Каяк

В последнее время, меня завалили вопросами с выбором каяка и просьбами помочь разобраться какой лучше взять. Оно и понятно, цены на них вполне себе не пятикопеечные, и хочется за эти деньги получить хорошую лодку, а не абы что. Неделю я мониторил рыночек, смотрел не появились ли какие новые бренды, кто что предлагает и за какой прайс, в результате чего пришёл к выводу, что выбранный мной ещё пару лет назад производитель Winner Kayak – топ среди топов в ценовом диапазоне до ста тысяч рублей, а потому в этом гайде я буду ориентироваться на него. Ответить одним словом какой каяк взять невозможно, у каждого человека свои предпочтения, цели и ожидания, так что, вот вам короткий гайд по выбору в соответствии с вашими задачами.

Для начала я бы хотел разграничить для новичков понятия каяка и байдарки и чем они вообще отличаются. Каяк, в современном понимании, это цельная лодка, выполненная из различных материалов, таких как: дерево, пластик, стеклопластик, карбон, металлы и даже различные композитные сочетания (например- пластик/карбон).

Байдарки же это грубо говоря каркас из труб, обтянутый тканью, но не всегда. Байдарки дробятся на категории: надувные, каркасные и каркасно-надувные. В надувных каркас отсутствует вовсе, из-за чего, их скоростные качества и управляемость оставляют желать лучшего. Используют их обычно на бурных реках с порогами, и из соображений более низкой цены. Как по мне же, надувные байдарки морально устарели, и не дадут тех ощущений свободы, которые даст пластиковый каяк.

Каркасные байдарки, получили широкое распространение в советское время, как пример - Таймень. Представляют из себя полую лодку из металлического каркаса, обтянутую тканью. Главный минус таких байдарок, сложность сборки, новички могут потратить на сборку час – полтора, опытные собирают минут за 30-40. Если перевернуться на такой байдарке, то она пойдёт ко дну вместе со всеми вашими вещами. Плюс таких байдарок в том, что они разборные.

На данный момент каркасные байдарки считаются устаревшими, на смену им пришли каркасно-надувные. Этот класс вобрал в себя всё самое лучшее от надувных и каркасных, отбросив их минусы, ну или почти отбросив)) Для дальнейшего сравнения, я возьму одну из лучших байдарок, производимых в России на сегодняшний день. По моему скромному мнению, ей является каркасно-надувная байдарка Вектор-1, от компании Тритон.

Итак, Вектор-1, это каркасно-надувная байдарка, а значит она, во-первых, разборная, во-вторых, в её корпусе есть ёмкости с воздухом, которые не позволят ей отправиться на дно, в случае если каякер допустит ошибку, перевернётся, и лодка хлебнёт воды. По своим ходовым характеристикам, она на одном уровне с пластиковыми каяками, но и у неё есть два с половиной минуса. Первый – она не так прочна, как пластиковые каяки, чтобы пропороть её «шкуру», достаточно налететь на острую корягу, и вас как минимум ждёт ремонт, как максимум замена всей оболочки на новую. Для морей она тоже не подойдёт, от едкой солёной воды каркас быстро ржавеет. Второй минус – сборка, она по-прежнему занимает много времени, у человека с опытом на сборку байдарки уйдёт порядка 40-60 минут. Ещё половинка минуса, Векторы выпускают очень малыми партиями, найти их в продаже задача не простая, а в случае, если будет повреждена оболочка или утеряна часть каркаса, придётся очень долго искать замену.

Теперь, перейдём к пластиковым каякам. Главными преимуществами их перед байдарками, являются: прочность, чаще всего скорость, и устойчивость на курсе. Чтобы сломать пластиковый каяк нужно очень сильно постараться. Он легко выдержит если вы налетите на острую корягу, ему совершенно ничего не будет если вам вздумается запрыгнуть на гребне волны на камни у берега, на нём максимум останется пара царапин. Срок службы пластикового каяка измеряется годами, а может быть и десятилетиями, это будет зависеть только от того насколько жёстко вы будете с ним обращаться. Ему не страшна морская вода. Пластиковые каяки немного тяжелее каркасно-надувных байдарок, и если на суше это минус, то на воде, при сильных порывах ветра, чуть более тяжёлая лодка будет идти увереннее, а поддерживать её скорость проще. Единственный минус каяков, это транспортировка. Если у вас нет авто, то для перевозки нужно будет нанимать машину чтобы вас доставили до воды. Сейчас это просто, достаточно вызвать грузовое такси, цены варьируются в зависимости от региона от 500 рублей до 1200 за часовую перевозку. Разборную байдарку же, можно уместить в рюкзак, да большой, да тяжёлый, но перевозить так вполне реально.

