Всем привет и погнали о деле. картинка для затравки.

Зацепился в каком-то посте за комментарий человека, желающего в поход, а из всего снаряжения у него термос, решил немного расписать специфику водных походов.

Кому может быть интересен пост - тому, кто собрался в первый водный поход на байдарках и подобном. Не претендую на истину в последней инстанции, но, возможно, кому-то мои советы пригодятся.

ах да. тут нет рекламы услуг и каких-то товаров. если что-то назову - исключительно для понимания чо это и зачем.

(хардкорщики и тру туристы - можно проходить мимо, я сам средний чайник в туризме, постигающий через боль и опыт всю прелесть, и всего лишь хочу облегчить жизнь обычным людям - офисным работникам, людям, ВПЕРВЫЕ вылезающим на природу и подобным.

Итак, вы решились сходить в поход на выходные на байдарке / вас уговорили друзья и т.д. и т.п. ну согласились мы, и чего дальше?

Первый и один из самых сложных выборов - на чем, собственно, плыть? Мой личный совет - возьмите на первый раз байдарку в прокат или попросите у друзей. или просто сходите в коммерческий сплав - за вас всё организуют и во все места поцелуют.

Я не пишу ничего про сапы - всё-таки, в моём понимании, сап - прогулочное средство, на нём не пойдёшь на долгий выход, не увезешь вещей большое количество (некоторые умудряются, но мы говорим про первый водный поход).

Не хочу и не вижу смысла углубляться в модели байдарок, их сотни и это совершенно неважно. Для первого раза достаточно знать что есть 3 основных вида:

каркасные - типичный представитель Таймень (на металлический каркас/скелет натягивают шкуру/оболочку, создавая объём внутреннего пространства байдарки, имеет, чаще всего очень много деталей, это самый быстрый тип байдарок);

каркасно-надувные - чаще всего имеют надувные борта (изредка днище) и от 2 до 10 металлических деталей скелета - чаще всего кильсон - стальную палку для распирания байдарки;

надувные байдарки - типичный представитель - Щука. байдарка не имеет никаких твёрдых частей, (кроме п-распорки) надувные борта+надувные сидушки(конкретно у Щуки ткань), с помощью которых распирают баллоны в разные стороны, создавая внутреннее пространство. Самый медленный вариант байдарок (если не апгрейдить)

Берите в прокате что есть. Всё это в первый раз сложно и непонятно. Но, если берёте каркасную и есть возможность - пусть её соберёт вам кто-то другой. Не вы. Не надо, пожалуйста. Вы поругаетесь с друзьями и устанете еще до старта. Собирать Таймень у реки - надо уметь. Долго, муторно, без поллитры сложно. А вода и алкоголь... лучше не совмещать, выпейте лучше вечером на стоянке. Опция сборки часто есть в прокатах, берут за неё от тысячи до двух рублей.

Там же возьмите вёсла. Чем шире байдарка - тем длиннее весло. К примеру ширина Щуки 2 - 85 сантиметров и весло 220 сантиметров нормально функционирует на ней. Ширина merman expedition 3 - 95 сантиметров и весло в 220 сантиметров при гребле может задевать борт, я использую 240 сантиметров.

А дальше встаёт вопрос о снаряжении себя любимого в поход. Мы, как умные Васи естественного залезаем в гугляндекс и ищем: чо взять с собой на сплав снаряжение.

И все поисковые системы выдают нам 5 страниц текста снаряжения для похода. Особенно я всегда радуюсь в списках треккинговой обуви/одежде, вещам из неопрена, мембранным курткам и прочим довольно дорогостоящим вещам.

Нет, я не против таких вещей в походе, но! всё-таки, мы же идём в первый поход водой, это крайне специфическое времяпрепровождение, оно нравится далеко не всем. Поэтому, на мой взгляд, первый раз можно обойтись без половины расписанных в чудесных списках вещей.

Из одежды подойдет любой спортивный костюм, в конце концов подойдут и старые джинсы на вечер, подденьте под них спортивные штаны - в летнее время вы уже 100% ничего себе не отморозите и не замёрзнете.

