«Жене позвонили и сообщили, что меня нет в живых. Когда она через сутки набралась смелости рассказать об этом детям, ей позвонили второй раз и сказали, что я чуть живее, чем в первый раз». Еще живого Бека Уэзерса называли трупом и уже не надеялись спасти. Однако он на тот свет не собирался.

У Уэзерса была счастливая семья и хорошая карьера врача. Но он никому не рассказывал, что годами борется с депрессией. Чтобы скрасить жизнь, Бек увлекся альпинизмом. В 1996 году он готовился отметить 50–летний юбилей. К этому моменту мужчина уже покорил 5 из 7 высочайших вершин мира. Следующей целью был Эверест.

В начале мая 1996–го Уэзерс отправился покорять Джомолунгму в составе коммерческой экспедиции. Незадолго до восхождения он сделал себе операцию по коррекции зрения. С этого и начались проблемы. На большой высоте начались проблемы со зрением — Уэзерс временно ослеп. Бек отпустил других участников и остался дожидаться их с вершины. Вскоре разыгралась снежная буря. Руководитель экспедиции Роб Холл, который обещал вернуться за Уэзерсом, погиб.

Когда буря ослабла, Уэзерс уже выбился из сил и бредил, а вскоре потерял сознание и упал в сугроб. Оставшиеся альпинисты решили, что Бек уже не жилец, и начали спускаться без него. Через несколько часов Уэзерс с обмороженным лицом и руками пришел в себя и даже сумел спуститься в лагерь самостоятельно.

Но Бека решили оставить и во второй раз — по общему мнению, спасательная операция была бессмысленна и даже опасна для выживших участников. На Уэзерсе фактически поставили крест, увидев его почерневшие конечности и лицо. Едва живого мужчину положили в палатку, вкололи стероиды и пошли дальше. На следующий день его нашли другие альпинисты. И он по-прежнему был жив.

Уэзерса спустили в основной лагерь и экстренно госпитализировали. Ему ампутировали правую руку, пальцы на левой руке и ногах и нос — его позже восстановили хирурги. После неудачного восхождения Уэзерс переосмыслил жизнь и написал книгу «Брошенный умирать». В 2015 году по ней сняли фильм «Эверест». Бека Уэзерса сыграл Джош Бролин.

Тут собрал ответы на самые частые вопросы по комментариям с предыдущих постов. Как сказал бы Маленький принц: «Взростые очень любят цифры» А еще спасибо тому анониму кто закинул денежку на печеньки и чай, делать сегодня фоточки было приятнее! :) Поехали!

И сразу Про денежки!

Билеты в Катманду. Из Москвы в Катманду обычно стоят 17-25 т.руб, обратно 22-27. Я летел из Китая после забега за 13тыс. Билеты на Авиасейлсе брал, отели на трип.ком и букинг.ком плюс на месте уже договаривался.

Для упрощения счета 1 руб = 2 неп рупии

В Катманду хостелы от 150 руб ночь, еда от 60 руб за 10 пельменей с мясом. Отели номера от 300руб. Это необязательная программа, кому то день нужен, кто то может несколько по достопримечательностям набегать.

Такси до автовокзала от 150руб

Автобус в Джири стоит 450руб

Автобус из Саллери 750руб

По желанию: джип Саллери - Суркей 1250руб или из Катманду до Суркей за1800руб (напомню, что Суркей это самая ближняя деревня куда вообще можно доехать на транспорте на январь 2026г, это в 3х км от Луклы, куда обычно туристы прилетают на треки Эвереста)

Интернет нселл 1000руб месяц полный безлимит. Выбора почти нет. Для иностранцев либо на месяц либо на две недели. Берет по деревням, но не во всех4г. 3г даже на вершине КалаПаттар. Есть и другие операторы, но по ним хз

Пермиты 3000руб на территорию парка Эвереста и если начинать с Джири могут попросить еще один за 1500руб территория Гаришанкар

По желанию: носильщик 22бакса в день плюс чаевые, гид 30 бачей в день.

Катания на лошадках и вертолетах хз сколько.

Страховка с возм вертолета хз сколько

В деревнях выше 4200м зарядка техники платная. 150руб час телефон, 250паврбанк. Полная зарядка 500руб. В связи с отсутствием электросети.

Вода почти везде из родников и оборудованных краников. Бутилированная на треке от 50руб за литр, чем выше, тем дороже

Дальше сразу дисклеймер! Это не рекомендации к применению! Это то как прошел я в силу разного рода обстоятельств и своего извращенного побегушками и разнообразными путешествиями опыта! Чисто ради интереса спрашивающих.

Питание:

Чай 200гр 70руб

Сахар 2кг 100руб

Консервы тунец 10б за 1000руб

Сыр 200гр 5шт 800руб

Рожки 4кг 750руб

Печеньки 40шт 400руб

Специи 20руб

Газ для горелки 2балона по 220гр 700руб

По желанию: орехи конфеты, сухофрукты, суш мясо, кокосы и др перекусы. В лоджиях Далбат в среднем 500руб за порцию, пельмешки 250руб, чай 60р, пара вар яиц 200руб.