Winner Optium 1, это универсальный каяк, на все случаи, и в реки и в моря и в путешествия. Отличная остойчивость на воде, простит ошибки новичкам. У Optium 1 есть брат близнец - Optium 2, переработанная модель, но всё так же универсальна, подойдёт и для выходных прогулок, и для затяжных путешествий.

Winner Serenity заточен скорее на спортивную греблю, к нему нужно будет привыкнуть, лодка гораздо более отзывчивая на действия гребца.

На большинстве морских каяков установлен руль. Руль представляет из себя лопасть, закреплённую на корме, которая управляется влево и вправо подведёнными к ней тросиками, регулировка которыми осуществляется ножными педалями внутри каяка, прям как в самолёте)) Ещё к рулю, подведен тросик для регулировки его вертикального положения, когда он опущен в воду, или когда поднят. Это нужно чтобы опускать и поднимать руль можно было прямо на воде во время движения. Когда руль опущен каяком проще управлять, но в воде он создаёт сопротивление, замедляя скорость каяка примерно на 10-20%, поэтому каякеры пользуются им только по необходимости, в остальное время он поднят. На некоторые каяки, вместо руля, устанавливают скег. Скег это тоже лопасть, она также опускается в воду, но уже непосредственно из корпуса каяка, скег не управляет движением, а лишь помогает не отклоняться и двигаться по прямой.

Ниже я постараюсь отразить все плюсы и минусы наиболее привлекательных с моей точки зрения лодок в таблице по 10-ти бальной шкале.

Конечный выбор остаётся только за вами, я бы рекомендовал брать байдарку только в том случае, если с транспортировкой у вас ну совсем никак. Бонусом оставлю ссылку на сайт «Winner Kayak», по промокоду «nigdenaft» можно будет получить 5% скидку на любую лодку до 20 октября – https://www.winner-kayak.ru

Сайт производителя «Тритон» - https://triton-ltd.ru/baydarki/dlya_bolshih_vodoemov/vektor_...

Магазины на маршруте есть только в п. Нижняя Золотица и Териберке (в ЗАТО Островной тоже есть, но туда можно попасть только имея пропуск).

В Нижней Золотице и Сосновке есть почта и таксофоны, правда во время моего посещения таксофон в Сосновке не работал.

Мобильная связь преимущественно от Мегафона, МТС только рядом с Архангельском и на отрезке Териберка - Мурманск и в Островном. От Дальних Зеленцов до Мурманска связь довольно хорошая, грузит интернет, там где не ловит сеть на воде, можно подняться на сопку и скорее всего получится поймать сигнал.

Берега мыса Святой нос крутые, встать на стоянку можно лишь в нескольких местах (помечены зелёным). На самой оконечности мыса сулоев мной замечено не было, но вода на стороне Белого и Баренцева морей вела себя немного по разному. В Белом широкие раскатистые волны проходили с севера, отражались от берега и возвращались производя перекрестные волны. На самом пике мыса я дважды видел огромные океанические волны, через одну проходил разогнавшись носом, вторая прошла когда я уже прошёл мыс. Не стоит сильно жаться к берегу чтобы не оказаться в прибойной зоне когда волна начнет ломаться.