В саму байдарку надеваем бриджи или легкие спортивные штаны и что-то с длинным рукавом. Я много лет плаваю в обычной декатлоновской рубашке с длинными рукавами. Зачем штаны и длинные рукава - в байдарках, зачастую, мы сидим не с вытянутыми ногами, а сгибаем их в коленках, они (колени) немного торчат вверх (особенно в надувных байдарках) и имеют свойство сгорать на солнце за час-другой. А в процессе гребли вы будете задевать и шоркать эти самые подгоревшие коленки веслом (потому что грести вы еще не умеете и это нормально) и будет больно и неприятно. Тоже самое с длинными рукавами - позагорали час-другой и хорош, не надо плыть весь день по реке с открытыми частями тела, солнце на реке злое, кусачее.

На голову кепку/панамку - поверьте, всем туристам-водникам плевать на ваш внешний вид, главное удобство. У меня самая всратая панамка с огромными полями. Я в ней напоминаю себе огромную сыроежку. Но у меня не сгорают уши и шея, мне не надо мазать их лишний раз СПФ - не люблю его отмывать в реке, всё равно какой-то налёт остаётся.

Очки на глазки от солнца. Река слепит и очень неплохо.

Спасательные жилеты. Их штук 5 разных видов и мы туда не лезем. Берем в прокате чо есть.

Сложный для меня вопрос. С одной стороны - он всегда нужен. С другой стороны - есть реки глубиной до пояса и зачем он там - интрига лично для меня (не делайте как я, носите жилет). Лучше взять в прокате и надевать. Не дай бог вы умудритесь перевернуть байдарку. Хотя бы шанс останется.

Обувь. Тут чуть сложнее, можно не обойтись уже имеющимися и, возможно, придётся что-то докупить. Но мы экономим семейный бюджет и упрощаем. Я в летнем походе по спокойным рекам пришел к 2 видам обуви. Если это река с хорошими песчаными берегами - кроксы и кеды (в них доехать до сплава, дальше не нужны). Кроксы – чудовищно выглядящая, но функциональная в походе обувь. Они удобны и в воде и на берегу, вылез из байдарки, снял, они высохли за 15 минут, натянул плотный носок и броди в них весь вечер, ногам удобно, дышат.

Если же река илистая, дно затягивает - коралловые тапочки. средняя цена - 1000 рублей. Почему они? Всё просто, ил снимает обувь с ног и кроксы может затянуть, а туго натянутую кораллку не выйдет. они не так функциональны, но именно для такого типа рек - почти идеальный вариант.

Я намеренно не рассматриваю такую обувь как резиновые сапоги. Во-первых это считается опасным при оверкиле (перевороте байдарке дном вверх), во-вторых, по моему мнению, для первых сплавов они не нужны. Нога в сапогах потеет, преет и вообще не шибко это удобно для простого прогулочного сплава. Но в некоторых сплавах бывают необходимы.

Идём дальше.

Какое-то снаряжение можно и нужно брать в прокат. Вы же не знаете, понравится вам этот вид отдыха - нафига тратить на него большие суммы сразу же.

Палатка/спальник/пенки для сна/котелки/гермы - всё это берётся в прокате.

Скажу лишь по мелочам: старайтесь взять палатку всегда на +1 от количества ночующих. Будет проще, комфортнее и удобнее. Лучше с 2 выходами, но это уже опционально. У меня средняя палатка весящая где-то 3.5 кило. Для пешего похода многовато, а вот для водного в самый раз.

Каждый решает как ходить в сплавы самостоятельно. Кому-то не нужны лишние мелочи, кто-то таскает половину дома за собой. Тут нет золотой середины, это набивается с опытом. Мне, например, нравится брать с собой походные кресла или стулья. Это банально удобно, я не ищу на каждой новой стоянке где примостить задницу - раскрыл за минуту и всё, почти готовый дом.

Можно много говорить о способах приготовления пищи в походе, начиная от споров на чем ходить - на газу или на дровах или вообще с печкой-щепочницой. Все это возможно, что-то удобно, что-то нет. Не будем спорить, пойдем от простейшего - готовим на костре. Костёр всегда за собой тушим и заливаем водой. Не надо устраивать пожары.

Пара советов по еде. В самом начале поста я написал: он про поход выходного дня. Исходим из этого. Возьмите с собой в байдарку 2-3 булочки и полторашку воды. Можно каких сосательных конфет. Вполне простые и удобные перекусы. Мы, чаще всего, в походах выходного дня, завтракаем дома, на реке в обед перекусываем булочками + какими фруктами, а на ужин делаем шашлык и запекаем картофель. Мясо, если его положить в пластиковый контейнер и замариновать вполне доживает до вечера.