Для примера меню из ресторанчика в ГоракШерпе, в самом высоком поселении, недалеко от базового лагеря Эвереста:

Снаряжение

Докупил в Катманду:

• пуховик 2300руб

• Теплые штаны 900руб

• Носки 75 руб

• Две шапки 150руб

• Перчатки флис 100руб

• Рюкзак 70л 4000руб

• Горелка 700руб

• Доп сумка на рюкзак для телефона 300руб

Было еще с забега в Китае:

• Штурмовой рюкзак Aonijie 30l

• китайская реплика кроссовок ASICS blast

• Палатка nature hike cloud up 2

• Коврик надувной Naturehike

• Спорт болоневые штаны

• Термоштаны

• Две термухи

• Пара труселей

• Пять пар носков

• Куртка ветровка

• Флис кофта

• Аптечка

• Рем набор

• Телефон айфон 17про

• Часы Гармонь

• Пара зажигалок

• Ложка

• Тапки

• Кепка

• Баф

• Спальник пух

• Полотенце

• Фонарик налобный

• Павербанк

• Зарядное 100вт на 4 устройства

• Стаб к телефону

• Пара пластик бутылей на 1 литр

• Солнцезащитные очки

• Солнцезащитный крем и гигиеничн помада

• Туалет. Бумага и вл салфетки

Теперь чуть подробнее с картинками:

Прошлую пару можно найти в профиле несколькими постами ранее, в той я пробежал вокруг Аннапурны 360км и 2000км по Кавказу от моря до моря. Это пара Асикс Бласт, китайская реплика. В них пробежал по горкам Китая 700км, 126 проехал на велике, прошел 6 дней маршрута Лантанг в Непале и трек у Эвереста на 10 дней. Я думаю, внешний вид говорит сам за себя. Ну в дополнение к ним тапки для отдыха.

Всякая статистика:

Сухой трек по карте 256км, 23600м набора и 23200 спуска.

По факту на часах:

День 0: Джири, 5км на перевал, 600 набор, 140спуск

День 1: 30,2км, 2250н, 2790с до Чимбу

День 2: 34 км, 3400н, 2300с до Рингму

День 3: 32,5 км, 3000н, 2980с до Суркей

День 4: 31,2 км, 3380н, 2670с до Санаса

День 5: 15,9 км 1720н, 980с до Дингбоче

День 6: 33,6 км 1500н, 1230с Озеро до Туклы

День 7: 29,2 км 1600н, 1800с БЛ и калаПаттар

День 8: 26,7 км 1250н 1830с до Намче

День 9: 38,7 км 3330н 4850с до Бубса

День 10: 33,5 км 2740н 2680с до Селлари

А потом 14 часов в автобусе по серпантинам…

Итого по часам 310км, 24770н 24250с

Цифры дикие, конечно, бывалые поймут, но вот как есть. Если краткую хронологию событий за два месяца привести получится никак не менее «Нет, ты видел?! Ну он же Ебанутый!»

Длинновато получилось, надеюсь интересно. Еще раз спасибо за печеньки!))

Когда несколько дней дышишь разреженным и кристально чистым воздухом Гималаев, возвращаться в города с самым грязным воздухом на планете — идея, мягко говоря, сомнительная. Но у меня не было выбора.

После гор я не стал сразу ставить точку в путешествии. Оставались время, немного денег и желание тепла, нормальной еды и настоящих кроватей. Так мой путь снова повернул в Индию — в сторону одного из самых известных городов мира.

Из Катманду обратно в ад… простите, в Индию

Из Катманду я улетел в Нью-Дели рейсом непальских авиалиний — комфортно, спокойно и почти по-королевски. Из окна иллюминатора почти на уровне взгляда проплывали умопомрачительные восьмитысячники, а в глубине души, под крестом одиночных путешествий разгоралось предвкушение от скорой встречи с чудом.

В аэропорту Нью-Дели меня встретил мой старый друг, известный под именем «Туда-сюда». Он без слов подхватил мой багаж, закинул его в багажник — и мы поехали в Агру.

Дорога, которую не забыть

Экология в Индии — мёртвая. Я искренне не понимаю, как здесь доживают до тридцати. Воздух настолько тяжёлый, что его, кажется, можно переплавить в монету с черепом.

Но именно в этом аду кроется безумная притягательность страны.

Ты едешь на машине с открытым окном и ртом под каким-то гнётом пресса впечатлений и с восхищением наблюдаешь, как на обочинах однорукие десятилетние юноши торгуют пыльными очками, кусками грязного жареного хлеба, выцветшими надувными шарами, порванными резиновыми дельфинами, соком, смешанным из сахарного тростника и пыли, золотистыми колечками джалеби с мёртвыми мухами, прилипшими к ним, и такими же мёртвыми, тощими, жёлто-синими цыплятами, кажется, погибшими в результате несчастного случая.