На оконечности мыса волны действительно большие, пару раз на меня надвигались океанические валы размером с небольшой двухэтажный дом. Тут главное не провафлить момент появления такой громадины, успеть развернуться на неё и набрать скорость, ощущения такие, будто взбираешься на гору. А скатившись, смотришь как она начинает ломаться, и с грохотом перемалывает всё на своём пути метров 50.
Пока я шёл до Святого носа, я думал что погода плохая, но на самом деле я заблуждался, это была отличная погода, действительно плохая погода началась сразу после мыса))))

После прохождения мыса Святой нос солнце стало появляться ещё реже, чаще всего небо затянуто облаками, время от времени они проливаются мелким холодным дождём, часто начали появляться туманы, отойдя от берега на 400 метров находишься будто посреди пустоты, только проходящие волны раскачивают каяк и время от времени из пустоты вылетают чайки и утки, проносятся над каяком и снова исчезают в никуда.
Я иду до губы в которой во времена Ивана Грозного погибла английская экспедиция, искавшая северный морской путь в Индию. Но губа это интересна не только этим, на одном из её берегов находятся древние саамские каменные лабиринты, сейчас они уже едва различимы под толщей поглотившей их земли, но всё ещё видны. Люди здесь бывают очень редко. Встаю на ночёвку тут же, среди лабиринтов, вокруг туман и воздух переполнен влагой. Проснувшись, понял что дела совсем плохи, даже сухие вещи, пробыв в палатке несколько часов становятся влажными, мне просто необходимо какое-нибудь человеческое укрытие чтобы просушиться.

На моих картах отмечена точка, какое-то строение, предположительно рыбацкая изба в 65км от меня, буду плыть пока не доберусь. По дороге встречаю сначала один корабль на скалах, с грузовиком и краном на борту, как мне сказали они сами на них забросились чтобы разгрузиться. А затем ещё одно огромное разломившиеся судно. Сталь толщиной в несколько см загнута и изуродована словно пластилин, страшно представить что испытала команда когда их выбрасывало на берег.
Добрался до строений, вижу людей впервые за 12 дней, ура!)) Иду к ним

На пару часов захожу в Дальние Зеленцы, тут появляется связь и итнернет, пробиваю прогноз погоды, за пять минут без перчаток руки вымерзают на ветру и пальцы перестают слушаться. Гребу активнее чтобы согреться. Вода в море очень холодная, ещё в горле я кинул пенку на сиденье каяка и так и плыву чтобы не отморозить себе зад. Перед Териберкой, км в 10-15 наконец-то нахожу избу в губе, точнее сразу две, хоть печки и нет, зато есть человеческий стол, нары, и не нужно ставить палатку.
В Териберке провожу один день, закупаюсь продуктами, отправляю уведомление пограничникам на выход в море, правда затем оказывается что нужно было уведомить ещё и териберских погранцов, поэтому меня разворачивают прямо в бухте и я отправляюсь на заставу писать новое уведомление. Пол дня потеряно, но хоть погода хорошая))

Приграничная зона для которой нужно отправлять уведомление в ФСБ начинается от Североморска. В Мурманском заливе расположены закрытые поселения и городки, подходить к которым запрещено, держитесь судоходного пути и не заплывайте за буи чтобы не привлечь к себе внимание береговой охраны. Высадка на острова разрешена только при наличии специального пропуска. Выходя в море, вы должны предупредить ФСБ об отплытии не раньше чем за два часа, если в процессе вы сойдёте на берег, то вам нужно будет снова звонить и предупреждать, либо если к вам подойдёт патрульный катер, говорите что вы двигаетесь без остановок и на берег не сходили. В случае если где-то всё-таки нарвётесь на штраф, а потом и ещё раз, говорите что до этого вас не штрафовали и вы ничего не нарушали, иначе вместе со вторым штрафом могут арестовать и судно на котором вы передвигаетесь.

Узнаю что на встречу идёт группа каякеров из Вольного ветра, договариваемся пересечься и на след день встречаемся в Кильдинском проливе, было круто встретить единомышленников которые тебя понимают)
Решаю дойти до Мурманского залива и дождаться вечера, чтобы к утру понедельника прибыть в Мурманск без остановок, тут кругом ЗАТО и влететь на них по незнанке не хочется, а пока лезу на сопку.
Финальный рывок, захожу в Мурманский залив, держусь "обочины" судоходного пути чтобы ненарком не вызвать к себе подозрений с берега. На встречу проходит несколько военных судов, WOW:3
К утру вхожу в Мурманск, вчера так и не поспал, жутко рубит, в один момент просыпаюсь в каяке с осознанием что я только что заснул на несколько секунд, ну нафиг, гребу к ближайшей зелёнке, сплю минут 40 и дальше, моя цель - ледокол Ленин. Позади 31 день и 1000 километров по северным морям, невероятные красоты, шторм, дожди и ледяной ветер, но оно того стоило, я добрался, маршрут окончен, Кольский - я тебя люблю:3❤️

Фильм о путешествии.

