Всем привет. Сегодня у нас в гостях автомобиль Лада Икс Рэй с жалобой на то, что его двигатель не запускается.

Но иногда запускается. А иногда запускается и глохнет.  Короче каждый раз, когда владелец хочет куда-то поехать, он дрочит его до изнеможения, крутит стартером, брызгает эфиром, прикуривает, таскает его на буксире и так далее. Хотя можно просто отвезти машину в сервис.

Вот и сегодня автомобиль долго пытались запустить с эфиром, потом плюнули, зацепили за трос и потащили ко мне. Но по пути он запустился.

И теперь, когда он уже стоит в сервисе, то естественно запускается каждый раз без каких-либо проблем. Чтож. Почитаем логи.

Естественно у нас миллион ошибок, предполагаю потому, что владелец автомобиля, пытаясь запускать его, снимал какие-то разъёмы. Не надо так делать. Это сильно усложняет процесс поиска неисправности. Если ваш автомобиль сломался, просто отвезите его в автосервис. Это сэкономит вам кучу времени, нервов и денег.

Моё внимание привлекла текущая ошибка по датчику коленвала. Во-первых, потому-что она текущая, а во-вторых, из всех присутствующих, особенно часто бывает причиной незапуска.

Шевеление проводки в районе датчика после сброса ошибок и запуска двигателя принесло плоды — двигатель заглох, а ошибка по коленвалу была зафиксирована вновь.

В разъёме было обнаружено, что один из пинов провалился внутрь.

Из-за того, что у него сломался фиксатор.

Плавающий контакт приводил к периодическому незапуску двигателя. После замены пина автомобиль отправился на тест-драйв и вот уже больше недели исправно запускается каждый раз с первого раза и не глохнет.

Спасибо всем, кто дочитал, — буду рад подписке. 😉

Ваш #КАРТАЙМ

Ну а предыдущие посты об устройстве, диагностике и ремонте автомобилей можно почитать в серии Статьи

Пользуясь случаем, напоминаю, что больше постов с мемами можно увидеть во ВКонтакте:

https://vk.com/cartime_vk — новое;

https://vk.com/cartime_best — лучшее прошлых лет;

А старое и новое вперемешку

в Телеграм: https://t.me/cartime_tel (RIP)

или Макс: https://max.ru/cartime_vk

Всем привет. Сегодня у нас в гостях автомобиль Форд Фокус с жалобой на то, что на его приборке горит чек.

Со слов владельца автомобиля, он уже заезжал куда-то на диагностику, где ему приговорили к замене датчики кислорода. Штош. Начнём, как и почти всегда, с чтения ошибок.

Ошибки p0030 и p0031 говорят нам о проблемах в цепи подогревателя датчика кислорода Банк 1 Сенсор 2. HO2S — Heated O2 Sensor или подогреваемый датчик кислорода. Heated — подогреваемый, 02 — химическая формула кислорода, Sensor — датчик.

Ошибки p0050 и p0051 говорят нам о проблемах в цепи подогревателя датчика кислорода Банк 2 Сенсор 1.

Подогреватель датчика кислорода — простой нагревательный элемент (спираль) внутри датчика, как в паяльнике, помогающий датчику быстрее нагреться до рабочей температуры. На рисунке изображён жёлтым.

Что такое Банк и Сенсор? На автомобилях устанавливается от одного до нескольких (чаще всего 2, чуть реже 4, очень редко больше) датчиков кислорода. Делается это для более точного контроля состава выхлопных газов, необходимого для более качественного сгорания смеси, точных топливных коррекций и контроля исправности катализаторов.

Самая частая конфигурация — одна головка блока цилиндров, один датчик до катализатора и один после. В таком случае они называются Банк 1 Сенсор 1 и Банк 1 Сенсор 2.

На двигателях с несколькими головками блоков (V-образные или оппозитные) принято (но не обязательно) снабжать выхлопные трубы каждой из головок своими датчиками кислорода. В таком случае они называются Банк 1 Сенсор 1, Банк 1 Сенсор 2, Банк 2 Сенсор 1 и Банк 2 Сенсор 2.

В нашем сегодняшнем случае одно из редких исключений, когда головка блока цилиндров одна, а датчиков — четыре. Первый и четвёртый цилиндры имеют отдельный от второго и третьего цилиндров выхлоп. Каждая пара цилиндров (Банк) имеет свою пару датчиков кислорода (Сенсоров).

Так вот. У нас ошибки по подогревателям обоих датчиков кислорода до обоих катализаторов. Обычно, когда я вижу ошибку по подогревателю, я просто замеряю мультиметром его сопротивление, и если подогреватель в обрыве — бракую датчик. Если подогреватель целый — ищу обрыв в электропроводке или проблемы в цепях питания.

Но то, что одновременно сдохли оба датчика кислорода — маловероятно. Поэтому я начал с визуального осмотра датчиков и их электропроводки, в ходе которой обнаружил, что проводка одного из нижних датчиков упала на выхлоп, сгорела и замкнула на него. Вот след на выхлопе и обгоревшие провода.

Прямо сейчас электропроводка одного из нижних датчиков кислорода в обрыве, но при этом нет ошибки по нему. Почему? А потому что на автомобиле удалены катализаторы, а блок управления двигателем перепрошит под нормы токсичности Евро-2, при которых контроль исправности катализаторов и нижних датчиков кислорода не осуществляется.

