Так было ранее под Миассом: под «аркой» должны проходить не менее 5-6 человек.
Всё началось выезда в летний лагерь Янтарь, где предполагалась установка сего чуда. И вот, выезжаю я на место, а там сплошь местность пересеченная: озеро, склоны, узкие дорожки. Придется ставить шестерню на бетонные подушки с предварительным выравниванием поверхности. Посчитал смету, прикинул – 250 000 руб с хвостиком, но заказчикам понравилось.

Первоначальная фотопривязка. Дизайн печати в последствии претерпит кардинальные изменения.

Когда «защищал» свой проект, пришлось заложить в смете дополнительно металл на опорную раму, т.к. из-за большой парусности артобъект может запросто упасть, при штормовом ветре и придавить… лису (как в прошлый раз).

Принцип работы следующий: на внешних поверхностях зубьев полушестерни располагаю солнечные панели, они заряжают аккумулятор на 190 Ач, через контроллер, от него идет питание на светодиодные точечные светильники по 7 Вт. А так на 4 порта USB — по 5В/2А, для зарядки гаджетов и мобил. Днем аккумулятор заряжается, ночью разряжается, всё просто. Почему бы просто не провести электричество на 220 В? Дело в том, что я сейчас занимаюсь раскруткой своего проекта солнечных мобильных электростанций (не реклама) и этот опыт проектирования мне пригодится.

Так как собственный трубогиб пока что остается лишь в мечтах — снова приходится отдавать гибку профтрубы на аутсорс )), вместе с резкой и сверловкой опорных листов. В прошлые разы Кровельсон погнул очень криво (чем подмочил репутацию), в этот раз поеду лично проверять.

Заказ гибки профтрубы и резки лазером основы для закладных.
При изначально расчёте планировал, что будет 7 солнечных панелей монокристаллических по 30 Вт, каждая. Исходя из их размера и проектировал площадь «зуба». Но когда настало время делать заявку поставщику (во Владике), оказалось что 30 ваттных осталось в наличии только 3 шт. Пришлось «добивать» заказ 50 ваттными панелями — поликристаллическими. В принципе, так оно даже лучше, так как моно — будут по центру, под прямыми солнечными лучами, а поли — по краям ловить рассеянный солнечный свет. Но, из-за этого изменились слегка габариты зубьев и полушестерни в целом.

Бетонные основания планирую сделать за 1 день, вместе с постройкой опалубки. Начну делать в следующий понедельник. Посмотрим, как получиться. Главное заранее сварить закладные. Опалубку буду делать из OSB-плиты влагостойкой, чтоб бетон подольше набирал свою марочную прочность.

Каждая подушка будет весить порядка 200 кг, поэтому запланировал на каждой по 4 «ушка» из арматуры — ручки для переноса 4-мя человеками. Так то до момента установки планирую перемещать манипулятором. Но когда заказчик захочет убирать конструкцию, придется ему повозиться.

Прикинул сразу на 2 бетонных основания, чтоб не ждать пока одно затвердеет и не ломать потом опалубку перед залитием бетоном второго основания.
Как всегда, коллега — сварщик увидел то, что я наваял в кореле — чертеж каркаса, так ему сразу захотелось на больничный. И это не смотря на то, что его специально под этот заказ вызвал из отпуска.

Чертеж сварного, разборного каркаса полушестерни из профтрубы 25х25, 2 мм.
Думаю, что весь каркас сделать сборным из 2-х ферм. Чтоб в дверь заносился, когда буду обшивать композитными панелями.
Но, к сожалению, раз все рекламщики ограничены размером листа алюминиевого композита 1,5 х 4 м, то УФ-печать придется делать со стыками на лицевой и оборотной части изображения. Тем более что размер УФ-печати идет максимум 3,2 х 2 м.

Прикинул как будет резаться «встык» изображение напечатанное на алюминиевых панелях.
По поводу подключения: если все панели подключать через коннекторы МС-4, то выйдет довольно конячий ценник, поэтому решил делать все на клеммных колодках WAGO, тем более, что конструкция то разборная. Что самому не очень нравится, так это то, что подключение всех панелей пришлось делать паралельным. Как ни странно, все солнечные панели и прочее оборудование долетело из Владика до Оренбурга за 3 дня. Круто, очень круто, доставка около 5 тыс. руб. (через МСК) самолетом, с помощью ЕМС Почты России. Не думал, что «наши почтари» такие стали шустрые.