Вступление

В конце мая я отправился на каяке из Архангельска в Мурманск через Белое и Баренцево моря, протяженность маршрута составила 1000 км, время в пути - 31 день. Информации об этом маршруте крайне мало, а о некоторых его участках её вовсе нет. Ниже я постараюсь максимально подробно описать берега, растительность, наличие изб, интересные места и поделиться опытом.

Дельта Северной Двины поросла тростником, берег близ Лапоминки низкий, мель, глубина ~ 40-50 см в 500 метрах от берега.
На острове Мудьюг песчаный пляж протяженностью во всю длину западного берега, мобильная связь есть, но без интернета, далее по маршруту связи не будет до п. Островной.

После острова появляется лес, с растительностью средней полосы.

Архангельский берег. Начало.
29 мая я прилетел в Архангельск, забрал каяк из доставки и поехал на берег Северной Двины. Ветер в этот день раздувал как следует, а когда я вышел на воду, то вообще промелькнула мысль что волны сюда доходят с самого моря. Каяк подпрыгивал на волне, улетал вверх, с грохотом обрушивался вниз, и как подводная лодка, полностью скрывался в следующей волне, оставляя меня один на один с её гребнем, накрывавшим с головой, после встречи с которым приходилось выплёвывать воду. Так продолжалось часа полтора, после чего, накуражившись и отведя душу я ушёл в рукав поменьше, спрятался от ветра за поросший лесом берег и начал нагонять километры.

На второй день вышел из Двины, встал на о. Мудьюг, и пошёл исследовать заброшенный концлагерь времён гражданской войны. На острове ещё есть связь, интернета нет, и далее связи не будет аж до самого п. Островное.
На берегу к проливу иногда встречаются умирающие посёлки, после п. Куя начинают часто появляться рыбацкие избы, некоторые из них в плачевном состоянии, некоторые развалены совсем. Очень круто наблюдать как флора постепенно сменяется со средней полосы, рядом с Архангельском, сначала на тайгу, а затем и на сказочный субарктический пейзаж, и всё это происходит у тебя на глазах. Берег постепенно уходит ввысь, тут живёт дух севера. Ночую в избах, палаткой пользуюсь всего пару раз, погода переменчивая, но в целом хорошая, я ещё не познал Кольского хардкора))

Стараюсь проходить не менее 30-35 км в день, экономлю силы перед проливом, дойдя до п. Нижняя Золотица встаю на днёвку. В посёлке проживает около 150 человек, есть таксофон, почта и магазин, мобильной связи нет вообще. Народ очень доброжелательный, рыбаки из деревни сказали что ещё не слышали чтобы кто-то переплывал пролив на вёслах, зато рассказали что не так давно группа из Москвы пыталась переплыть его на катамаране, отошла от берега на 500 метров, передумала и затем вернулась обратно))
По инфе из интернета, на том берегу в п. Сосновка есть магазин, поэтому продукты в прок я решаю тут не закупать, чтобы не перегружать каяк ещё сильнее перед переходом через пролив.

С появлением леса начинают появляться и рыбацкие избы, почти всегда стоят рядом с реками, располагаются примерно в 10 км друг от друга, иногда ближе, иногда дальше, состояние большинства изб плачевное, часто нет не печки ни окон, но переночевать или переждать непогоду сгодиться. Начинаются высокие берега в несколько десятков метров (на карте выше помечены желтым цветом), часто с полосой галечного пляжа у основания, место для стоянки тут нужно подбирать, но серьезных проблем это всё равно не доставляет. Смешанный лес постепенно переходит в таёжный, а ближе к п. Нижняя Золотица в субарктический.

