AirKiki

Первая часть тут.

Байкал

Продолжаем наше путешествие. Из Улан-Удэ мы выдвинулись в Иркутск, ехать всего 6 часов, поэтому у нас было много времени, чтобы остановиться у Байкала. Выбрали для этого поселок Танхой. Он находится прямо на противоположном берегу от популярного поселка Листвянка, если пересекать Байкал по прямой. Это восточный берег озера у подножья горного хребта Хамар-Дабана с потрясающим видом на него. Здесь находится визит-центр Байкальского заповедника, который можно посетить, хотя мы не пробовали туда зайти, а просто предпочли насладиться природой. Еще на территории визит-центра живут два соболя – Гром и Тучка. Но в вольерах мы их не увидели.

Байкал прекрасен, воздух свежий и несмотря на то, что было ветрено, находиться здесь было приятно и мы вдоволь насладились природой. А еще здесь, прямо на берегу, расположены очень симпатичные домики с панорамными окнами, я бы хотела в них пожить какое-то время, отдохнуть и перезагрузиться.

Сама дорога из Улан-Удэ в Иркутск мега красивая, сплошной серпантин и красивые виды на горы с одной стороны, и на Байкал с другой. По пути мы остановились перекусить в кафе "Каретный двор" с русской кухней, и здесь было очень вкусно для придорожного кафе, рекомендую. Правда, туалет, как и во многих заведениях/заправках на дороге, деревянный и на улице.

Вообще, инфраструктура по пути – это отдельная тема. До Иркутска и на Алтае с этим просто какая-то беда. На многих заправках туалет либо не работал, либо находился на улице. Во многих придорожных заведениях – та же история. И в большую часть этих туалетов просто было невозможно зайти, их никто не убирал будто лет 20. Это очень грустно. После Красноярска с этим как-то было получше.

Иркутск

Я рада, что мы задержались в Иркутске на день, потому что мне город очень понравился. Здесь неплохо развит малый бизнес, много прикольных и симпатичных заведений, а инфраструктура вместила в себя сочетание исторических улиц и арт-кварталов. Остров "Юность" – отдельный островок спокойствия и единения, но в то же время притяжения местных и туристов. Взгляд привлекает здесь полуразрушенный Амфитеатр, который выглядит как мини-версия знаменитой Сиднейской оперы.

Иркутск состоит на половину из исторических зданий, наполовину из современных, что придает особый вайб городу. Еще я заметила здесь много разных памятников. Вот, например, памятник символу города – Бабру. Бабр – это старорусское слово, которое обозначает дикую кошку: пантеру, тигра и леопарда. И этот памятник можно понять, а вот, например памятник корги. Почему он и зачем здесь – непонятно, но мило)

Кухня в Иркутске вкусная. Здесь я впервые попробовала мясо лося, и оказалось оно не только вкусное, но еще и диетическое. Мы ходили в заведение "Тайга", понравилось. Вообще, мы отметили для себя, что все, что возле Байкала, было вкусно. Кофейня "Пространство" и одновременно книжный магазин – очень стильно и современно, лайк.

Минус этого города в том, что цены здесь из-за Байкала довольно высокие, а на сувениры прям дикие. И это не в сезон.

Иркутск – Горно-Алтайск

Дальше нас снова ждали два долгих перегона: 13 часов до Красноярска и 16 до Горно-Алтайска. Пейзаж уже уверенно меняется на зимний, ясный день сменяется метелью, у обочины появляется все больше березок, а виды уже привычные глазу, как будто только недавно выехали из Москвы. По пути из Кемерово в Горно-Алтайск появилась первая автомагистраль на пути.

И вот мы на Алтае. Остановились здесь на 3 дня. В самом Горно-Алтайске мы особо не были, потому что самое красивое находится за его пределами.

