Навигация: Начало истории, 10 — 72 день
Прошлая часть: День 101. Атакама

Просыпался несколько раз. Опять сны. В шалаше было тесно, но тепло. Кажется, видел летучую мышь или огромного мотылька — отреагировал на свет экрана.

Утром установился штиль. Впервые смог приготовить рис без обязательной добавки в виде песка. Он, надо сказать, страшно надоел за неделю своей вездесущностью: в еде, в спальнике, в волосах. Сандалии стали тяжелее.

Всё еще радует лайфхак: добавление «Zuka» со вкусом ананаса (и прочих) в рисовую кашу улучшает её вкус в разы.

На небе — ни облачка. Неспешно прошелся по вчерашним местам.

До трассы добрел только к 11:43.

Машины проносились, словно не замечая. Уже думал тащиться пешком эти несчастные 15 километров, но притормозил Пабло. Спас мое утро!

В дороге обсудили разницу между нашим сибирским и атакамским летом. Для многих людей удивительно, что у нас бывает полноценно жаркий сезон.

Судя по развозному фургону, Пабло работает в доставке. Ну, вы понимаете...

В пути успел опробовать подаренную футболку — отлично дышит. Сетчатая ткань будто создана для этого пекла.

Сан-Педро-де-Атакама. Сколько я о нем слышал... И вот он предстал передо мной во всей своей туристической славе.

Типичный оазис «под старину», где фасады из самана (глинобитного кирпича) скрывают стандартные номера для приезжих. Всё для красивой картинки, за которой чувствуется простой расчет.

Завести знакомство с коренными жителями здесь почти нереально — они либо ушли вглубь долин, либо обслуживают этот поток. Бродить между барами и сувенирными лавками — не моё.

Пытался наведаться в местную библиотеку — почитать что-то о крае, да и павербанк немного подзарядить. Но она захлопнулась прямо перед моим носом, как будто отсекая последнюю связь с подлинным духом этого места.

Городок не впечатлил. Другое дело — природа вокруг. Огромные вулканы, безжизненные хребты, безграничные степи. Они цепляют что-то глубоко внутри, напоминая, зачем я здесь. Поэтому решаю не задерживаться и уже сегодня двинуться к боливийской границе.

Все мои попутчики ранее предупреждали: трафика там почти нет, автостопом надо ехать севернее по хорошей трассе. Нет, трасса ни к чему. На последние песо прикупил 5 литров воды, расставшись с мелкими бутылками. С таким запасом долгое ожидание меня не пугает. Будет время переварить впечатления.

Перекусил на заправке, привел себя в порядок — насколько это возможно.

Вход в туалет, кстати, тоже по чеку или платный. Эта практика не перестаёт раздражать даже спустя месяц. Резкий контраст со щедрой к путнику Аргентиной.

До границы с Боливией — километров 50. Машин не видно, поэтому просто иду неспешным шагом. Мне туда, в туманную дымку у подножия двух вулканов.

Спустя полчаса остановились Алваро и Марисоль. Какие имена! С первого взгляда — не похожи на «чилийцев-мигрантов». Смуглая кожа, широкие скулы, спокойные, внимательные глаза.

Оказалось, они из народа ликанантай (или атакаменьо). Ещё одна удивительная встреча с коренными жителями! Они ехали на свою ферму в предгорьях, у самого подножия вулкана Ликанкабур.

Попрощавшись, я устроился на отбойнике с видом на этого гиганта. Пока ловит интернет, почитаю историю народа, чья кровь течет в Алваро и Марисоль.

Ликанантай — потомки древних атакаменьо, которые жили здесь ещё до инков. Их язык, кунса, почти исчез, а сами они называют себя «людьми этой земли» и веками выживали в самой сухой пустыне мира, разводя лам и выращивая киноа на террасах, которые видны и сейчас. Для них Ликанкабур (5920 метров) — не просто вулкан. Это «спящий страж», священная гора (apu), где обитают духи предков. Считается, что её кратер — портал в иной мир. У подножия лежат солончаки, древние тропы инков, и эта невероятная сухость создает пейзаж, который справедливо называют марсианским. Стоять здесь, зная это, — особое чувство. Ты не просто у границы двух стран, ты у края самого времени.

Времени без машин. За четыре часа на трассе почти никого не видел. Значит, придется встать пораньше, чтобы совершить очередную попытку...