Горло Белого моря.
Не доходя 13 км до самой узкой части пролива, останавливаюсь на избе без окон, дверей и печи, а на утро поднимается ветер и вдалеке сверкают молнии, ветер сменяется на северный и пронизывает до костей несмотря на три флиски и куртку. Решаю не идти дальше, а выждать погоду и начать переход через пролив прямо отсюда. Безделье сводит с ума, на третий день, к вечеру, ветер начинает стихать, решаю что это мой шанс. Прыгаю в каяк и гребу от берега 49 км в пустоту, полоска за спиной покрытая ёлками постепенно уменьшается, а затем и вовсе пропадает из вида, зато вдалеке, появляется едва различимая на горизонте ниточка. Я уходил по приливу, скорость каяка, до примерно центра пролива резко упала из-за прилива воды к берегу. В центре снова возросла, и появились небольшие водоворотики - встреча двух течений. Перед каяком неожиданно всплыла подышать морская свинья, это что-то типо дельфина)) И начала кружить вокруг. Ещё через час, на подходе к Кольскому берегу мной заинтересовалась группа белух))

Выхожу на землю, восторг! Я только что переплыл мать его море! Я на Кольском! Вокруг ни дерева, тундра!

Отоспавшись в избе выдвигаюсь вечером к п. Сосновка, предвкушаю как накуплю вкуснях и фруктов и отпраздную переход. На подходе к посёлку попадаю в туман, ни черта не видно! Где дома? Река обмелела из-за отлива, воды по голень, каяк сел на дно, а я проплыл больше 40 км замёрз и устал как собака. Иду по воде 400 метров, тащу каяк за собой, в тумане на секунду появляются крыши, но до них далеко, они на неудобном берегу, я туда уже не дойду, встаю на противоположном, буду ждать воду, а пока спать.
Посёлок небольшой, но аккуратный, мусора и заборов нет вообще, всё очень красиво. Электричество включают с 4 часов дня до вечера, а ещё тут нет магазина, местным жителям продукты доставляют вертолётом. Это провал, ну хоть гречки у меня взято с запасом, придётся идти дальше как есть((
Отчаливаю, по пути на пляже замечаю первого медведя, подкрадываюсь к нему и кричу, он оборачивается, встаёт на задние лапы, осматривается и неспешно уходит.

После Нижней Золотицы берега снова становятся крутыми (помечено жёлтым), но у их оснований как правило широкие песчаные и галечные пляжи.

В Горле присутствуют два течения, направленные в противоположные стороны. Течение заходящее со стороны Баренцева моря имеет скорость около 0.4 узла (0,7 км/ч), выходящее течение около 0.3 узла (0,5 км/ч). Сильно ощущаются приливно-отливные течения, их скорость около 1,5-2 узлов (3-4 км/ч). Приливы на архангельском берегу около 30-40 см, на кольском резко увеличиваются до 3-4 метров.

Появляются частые, низкие скальные берега (помечено жёлтым). Избы встречаются довольно часто, и состояние их заметно лучше, но после Поноя резко пропадают.

Деревьев на берегу и на сколько видно в даль нет, вокруг тундра.

График приливов и отливов в Горле Белого моря.
Максимальная точка прилива наступает через каждые 12 часов, и смещается примерно на 30 минут каждый день.

На Кольском берегу приливы и отливы внушительные, аж до 4 метров, бывает приходится затаскивать каяк на скалу, чтобы встать рядом с избой, вот и пригодились навыки скалодрома) На подходе к Поною начинают появляться участки с пирамидальной волной, а в самом Понойском заливе вода клокочет, подпрыгивает на глазах из-за течения. Но действительно жёстко начинается дальше, за Поноем, тут участки с пирамидальной волной сменяются участками с волной перекрёстной, это можно сравнить с попаданием самолёта в зону турбулентности, каяк таскает из стороны в сторону точно так же, и так километр за километром, час за часом. Первый раз в жизни я видел чтобы крупная волна заходя сзади, протаскивала каяк, уходила вперёд, на моих глазах делала разворот и затем заходила на меня уже в борт.