Схема электропроводки (без «фишек»). Скреплять все провода буду на клеммы WAGO.Так же, включил в схему диоды Шоттки по 30 А, чтоб ночью не происходила обратная разрядка на солнечные панели.

Теперь по наружней обшивке: планирую все композитные листы сажать к металлу на латунные саморезы «впотай». Но только торцевые панели. Лицевые части будут прикручены изнутри к ПВХ-чопикам, которые уже в свою очередь будут крепиться на металлокаркасе. Единственное что вызывает сомнения — антивандальность. По любому молодежь из палаточного лагеря (а их на форуме будет 1200 человек) -будут залезать на артобъект — делать селфи. Как бы не погнули. Как вы считаете выдержит?

Чертеж фрезеровки с вальцовкой. заложил несколько деталей «про запас» — на брак.
Всё, все чертежи готовы, материалы проплачены и получены. Со следующего понедельника начинаю изготавливать полушестерню. Время на всё до монтажа — 5 дней. Буду освещать сборку и установку во второй части. Подписывайтесь — самое интересное впереди.

Все размеры, которые тут показаны, следует соблюдать везде, так проще потом не засверлиться в провод под штукатуркой. Вся проводка опускается вертикально.

Далее щит с автоматами: тут все просто - берете гугл и вперед выбирать схему, количество групп и номинал автомата.

Из тонкостей:

1. На один автомат можно заводить не более 2 проводов под один зажим.

ГОСТ 10434-82

2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов.

Из практики - этому нужно следовать.

2. Необходимо соблюдать селективность. Вот пример где каждый АВ подобран ниже номиналом чем выше стоящий, и каждое УЗО подобрано по току утечки.

Коробки:

ПУЭ
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. (внутри корпуса значит на специальных клемах устройства)

Коробка соединительная - замечательная вещь она позволяет очень неплохо сэкономить на проводах. Где коробки ставить обязательно: над выключателем, над розеткой от которой будет ответвление к другой розетке. Из практики: разные группы (провода от разных автоматов) в одну коробку не заводить, не объединять расключение освещения и розеток в одной коробке.

Соединение в коробке:

ПУЭ

2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Из перечисленного я пользуюсь пайкой и винтами. Для пайки пользуюсь "топором" в котором просверлено углубление заполненное оловом как тигель.

типа такого, быстро и надежно:

В общем то это основные моменты. Фото взяты с просторов.

Самое главное если вы не электрик - пригласите электрика, ну или посоветуйтесь со специалистом.

И в конце: Электрический ток не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха но людей убивает регулярно.

Не пренебрегайте безопасностью.

И вот к чему я это все?! А к тому, что для того, чтобы реализовать свой проект, необходима точка отсчета. А точки отсчета можно принимать только после того, как вывели геометрию квартиры. Да, на этапе монтажа электрики штукатурки и стяжки может еще и не быть (почему это тоже не очень хорошо расскажу ниже), но должны стоять маяки и отбит уровень чернового пола (уровень будущей стяжки). Выведенная геометрия особенно важна при установке электрического щита, организации выводов кабеля под питание электроприборов со скрытым подключением (полотенцесушитель, светильники бра, и прочее), для организации мест подключения электроприборов на кухне и так далее.

Поэтому первым аргументом будет необходимость выведения геометрии.

Возьмите ради интереса буклеты любого производителя кухонь. В нем вы увидите расстановку кухонной мебели и точки подключения электроприборов. А теперь представьте как угадать положение розетки для вытяжки, если высота стяжки может плясать до 20 мм....

Идем дальше. Я думаю, любой согласится с тем, что хорошо свою работу выполнит лишь узконаправленный мастер. Мы с товарищем занимаемся электрикой и перевидали уже много квартир на той или иной стадии ремонта. И каждый раз наблюдаю одну и ту же картину. Ну вот не может мастер широкого профиля (типа электрика, штукатурка, сантехника, быстро и недорого) сделать работу хорошо. Ну вот вообще никогда.

Некоторые люди, которые не знают что такое нормальный ремонт, с пеной у рта утверждают, что у них работал Вася Пупкин, который им и плитку положил и оштукатурил и покрасил и электрику раскидал и сделал все на высшем уровне. А потом присылают фото электрического щита

После этого остаешься верен своему мнению, что работу должны выполнять мастера узкого профиля. Если они делают механизированную штукатурку, то только штукатурку, если сантехнику, то только сантехнику, если электрику, то только ее. Это могут быть разные фирмы или разные частные мастера, это также может быть одна фирма с разными бригадами специализирующимися на разного рода работах.