На завтрак я использую разный набор продуктов. Жена любит яичницу с беконом, а мне хватает овсянки со сгущенкой. В любом случае всё это несложно, а кушать на природе хочется сильнее.

Насчет алкоголя. Я бы не советовал. Сам в походах не пью. Вода и бухло дружат очень слабо и тонут люди только так. Но все взрослые люди и решают сами. Скажу лишь, что у вас будет нормальная такая усталость под вечер от гребли и не надо усердствовать в возлияниях. Утром придется грести дальше)

Маршруты походов. Поищите в сети сплавы рядом со своим городом. Существует масса коммерческих сплавщиков которые за денежки выгуливают туристов, развлекают их, готовят за них, надо только грести на байдрочке да кушать в лагере.

Для примера возьмём такой вариант: сплав по реке Пра. очень просто, очень красиво, очень тепло и уютно. Чаще всего местом встречи назначают Рязань, т.е. вы доезжаете на электричке из Москвы до Рязани, там вас собирают в кучку и везут либо в Спас-Клепики либо в Макарово на старт похода. Ваша задача, зачастую, сводится к оплате и гребле.
Но даже такой сплав дает понять - чо это за зверь такой и с чем его едят.

Фух, вроде частично описал предмет. Если будут вопросы - пишите, спрашивайте, сильно тапками не кидайтесь. Сколько людей - столько и мнений.

Всех приветствую!
Сегодня расскажу про одно из самых красивых мест на Вишере - камень Писаный.

Фото с камня Писаного для затравки, мы же еще в начале этого дня)
Первая часть (1-3 августа): Сплав по Вишере на каяках. Северный Урал
Вторая часть (4-7 августа): Сплав по Вишере на каяках. Вёлсовская пещера

Утром 8 августа мимо нашего лагеря прошла пара рыбаков, кратко пробежались по стандартным вопросам, пожелали друг другу хорошего дня. Когда мы начали грузить вещи в каяки, они уже ушли, но не помню, поймали чего или нет.

Дальше по маршруту в устьях Верхней, Средней и Нижней Золотих начинаются перекаты, но каких-то проблем не было. В целом на маршруте часто встречались отмели и перекаты, которые преодолевались без особого труда и всякого риска.

Вышли на воду

Прошли Бойцовский перекат, самое бурное место на Вишере от 71 квартала до Красновишерска, но опять же без проблем. Не надо представлять такие места, как пороги на бурных горных реках. Пожалуй, здесь даже интереснее было плыть, так как каяки набирали скорость и немного подпрыгивали на волнах.

После Нижней Золотихи мы преодолели половину маршрута – 100 километров. За островом Ябурский показались речки Большая и Малая Ябурские. Изучая материалы про Вишеру перед выездом, прочитал, что тут нынче стоит небольшая база отдыха. Возможно, мы ее и видели, но точно не заострили на этом внимания. Но вдруг кому пригодится.

Далее оставили позади камень Моховой, там в гроте можно найти древние наскальные рисунки (I-II тысячелетие до н.э.), однако мы не планировали заходить в грот, всё равно мы посмотрим на древние рисунки совсем скоро (близ камня Писаного).

После Мохового можно увидеть камни Косотуриха, Лысый, Жабкин Мыс и Грива, посетить пещеры Безымянная и Акчимская 4. Но мы уверенно двигались к камню Писаному.

Вообще на этом участке (от Золотихи до Писаного) сделано мало фотографий. Я их делал через защитный чехол, и, к сожалению, они вышли размытые, поэтому не буду их прикладывать, но уже скоро доберемся до красоты.

За островом Пальничным следовал Еловый, там в Вишеру впадает река Акчим. Тут прямо вброд проезжают лесовозы, поднимая большую песчаную муть. Если до этого места мы могли набирать воду прямо из Вишеры (вода была чистейшая), то теперь же в основном приходилось искать различные притоки.

И сразу же за Еловым островом показалась деревня Акчим. Большой просторный холм с отдельно стоящими домиками. Официально эта деревня заброшена, хотя мы видели людей в нескольких домах, да и в целом эти отдельные дома были весьма ухожены.

Тут же в целом стало больше людей. До этого нам в основном встречались только рыбаки, здесь же мимо нас, пока мы обедали на берегу близ Акчима, медленно проплыла шумная компания на двух катамаранах. Вообще очень многие группы стартуют от Акчима и, стоит отметить, очень многое теряют.