Особенно сильно встречное течение чувствуется на мысах, от Терско-Орловского маяка до мыса Святой нос. Проходя Поной в режиме стелс, я старался не попадаться на глаза пограничникам, вставать на отдых в максимально закрытые бухточки, в одной из таких, заметил медведицу с тремя медвежатами, пришлось искать другую, через час наконец встал лагерем в максимально подходящем месте. Протащил каяк по пляжу метров 350, под самые скалы, привязал каяк, кинул солнечную панель на зарядку и сам упал спать. Через час проснулся от приснившегося мне кошмара, ох"вая поднялся из спальника, в голове: "да не, не может быть". И тут вход в палатку сносит волной! Ох"вая во второй раз выскочил из палатки, схватил её и откинул от воды на камни, бегу к каяку, воды там уже по колено, солнечная панель на дне, от неё тянется провод к повербанку в каяк. За 15 минут собираю вещи и валю с этого места искать другое.

Самое жёсткое место в Горле начинается в районе Поноя, тут столкновение течений ощущается явно, вода неспокойная даже при полном штиле. Скорость встречного течения при поддержке приливно-отливных на мысах может разгоняться аж до 3-3.5 узлов (5-6,5 км/ч). Тут же начинается пограничная зона, для движения дальше на север требуется наличие пропуска. Берега высокие, для стоянки необходимо искать бухты, как правило можно найти подходящую через каждые несколько километров.

Шторм. Мыс Святой нос.
Встаю на ночёвку на берегу в тундре. Утром открыв глаза, закрадывается чувство что ветер что-то очень разошёлся, может шторм придёт? Дует от берега в море, идти при таких вводных слишком опасно, если задует сильнее не выгребу и унесёт в Канаду. Решаю строить заслон вокруг палатки из выброшенных на берег брёвен, спрятаться от ветра тут больше не за что. К обеду ветер звереет, а я как раз заканчиваю со стройкой, очень вовремя, ну хоть дождь не льёт, а нет, вот и дождь пошёл. Делать нечего, нужно пережидать. На второй день урагана палатка всё же не выдерживает, и вода, вдавливаемая ветром в тент, начинает через него просачиваться, вот тебе и тент восемь тысяч мм. вод. ст.😒 Благо хоть дуги держат, пока. Готовлюсь к худшему, надеваю на себя всю сухую одежду, за исключением штормовки и куртки, ими накрываю спальник в котором лежу, чтобы его не намочило водой. Отчёрпываю воду кружкой каждый час, и дальше спать, палатке я сейчас всё равно ничем помочь не могу, остаётся только надеяться что её не разорвёт на лоскуты. К вечеру дождь прекращается, ветер начинает стихать, и даже солнце выходит, я жив)

Проходя мимо берега, замечаю странные пирамидки из камней, их тут сотни, километр за километром, нахожу удобную губу и иду их исследовать, следов цивилизации нет и в помине, а пирамидки есть.

Гребу к мысу Святой нос, он вдаётся в море на 15 км, проходить его нужно за раз, причалить к берегу тут не получится. Этот мыс окутан множеством легенд и имеет дурную славу, настолько что поморские рыбаки, не доходя до его оконечности несколько километров, перетаскивали свои суда через него по земле. Тут же граница двух морей, Белого и Баренцева.
Перед штурмом, зашёл в губу, и не найдя лучшего места чтобы поспать, забрался в пещеру.

Achtung!!!

Pikabu не позволяет прикрепить больше картинок в этом посте, поэтому продолжение будет отдельным постом!

Сейчас у этих животных сезон миграции, поэтому они могут подплывать близко к берегу.

В аргентинской Патагонии южный гладкий кит подплыл к девушке, которая плыла на каяке, и помог ей немного разогнаться. Об этом сообщает Associated Press.

Сейчас у этих животных начинается сезон миграции, поэтому их можно наблюдать все ближе к берегу. Это случается редко, но порой киты подплывают к людям. Так случилось и с героиней завирусившегося видео. Морской житель подтолкнул плавником ее лодку, убедился, что помог туристке, и спокойно уплыл.

Местные власти говорят, что такие встречи с китами могут быть опасны, поэтому девушке повезло. Сейчас к берегам патагонского города Пуэрто-Мадрин, где был снят ролик, приблизились более 1600 южных гладких китов.

По словам Маркоса Гроссо, министра туризма Пуэрто-Мадрина, на сегодняшний день около берегов города приблизились более 1600 экземпляров.

Редакция Esquire.