной форсунки. А химия эти "скорлупки" не растворяет.

6) После промывки топливных форсунок допускается их проливать и промывочной жидкостью, но только в том случае, если она не грязная. Если при промывке жидкость грязная, то её нужно менять, а не гонять всю грязь через иглу форсунки и фильтр очистки стенда!

7) Ультразвуковая промывка не должна длиться непрерывно более 5-7 минут. Если перегреть форсунку-то можно получить межвитковое замыкание её обмоточки). В некоторых так называемых "автосервисах" промывают ультразвуком просто кинув топливные форсунки целиком в ультразвуковую ванну и ставят время на 20-30 минут! Если вы принесли свои топливные форсунки на промывку(проверку) и видите такое-бегите оттуда! А если они ещё промывают бензином- то это ещё и обман клиента! Если бы бензин так хорошо отмывал именно эти загрязнения-то зачем тогда снимать топливные форсунки с двигателя-он же работает на бензине)

8) Будьте максимально внимательны, если у вас на двигателе установлены топливные форсунки с нестандартным напряжением:

-Ситроен-3 Вольта

-Тайота-5 Вольт

-и так далее

Подключив разъём стенда с 12 Вольтовым напряжением на 3 Вольтовую форсунку в лучшем случае получим межвитковое замыкание, а в худшем просто спалим обмотку форсунки!

Что-то я много всего понаписал(

По работе:

-проверка двигателя мотор-тестером -400р

Итого: 400р

P.S.

Сам я помывкой топливных форсунок не занимаюсь)

Не накопил ещё на это)

...Продолжение следует...

Диагностика замечательного автомобиля Peugeot-107. Проблема: при включении нагрузки сильно проваливаются обороты холостого хода.

Начнём с подключения сканера к автомобилю.

Находим нужную нам модель

В начале посмотрим есть ли ошибки по двигателю. А сканер выдаёт такое вот предупреждение)

Ошибок нет.

Идём в параметры двигателя. Нас в первую очередь интересует регулятор холостого хода, он здесь шагового типа.

Строчка-"Положение шагового электродвигателя регулирования холостого хода(IAC). Положение может быть указано как в шагах так и в процентах. Аутель показывает в шагах. У нас 20 шагов.

Обороты двигателя слегка высоковаты-возможно причина не полностью прогретый двигатель 75 гр. Абсолютное давление во впускном коллекторе-260 мбар(миллибар) говорит о том, что вакуум немного сильнее нормы. Я обычно считаю абсолютное давление в килопаскалях(кПа) мне так удобнее, кому-то в миллибарах. На данном двигателе с механической дроссельной заслонкой нормальное абсолютное давление во впускном коллекторе  примерно 27-28 килопаскалей. Возможно на заслонке имеется налет, но он небольшой. Если бы он был слишком большим и перекрывал бы перетечку(свободный зазор между корпусом дроссельной заслонки и самой заслонкой), то система должна была бы приоткрыть регулятор холостого хода на необходимое количество шагов для устойчивой работы двигателя.

Положение дроссельной заслонки на механическом дросселе для данного двигателя равно 9%-и это является нормой!

Перетечка дроссельной заслонки нужна для компенсации теплового расширения(что бы при нагреве двигателя до рабочей температуре заслонка не заклинила). Возможно то количество воздуха, которое проходит через перетечку заложено в электронный блок управления двигателем-это правильно будет для датчика массового расхода воздуха. Для датчика абсолютного давления-это будет значение давления.

При запущенном двигателе включаем нагрузку: отопитель, дальний свет фар, обогрев и смотрим как отреагирует на это регулятор холостого хода. Он отреагировал конечно, но как то с замедлением(

Количество шагов стало 26 и естественно абсолютное давление увеличилось до 33 килопаскалей. То есть вакуум стал менее глубоким-то есть вакуум уменьшился.

По показаниям датчика температуры впускного воздуха +20градусов автомобиль находится на улице) Зима однако-14градусов мороза. Так как система здесь на датчике абсолютного давления, то датчик температуры интегрирован в него.

Кстати легко определить по количеству проводов датчика абсолютного давления: если провода 3-то датчика температуры в нём нет, если 4 провода и более-то имеется датчик температуры.

По количеству и по скорости нарастания оборотов двигателя то же видно, что имеется какая-то задержка.

Ладно, идём дальше. В управлении исполнительными механизмами имеется регулятор холостого хода.

Пробуем.

Движение есть-но слишком шумное: либо не хватает силы тока либо что-то не даёт. Печалька(

Горячих функций на данный автомобиль немного-бюджетный всё-таки. Это вам не Ауди с Дженезисом)

Выводы: по итогу нужно смотреть в сторону дроссельной заслонки и регулятора холостого хода:

-проверять качество питания регулятора холостого хода

-проверять управление регулятора холостого хода(управление у него по широтно-импульсной модуляции)

-проверять наличие грязи на тарелке и штоке регулятора холостого хода

Правильней всего начинать нужно с проверки чистоты как регулятора холостого хода так и самой дроссельной заслонки.

По работе:

-компьютерная диагностика-400р

Итого: 400р

P.S

Может что-то не так написал, может не в той последовательности. Постарался с расшифровкой названий)

...Продолжение следует...

Самые первые пресс-клещи для обжима-КВТ СТС-А
В начале не очень нравились. Но как оказалось они стали самыми удобными в работе. Плюс ко всему и вес у них не большой.

Приобретались для обжима автомобильных неизолированных клемм.

Клещи под двойной обжим и по жиле и по изоляции
Плюс ко всему трещёточный механизм имеется с регулировкой усилия.

Ручки очень удобные.
В данный момент обкатываю марку "IWISS" и самое главное что мне в них не нравиться, то это то, что ручки слишком хорошо лежат в руке.
Это неудобно когда нужно сместить чуть ниже или выше инструмент одной рукой.
С КВТ это удобнее.
Но как говориться у всех фломастеры разные.

Попробовав в работе несколько видов пресс-клещей-уже примерно осознаёшь что тебе нужно и для чего.
И на первом месте в клещах-это именно та форма матрицы которая нужна тебе для твоих задач!
И под основной размер обжимаемых клемм это 025-05мм и 0,75-1мм.
И именно под этот размер настроены клещи: провод 0,5-075мм(жила) и 1,2-1,8мм(изоляция).
И эти две ячейки 0,25-0,5 и 0,75-1 только под конкретный размер!
Ячейка 1,5 не настроена ни под чего:настроить её для моего качества невозможно не сбив настройки первых двух ячеек!

И основная причина этого не параллельных ход матрицы-ножничный. Это когда одну сторону уже начинает обжимать, а другую ещё нет. А когда первая сторона уже обжата, а вторая не дожата.
Это пожалуй самый главный минус ножничного хода.

...Продолжение следует...