Здесь мы единственный раз за весь маршрут сняли номер апарт-отеле, а не квартиру, и очень зря. Потому что отелем это сложно назвать, он был ужасный, в номере было грязно, паутина по всем углам, холодно, душ тек и намочил нам сумки, сам отель – это какая-то некачественная постройка прямо над шиномонтажом с ужасной звукоизоляцией. Изначально мы забронировали это место на 2 ночи, а потом через день еще на одну ночь. Но когда мы написали хозяйке о паутине, душе и прочих мелких деталях, она пришла, все убрала, была поначалу вежлива, а потом отменила нашу следующую бронь, и записала нам 10 голосовых о том, какие мы привередливые и что ее клиентам всегда здесь все нравилось, это мы какие-то не такие. Бронировали на Суточно, хозяйка еще и отметила на сервисе, что мы там не проживали, да и манеру общения можно понять, увидев ее ответы на любой отрицательный комментарий в отзывах. Названия не знаю, находится он по адресу Технологический переулок, 5/1, я не рекомендую там останавливаться, картинка красивая, но отношение ужасное.

Мы заметили, что на Алтае отношение вальяжное и немного пофигистическое у многих. Это чувствуется в заведениях, автосервисах или магазинах. Например, нам срочно понадобился СТО, мы звонили во многие и спрашивали, оказывают ли они определенные услуги, нам отвечали: "сегодня нет", "может быть на следующей неделе", "позвоните через 3 дня" и так далее. Возможно, это из-за того, что не сезон, и многие не работают, но впечатление сложилось таким.

На Алтае очень много красивых мест, мы успели посмотреть наверняка лишь малую часть. И хоть мы были не в сезон, и деревья уже были голыми, виды и горы все равно красивые.

Чемал, Ороктойский мост, Патмос

Первый день мы выделили на осмотр этих мест. Чемал – это село в Республике Алтай. Из интересного: здесь находится Чемальская ГЭС, одна из первых гидроэлектростанций в регионе, которая сейчас уже не работает. Подвесной мост, ведущий на остров Патмос, который расположился на живописной скале-острове. И Ороктойский мост – автомобильный висячий мост через реку Катунь.

Проход на остров Патмос был закрыт, можно было прогуляться лишь по мосту и возле него. Перед самым мостом мы увидели, что зацвел маральник. Это было 26 октября, в Амурской области уже лежал снег, а в Чемале было +17 и распустилось несколько цветочков маральника, который цветет весной. Кстати, если загуглить "маральник на Алтае", вам откроется огромное количество фотографий фиолетовых гор, зрелище вживую наверняка невероятное. Маральник цвет примерно в конце апреля–начале мая, в зависимости от погоды, и на него приезжают посмотреть со всей страны.

Ороктойский мост, пожалуй, самый красивый мост Алтая, расположился на узком и глубоком участке Катуни. Это автомобильный мост, но одномоментно по нему может проезжать только одна машина. Мост выглядит очень живописно и ежегодно привлекает тысячи туристов, даже не в сезон там было вместе с нами порядка 20 человек. На мосту мы решили запустить дрон и здесь с ним творилось что-то странное. Коптер в какой-то момент начал хаотично летать, и пытался вообще улететь от меня, как будто кто-то перехватил управление. С небольшими усилиями мне все-таки удалось его удачно посадить, когда он опустился ближе к земле, то резко успокоился. Это было странно и не знаю, с чем связано. Вряд ли кто-то перехватил его, но зона какая-то неблагоприятная для полетов.

Здесь мы попробовали мясо марала – алтайского оленя, местный деликатес. Остановились в кафе "Чемальское подворье", было вкусно.

Чуйский тракт, Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни

На следующий день мы отправились в село Акташ по знаменитому Чуйскому тракту. Федеральная автомобильная трасса соединяет Сибирь с Монголией, начинается в Новосибирске и простирается до границы, более 900 км ровного, гладкого покрытия. Чуйский тракт входит в топ-10 самых красивых дорог мира, по версии журнала «National Geographic». И это действительно одна из самых красивых дорог, по которой я ездила. Вести машину по ней одно удовольствие, а голова то и дело хочет вертеться вправо-влево от завораживающих видов по пути.

Дорога проходила через перевал Чике-Таман. Это горный перевал на 659 км Чуйского тракта, находящийся на высоте 1295 м. На вершине расположена смотровая площадка и фотовыставка о том, как строился Чуйский тракт, в частности крутой перевал Чике-Таман, извилистая дорога по которому идет круто вверх и вниз.