Отсюда уже был прекрасно виден камень Писаный. Напротив него мы планировали остановиться на ночь, чтобы на следующий день выйти в радиальный маршрут с подъемом на вершину.

Интересная информация про Акчим из Интернета: «Первое документальное упоминание этого населенного пункта относится к 1734 году. Деревня Акчим смогла сохранить свою первозданную самобытность и историческую память в результате отдаленности и оторванности от внешнего мира. Известна уникальным говором местных жителей, относящимся к северно-великорусскому наречию. Местный говор с начала 1950-х годов изучали диалектологи Пермского государственного университета. В результате продолжительной работы был издан шеститомный «Словарь говора деревни Акчим Красновишерского района Пермской области» (или просто «Акчимский словарь»)». При этом жители Акчима переселились в поселок Мутиха, который расположен недалеко отсюда, хотя вот мы видели ухоженные дома с людьми и в самом Акчиме.

Мы подумывали сходить к скале Грива, там находится пещера Студеная, местные жители раньше использовали ее, как холодильник. Но для этого выхода нужно было бы переодеваться в ходовую одежду, так как в кроксах туда идти бессмысленно и далековато, поэтому после обеда решили всё же проследовать дальше к нашей цели.

А до нее уже рукой подать. Нам очень повезло, что на катамаранах собираются довольно большие компании, и одна из них после разведки покинула лучшее место под лагерь (видимо, не хватило места под все палатки) – на изгибе Вишеры прямо напротив камня Писаного. Так тут еще был и стол с навесом, лучше уже и не придумать. Явно именно про это место говорил путешественник, встреченный в Велсе.

В общем, хватит лишних слов - фото Писаного из нашего лагеря

Здесь мы и остановились на ночлег, созерцая невероятные виды окрашенных закатным Солнцем скал и высоких лесов.

Утром следующего дня

9 августа выдвинулись на противоположный берег, там находится небольшой пятачок земли (рядом есть родник с ледяной водой), с которого наверх ведёт тропа. Предварительно в каяки закинули ходовые и теплые вещи с фонариками, так как в планах было в этот же день посетить две пещеры (да, в этот раз мы не оплошали со снаряжением), находящиеся немного ниже по течению реки, чтобы на следующий день не тратить время на заход в них.

Быстро добравшись до точки подъема, переоделись и устремились вверх. Подъем довольно крутой, но карабкаться не нужно. Высота Писаного камня достигает 80 метров, протяженность почти 2 километра.

Фото у подножия Писаного, откуда начинается тропа наверх

Сверху же открываются чудесные виды на скалы, леса и Вишеру, что в сторону Акчима, что вдаль ниже по течению. Видно камень Бычок и остров Шипичный. Мы здесь провели какое-то время, любуясь просторами, потом поднялись ещё повыше. В общем, словами трудно описать, тут нужно видеть фото (фотография в начале поста именно отсюда), а ещё лучше побывать там.

Слева внизу видно наш лагерь

А это виды с еще более высокой точки

После этой обзорной площадки нашей целью был очередной небольшой пятачок земли у подножия скал. Но примечателен он не подъемом наверх. К этому месту можно добраться только с воды, что мы и сделали верхом на каяках. Здесь на отвесных скалах на высоте нескольких метров находятся древние наскальные рисунки, выполненные охрой древними людьми. Необычное место. Интересно ещё, был ли в древности сюда проход по суше, или же доисторические люди добирались сюда так же только на лодках. Вообще в открытых источниках написано, что у древних обитателей реки на этом клочке суши был ещё и алтарь. Впечатляющее место, в двух словах.

Общий вид на скалу с рисунками. Здесь сразу бросается в глаза вандализм в центре, поэтому надо присмотреться

Дальше нас ждало посещение пещер. Для этого надо было отплыть ещё немного вперед к камню Бычок, именно в этой скале находится наша цель.

По пути встретили лодку, из которой люди кричали нам поздравления с днём физкультурника. Чего только не узнаешь на Вишере.

По течению да без всей поклажи мы быстро добрались до следующей точки высадки. Оперативно переодевшись и взяв с собой теплые вещи, двинули по треку. Сначала планировали посетить пещеру Тёмную, в которой некогда было языческое святилище (а также по словам из открытых источников – единственное известное пещерное жертвенное место ананьинской культуры), а затем пещеру Генинга. Однако тропа решила за нас, и мы посетили их в другой последовательности.