С заходом солнца недавно ласковый ветерок стал пронизывать до костей. Высота — уже 3500 метров. Воздух разрежен и не держит тепло. Нахожу в поле какую-то яму (возможно, когда-то тут было чье-то жилище). Расчищаю камни и натягиваю тент, превращая её в убежище.

Двадцать минут — и кров готов.

Укутываюсь во всё теплое, что есть. Смотрю в щель под тентом на черный силуэт Ликанкабура, теряющийся в звёздах. Засыпаю. Но ненадолго...

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы. Карта с маршрутом и мои книги: got1try.ru.

Пройтись по жерлу вулкана! Звучит опасно, сложно и…дорого, правда?
«Скорее всего понадобится лететь куда-нибудь в экзотические страны и долго карабкаться» -скажет читатель.
Однако такой вулкан есть, он доступен, хоть и не афишируется, и находится в…Греции!
Привет! Меня зовут Colt и я пишу посты на морскую тематику и зову с собой в путешествия под парусом.

Остров Нисирос -прошу любить и жаловать! И да, вы правы -весь остров по сути- жерло спящего стратовулкана (такого же как Везувий или Фудзияма).

Нисирос -небольшой гористый вулканический остров в архипелаге Додеканес (Греция) с примерной площадью 41–50 кв. км и населением около 1000 человек (С)

Добро пожаловать на островную Грецию -милые крошечные островки, где редко живет больше тысячи человек, белые домики, уютные винодельни, зеленые горы и ДЕЙСТВУЮЩИЙ, мать его, вулкан!!

Да, да на острове диметром около 8 км – таится кратер диаметром 4км. В котором аж 5 жерл (выхлопов) активного вулкана!
Наиболее известно жерло Стефанос – диаметром 260+ метров, извергающее струи пара и сероводорода, в которую можно спуститься.

«Почему же это самый доступный вулкан?» -спросят меня читатели- «есть же Везувий, Этна».

Дело именно в доступности кратера и возможности выхода в него. Давайте посмотрим на другие вулканы:
Этна (Италия) -самый высокий вулкан в Европе - надо подняться на 2900м (осилите?) последний участок строго с авторизованным гидом, в кратер можно только заглянуть - с 3 разрешенных точек. Выход в кратер запрещен.

Везувий (Италия) - можно подняться пешком к главному кратеру (30 минут от парковки и 200+ метров вверх, проверено), обойти его по специальной тропе и лишь заглянуть внутрь. Вход внутрь кратера строго запрещен. Внутри при удаче увидите слабенькие дымки.

Стромболи (Липарские острова) - можно подняться пешком на вершину (900 м) и наблюдать извержения с разрешенных точек. Прямой спуск в активный кратер запрещен и крайне опасен. Вулкан извергается каждые 15-30 минут.

А теперь наш герой!
Нисирос:
Высота – 300 метров над уровнем моря. Запретов нет, парковка прямо у жерла.
Доступность 99% -есть запретная зона в центре жерла огороженная столбами с колючей проволокой. Попадете туда – провалитесь через кипящий слой прямо в вулкан. Но столбики пара, глухое бульканье и забор как бы намекают…

Посещение вулкана выглядит так:
- Вы приезжаете на машине на парковку у жерла. Из охраны – одинокий бармен в единственном помещении с крышей на ближайший километр.

- Под палящим солнцем пешком выдвигаетесь в сторону жерла СТефанос (целых 200 метров по наклонному плато), пока вас обволакивает удушливый запах сероводорода

-Спускаетесь по ступенькам (100 метров) непосредственно в жерло. Ветер пропадает. Запах сероводорода становится невыносимым. Жара -изнуряющей, ведь кратер добавляет от себя.

-Идете по желтовато-серой, местам охряной, лунной поверхности к центру жерла огороженного забором. По мере приближения к забору -субстанция под ногами становится жиже и начинает прилипать к ногам.

-Остановившись у забора можно увидеть и услышать как лопаются пузыри в «болоте» в центре вулкана. Доносится бульканье, видны столбики пара. Вы резко вспоминаете что температура этого пара 150 градусов, а глубина кальдеры –«до конца географии».

-Двинувшись обратно вы обнаруживаете что ваши ноги ушли на сантиметр под липкую поверхность, а на ваши кроссовки налип слой глины, сделавший из кроссовок лапти.
Попытки снять этот слой проваливаются, а двигаясь дальше вы обнаруживаете что грунт немного играет. Задумываться почему так – не хочется!

- К моменту завершения подъёма по ступенькам основной слой «лаптей» высыхает и отваливается. А 200 метров до бара под знойным солнцем (и это начало мая! Что же тут в июле?!) даются совсем тяжело.

