Peugeot

Питание и массы в норме. Так же при проверке питания на к-линии все отлично. На всякий случай вызваниваю ее до диагностического разъема и там тоже все хорошо. Прихожу к логическому заключению, что блок ABS не выходит связь и вижу неисправность именно в нем. Заказываю б.у блок ставлю его на автомобиль, а подключения снова нет. И тут начинается самое интересное. Изучаю электросхемы. В блоке BSI висит ошибка, что нет связи с блоком ABS значит они должны как-то общаться с друг другом. Все электросхемы указывают что пины 15 и 16 идут в приборную панель. Но при проверке на приборной панели CAN шина а на блоке ABS на этих пинах сигнал иной.

Беру кабель трекер и начинаю искать куда уходят провода. Понимая, что BSI ругается на связь иду к нему и действительно 2 провода уходят туда. Вижу, что на BSI и на ЭБУ двигателя подписи маркером. Ага думаю меняли и поменяли не на то. Снимаю BSI вижу, что лазили в eeprom. Трачу кучу, как потом оказалось ненужного времени на поиски правильного BSI и оставив эту затею

понимаю, что нужно найти обязательно схему правильную. Путем долгих поисков я нахожу то, что мне надо.

Наконец-то схема совпала с моими проверками, но толку это много не прибавило ведь провода целые и на них есть какой то прямоугольный сигнал. А теперь по поводу того какие есть пежо 206. Их есть несколько видов Peugeot 206 Peugeot 206 MUX и Peugeot 206+. Я не знал, чем они отличаются и путем поиска информации я понял, что у меня Peugeot 206 MUX. Отличия от 206:

Слева Peugeot 206 обычный, а слева Peugeot 206 MUX. Что как выяснилось означает мультиплексный. Ну как же так, когда я подключался LAUNCH он автоматическим поиском выбрал мне 206. Ладно я в Diagbox мог ошибиться там я сам выбирал. Ну это все лирическое отступление. Я беру LAUNCH  и через ручной выбор выбираю 206 MUX. Мне все равно говорят, что это просто 206. Я уже ничему не верю и начинаю сам проверять. Захожу выбор блоков и там есть два выбора:

Так как я знаю, что у меня стоит блок ABS TEVES MK20 я выбираю его и..... с легкостью подключаюсь к блоку ABS. Пробую проделать тот же путь с DIAGBOX и там тоже все отлично. Ну как говориться результат есть, а проблема так и не ушла. Начинаю проверять кодировки BSI. Захожу в телекодирование и проверяю в конфигурации наличие блока ABS.

ABS присутствует все нормально. Но почему же тогда нет связи. Начинаю копаться во всех функциях и нахожу вот такой вот пункт в панели опции клиента.

Вроде все понятно. У меня машина мультиплексированная система ABS мультиплексированная. Но для такого как я есть подпись внизу в которой написано, что:

С черным разъемом это проводная связь, с синим это мультиплексированная. Так у меня то черный разъем начинаю выбирать другой. Но так такого нет, начинаю подбирать и выбираю пункт теплексированая MUX.

И после того как произвожу кодирование, и как вы думаете как теперь этот пункт подписан.

Конечно же, сразу написать такой длинный текст было лень, но да ладно. Запускаем двигатель и все индикаторы неисправности тухнут. Я потратил столько времени на поиск схем, поиск отличий проверку питаний поиск правильного bsi, а проблема была всего лишь в неправильной конфигурации. Но я же ее проверял и был уверен, что все выбрано правильно. В итоге бесценный опыт, который я передаю вам мои дорогие подписчики и читатели. Надеюсь вам было интересно. Как обычно хвала и критика в комментариях.