И вот как мастер скажу вам следующее. Лучше делать всю свою работу за один приезд. Под приездом я подразумеваю один привоз инструмента на объект.

Весь электромонтаж можно разделить на два этапа. Черновой, когда делается все то, что не видно, и чистовой, когда устанавливаешь розетки с выключателями. Любому мастеру будет удобнее выполнить свою работу за раз, а не растягивать на несколько дней. Потому, что это транспортные расходы, погрузка-разгрузка, нарушение технологии и прочее. Эти неудобства и потраченное время, как само-собой разумеющееся, компенсируются из кошелька заказчика.

Рассмотрим нарушение технологии на простом примере, опять же из моего опыта. Заказчик просит сначала сделать проводку, а потом штукатурку. ОК, делаем. Среди всего прочего наша работу подразумевает установку подрозетников. Обычно мы делаем это так.

1. Размечаем

2. Вырезаем ниши для подрозетников

3. Штробим

4. Вычищаем ниши и штробы

5. Устанавливаем подрозеник

6. Заводим в него провод

7. Крепим провод

При такой последовательности ничего не мешает, ничего не увеличивает количество бесполезных телодвижений. Работа идет быстро и четко.

Если же мы делаем это до штукатурки.

1. Размечаем

2. Крепим провод рядом с предполагаемым местом розетки

...ждем штукатурку

...приходим, видим торчащий из стены кусок провода

3. Размечаем еще раз

4. Аккуратно освобождаем часть провода от штукатурки если он оказался на месте сверления, аккуратно отковыриваем штукатурку под проводом, если он выходит из стены выше места сверления.

5. Аккуратно сверлим подрозетник

6. Аккуратно чистим нишу

7. Устанавливаем подрозеник

8. Заводим в него провод

Многие из вас могут подумать, что появляется один лишний пункт, но на самом деле все куда серьезнее, а убедиться в этом можно просто попробовав сделать все вышеперечисленное самостоятельно.

В только вместо 2-х минут в сумме на подготовку ниши подрозетника, мы тратим минут 10 на ковыряния. И вместо 3-х часов на 100 подрозетников, мы тратим 16 часов. Это капец, ребята, это два рабочих дня.... Нормальная такая экономия на штробах, когда придется оплатить потраченное время.

Это была точка зрения мастера. Мастера стремятся сделать свою работу от начала до конца за один заход. Почему - объяснил.

Есть еще несколько технических и бытовых моментов. Если мы делаем электрику до штукатурки, то мы ориентируемся на отказ от штробления, чтоб сэкономить на этом, естественно, кабель крепится прямо по стене и в тех местах, где,к примеру, по одной вертикальной оси надо прикрепить 4 кабеля, мы крепим их друг рядом с другом. В итоге получаем участок шириной 60-70 мм в который потом нельзя забивать гвозди, сверлить и закручивать шурупы. Это очень даже актуально на современной кухне, где необходимо прокладывать очень много кабелей и крепить очень много предметов к стенам.

В случае же со штробой, мы получаем нерабочий участок шириной всего 20 мм.

Попасть в такую трассу сложнее, а значит надежность будущей электроустановки выше.

Еще один момент с точки зрения штукатуров. Оштукатурить стену с торчащим куском провода немного сложнее, чем идеально ровную.

Иногда из-за кабеля на стене необходимо увеличивать слой штукатурки по всей плоскости стены. Сантиметр штукатурки иногда выливается в несколько мешков.

Заказчик же не видит всего этого, и он стремиться просто уменьшить бюджет ремонта. И если пересчитать транспортные расходы, удорожание стоимости монтажа банально из-за увеличения времени монтажа, лишнюю штукатурку из-за увеличения слоя и прочее, то экономия, скорее всего, конечно же, будет. Может быть даже на половину. Но вот заказчик получит лишний геморрой, чтобы организовать работу разный мастеров на своем объекте.

Хороший мастер не приедет срочно по первому звонку. У него работа распланирована минимум на неделю вперед. И срыв срока одним мастером может вызвать простой из-за того, что второй мастер к моменту, когда первый все таки закончит свою работу, будет занят на другом объекте. Добавьте к экономии лишнюю мороку, телефонные звонки, встречи на объекте, простой и нервы...