Прямо на обочине, в канаве, тощие девочки стирают трусы. Воду из этой же канавы тут же пьют умиротворённые, приближённые к богу коровы. И ещё рядом маленькие сопливые дети играют убитыми мышами.

Представьте ещё парикмахерскую рядом, на обочине, горы чадящего мусора с тёмными облаками гудящих чугунных мух. И всё вместе это будет дорога в Агру — колоритный городок неподалёку от Дели, куда я ехал с той же самой целью, что и миллионы людей до меня.

Ночь комфорта и утро с джалеби

В Агру я приехал под вечер. После дороги мне нужен был только хороший отель, душ, чистая кровать и нормальный ужин.

Я, всё никак не привыкнув к тому, что кровать — это не просто кусок фанеры на кирпичах, а одеяло — не циновка со строительным утеплителем, вторую ночь просыпался в приятном недоумении в большой, чистой и удобной кровати цвета деревенского снега. Комнату заполнил зной, а впереди был новый пыльный день и сладкая сеточка джалеби с чашкой эспрессо на завтрак. Не успев допить кофе, вот хоть часы сверяй, я, ворча от вопиющей пунктуации «Туда-сюда», который нетерпеливо сигналил у входа в отель, бежал на встречу с прекрасным.

Тадж-Махал: ради него и едут в Агру

Рано утром, сквозь пыль и жару, за рекой человеческих голов мне открылся он — Тадж-Махал.

Самый известный мавзолей в мире.
Клятва любви, застывшая в мраморе.

Я стоял у розоватых от рассвета стен с глазами, полными слёз. Очереди уже выстраивались, туристы прибывали лавиной.

Внутри фотографировать запрещено — поэтому расскажу словами.

Тончайшая мраморная решётка вокруг кенотафов императора и его жены — одна из самых изящных каменных работ в истории человечества. Она похожа на кружево и вызывает одновременно трепет, восторг и смирение.
Полудрагоценные камни, каллиграфия из чёрного мрамора, абсолютная тишина и медленное движение людей в бахилах — всё это превращает визит в ритуал.

Я касался стен и думал о том, на что способны любовь, талант, амбиции и деньги.

Шедевр, переживший всё

Как спроектированная с такой идеальной, почти маниакальной точностью эта замершая в мраморе клятва дожила до наших дней? Как этот шедевр пережил империи, колонизаторов, британцев, которые вывозили всё, что можно было унести? Его ведь хотели разобрать, да! Камни уже нумеровали, но в итоге рука не поднялась.

В итоге он пережил всё: время, нищету, революции, коррупцию, толпы, бедность, крик, пыль, жадность — и остался неприкасаемым! Таким величественным, таким идеальным, будто его сдали вчера, под утро, сняв строительные леса, вытерев мрамор ладонью и сказав: «Готово. Больше ничего добавлять нельзя».

Несомненно, он прекрасен, а фотографии не передают и малой части ощущений, которые испытываешь, стоя у его стен, меняющих цвет в разное время дня. Я настолько был рад встрече, что, не заметил, как прошла первая половина дня. У меня ещё были планы в Агре, и я, бросив прощальный взгляд, засобирался ещё в одно место, которым гордится Агра...

Красный форт — память о власти

Следующей точкой стал Красный форт Агры — бывшая резиденция могольских правителей.

Залы пусты, и от прошлой роскоши ничего не осталось. Сейчас это тихое напоминание о том, что власть не вечна, а вечна лишь память, которую трепетно бережёт Организация Объединённых Наций по вопросам образования, культуры и науки, которую мы знаем как ЮНЕСКО. Благодаря ей места, подобные этому, находятся не просто под контролем Горжилуправления Агры или конкретно ЖКУ по району Раккабгандж, а под международной ответственностью, которая не позволит вывезти часть раджастанского песчаника главе УВД по г. Агре к себе на дачу.

Сейчас это история, которая помнит пламя тысяч свечей, блеск драгоценных камней, уплывающих в полумрак коридоров, военные стратегии, обсуждающиеся под треск масляных ламп, решения, от которых менялись судьбы народов. И я, продираясь сквозь толпу торговцев чёрти пойми чем, тянул руку с зажатой купюрой в кассовое окошко.

Форт стоял выше по течению Ямуны, в Старой Агре, и вид с его террас на Тадж-Махал был прямой, а восьмиугольная башенка выше на фото по иронии судьбы одно время была местом заточения Шаха-Джахана, бывшего правителя Агры и человека, построившего Тадж-Махал. Именно здесь, посаженный своим сыном, в роскоши и одиночестве провёл остаток своих дней бывший правитель Агры, грустно смотря на своё творение.