Подключился и сразу же увидел ошибки:

Первая ошибка: неисправна лямда 2, именно подогрев, а вторая ошибка уже серьезная, которая могла включить в себя неисправность или комплект неисправности датчиков. Ладно, посмотрим как едет, а там уже решим. Проехался, тяга отличная, только вот средний расход на бк 16/100 показывает, любое касание педали газа, то и больше. Продавец утверждает, что перед тем как продавать, скинул данные бк и набежал средний расход, долго стояли с кондеем и т.д. конечно, любой мог бы сразу откреститься и искать дальше, но в остальном авто было практически без проблем и поэтому решил взять, чем черт не шутит, решу проблему - круто, буду ездить.
Дома был уже автосканер AutoCom и можно было уже глубже заглянуть, подключился и увидел, "барабанная дробь" и ошибку по первой лямбде, странно, почему elm327, не увидел этого.. Смотрю впрыск, 6ms, очень много! Дальше, бедная смесь и значения лямды 20мВ, зависла и все. Иду под капот, разъемы обработал очистителем электроконтактов, 0 реакции, посмотрел кабель, везде целый. Ладно, махнув рукой, поехал покупать лямду. По вин коду предложили универсальную Bosch

Стоимость примерно 2500₽. А вот как она выглядит без упаковки:

Дальше была неприятная вещь, которая могла случиться - это прикипание к выхлопу, но слава богу лямда открутилась сразу, кстати, простым рожковым ключём на 22. Отключаем фишку под капотом чуть правее двигателя:

Что бы отключить эту фишку, нужно плоской отвёрткой поднять красный зажим. Выкручиваю лямбду и вижу это:

Либо её пытались согнуть, что бы нормально закрутить, либо фиг знает что с ней произошло. В последующем окажется, что места реально мало и видимо раньше кто-то осознанно это сделал. Кстати вот место, где она стоит

Достал старую лямбду, раскрутил и по цветам закрутил новую, лямбда на 4 провода: белый, белый, серый, черный. Два белых, это подогрев, разницы в полюсах нету, серый и черный - это сигнальные. Делал скрутки, скрутки на изоленту, а все 4 провода уже под кембрик, к сожалению не сфоткал результат. Подключаюсь, программой и вижу результат

Время впрыска 3.5, но если не ошибаюсь, здесь форсунки делают впрыск попарно, поэтому делим на 2. (Могу ошибаться, все сам читал и анализировал), лямбда примерно 98-850мв, двигатель стал ровнее и тише работать, примерно 672 оборота, практически не двигаются. Стёр старые ошибки и проехался, на малых, больших оборотах, больше ошибки смеси не было и можно смело вставлять лампочку чека! Рад, что все получилось, сегодня протестирую на дальнюю дистанцию и посмотрю на расход. Всем спасибо, кто дочитал до конца!

Вот такой. Достаточно дорогой для несерийного изготовления матриц, но был в наличии, потому и использовал.Пользоваться им мне понравилось, хорошо растекается по форме, не имеет усадки и расширения (по крайней мере мне так показалось), хорошо обрабатывается наждачкой и легко вытащился из фонаря. Однако моих запасов хватило только на одну матрицу. Объем её достаточно большой.

Второе стекло было расколото на несколько частей+деформировано он нагрева феном (проводил эксперименты, дурачёк)) склеил его и залил стоматологическим супергипсом 3 класса. Денталкаст вроде бы называется. В разы дешевле пластика, но имеет некоторые недостатки, о которых я узнал в момент, когда ставил готовые стекла на фонари. Но до этого еще далеко.

Поскольку родные стекла были уже в плохом состоянии, то матрицы надо было шпаклевать и выводить в идеал. Времени ушло много.

И настал момент, когда надо формовать новые стекла. Я решил пойти по пути наименьших затрат (наивный). Делать я их решил из листового акрила методом термо-вакуумной формовки. Для этого собрал на коленке в гараже печку с двумя тэнами под размер заготовки, вакуумный короб и выпилил деревянную рамку. И даже купил пылесос!

Вот такое чудо-юдо. На этом фото один тэн сверху, второй снизу. Потом переделал и поставил оба сверху.