Кстати, в комментариях к одному из моих постов кто-то спрашивал как выбрать хорошего мастера. Вот вам еще один атрибут хорошего мастера. Мастер стремится выполнить свою работу максимально быстро, за один приезд, от начала и до конца. Хороший мастер работает по технологии, и последовательность пунктов этой технологии он знает наизусть. Любая попытка заказчика увести мастера от его технологии будет принята негативно и парирована (с аргументацией конечно же).

Ну вот как-то так получилось.  Расскажу теперь про ремонтик дальше.

Я тут решил заложить трассы кондиционеров заранее. Думал не заморачиваться с ними, но я собираюсь возводить фальшстены, чтобы спрятать трубы и радиаторы, и когда придет время ставить сплит-системы и сверлиться на улицу, могут возникнуть проблемы с безопасным преодолением этих перегородок. И пришлось бы потом всю оставшуюся жизнь любоваться уродством за внутренним блоком.

Штробы под трассы сделал примерно 50 на 50 мм. Дырку на улицу сверлил коронкой диаметром 50 мм и державкой 600 мм.

Затем использовал две медные трубки 6 мм и 9 мм. Одел их в теплоизоляцию, замотал "Американским" скотчем, добавил провод на 5 жил.

Закрепил все это дело в стене, не забыв еще и про дренажную металлопластиковую трубу, которую проложил рядом не приматывая скотчем. Вот что получилось.

Планирую поставить две сплит-системы в зале и в спальне.

Трасса проложена зигзагом из-за того, что трубки во внутреннем блоке кондиционера выходят на левую сторону, и для правильного подключения без излома следует делать подвод именно с этой стороны.

Перед тем, как закладывать трубки проверил на отдельных кусочках какие радиусы изгиба они переживают безболезненно, ведь из придется гнуть теплоизоляционной шубе, и доверять можно будет только своим ощущениям. Сломал трубки, чтоб почувствовать как это происходит.

Тонкая трубка имеет большее отношения сечения меди к общему сечению, поэтому выдерживает адовые радиусы, а вот с трубой потолще надо быть осторожнее.

Построил я еще короб из металлопрофиля для того, чтобы скрыть трубы в ванной. Но проблема оказалась в том, что на этих трубах стоит запорная арматура. И чтобы к ним был не затруднен доступ, люк должен быть на высоте 800 мм от пола. А перед ним будет висеть раковила, и люк должен открываться, естественно, под раковиной. В 3Д модельке поставил раковину ровненько над предполагаемой дверцей люка, получилось высоковато, но смотрелось нормально. Но в душе у меня затаилось сомнение. И вот спустя какое-то время смоделировал я эту ситуацию, закрепив раковину на уровне пупка и это капец высоко и адски неудобно. Пришлось разобрать короб, сделать его гораздо шире, чтобы к запорной арматуре пролазила рука и инструмент, а дверцу опустить. Перестроил, получилось вот так.

Для замены приборов учета и чистки фильтров придется немного попотеть и сколхозить специальный инструмент, но я готов с этим смириться, нежели с высокой раковиной. Люк будет скрытым, на него должны лечь три плитки с запилом 45 градусов по углу.

Сверху дощечка вставлена это закладная под натяжной потолок.

Ну вот на этом пока все. Пока фоточек больше не приготовил. Впереди сантехника, шпаклевка и плитка. А через месяц переезд если сделаю более-менее пригодную для жилья площадь.

Раскладываем сначала слаботочные линии (витая пара и коаксиальный кабель телевизора). Как правило эти линии не сильно отстают от основания нежели силовые. Поэтому начинаем с них.

Затем раскладываются силовые линии (тут я имею в виду все остальные кабели т.е. те, по которым 220 В течет) и линии освещения.

Собираем кабели в общий жгут, а этот жгут крепко увязываем стяжками. Получается, на мой взгляд, не плохо. Сводим это все в щит. И маркируем каждый кабель малярным скотчем с подписью. Рядом с щитом образуется вот такая вот страшная куча.

Которая становится менее страшной, когда дело доходит до нее =)))

После того, как приходящие в щит провода хорошенько замазаны, можно приступать к сборке щита. Точнее к подключению линий к щиту, т.к. собрал я его раньше в мастерской.