Именно в этом форте когда-то давно стояла самая впечатляющая реликвия эпохи Моголов — Павлиний трон Шаха-Джахана, самый дорогой трон в истории человечества, который стоил ему 10 млн. рупий (2 миллиарда долларов в пересчёте на 2 января 2026 года), суммы, в два раза превышающей стоимость Тадж-Махала. Вот он, пример индийской роскоши, не знающей полутонов. Несколько тонн золота, несметное количество драгоценных камней, в том числе алмаз Кох-и-нор, ныне украшающий корону Британской Империи.

Я бродил по залам, садам и наслаждался историей. Я перечитал с десяток статей об Агре, форте и Моголах. Нужно было заканчивать, но что-то меня удерживало. Я вторую неделю жил в нечеловеческом напряжении. Я куда-то поднимался, что-то носил и постоянно куда-то шёл. Я устал и просто хотел отдохнуть. Я мечтал положить камеру на полку, надеть домашние тапки и ничего не делать три года, но в итоге ограничился пятиминутной передышкой.

После недель напряжения, высоты, усталости и постоянного движения этот день стал передышкой.

К вечеру я попрощался с фортом, поужинал и начал собираться дальше — в Джайпур.

Прощай, Агра.
Спасибо за этот день.

Предыдущие части серии

• Часть 1 — Как я согласился на авантюру и остался один на один с Гималаями

• Часть 2 — Из Москвы в Дели: первый культурный шок

• Часть 3 — Катманду: потеря багажа, Холи и китайское снаряжение

• Часть 4 — Лукла, тропа и первый срыв

Когда выясняется, что Катманду — не старт

Я понял это не сразу, но вылет в Луклу оказался не из аэропорта Катманду, куда я с боем добрался, а из Рамечапа — деревушки в шести часах езды.
И если бы это была трасса уровня Москва–Питер, вопросов бы не было. Но нет — это был пыльный горный серпантин без асфальта. Просто укатанная земля. Мы тряслись, блевали и проклинали жизнь всю ночь.

Аэропорт, который выглядит как сарай

Рано утром, полностью уничтоженный, я прибыл в аэропорт Рамечапа — строение из ржавого профнастила, больше похожее на хлев.

Самолёты бодро взлетали и садились. Но когда пришло время моего рейса, его, естественно, задержали! Сначала на 30 минут, потом на час, потом я уснул на лавке, пригретый солнышком. Проснувшись ещё через три часа, я, глядя на пунцовые лица вокруг, понял, что можно спать дальше, так как мой рейс так и не объявили.

Аэропорт, размером с трёшку в панельке, продолжал наполняться треккерами. Скоро мест перестало хватать вообще. После бессонной ночи в дороге все были злые и уставшие. Кто-то спал на газоне, на вещах, на стульях, кто-то уснул стоя, оперевшись на треккинговые палки.

Все ждали. Никто ничего не знал.

Почему Лукла — это лотерея

К вечеру хозяин дома, где я снял койку, сказал простую вещь: перелёты из Рамечапа в Луклу — самая непредсказуемая часть треккинга. Даже смерть от отёка мозга можно прогнозировать, а рейсы на этих стареньких турбовинтовых маршрутках — нет. Вылеты настолько хаотичны, что рейс могут задержать как на 30 минут, так и на 30 дней — и никто не скажет, когда именно он состоится.

Мой рейс задержали на два дня. НА ДВА!

Самый опасный аэропорт в мире

Злой, выжатый и уставший, я всё-таки сел в самолёт. Лукла — город с самой опасной взлётно-посадочной полосой в мире:
450 метров, начало — обрыв, конец — отвесная скала.

Именно здесь начинается путь в горы.

Запах, пыль и реальность трека

Прилетев в Луклу, первым делом ощущаешь запах г..на и пыли.
Пыль, висящая над дорогой, взбита, как правило, копытами осликов и яков, которые снуют туда-сюда, навьюченные поклажей. Трасса иногда каменистая, иногда земляная, а иногда это просто жижа из мочи и говна, которую стыдливо пытаешься перепрыгнуть.

Но самое интересное не это. К вони и пыли постепенно привыкаешь, привыкаешь к дикой толпе туристов, длинной, почти непрерываемой змеёй, ползущей к цели, даже привыкаешь к неотапливаемым картонным лоджиям, хотя их правильнее было бы назвать сараями, в которых живут туристы на треке. Привыкаешь даже к ценам (к “Кофемании” мы же привыкли) — они порой настолько нелепы, что ты, хихикнув в локоть, всё равно соглашаешься с ними, покупая рулон бумаги за 500₽ и яичко за 300₽.

Смешно? Да. Но покупаешь.

Когда красота перестаёт радовать

Самое интересное — это то, что тот вид, то волшебство, окружающее тебя повсюду, эти белоголовые шапки умопомрачительных вершин, голубые горные реки, муарные ущелья, кардиограмма гор на заднем плане, попросту становятся безразличны. Ведь тебе тяжело дышать, а смотреть нужно исключительно на дорогу, чтобы не сломать ноги о камни.