-Меланхоличный бармен выдает вам спасительный холодный напиток, и вы плюхаетесь в тень деревьев- за столик. Приходя в себя, обнаруживаете что грунт с ботинок уже осыпался, а запах сероводорода уже почти не чувствуется!

Поздравляю, вы побывали в не просто в кальдере активного вулкана, а непосредственно в жерле!
Теперь у вас есть аччивка и вы можете небрежно ронять в разговоре что вы бывали в кальдере и жерле СТРАТОвулкана! (погулите эти 2 понятия, чтобы скромно объяснять слушателям что это значит)

Как попасть на Нисирос?
Место хоть и известное, но не очень посещаемое.

Раз в день сюда ходит паром с Коса (где есть аэропорт).
Еще приходят яхтсмены и протиснувшись через узкий проход гавани Пали (реально - ширина прохода 10 метров – с одной стороны скалы, с другой песчаная мель, засадить там лодку пара пустяков), бросают якоря и берут машину напрокат, чтоб посмотреть остров и сам вулкан.

Ну а сам вулкан «дремлет» и последний раз извергался в 1888 году, так что ведите себя тихо и постарайтесь не разбудить его!

Thats all, folks!
Желающие читать меня в телеграмме - ищите на канале о яхтах, морской истории и парусе- "Яхта" или в ВКонтакте-Яхта.

Желающие попасть на Нисирос -присоединяйтесь к путешествиям под парусом по Греции на майские 2026 или Турции в сентябре!
Контакт t.me/ValRussi

В Греции Мы осмотрим 9 островов и зайдем на Нисирос, испытаем силу паруса "на себе" и прочувствуем романтику тех времен когда наши предки ходили по морю под честным парусом!

Мои топовые посты (остальные в профиле)

1. Волны-убийцы. В них долго не верили, а сейчас силятся объяснить

2. Мель Гудвина – Великий Пожиратель Кораблей. Самое большое кладбище судов и самая «результативная» отмель в мире

3. Потайной смысл Острова Сокровищ. Как умер Флинт, почему орал песню перед смертью и зачем вообще пираты закапывали сокровища на острове

4. Слабакам тут не место! Самый негостеприимный мыс на Земле -Мыс Горн

5. Почему парусная яхта не переворачивается? Как физика побеждает, наглядно

Навигация: Начало истории, 10 — 72 день
Прошлая часть: День 76. Коренной американец

11:52. Просыпаюсь поздно — видно, вчерашний день взял своё.

По трассе в сторону Пукона несутся сотни машин. Все они спешат в эту туристическую мекку. Водитель Эмилио настаивал, что я обязан её увидеть. Я возражал, что не турист, но всё же пообещал заехать. Тем более, Маркус советовал взглянуть на вулкан. До «мекки» ещё километров тридцать, но, глядя на этот поток, думаю — а не развернуться ли? Нет, я дал слово. Да и дорога наверняка подкинет интересных людей. Уверен, что не пожалею.

Вскоре меня подбирает Луис. Ему, как и мне, 28 лет. Едем недалеко, но каждый такой отрезок ценен — он меняет всё путешествие. Эффект бабочки.

Не успеваю выйти на трассу, как на том же повороте меня окликают парни из машины с какими-то рунами на пыльном стекле. Так начинается знакомство с Даниэлем и его братом Алехандро — настоящим спасательным кругом этого дня! Они — настоящие рок-музыканты.

Мы много рассуждаем о свободе и мировых проблемах. Сходимся в одном: главная беда — инертность общества, нежелание тратить силы на осознанный выбор, кого-то кроме себя. Эгоизм. С их неприятием капитализма может сравниться только откровенная вражда к коммунизму — и тут я их понимаю. Популизм дорого обходится человечеству.

Братья угощают меня эмпанадой (похоже на чебурек) и предлагают заглянуть в гости позднее. Даниэль живёт неподалёку. Алехандро, в свою очередь, зовёт к себе в Сантьяго, столицу Чили.

Мне не хотелось расставаться со столь интересными людьми, но я всё же продолжил путь в «мекку». Спустя полчаса я оказываюсь у первых улиц Пукона.

Часть домов отделана деревянным гонтом (чем-то вроде черепицы), как на юге Чили. Очень колоритно. Чисто.

Но куда больше впечатляет дымящийся вулкан на фоне этих построек. Вильяррика — самый активный вулкан страны, с регулярными извержениями и лавовым озером. Подняться сейчас нельзя. Запрет.