Пещера Генинга

Если пещера Генинга позволяла почти везде ходить в полный рост, то на входе в пещеру Тёмную нужно было пробираться согнувшись, а потом свод уходил вверх, можно было идти практически не пригибаясь.

Пещера Тёмная

Вообще именно Темная впечатлила больше. В какой-то момент проход начал сужаться, превратившись в небольшой тоннель, по которому уже нужно ползти на карачках. Мы туда не полезли, чтобы не пачкать одежду, в целом и так забрались достаточно глубоко. Если выключить фонарики, то становилось абсолютно темно и глухо. Прикольное чувство. Но пора было выдвигаться обратно в лагерь.

Поскольку вода в Вишере по описанным выше причинам стала мутнее, мы закинули все ёмкости для сбора воды в самый легкоходный каяк и отправили команду к роднику у подъема на Писаный камень. Остальная часть отряда вышла прямиком к лагерю. Весь этот участок нужно было преодолеть против течения. Местами река буквально держала каяк на одном месте, в общем, разминка получилась неплохая.

У родника ребята снова встретили людей, поздравлявших нас с днем физкультурника, рассказали, что были в пещерах. Оказывается, если пробраться дальше в пещеру Тёмную, то можно встретить некое редкое Мумиё. Но мы не знали, что это такое, и даже встретив, вряд ли бы отличили от влажной грязи (посмотрел в Интернете, как оно выглядит) на камнях, которой там было очень много.

Остаток дня провели в лагере за разговорами, готовкой еды и любованием природой.

Жаль, что мой телефон не может четко запечатлеть Луну, но в этот вечер она ярко озаряла весь берег

Продолжение в следующих постах.
До встречи)

Всех приветствую!
Без долгих вступлений к сути темы.
В конце поста прикреплю ссылку на трек с метками, сделанными мной. Стоимость каяков и тд - в конце серии постов.

Вечером 1 августа 2025 года я и семеро моих друзей отправились в аэропорт Пулково, чтобы вылететь в Пермь. Уже ночью (2 августа) мы были в Пермском крае. Рядом с аэропортом нас встретил очень харизматичный человек, который по совместительству был нашим водителем, а в прицепе его минивэна красовались четыре двухместных каяка.

Наш путь лежал в Красновишерск. Дорога долгая, поэтому мы сразу из аэропорта двинулись в путь. Почти всю поездку мы общались с приветливым водителем, много шутили и узнали ответы на всевозможные вопросы про Пермский край и не только.

Около 10 часов утра по местному времени (+2 часа к московскому), мы были уже в Красновишерске, там забрали заранее заказанный газ и прикупили сигнал охотника от медведей, которых порой встречают близ Вишерского заповедника.

Поскольку за Красновишерском заканчивается нормальная асфальтированнная дорога – мы перегрузили каяки на буханки, попрощались с Гасконцем (прозвище нашего водителя, которым он поделился с нами), познакомились с Игорем и Николаем, которые повезут нас дальше, и отправились на самый ближайший к Вишерскому заповеднику кордон – 71 квартал.

С этого момента пропала связь и интернет, а дорога стала грунтовой. Причем до деревни Вая она была ещё ничего, затем относительно неплохое грунтовое «покрытие» сохранялось до поворота на Велс, а вот после мы свернули уже на старую лесовозную дорогу, по которой ехали ещё несколько часов. В итоге хоть по километражу эта дорога была намного меньше, чем путь от Перми до Красновишерска, то по времени заняла больше. В районе 5 часов вечера мы были на месте.

По пути от Красновишерска до Ваи останавливались в месте с видом на Помянённый камень с характерными скальными останцами на вершине

В Вае к нам подсадили шумную компанию, у которых сломалась машина, они так же добирались до 71 квартала. Но в тот вечер наши попутчики решили остаться на кордоне и начать сплав на катамаране только на следующий день. Мы же решили не терять времени и добраться до первого лагеря уже этим вечером.

Кордон 71-квартал

Погрузка в каяки

Наши новые знакомые называли нас питерцами и очень настойчиво убеждали остаться, мол зачем оно нам надо – плыть куда-то, лучше остаться и выпить вместе. Но мы были непреклонны.