И единственное, что ты, мокрый как мышь, убитый, полностью обессиленный, с гудящими коленями, кашляющий от пыли, хочешь — это упасть ничком на деревянную шконку очередной промозглой лоджии, купив ещё один дорогостоящий и никакущий ужин.

Первый марш-бросок

В сухом остатке к вечеру я имел за спиной:

• 7 часов треккинга

• 13 километров , идущих исключительно вверх дорог

• почти 1000 метров набора высоты

Итог: Полное отсутствие сил. Апатия. Нулевое желание говорить, а не то что снимать.

Такой у меня был первый марш-бросок до Намче-Базара — столицы шерпов, стиснутой цепью безупречных гималайских гор на высоте чуть выше 3500 метров. Голова пока не болит. Болит лишь сердце от нечеловеческих нагрузок и неподготовленное тело, привыкшее к иному комфорту.

Мысль сойти с маршрута

В Намче-Базаре я заселился в промозглую бытовку размером со школьный пенал.
И, немного отдохнув, к вечеру я выглянул в окно и вдруг почувствовал, что не знаю, что с собой делать. Внизу лежал город, осматривать который у меня не было ни малейшего желания. Я понял, что тоскую по дому.

В этой поездке почти с самого начала у меня всё шло не очень хорошо, но я принял волевое решение продолжать, несмотря на то, что поход уже не приносил радости, камеру не хотелось доставать, не хотелось наслаждаться видом, да и тишины попросту не было. У меня не появилось горной болезни, меня не раздуло как пузырь, у меня не болела голова, просто я смертельно устал и совершенно не понимал, зачем мне это нужно. Зачем мне было лететь к чёрту на кулички, тратить огромные деньги на то, что этих денег не стоит, тратить время на тщетные попытки получить хоть какой-то малейший комфорт, находиться в постоянном состоянии усталости, бороться за возможность согреться, помыться тёплой водой и перестать вонять.

Я на секунду захотел сойти с маршрута. Меня охватило чувство беспомощности, даже лёгкой паники. Ещё одна мечта рушилась от соприкосновения с реальностью. Шёл дождь. Всё было затянуто облаками. Я снова невкусно и очень дорого поужинал и лёг спать.

Вопрос, который всё изменил

На следующий день я проснулся в лучшем расположении духа и за завтраком задал отельеру, возможно, главный вопрос всего трека:

— А тут вообще как-то покомфортнее осмотреть Гималайские горы и, в частности, Эверест можно?

— Да, — невозмутимо ответил он. — Можно. Так многие делают, чтобы не тащиться пешком наверх. Берут вертолёт на Калапатар и на круговую панораму Гималаев, в частности на Эверест. А что, вы не хотите идти туда неделю пешком?

У меня выпала изо рта каша.

— Как на вертолёте? А сколько туда лететь?

— Десять минут.

— Десять?! — простонал я. — А куда ещё летает?

— Потом в Катманду.

— В Катманду?! — проорал я. И вдруг понял, как поступлю дальше.

Решение

Конечно, я мог бы продолжить трек, не мыться ещё неделю, терять все силы и энтузиазм к 11 утра, жевать варёные яйца по 500 рублей за штуку, спать в холодных сараях без удобств, мыть зад ледяной водой, дышать пылью и коровьим г..ном на треке… но я не стал.

Я просто заплатил пилоту вертолёта и осмотрел всё, на что запланировал неделю, всего за 20 минут — и, совершенно счастливый, улетел в Катманду, пообещав себе больше не страдать, если вопрос можно решить деньгами.

Иногда не страдать — это тоже правильный выбор.

В итоге я сэкономил неделю жизни, совершенно комфортно побывав на Калапатаре, на высоте 5600 метров. Увидел легендарные восьмитысячники, включая Эверест, полетал над базовым лагерем и убыл в Катманду.

Что дальше

Я перевёл дух в Катманду — и отправился в новое путешествие по жаркой Индии.

Предыдущие части серии

• Часть 1 — Как я согласился на авантюру и остался один на один с Гималаями

• Часть 2 — Из Москвы в Дели: первый культурный шок

• Часть 3 — Катманду: потеря багажа, Холи и китайское снаряжение

Намче-Базар - главный перекресток в окрестностях Эвереста. Это последний большой населенный пункт. Здесь можно закупить недостающее снаряжение уже по завышенной цене, отъестись после всего трека, найти спутников на трек, носильщиков гидов, все то что не сделали еще в Катманду. А еще тут рядом шикарный перевал Кумджунг Ла с видом на Эверест и АмаДаблам!

Яки встречаются выше 3000м. Раньше их было много на тропе, возможно я просто в низком сезоне и их много не нужно, так как туристов почти нет и жизнь лоджий тут замирает. Но на склонах их тоже почти не видно, у Аннапурны из сильно больше. В любом случае вы их наверняка встретите на пути. Чаще встречаются караваны мулов с баллонами газа, едой и разными вещами для жизни деревень выше, чем Суркей. Дороги дальше пока нет, но ее потихоньку строят. Китайцы бы сразу прорубили тоннелей и настроили огромных мостов, но у Непала возможности куда скромнее, они с главными то магистралями в стране справится не могут. Например, дорогу по которой я бежал от восточной границы до западной местами вообще нет! Машины прут по руслу реки как на все том же маршруте Аннапурны, со стороны Джомсома, где была дорога обвалы и строй работы.