Снимаем внешнюю изоляцию кабеля.

Вставляем собранную начинку в корпус и начинаем подключение с фазных проводников.

Не забываем маркировать нулевые концы т.к. это очень важно. В моей схеме есть три устройства реагирующих на дифференциальный ток (в простонародье УЗО). Первая УЗОшка  защищает розеточные группы, вторая защищает линии освещения, третья защищает мокрые помещения. Чтобы УЗО корректно работали, необходимо правильно подключить нули. Поэтому у каждой УЗОшки есть своя нулевая шина.

Нули 1-6 группы защищает первая УЗОшка, следовательно нулевые концы надо привести на нулевую шину этого УЗО.

Подключаем все как надо и вот что получаем.

Чуть позже мне привезли заказанный амперметр-вольтметр и сейчас он встал на свободное место между вводным выключателем нагрузки и УЗМкой. Кросс-модуль тоже закрылся крышечкой. Кстати, вот этот рубильник с красной ручкой это именно рубильник, а не автомат. Он не дублирует автомат в подъездном щите, а просто отключает щит квартирный.

Лицевая панель щита сейчас лежит у меня дома. Поставлю ее позже.

Вот так вот очень коротко про электрику.

Идем дальше.

Я тут не чухнул сразу, а потом меня это стало напрягать. У входной двери и у выхода на лоджию имелись пороги. Тупо возвышение в пол кирпича, которое реально ни туда ни сюда. Плюс ко всему на него надо было делать порог. Поэтому я решил выдолбить эти кирпичи и залить пороги вровень с полом в квартире. В дальнейшем в зале ламинат подойдет прямо к двери, а у входа плитка.

Вот типа такого.

У меня опять лимит. Обязательно напишу продолжение. Там не очень удачный опыт возведения коробов, которые скрывают стояки и прокладка фрионовых трасс для сплит-систем =) Еще раз спасибо всем, кто читает мои посты.

Перед заливкой я разложил на полу утеплитель толщиной 3 мм. и проложил по периметру демпферную ленту. Получилось вот так.

Потом непосредственно стяжка

Мужики приехали, привезли с собой песочек, цемент, пневмонагнетатель и все прочее оборудование.

Пневмонагнетатель создает давление около 7 атмосфер и этим давлением подает полусухую или сухую сыпучую смесь по рукавам высокого давления в квартиру.

Рабочие не успевают разравнивать пол с той скоростью, с которой машина ее подает. Подачу приходится время от времени отключать, поэтому потом, пока из рукава не выйдет воздух, он выстреливает смесью и при этом бьется как гигантский удав в агонии.

Залили (засыпали), затерли, получилось нормально.

Потом я приступил к электрике. Электрику в этот раз делал для себя, поэтому документация делалась в ускоренном темпе, она не презентабельная. Делал только необходимое типа однолинейной схемы и карты распределительных коробок (далее карта РК). Скрин карты РК ниже.

Дальше все по-технологии.

- разметка (рисую на стене и потолке абсолютно все)

- бурение подрозетников

- насверливание потолка под крепление РК

- изготовление ниши под щит

- штробление,

- зачистка штроб и подрозетников

- крепление площадок

- установка подрозетников и корпуса щита

- раскладка кабеля

- подключение щита

- соединение кабеля в РК

- пусконаладка

Вроде все...

Недавно у товарища вскрыли авто и вытащили штроборез, поэтому мы приобрели новый, которым я учился штробить. Я, в принципе, до этого и не штробил, в нашей команде это делал товарищ, поэтому штробы сначала получались очень кривые.

Подготовка коробок

Обычно используем дюбель-гвоздь 6х40, но в моей квартире очень интересно сверлились круглопустотные плиты перекрытия, бур выдалбливал внутрь и без того тонкую стенку плиты, поэтому обычный дюбель не держал площадки. На местах, где случалась такая диверсия, приходилось применять другой дюбель, распирается который прямо от манжеты. Он на фото серенький.

Дальше работал по описанной выше технологии, конечный продукт покажу позже, а пока несколько фото с комментариями.

Концы кабеля в РК разделывал ножом с пяткой.

Разбираем провода по кучкам, подрезаем.

Снимаем изоляцию жил стриппером.

Соединяем провода оригинальными клеммами Ваго. Смотрим внимательно, чтобы жила заходила до упора.