Однако то, что датчики отшиты (отключены программно) не исключает их физически из электропроводки. И поэтому замыкание цепи питания подогревателя нижнего датчика кислорода привело к перегоранию предохранителя, от которого питаются подогреватели всех четырёх датчиков кислорода. Вот он. Уже новый.

Электропроводка нижнего датчика кислорода замкнула на массу и сожгла предохранитель, питающий и остальные датчики кислорода. Ошибки по верхним датчикам кислорода мы видим, а по нижним — нет, потому-что они отключены программно. Устраняем замыкание, меняем предохранитель и верхние датчики кислорода снова в строю.

Спасибо всем, кто дочитал, — буду рад подписке. 😉

Ваш #КАРТАЙМ

Ну а предыдущие посты об устройстве, диагностике и ремонте автомобилей можно почитать в серии Статьи

Пользуясь случаем, напоминаю, что больше постов с мемами можно увидеть во ВКонтакте:

https://vk.com/cartime_vk — новое;

https://vk.com/cartime_best — лучшее прошлых лет;

А старое и новое вперемешку

в Телеграм: https://t.me/cartime_tel (RIP)

или Макс: https://max.ru/cartime_vk

В этом авто стоит двигатель A14NET c двумя фазорегулирующими муфтами.

В потоке данных можно выбрать действительное и заданное положения распредвала, выбираю просмотр по графику и вижу что действительное от заданного не просто отличается, а действительное изменение фазы периодически выпадает в ноль при заданных 24 градусах. На выпускной муфте - все в порядке и действительное примерно равно заданному.

Понятно что проблема в фазорегулировке. Но в чем именно? Т.к. данный узел включает в себя: электрический регулятор, гидравлический клапан, саму муфту. А так же не стоит сбрасывать со счетов работоспособность масляного насоса и в принципе целостность всей системы подачи масла. Не забываем и про электрическую часть, бывает всякое, может быть нарушен силовой шим-сигнал поступающий на элекро-регулятор, а может и датчик положения распредвала «моросить», что тоже приведет к проблемам с положением распредвала. Хотя это все не наш случай, здесь всё оказалось проще.
Т.к муфты две, а ошибка только по одной- меняем местами электро-регуляторы, с впускного-на выпускной. Ситуация не изменилась совершенно. На всякий случай перекинул местами датчики положения распредвала. Все остается по прежнему. Далее я отключаю штекер с электро-регулятора, подсоединяюсь к нему блоком выдающим регулируемый силовой шим и на заведенном двигателе аккуратно начинаю включать муфту в работу, одновременно смотря положение распредвала по диагностике. По диагностике видно что муфта смещается, но нестабильно, постоянно «уплывает».

На всякий случай замерил давление масла манометром, что бы исключить вариант с плохим давлением в системе, давление в норме. Значит остается либо гидравлический клапан, либо сама муфта.

Решил попробовать снять эти клапана, разобрать их, почистить (внутри у них есть сетка-фильтр) осмотреть визуально, и так же поменять местами. Если проблема не уйдет после чистки и не переместится на выпуск то останется только замена муфты.

Клапана одновременно являются болтами крепящими муфты к распредвалам, а самое главное - удерживают в нужном положении инкрементные диски, каких либо фиксаторов там нет и нужно будет их правильно выставить. Нужно отжать натяжитель цепи, снять клапанную крышку, электро-регуляторы, сорвать и выкрутить болты распредвалов (они же являются клапанами), вместе с ними снимутся и задающие диски. Поэтому владельца предпочел сразу предупредить и о стоимости и о возможных результатах. Добро получено, работа проведена.

В итоге оказалось что какой то большой любитель герметика там раньше уже хорошо поковырялся (жирными слоями были загажены и электрорегуляторы и даже датчики положения распредвалов, хотя и там и там должны ставиться резиновые кольца-уплотнители, причем лазили там не один раз, герметик был и белый и черный и даже красный). Сетки внутри клапанов были почти полностью забиты, причем оба.

При разборе клапанов было обнаружено что одна из деталей, обойма с отверстиями через которые подается масло, расслоилась (фото, к сожалению сразу не сделал, а теперь - поздно, замененные запчасти как правило отдаю владельцу). Она сделана из металлической и пластиковой частей и должна быть как одно целое. Возможно во время работы эти части проворачивались относительно друг друга и перекрывали маслоток. Было принято решение заменить этот клапан.

Новый клапан поставлен на выпускной распредвал, а старый, с выпускного распредвала — на впускной. Т.к. проверку муфты все равно стоит произвести.

Герметик как оказалось использовали еще и по той причине что посрывали все резьбы на электро-регуляторах, восстанавливать их было видимо лень вот всё и приклеили как смогли. Поэтому я восстановил резьбы крепления регуляторов, а так же две резьбы на креплении клапанной крышки и долго и муторно выковыривал оставшийся герметик. Так же, красоты ради, подобрал одинаковые болты и насколько мог смыл следы масла и грязи.

После сборки так же проверил работу муфт по графикам. Прогрел, прокатнулся и после того как убедился что все хорошо — отдал авто. Динамика восстановилась, обе муфты отлично отрабатывают, ошибок нет.