Тропы пробиты шикарные, со ступенями перилами. Да где то свежие валуны развалили часть пути, но к высокому сезону местные обычно успевают все починить. Мое мнение не изменилось за 10 лет - тропа доступна для женщин детей и стариков, вопрос только в скорости перемещения. Кто то может идти 30км в день, а кому то и 5 за глаза. Например фотографам, они могут по несколько дней в одних и тех же деревушках ждать погоды для удачного кадра. Тут ходит много «дедушек» седых с огромными рюкзаками. Несколько даже попались на участке от Суркей до Саллери, где обычно туристы экономят силы и время и берут джипы и самолеты.

Классические турики встречаются повсеместно. Они почти не несут функционала отслеживания тропы, а так, для красоты и дань традициям. Заблудиться тут нереально! Ну может только по туманам сезона дождей без навигатора свернуть с набитых троп.

На этот раз я решил завернуть к озеру Imja Tsho. Оно расположено в восточной стороне Национального парка. Одно из самых высокогорных в мире, к тому же немаленькое. Есть аналог на Аннапурне - озеро Тиличо, которое расположено чуть ниже по уровню моря, но с очень живописными пейзажами вокруг. Тут тоже очень неплохо! Еще рядом есть тропа на Айлендпик - вершинку шеститысячник, куда забраться не очень сложно, но нужны кошки и ледоруб ибо наверху снежинки и лед. Вершинка популярна у продвинутых любителей трекинга, для альпинистов она не очень интересна, они скорее пойдут на АмаДаблам или горки повыше.

Кости животных почти не встречаются,но местами бывает. Чаще местные забирают на сувениры или как на фото оставляют для антуража местности. Отлично сочетается с иероглифами на камнях! На Лантанг я огромный рог нашел. У местных можно выменять на что то полезное или вкусное, если не лень дотащить до деревни. В высокий сезон, когда туристов много опять же такого уже не встретишь

Облака появлялись крайне редко, особенно выше 4000м. Легкие облачка показывались над высочайшими горами, но чтобы затянуть небо, такого даже близко нет!

Эту долину проходил дважды как сверху по тропе Пастухов, так и по низине среди кустов рододендронов. Зимой они не цветут, поэтому предпочтительнее верхний путь, особенно на закате. Виды на горы просто божественны! А весной можно пройтись по дикому саду родиков в низине! Там же бежит река, которая покрыта льдами в январе, но есть и открытые участки, где она совсем не замерзает.

Звезды пофоткать не удалось, у телефона есть свои ограничения даже у самого современного. Но моменты после заката до наступления темноты запечатлеть удалось. Луна все эти ночи была с другой стороны планеты, поэтом и с ночными фотографиями не срослось в этот раз. А фотик бы вытянул, но на забег я не планировал его брать.

Горак Шерп это последние строения перед базовым лагерем. Он на высоте 5200м и там люто холодно ночевать в палатке даже летом. В лоджиях тоже не сахар - температура ночью около -23, и конечно может быть временами и холоднее. Поэтому я даже не собирался там ночевать в своей летней палатке и нужно было за день сбегать из Туклы до вершины Кала-Паттар 5644м 11 км, от туда до Базового лагеря еще 3 км и вернуться к палатке в Туклу на ночевку на высоте 4600м. Ну или остаться в лоджиях, если сил не хватит. Для туристов же лоджии самый логичный и удобный вариант! В низкий сезон они могут даже не брать плату за ночевку при условий заказа еды у них. В высокий же сезон их еще нужно успеть забронировать по той цене которая есть, наплыв туристов огромен!

Классическое фото на вершине КалаПаттар. Забрался туда всего за час из ГоракШерпа. Это набор более чем в 400 метров в условиях недостатка кислорода, прогулки по курумничкам и застывшим снегам.

На вершине застал группу непальцев, таких же отбитых как и я, так как они тоже были в обычных кроссовках и кедах. Температура днем к слову тоже минусовая. Не минус 20, но и не май месяц. Солнце сильно греет и вполне комфортно в легкой ветровке, но любое облачко может вернуть вас обратно в зиму. Важно иметь пуховик и теплые штаны хотя бы в рюкзаке за спиной. В кроссовочках в облачную погоду лучше просто не выходить, благо зимой таких дней и не бывает почти

Видимость потрясающая, воздух кристально чистый! Из бинокля можно все детальки рассмотреть. Все ледники и вершины! Время от времени летают вертолеты над горами. Один доставлял снаряжение в ГоракШерп, другой просто делал круг у гор. Восхождений в этот сезон обычно не бывает