Так что попрощавшись с водителями, мы переоделись в “плавательное” снаряжение, загрузили каяки и отплыли.

В этот день мы планировали встать лагерем близ тропы на Чувальский хребет. Собственно, Чувал во всей своей красе предстал по левому борту после нашего отбытия из кордона. А позади нас вдалеке виднелся хребет Курыксар.

Мы прошли мимо острова Робышевский. Вообще где-то в районе конца острова по правому берегу реки Вишеры можно было увидеть источник воды, бьющий из пробуренной геологами скважины. Но мы промчались мимо, чтобы успеть отдохнуть в лагере до наступления темноты. Так же (для справки) где-то поблизости в конце XIX века была открыта Чувальская золотоносная жила – ныне, разумеется, недействующая.

Далее мы обошли по левую сторону остров Чувальский, за ним располагается урочище Бараки Чувал. Туда-то мы и направлялись. В прошлом здесь была пристань, откуда сплавляли железную руду (еще до революции в 2 километрах действовал железный рудник). Ныне даже следов от всего этого не осталось. Однако от этого урочища берет тропа на хребет Чувальский камень, куда мы отправимся на следующий день.

В целом, мы практически без происшествий (только один из каяков где-то в середине пути сел на борт на мели, но к счастью ничего не было потеряно, только промокли некоторые неубранные в герму вещи) достигли цели, высадились на отмели, которых на верхней (да и средней) Вишере вообще очень много, а затем перенесли вещи и каяки на берег, где разбили лагерь, поужинали и заночевали.

Утром 3 августа мы снарядились в ходовое снаряжение, взяли с собой обед и направились к Чувальскому хребту.

Активные утренние сборы

Места очень красивые с чистейшей водой и свежим северным воздухом. При этом последние дни стояла теплая солнечная погода. В связи с чем ручей, который должен был бежать прямо по первым полутора километрам тропы, пересох. Нам это было весьма кстати. Дорога до Чувала занимает примерно 8,5 километров в одну сторону. Где-то на трех четвертях пути стоит горный жилой модуль (там никто не живет если что, но переждать непогоду или остановиться на ночь другую – можно, аж даже какой-никакой туалет имеется).

В сизых лесах блестит Вишера, там мы будем плыть завтра

Главная вершина Чувальского хребта – это гора Зыряновка высотой 929 метров, но она находится уже на территории Вишерского заповедника, поэтому на нее можно будет посмотреть с южного склона Чувала, в заповедник же туристам ходить нельзя.

Южный склон Чувала

Горный модуль. Здесь спокойно могут разместиться восемь человек. В каждом модуле по четыре лежачих места, как в купе

Виды из горного модуля

Виды на пути к хребту

Уральские горы как волны покрытые лесом

"Реки" курумника на подъеме

Обедали мы на южной оконечности Чувальского камня с видом на другие вершины Северного Урала – Тулымский камень к северу от нас (так же, судя по всему, было видно гору Ишерим с сохранившимся небольшим снежником, хотя и был август месяц), Караульная сопка (при такой хорошей погоде, несмотря на расстояние, прекрасно различались каменные останцы, венчавшие гору), Мартай, Юбрышка к югу и юго-западу от нас, а также другие кряжи с горами. Что во время подъема, что с вершины, внизу среди густых лесов виднелась бегущая и сверкающая в солнечных лучах Вишера.

Вид на Тулымский камень

Снова внизу виднеется Вишера, только уже в другую от 71 квартала сторону

В общем, среди таких пейзажей мы обедали

После обеда посреди столь живописных мест мы двинули в обратную сторону. Добрались значительно быстрее, чем наверх. До темноты было еще несколько часов, один из участников похода сходил искупаться. Правда, в этом месте река имела недурственное течение, которое буквально сносило. Ну и вода само-собой холодная (что нам в целом не мешало, купались очень много в этом походе).

В общем, это был отличный день с хорошей погодой и легким, но впечатляющим, радиальным выходом. Что же отдельно порадовало – мы не встретили ни единой души за весь день, только наш отряд и природа (а еще несколько красивых муравейников рыжих лесных муравьев на тропе, но это уже исключительно моя радость).

Я достиг предела по медиа в посте, а без фотографий рассказывать дальнейшее путешествие не вижу смысла (а красивых мест впереди огромное множество). Так что продолжение в следующих постах.