Как вы можете догадаться, ничего толкового у меня не получилось этим способом. Разряжения пылесоса было недостаточно, рамка из деревянных брусков была не только кривая, но и сифонила со всех сторон, акрил пузырился от быстрого нагрева. В общем, горький опыт получен, денег только на акрил я потратил около 8 т.р., плюс 7500 пылесос (ну хоть дома теперь есть)) плюс около 3000 на тэны, термостат и провода. Уже можно было купить бэушные фонари и не искать себе приключений. Но путь самурая, как вы знаете, не имеет цели…слабоумие подсказывало, что надо браться за это дело всерьез и на долго. И я взялся…целый месяц почти не появлялся дома, все свободное время после работы и в выходные жил в гараже, резал и варил металл, паял полипропилен, матерился и скатывался в отчаяние. Но иногда и радовался, когда что-то получалось. Итогом всей этой вакханалии стал он, термо-вакуумный станок!

Делал по чертежам из видео, еле нашел их, перерисовывал на тетрадные листы и по ним все делал. С одной стороны я благодарен дядьке, который выложил серию из 3 подробных видео по созданию этого станка, а с другой ненавижу его (шучу), т.к. на потраченные деньги можно было купить новые оригинальные фонари. Но зато, в процессе изготовления станка, я попробовал себя в сварке (купил дешманский инвертор), получил много опыта, который может пригодиться в жизни.

Не буду тут описывать процесс его создания, скажу лишь, что на его изготовление ушёл месяц почти ежедневной работы после работы и по выходным. Ну и гораздо больше 30 т.р. Точную сумму пока не считал, страшно. Нормальный человек давно бы купил фонари и не парился, но, как мы помним, у самурая есть только путь…

Сам процесс формовки описывать так-же не вижу особого смысла, этой информации на ютубе пруд пруди. Я записывал короткие ролики в процессе изготовления как станка, так и самих стёкол, как доснимаю остальную часть, сделаю пару видео и обязательно выложу)

Через боль и страдания я, всё-таки, решил эту проблему, которую сам для себя и создал. Я изготовил себе новые стёкла задних фонарей из акрила 3мм толщины, теперь у меня есть станок и планы по его окупаемости, мотивация к работе и открытию новых горизонтов, как бы пафосно это не звучало))

Теперь про матрицы:

— на родных стёклах есть бортики для установки стекол на корпуса фонарей. Они есть и на моих матрицах, но в виде ступени по всем периметру матриц. Ступени быть не должно, надо её убирать, чтобы бортик уходил просто вниз. Из-за нее у меня не получилось качественно отформовать бортик, воздух из ступени просто не успевал выходить прежде, чем акрил присасывался к более широкой нижней части матрицы.

— т.к. стекло под гипсовую матрицу было склеено из нескольких кусков+деформировано+расширение гипса во время застывания, то матрица получилась больше корпуса фонаря, пришлось после выпиливания подгонять готовое стекло под фонарь с помощью фена и куска профильной трубы. Стекло со второй матрицы так же пришлось подгонять, но не по размеру, а по бортику. Как я писал выше, из-за ступеньки он не проформовался достаточно хорошо и не облегал корпус фонаря достаточно хорошо.

— для качественного результата надо снимать матрицы с идеальных стёкол. К сожалению, у меня такой возможности не было. Пришлось пострадать.

Итого, если сложить все траты, начиная от колхозной печки до конечного результата, прибавить затраты на испорченный акрил и поликарбонат, то получится примерно 50-60 т.р.

Дорого. Очень дорого. Однако станок остался, опыта прибавилось. Можно попробовать их отбить и даже немного заработать…

Ну а результат…результат есть! Хоть и немного не такой, как хотелось, косяки есть. Но про них знаю только я) в потоке их не увидишь:)

Готовые стекла тонировал пленкой. Они чуть отличаются от штатных по цвету, но я хочу переклеить на новый герметик оставшиеся фонари и заклеить их той-же пленкой. Будут одинаковые.

По кромке оклеил черной пленкой, чтобы скрыть следы черного герметика. Сверху закатал красной поенкой для фар. Вклеивал на бутиловый шнур, очень удобно, держит вроде хорошо.

Вот такие фонари получились. Да, далеко не завод, но для первого раза вполне пойдет, я считаю:)