Ледник Кхумбу знаком всем, кто хоть немного интересовался восхождениями на Эверест. Это одно из опаснейших мест, он движется и изменяется, как и трещины на нем в которые частенько улетают альпинисты. Где то он отчетливо различим как набор огромны глыб льда, но ниже они покрываются камнями и пылью и больше похожи на простой кусок земли. Лавины обычно бывают в другие сезоны, зимой тут поспокойнее, но все же сетами бывает слышно падение камней. Днем солнце подтапливает ледник, ночью он подмерзание снова

До базового лагеря добежал с местными по козьим тропам, на карте их нет. Маршрут непростой, от ГораШерпа тропка будет куда проще и безопаснее. В лагере сфотографировались с камнем и нас догнала группа из деда Англичанина с гидом, а потом пришли еще несколько непальцев и китайцев. Как такового лагеря нет. Кто бы его поддерживал в сезон без восхождений! А вот камень на месте. Покормил птичек печеньками, нафоткался и стал возвращаться в Туклу. Стало холодать уже в три дня и пришлось натянуть пуховик еще днем, все таки высота 5к+ Солнцезащитный крем использовал очень мало, а вот очки максимально необходимы. Сколько я видел слепцов в горных деревушках и просто тех, у кого те или иные проблемы с глазами! Еще безумцев хватает, как в буквальном смысле так и переносном

В Туклу ночевать не стал, спустился чуть пониже, за пару км до д.Тингбоче. Там попалась очень удобная построечка для защиты от ветра и ручей под боком. К этому моменту я уже отказался от мысли идти через перевалы Чо Ла и Ренджо. По леднику на 5к плюс в кроссовочках без ледоруба не лучшая идея и это мягко говоря. Так что в этот раз без озера и вершины Гокио. Озеро скорее всего подольдом, туда надо весной, на цветение!

Высоты пройдены, время потихоньку возвращаться. По пути есть монастырь Тенгбоче, очень красивый, рекомендую к посещению в обычны и праздничный дни!

По пути было много крупных птичек разных видов, у меня лимит по фотографиям так что просто вот одна из них. Три раза попадались пары павлинов, группы уларов, какие то воробьи и индиго вороны

Для любителей конных прогулок есть и такой сервис. Впрочем по местным обрывам на них наверное будет пострашнее, хоть и физически легче. Местным мулам вообще не завидую, у них жизнь и взгляд безумно печальны. День за днем таскать огромные грузы по этим ступеням - вот где история печальнее всех на свете, чем эти сопли в Ромео и Джульетте.

Так же встал на перевале у Намче. Воды там только нет, приходится поднимать с собой, а так местечко 10 из 10 для тихой ночевки наедине с горами! Даже какое то костровое есть.

Мне выдался вот такой розовый закат с небольшой облачностью над 8осьмитысячниками! Буквально несколько минут и он гаснет в серебристый и темнота потихоньку скрывает горы, а на небо высыпают звезды!

Дальше пара дней пути до деревушки Саллери и 14 часов в автобусе по убитым грунтовым серпантинам Непала с офигенными видами! Автобус, к слову стартует в 3 ночи. Есть время поесть морошек, выпить чаю, сменить пыльную одежду и даже пару часов поспать.

В Катманду же ты полностью возвращаешься в цивилизацию и начинаешь потихоньку приходить в себя, набиваешь вкусняшками живот и строишь новые планы на новые путешествия. Кайф!

Трек у Эвереста один из популярнейших маршрутов в мире, уступает разве что Кругу Аннапурны в том же Непале и то спорно. Я же решил пройти его зимой. Вначале хотел пробежать с остановками в лоджиях (местных отелях), но за день до вылета в Непал серьезно подвернул ногу и пришлось несколько сбавить амбиции.

Маршрут вариативный: во первых, можно прилететь сразу в Луклу или добираться от ближайших деревень, куда ходит транспорт. На автобусах это д.Джири +85км к маршруту, Саллери +45км или на джипе до д.Суркей + пара км к маршруту. Выбираться с маршрута ровно те же варианты. Не считая, конечно, заброски и эвакуации вертолетом. Варианты на автобусах туристы используют редко, берегут время, да и перепады высот на таких забросках не меньше, чем на самом маршруте. Народ просто экономит силы. Мне попадались и те кто сдавался на этом этапе и потом просто летел самолетом в Луклу.

Мой вариант заброска в д.Джири (старый маршрут, до того как прокинули дорогу) и выход в д.Саллери, экономнее и быстрее, чем повторять до д.Джири. Пермиты(разрешения) можно оформить прямо на пропускных пунктах и не париться с ними в Катманду.

Автобус стартует ранним утром, а места все могут быть заняты, так что лучше бронировать заранее. Идет весь день по Гималайским серпантинам. Тут даже местные не выдерживают и разбирают блевательные пакетики как пирожки у водителя. Чаще всего укачивает тех, кто в конце автобуса, а так же женщин и детей. Один раз автобус останавливается на обеденную остановку и несколько раз на санитарные плюс подбирает людей по пути.