На 713 км Чуйского тракта мы остановились еще у одного интересного места, слияния двух рек: Чуи и Катуни. Катунь сопровождала нас почти на всем пути своим бурным и шумным течением и чистой водой. Приехав на это место, мы увидели, какого кристально бирюзового цвета оказывается река Чуя, а не Катунь. Место очень красивое, пейзажи живописные, как и на почти всем протяжении Чуйского тракта. И кроме нас там не было никого. В этом прелесть приезда в туристические места не в сезон.

На каждом подобном туристическом месте, слияние двух рек или перевал Чике-тамана, например, находится множество сувенирных лавок и ларьков с едой. И все они были закрыты. Кажется, местные работают только в сезон, а в межсезонье вы встретитесь здесь лишь с природой, может быть парочкой таких же одиноких путешественников, и, конечно с животными на дорогах. Это отдельное прекрасное явление Алтая, и на мой взгляд, огромная проблема для всего региона.

Животные на дорогах

Животные на дорогах – здесь обычное явление. И если в первые часы они привлекают взор и умиляют, то в последующие уже становится действительно не по себе. Они возникают неожиданно, в самых разных местах и отдаленных уголках, пасутся у обочины или лежат прямо на дорогах. Почему огромная проблема? Потому что они просто напросто мешают проезду, а на извилистых дорогах Алтая – представляют реальную опасность. Здесь водители предупреждают дальним светом ни сколько о ДПС, сколько о животных на дорогах за поворотом. Ехав по Чуйскому тракту вечером, мы увидели резко после поворота машину в кювете и остатки животного на асфальте. Зрелище ужасное. И складывается впечатление, что это далеко не первая подобная ситуация, а Чуйский тракт ночью совсем не освещается.

На дорогах Алтая мы встретили коров, лошадей, коз, баранов и одного верблюда. Причем большинство этих животных паслось само по себе, вдали от людей и населенных пунктов.

Акташ, Долина Чулышман, Кату-Ярык

К вечеру мы доехали до села Акташ, в котором температура воздуха уже опустилась до -12. Еще в прошлый день в Горно-Алтайске было +17, утром примерно 0–2 градуса, а в Акташе уже мороз и снег. Село находится на 788 км Чуйского тракта, и в него мы поехали, чтобы прокатиться по тракту и съездить в долину Чулышман.

Перед поездкой туда я гуглила информацию о дороге, смотрела видео и все это практически полностью отличалось от реальности. Либо я плохо искала, либо дорога сильно испортилась за энное количество времени. Мы рассчитывали уложиться в 1,5 часа в одну сторону, но это время увеличилось вдвое. Дорога очень извилистая, идет круто вверх в горы, а потом круто вниз, и очень плохое покрытие, а где-то оно полностью отсутствует. Местные в основном ездят на "буханках", еще и с ветерком, а мы на нашей низкой мазде ехали довольно медленно. А еще в это время на высоте выпал снег и мы попали в настоящую зимнюю сказку. Ну и соответственно спускаться по снегу было страшновато, а на некоторых извилистых участках отсутствовало ограждение.

Стоила ли эта дорога того? Однозначно, да! Перевал Кату-Ярык невероятно красивое место, и это один из самых сложных и опасных перевалов Алтая. Он представляет собой крутой спуск в долину реки Чулышман, проложен в склоне горы, крутизна которого ~70%, а перепад высоты 800 м. Спуститься еще можно, а вот подняться не каждая машина сумеет. Мы, конечно же, не стали рисковать. К тому же, любоваться сверху гораздо приятнее, с перевала открывается потрясающий вид на извивающийся далеко внизу реку, обрывающиеся скальные стены и стометровый водопад. Большую часть территории занимает Алтайский государственный биосферы заповедник, самый крупный на Алтае. И любовались мы этим видом снова в полном одиночестве.