Укладываем провода в коробочку.

Кстати. Вы можете видеть цифры рядом с РК. Это маркировка каждой коробочки. Например 3,3 означает, что коробка принадлежит к третьей группе и является третьей по счету в этой группе. Соответственно 2,1 - 2 группа, 1 по счету.

Ко мне, кстати, товарищ приходил и сказал, что нихера не понятно откуда и куда идут кабели, все они стянуты в жгут и нифига не проследить. А я ответил ему, что и не надо его отслеживать. Смотрим на список групп, смотрим карту РК, ищем расположение нашей РК, а также предыдущей и последующей, если надо. Если понадобится вскрывать натяжные потолки после ремонта, то один фиг не отследить откуда и куда идет кабель, если, конечно, не вскрыть все потолки в квартире. А так есть проект, поэтому при необходимости достаточно вытащить один уголок потолка и будет у нас доступ к коробке.

Хочу сразу сказать тем, кто станет говорить, что использовать Ваго в коробках за потолком нельзя. ПУЭ разрешает использовать Ваго в доступных РК, а вот доступность коробок за натяжным потолком это вопрос субъективный. Для меня, например, не сложно нагреть полотно пушкой и загнутой отверткой вытащить его край. А вот для девочки без табуретки и простые коробки под потолком за обоями будут недоступны.

Так, что там дальше. Дальше расскажу про щит.

Разметил, насверлил, прорезал нишу по периметру, выдолбил .

Подготовил оба корпуса. Первый щит у меня силовой, второй - слаботочный (роутер там будет).

И установил оба корпуса по уровню в ниши. Лепил все это дело на обычную гипсовую штукатурку.

После установки завел в щит кабели.

Получилось потом вот что-то такое.

У меня тут достигнут лимит по картинкам. Продолжение ремонта в следующей части. Пишите комментарии, в следующем посте продолжу рассказывать про электрику, за одно на ваши вопросы по электрике могу дать ответы.

Кхм, а что ж с проводами, подумали мы и сняли кусок изоляции с одного. И тут перед нами появилась картина, внутри они все в голубом налете. Отрезаем провод, снимаем еще изоляцию, а жилы проводов просто в руках рассыпаются.

Дальнейшее разматывание жгута и частичное снятие изоляции на проводах приговорило на восстановление весь жгут проводов, что идет в пространство колесной арки, а это кхм? проводка на: световой указатель поворота, датчик угловой скорости колеса, активная амортизационная стойка (EDC), датчик износа тормозных накладок, датчик уровня омывающей жидкости, оба моторчика омывателя стекол и моторчик омывателя фар. Да еще и частичное восстановление жгута проводов что идет с салона в моторный отсек (отмечен на фото ниже цифрой 2, фото взято с просторов интернета).

А виновником всему стала омывающая жидкость, которая и сделала свое грязное дело, да еще и резинка накладки на лобовое стекло прилегала не плотно (место отмечено цифрой 1), вот и такой результат - ремонт на немалую сумму.

А автовладельцам рекомендация, не экономьте даже на таких безобидных вещах как омывающая жидкость, и тщательно выбирайте, ведь результат бывает как описано в данном посте.

Итог, безобидная на первый взгляд поломка была лишь вершиной айсберга.

PS: Вангую вопросы типа "каким образом определил что это омывающая жидкость?", все просто, отлили немножко с бачка в стаканчик и кинули такой же провод туда на некоторое время, итог через недельку как на фото.

PPS: Не ругайте сильно, первый длиннопост на такую тему. :)

Забудьте про «сэкономить»

Хороший брус действительно стоит денег. С самого начала примите это. Цены начинаются от 25 000 рублей за кубометр. У «Слонов» (АПС ДСК) брус мне обошелся в 28 000 рублей. Еще и 4 месяца пришлось ждать в очереди, чтобы взять именно с их завода.

Квадратный метр двухэтажного дома в Подмосковье (под ключ, с сантехникой, заходи – и живи), если заказывать его в строительной конторе, обойдется в среднем в 45-60 000 рублей за квадратный метр. У меня вышло с отделкой ровно 50 000 рублей. Тепловой контур (фундамент, стены, крыша, окна) 27 500 р. за кв. м. Если вам где-то предлагают сильно дешевле — не ведитесь. Наверняка есть подводные камни.