В д.Джири приехал около 5 вечера, перехватил непальских пельмешек МоМо с мясом и вышел на маршрут, чтобы почти сразу искать место для первой ночевки.

Ночка выдалась тихая и относительно теплая. Относительно почти всех следующих ночевок. Особенность погоды в это время года в Непале - ясные дни, как у Газманова и такие же ночи. То есть днем жарко под солнцем, ночью прохладно под звездами. Большой перепад температур, может усугубляться большим перепадом высот. Ночевки на перевалах холоднее. Зато без ветров, облаков и осадков.

Утром иней, да и встал я на перевале с хорошим видом. При этом даже на половину не использовал потенциал своего теплого снаряжения - хороший знак. Можно идти набирать высоты дальше!

Особенность горных походов, что ты постоянно скидываешь и набираешь высоту. Так что с утра пришлось сбросить порядочно высоты и пересечь реку по одному из знаменитых навесных мостов.

Вообще как геймер со стажем буду часто сравнивать происходящее с игрушками. Этот маршрут как Соулслайки. Умирать придется часто, но не до смерти, а до отсутствия сил. Перепады высот серьезные, есть определенная хардкорность. Сложность пути будет зависеть от того темпа который можете потянуть. Деревушек по пути очень много, можно идти хоть 5км в день. Я шел в среднем около 30, что даже местных впечатляло. На путь от Джири до Луклы обычно закладывают 6 дней, у меня ушло 3 с полным 70 л рюкзаком.

Днем обычно шел в одной термухе и болоневых спорт штанах. Плюс кроссовки, я же бегать собирался, так на трекинговые и не заменил. Никому не рекомендую данную обувь для гор и походов. А горные ультрамарафонцы и без меня знают в чем бегать в горах!

Местные дети привыкли, что туристы угощают сладостями и мелочью. Иногда в открытую подходят и говорят Кэнди или маней. Старшие подначивают младших, так эффективнее.

Ну и сразу с первой деревни на маршруте цены улетают минимум в два раза на кафешки и то что в магазинчиках. Редко когда встречаются адекватные по пути. Это для иностранцев, местным нормальные цены. Вообще непальцы еще те расисты, для своих цены на пермиты в 30 раз ниже(100 против 3000), как и на аттракционы и тд.

По пути много храмов и монастырей, в которые можно заходить. Некоторые с платным входом.

Тут я отклонился немного в сторону от маршрута и наткнулся на водопад, которого не было ни в планах, ни на моей карте. Дело в том, что тут же есть еще несколько маршрутов по нац парку Гаришанкар. Охватить оба маршрута, еще и с рюкзаком в 70л тяжеловато, так что на след. раз. Итак сразу до Эвереста прошел маршрут Лантанг, писал тут ранее с него посты.

Так как отклонился от маршрута, пошел не самой туристической тропой, через простые деревни. Тут сразу чувствуется другое отношение. Ты интересный гость, а не мешок с деньгами. Приглашают на чай, чтобы пообщаться, чтобы отдохнул, пообщался с семьей, рассказал о себе и денег не хотят. В обычный дом, а не отель и сразу как то теплее на душе! Тут хорошо бы иметь с собой угощения или сувениры в ответ, деньги это грубость

На горизонте показываются снежные вершины. Почти все они чуть не дотягивают до 7 тысяч метров. А хочется уже увидеть если не 8тысячник то хотя бы 7ми.

Перевалы постепенно становятся все выше, а воздух свежее. Но так же неизменно нужно сбрасывать высоту, чтобы перейти очередную реку

Облака появлялись редко, обычно совсем уже под вечер, да и те исчезали с приходом ночи

Природа скорее как ранняя осень. Бабье лето. Сухо и спокойно. Ходил я тут летом - дождь с самого утра, тропические джунгли и Личи! Сухопутные пиявки. Вот они напрягали серьезно. Зимой ниодной нет и это чудесно!

Тут как раз забираюсь на очередной перевал для хорошего вида на горы вечером. Встал палаткой, кстати у вышки связи. Во многих деревнях интернета нет, а где то пробивает 4G

Сразу за закатом есть около получаса, когда горы сияют уже не золотом, а холодным серебром. При этом отчетливо видны все детали. В другие сезоны такого скорее всего не увидишь из-за облачности. Снега в горах мало, как и осадков в целом. Дороги же покрываются многосантиметровыми слоями пыли.

На высотах от 3000м сразу после заката хочется поскорее нырнуть в пуховой спальник. Готовить ужин можно и не вылазя из него. Так же и из палатки ночью выходить не хочется, поэтому все важные дела лучше сделать до наступления ночи! Здесь уже минусовые температуры, что то около -5. Воду и газ лучше прятать в спальник, чтобы не замерзли к утру.

Так мы и подобрались к основной части маршрута от Луклы и выше, а Пикабу не даст загрузить фоток больше, так что вторая часть в следующем посте