Дорога домой

Дорога домой лежала через Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург и Пермь. Казалось бы, это большая часть пути, но самое красивое закончилось на Алтае. Забавно, ведь изначально мы хотели начать с него путешествие. После Новосибирска нас сопровождали уже знакомые пейзажи, да и во всех этих городах, кроме Тюмени, я уже бывала. Тюмень очень напомнила Москву, симпатичный город со знакомой плиткой)

Итоги

Мы проехали 11 659 км, 7 часовых поясов и сотни населенных пунктов. Выпили более 50 стаканов кофе с собой, пробовали разную кухню. Кушали рыбу во Владивостоке и камчатского краба, конечно же, буузы и китайскую еду в Бурятии, мясо лося в Иркутске, а на Алтае мясо марала, пили монгольский чай с солью в Новосибирске (на любителя), в Екатеринбурге естественно ели уральские пельмени, а в Перми – посикунчики (местные пирожки). Самый вкусный кофе был в Чите, а самая вкусная еда в Улан-Удэ и Иркутске.

К правому рулю привыкли довольно быстро, сейчас уже вообще кажется, что всю жизнь за ним сидели. Да, обгонять не слишком удобно, но если вы едете с пассажиром, то тогда легко. В этом путешествии особенно ярко почувствовали, насколько отвязными могут быть водители фур. Это, конечно, зачастую расстраивало в пути, многие фуры сильно лихачили, не давали обгонять будто специально, шли на обгон в сложных моментах, создавая опасные ситуации не только себе, но и другим водителям, некоторые вообще гнали за 100-120 км.

В остальном, ехать довольно приятно, трасса из Владивостока в Москву вполне ровная и хорошая, лишь в некоторых местах были ремонтные работы. Но это значит, что дороги ремонтируют, и это хорошо. Кстати, если вы соберетесь проехаться таким маршрутом, то намного легче ехать из Владивостока, чем во Владивосток, потому что время сокращается в пути.

Это было прекрасное путешествие, которое навсегда запомню. Если интересно посмотреть, как это было, у меня есть видео на YouTube, велком)

Цены

Всегда всех интересующий вопрос: сколько же это все стоило? Рассказываю.

Билеты во Владивосток – 35 300 на двоих
Жилье – 32 998, 11 квартир и 1 отель
Бензин – 48 145
Еда – 44 524
Сувениры – 4 275
Траты на машину – 38 860 (колеса, шиномонтаж, масло, фильтр, мойка, незамерзайка и по мелочи)
Штрафы – 2 000
У нас еще плюсом была незапланированный ремонт дрона – 5 500
Итог: 213 911 на двоих за 3 недели. Автовоз до Москвы обошелся бы плюс минус в эту же стоимость, поэтому примерно такую сумму мы закладывали в бюджет машины. Но зато мы посмотрели почти всю страну.

Спасибо, что прочитали и прокатились с нами)

Котики здесь практически на каждом углу и все разные. Мне нравится представлять, какая история стоит за каждым:)

Кот-созерцатель

Такие живут только у моря и нигде больше. Утром выходят к берегу на йогу и медитацию. Обязательно после этого нужно взять матчу на кокосовом и можно жить.

Плюсы: чистая душа.

Минусы: нельзя гладить, так как нарушаем его личные границы.

Котик-гурман

За вкусной едой залезет даже по карнизу на второй этаж. Появится неожиданно, набросится на еду, но есть все не станет. Будет вопросительно на тебя смотреть и думать: «А у тебя вообще есть вкус? Что ты заказала?».

Плюсы: эти глаза.

Минусы: привереда.

Кот-фрилансер

Его можно встретить в кафе, на верандах со стаканом молочного улуна и с недовольным лицом, потому что он всегда работает.

Плюсы: серьезный, ответственный.

Минусы: вечно занят и недоволен.

Котик-домосед

От любого прикосновения и движения пользуется опцией «Я в домике».

Плюсы: имеет собственное жилье.

Минусы: не выманить даже едой.

Крепкая пара

Они неразлучны, идут по жизни вместе, смотрят в одну сторону и у них один автомобиль на двоих. Один из них соня и всегда спокоен. Другой - вечно в напряжении и раздумьях.

Плюсы: милые.

Минусы: слишком милые, что просто невозможно пройти мимо.

Крутой парень

Все девчонки его, у него же есть мотоцикл. Днем спит и жмурится от солнца, потому что все крутые парни выходят только ночью.