Весь дом мне встал в 8 000 000 рублей. Это заезжай и живи.

Накопите деньги на предоплату. Сумма нужна немаленькая, потому что придется выкупить брус, который нарежут на весь ваш дом. Хранить его долго нельзя, надо сразу строить. Причем долго — это больше недели. Брус должен быть защищен от влаги и вредителей, но при этом к нему нельзя перекрывать доступ воздуха. В общем, сложно.

Совет №1. Выберите подходящий проект или хотя бы фото из интернета с желаемым домом и отдайте его вместе с размерами на просчет в две-три компании. Сравните их предложения по простому чек-листу.

1. Тип фундамента, почему такой выбран. Какая отделка цоколя. Какой пол. Если он на лагах — какой они толщины и с каким шагом. Если тонкие и мало — пол будет как батут.

2. Сколько всего бруса. Если в разных конторах цифра разная, вопрос: а за счет чего сокращают или увеличивают количество высоты потолков, материала внутренних стен?

3. Утепление кровли. Какая пароизоляция и ветрозащита. На качестве пленки экономить нельзя. И упаси вас господь от неумелых строителей, которые мало того, что плохо ее проклеивают, так еще и кладут не той стороной.

4. Стеклопакеты — сколько камер, из чего рамка. У пластиковых меньше теплопроводность. Применяются ли скользящие крепления оконных и дверных коробок.

5. Шлифовка стен, тонировка, антисептик, огнезащита.

6. Инженерка. Первым делом — какое отопление.

Вот минимум позиций, по которым нужно сравнивать предложения строительных компаний. Посмотрите цены и параметры, погуглите нюансы и посоветуйтесь со знающими людьми, если есть возможность.

Какие риски у работы с клееным брусом

Раньше пролететь с клееным брусом можно было легко. Человеку строили дом, внешне он был как пряник, а через год все расклеивалось и шло винтом. В последнее же время качество бруса выровнялось, хотя за Уралом брак еще встречается. Совсем уж плохой материал продают неадекватно дешево. Скупой платит дважды, а в случае с домом это большие деньги, ошибаться нельзя.

Качество клееного бруса по виду определить сложно. Цепочка производства у него длинная, на каждой стадии можно нахимичить. Могли на внутренние ламели пустить доску какую попало: трухлявую, с дефектом, даже ель под видом сосны. Могли доски взять слишком разной влажности или просто сырые. Чем сырее, тем сильнее ваш дом потрескается от усушки. Молчу уже про схему, когда грузят материал так, что сверху и по бокам брус, как себе бы брали, а внутри паллеты — самая что ни на есть труха.

Некоторые продают под видом добротных пород сущую ерунду. Ангарская и архангельская сосны ценятся в строительстве, потому что структура у них лучше. Деревья растут севернее, и дома из них прочнее получаются. Но ангарской сосны столько не рубили, сколько из нее строили. Часто суют что-нибудь поюжнее и пожиже, а цену ломят.

Совет №2. Берите клееный брус с предприятий, у которых есть история и репутация. Узнайте про производство — где, что, как, откуда лес, какой клей.

О нюансах теплоизоляции

Поставщики вам расскажут, что теплозащита у дерева поперек волокон даже лучше, чем у газобетона. Но сруб есть сруб, он будет студить по углам. А если поведет геометрию — так и между брусьями. Но если брус хороший и все по технологии — будьте спокойны. Двухсотого (толщиной 200 мм) вам хватит, чтобы зимовать с комфортом.

Совет №3. Особенно тем, кто не в теме и хочет отдать все «на откуп профессионалам». Не хотите сюрпризов — придется вникнуть, хотя бы базово. Иначе или смета раздуется ближе к стройке, или вылезут ошибки — замучаетесь переделывать..

Со «Слонами» мне особо вникать в план стройки не пришлось. Менеджеры сразу расписали все плюсы и возможные риски, проконсультировали в нескольких смежных вопросах. Как по мне, это правильно.

Обязательно поинтересуйтесь, как обстоят дела с организацией стройплощадки: есть ли биотуалеты, бытовка и так далее. А то после новоселья еще несколько месяцев будете мусор разгребать.

О сложностях с геометрией

Каким бы качественным ни был брус, это все же дерево. Оно сохнет, мокнет, сужается и расширяется. А значит «гуляет». Причем влажность меняется неравномерно. Внутри, на солнце и зимой — меньше, снаружи, в тени и летом — больше. Деформаций не избежать, вопрос лишь в качестве бруса и пряморукости тех, кто собирал коробку. В первую зиму, помолясь, начинайте топить. Сруб будет потрескивать, это нормально.