Как обещал, прикладываю ссылку на яндекс диск с моими метками и треками на Чувал, камень Говорливый и камень Ветлан: https://disk.yandex.ru/d/OGKwplmPUAKhIA

Пришло время приоткрыть занавес и рассказать более подробно о предстоящей сап-экспедиции «Ареал Востока» или просто Ареал. Напомню или даже познакомлю с собой новеньких, я – Юрий Скоробогатов. Родился и вырос в Забайкальском крае, в сфере туризма с 2008 года. Ходил пешие категорийные маршруты, поднимался на горные вершины, ползал по многочисленным пещерам, сплавлялся по горным рекам. Путешествовал автостопом, на машине по федеральным трассам и даже заезжал на пик Черского по бездороью. В 2016 году проехал на велосипеде от Читы до Хабаровска, хотя планировал до Владивостока, но судьба злодейка сначала пыталась меня сжечь в бушующих пожарах Амурской области, затем в ЕАО беспредельщики пытались оставить меня в одних трусах, а на выезде с Хабаровска меня сбил грузовик. В 2025 году на сапе, вместе с напарницей злодейкой Викой Сергеевой, прошли на сапах из Забайкальского края до Байкала. Преодолели 1000 км, я порезал ногу которую пришлось зашивать, а потом мы нашли труп в реке. Короче говоря – моя жизнь наполнена приключениями. Это я еще про перенесенный энцефалит не расписываю,  про операцию на желудке и страшное ДТП. Итак, я Юрий Скоробогатов и я профессиональный путешественник с ноября 2025 года.

Рассказать про экспедицию хочу в формате «Почему», собрав самые популярные вопросы. А если у Вас возникнет вопрос «Почему», то смело задавайте его в комментариях. Ну что, поехали?

Почему сапборд?

Выбор плавсредства вызван необходимостью привлечения внимания и увеличения охвата аудитории. Кроме этого, попыткой наконец установить рекорд, что тоже является необходимостью привлечения медийного внимания, что в свою очередь, повышает лояльность потенциальных спонсоров к будущим моим затеям. И да, я этого не скрываю.

Почему Ареал?

Здесь достаточно глубокая совокупность смыслов. Первый – это ограниченная территория сап-экспедиции по Дальневосточному федеральному округу. Второй – это название компании генерального спонсора всей экспедиции. Дабы не съедать ограниченное количество символов в публикации, можете прогуглить что это за компания.

Почему реки Дальнего Востока?

Обе мои экспедиции, 2025 и 2026 года связаны географически с точкой мирового водораздела расположенного на Яблоновом хребте в Забайкальском крае. Вода с этой самой точки растекается в трех направлениях и попадает в бассейн трех великих рек: Лена, Амур и Енисей. В направлении Енисея начало уже положено, но это была тестовая история. В будущем я планирую целиком пройти маршрут от Хилка до Енисея. С Амуром нам предстоит познакомиться в этом году, пройдя связку Ингода-Шилка-Амур с выходом в Охотское море. Если и план Б на данное направление – незакрытый гештальт с Владивостоком, но я неимоверно боюсь выходить в море. Ну и наконец Лена, с которой будем знакомиться в далеком будущем, пройдя связку Конда – Витим – Лена. Если рассматривать крупные водоемы, то данный водораздел связывает Тихий, Северный ледовитый океаны и Байкал. С Байкалом уже было, но я планирую в 2028 году сделать «Байкальскую кругосветку», обойдя великое озеро по кругу. К слову о Байкале, уже готов проработать общие точки и смыслы со спонсорами.

Почему один?

Потому что на подобные затеи мало кто согласится. Да, на отдельных отрезках будет компания. Ну а в целом, мои напарники клещи, бурые медведи, белогрудые медведи, амурские тигры, белуги и всякая живность.

Почему смета проекта такая большая?

Потому что она включает в себя обновление снаряжения, экспедиционный штаб и оплату всяких бюрократических штук. И да, все познается в сравнении. Однажды, возможно, я озвучу суммы, которые запрашивали профессиональные экспедиционные штабы за мой маршрут.

Почему старт 22 апреля?

Ранний старт, среди огромных льдин, обусловлен огромным расстоянием которое мне необходимо преодолеть, а это от 3000 до 5000 километров.

Жду возникшие вопросы в комментариях. Каверзные и токсичные тоже можно.