Пукон стоит на берегу одноимённого озера. Особенно бросается в глаза длинный мыс с дорогой. С него должен открываться вид на озеро, причал и вулкан — одновременно проклятие и благословение этих мест. Но туда меня не пускают. Шлагбаум и охрана. Видимо, на полуострове живут Иные. Придётся искать другое место для созерцания природы.

Тени от деревьев в парке рисуют причудливые узоры. Завораживает.

Интересно, каково жить с видом на вулкан? Знать, что однажды твой дом может смести натиском стихии? Наверное, ко всему можно привыкнуть.

Ясное небо благоприятствует адской жаре. Присматриваю еще одно место, которое может спасти — общественный пляж. Четверг, может, повезёт…

Без шансов. К воде не подступиться. Весь берег забит отдыхающими, гремит музыка. Другие подходы к озеру перекрыты. Кажется, я начинаю ещё лучше понимать братьев-рокеров с их неприятием такой радикальной «витрины капитализма». На контрасте с Аргентиной, плата за дикий кемпинг и любую достопримечательность кажется странной, шлагбаумы — на каждом шагу. Красиво, эффектно, но «дешёво». Без денег ты здесь ничто. Хотя правда в том, что у каждого из нас куда больше ресурсов, чем одни купюры. Просто не каждая «касса» готова их принять. И это, на мой взгляд, проблема «кассы».

Ухожу подальше в чащу, чтобы остыть в тени. Заодно отточу пару мелодий на укулеле — верной спутнице в этом путешествии. Pirates of the Caribbean!

Усидчивости хватает ненадолго. Через час решаю покинуть Пукон. Может, не зря ехал сюда с предубеждением?.. Но день ещё не кончен. Шанс есть — меня ждут.

Добравшись до поворота, который братья отметили на карте, замечаю белый пикап. Сверяю пылевые узоры на стекле — те самые. Кричу: «Даниэль! Алехандро!»

И меня встречает целая семья. Алехандро приехал к брату с женой и детьми на каникулы. Меня принимают не как гостя, а как члена семьи. В связи с этим совсем не удивительно, что я понимаю их почти без проблем, несмотря на бешеный темп речи.

Думаю, об этой семье многое скажет тот факт, что у них живут не только три собаки, но и целых девять кошек. Они без ума от жизни. Напоминает дом моей семьи в деревне, только овец не хватает.

Пока день не кончился, Алехандро предлагает искупаться. Я уже мысленно вижу ту толчею на пляже, но… нет. У местных есть доступ к огороженной части озера. Здесь почти никого. С одной стороны — прохладный ручей с подножия вулкана, с другой — тёплая озёрная вода.

День обретает новые краски. Суматоха позади, можно выдохнуть. И вдохнуть.

Вернувшись, час играем в приставку. Dendy. Назад в прошлое.

Потом едем в городок Вильяррика (да, город, озеро и вулкан — одно имя). На центральной площади нас встречают деревянные тотемы, посвящённые коренному народу этих земель — мапуче.

В испанском «мама» — «madre», а «папа» — «padre», но есть и созвучные нам «mamá» и «papá». «Спасибо, мама!» — гласит надпись на одной из городских стен.

Заглядываем в магазин. Нужно купить продуктов для семейного ужина.

Не так давно я покинул Дом на острове Мансера, и вот… я снова Дома.

На ужин готовим хот-доги с сосисками и сыром. Вспомнился Новый год в Аргентине, где я был единственным, кто сделал салат (оливье или салат «русо»), а остальные — только закуски, пиццу.

Ужинают и пушисто-хвостатые жители Дома. Кругом царит идиллия.

Даниэль наигрывает что-то на гитаре и даёт подержать одну из своих самодельных бас-гитар. Никогда не играл на электроинструментах — интересный опыт. Я, в свою очередь, даю небольшой урок на укулеле. Не зря практиковался.

Болтаем до поздней ночи, и только к часу я ухожу в выделенную мне комнату. Хорошо, что свернул с той дороги. Вулкан — это, конечно, сила, но люди… Прекрасное знакомство.

Завтра продолжу путь на север. Где-то там через две недели у ребят состоится первый серьёзный концерт после пандемийного перерыва. Кто знает, может, ещё встретимся… Они сказали, что это было бы для них лучшим знаком.

Всё решит дорога. И немного упорства.

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы. Карта с маршрутом и мои книги: got1try.ru.