Венцы — конструкции из одного ряда брусьев, уложенных перпендикулярно друг другу — по всей высоте сруба пронизаны металлическими стержнями на 40 мм, по две на стену. Когда сруб собран, гайки на них протягивают специальными домкратами и приотпускают — чтобы дать небольшую свободу для колебаний. Соответственно, ничего не должно сковывать этих колебаний — ни оконные или дверные коробки, ни отсутствие специальных зазоров — даже лестницу рекомендуется крепить независимо или устанавливать ее уже на этапе финишной отделки. А иначе могут быть трещины в стенах — я видел такие с ладонь толщиной.

Тех, с кем я строил, на всякий случай перепроверил, съездил на их объекты, навел справки по клиентам, узнал, что к качеству сборки нареканий нет. Соберетесь строить — советую сделать то же самое.

Еще несколько важных моментов
1. На брусе могут появляться маленькие трещинки — это нормально. Все равно усадка будет 1-2%.
2. Зимой дом из бруса придется топить чаще, по сравнению с домом из того же утепленного газобетона.
3. Со временем наружный лак отобьется дождем и выгорит на солнце. Покрывать заново нужно будет через 6-8 лет.

Какие плюсы у клееного бруса

Стройка дома из клееного бруса вам сейчас кажется той еще проблемой, но я объясню, почему все же выбрал его. Главное, понятно: дерево — это жизнь, в таком доме есть душа. Тут и спится, и дышится по-другому. Попробуйте как-нибудь, поживите — в каменный мешок обратно не захочется.

Главная фишка — дом собирается быстро, буквально за пару месяцев, как из лего. Заехал и живи. Плюсом экономия времени и денег на отделке. Мокрые процессы заканчиваются на стадии фундамента, никакой грязи на площадке. «Слоны» собрали мне коробку за месяц — все быстро, аккуратно. Дальше дело за малым оставалось.

Клееный брус — вариант не для всех, но кто подошел осознанно, не пожалеет. Главное — не берите лишь бы дешевле и не стройте с кем попало. Как учил меня один состоятельный дружище: можно завести собаку не такую породистую, взять отель звездой ниже, вместо ресторана сходить в столовку. Но когда строишь свое жилье, мелочиться нельзя — из кожи вылезь, но сделай нормально.

И последний совет. Контролируйте стройку на каждом этапе. Хоть у ребят и стояли веб-камеры на объекте, я старался приезжать на площадку минимум раз в неделю. Так спокойнее. Сами не шарите — приглашайте независимых спецов. Но помните, стройки совсем без проблем не бывает. Главное, как ваш застройщик на них реагирует и решает.

Когда строили мой дом, не угадали с погодой. Свежая биозащита пошла потеками. Но технадзор подрядчика отработал, вовремя засекли проблему и все поправили. В остальном все прошло гладко. Я со своим опытом не лезть не мог, но ребята прислушивались. А если не согласны были, аргументировали, чем их решение лучше для проекта.

Дом закончили за 5 месяцев. Еще примерно столько же ушло на обустройство и отделку. За все время я ни разу не пожалел о решении строить из клееного бруса.

Три причины строить дом через АПС ДСК

Во-первых, после того, как внес предоплату — смета не растет, даже если дорожают стройматериалы. Например, контракт заключили зимой, в смете «зимние» цены, а закупка начинается уже по «летним». Бетон может быть вдвое дороже, но клиента это не коснется.

Во-вторых, у компании свое производство клееного бруса и работают они уже 12 лет. Весь процесс от доски на входе до дома на выходе они контролируют сами. Используют финский клей Kiilto и постоянно у финнов учатся.

В-третьих, в течение всей стройки на объекте работает внутренний технадзор. В чек-листе у проверяющего 96 параметров, и все они отражаются на зарплате исполнителей. Плюс к этому — на стройплощадке порядок. Все строго по технике безопасности и оборудовано.

Подробнее о строительстве деревянных домов из клееного бруса по доступным ценам читайте на сайте, а также в инстаграм-аккаунте главного «Слона». В копилке компании двухэтажные дома и жилье в стиле hi-tech или классическом стиле.