Плюсы: жесткий снаружи, но чувствительный внутри.

Минусы: так и хочется его потискать, но он не любит, когда с ним сюсюкаются.

Цитаты из книги Лолы А. Экерстрем – Lagom

Мне нравится Швеция, я интересуюсь жизнью местных и их особенностями. Прочитав о Lagome, я ещё больше убедилась в том, что мне близка их философия и культура. А вам что откликается?

💬«Лагом — это зона комфорта или золотая середина в вашей жизни и, что ещё важнее, это стремление полностью реализовать себя в этой зоне, которая вам “в самый раз”».

💬«Если вы подойдёте к шведу на улице и спросите, когда в современной истории страна участвовала в войне, большинство ответит: «Никогда». Глубоко укоренившиеся представления о равенстве и умеренности определяют политику государства, основанную на консенсусе, нейтралитете и отказе от конфликтов».

💬«Государство строится общими усилиями, и наше отношение друг к другу и земле, где мы живем, помогает формировать качество жизни всех».

💬«Известная шведская пословица утверждает, что лучше молчать и казаться невежественным, чем открыть рот и не оставить в этом никаких сомнений».

💬«Часто приходится слышать, что лучший способ позаботиться о любимых людях — в первую очередь любить себя и заботиться о себе. Это значит прислушиваться к себе, удовлетворять потребности своего тела и ставить своё благополучие на первое место».

💬«Благополучие начинается с простого вопроса — что я могу сделать, чтобы чувствовать себя удовлетворённым и уравновешенным? Этот вопрос меняет всю перспективу. Мы побуждаем себя к осознанию своих истинных потребностей и к пониманию, что для нас действительно ценно».

💬«Согласно проекту Live LAGOM компании IKEA, lagomer – это человек, стремящийся жить по лагом-принципам: понемногу менять свою жизнь, чтобы минимизировать воздействие на природу, экономно расходовать ресурсы и наслаждаться интересной, счастливой и сбалансированной жизнью. Цель проекта – показать всем нам, как небольшие изменения в нашем доме – от экономии воды до раздельного сбора мусора и использования светодиодных ламп – могут повысить качество нашей жизни, сэкономить нам деньги и уменьшить воздействие на окружающую среду».

💬«Подсознательная самодостаточность проявляется также и в романтических отношениях, когда не вступившие в официальный брак мужчины и женщины много лет живут вместе, имеют несколько общих детей, но финансово независимы друг от друга. Многие отвергают идею брака, рассматривая ее как вечную зависимость от другого человека. Как я могу найти свой уровень лагома, если я постоянно зависим или эмоционально связан с другим человеком?».

💬«Лагом способен вызвать нас из объятий демонстративного потребления. Он помогает нам действовать осознанно, в сознании со своим телом и своими потребностями. Он обостряет любопытство, заставляет размышлять и ставить вопросы, которые помогают нам лучше оценить то, что мы хотим впустить в свою жизнь – и материальные предметы, и взаимоотношения с людьми».

💬«Лагом побуждает думать об окружающих, однако отрицает услужливость, поскольку опирается на понятия справедливости и равенства. Мы должны быть самостоятельными островами, независимыми, ни перед кем не в долгу. Лагом требует, чтобы мы брали от общества только то, что абсолютно необходимо, а в остальном надеялись исключительно на себя. Сначала попробуйте решить проблемы самостоятельно и только потом обращайтесь за помощью. Даже шведская пословица говорит о том, что никто не поможет вам лучше, чем вы сами».

Длиннопост о моем опыте аренды машины за границей и вождении в Турции.

Мини-дисклеймер

Об интересных путешествиях и о том, когда ты что-то делал впервые, всегда хочется рассказать, описать, поделиться. Мне самой лично пригодился бы данный пост перед поездкой. В сентябре я была в Бодруме, где впервые попробовала арендовать машину. О впечатлениях, особенностях, ценах и местах, которые можно посетить с помощью машины, ниже мой очередной длиннопост. Возможно, кому-то инфа будет не просто интересной, а полезной. И возможно, мне тоже, т.к. комменты, особенно с критикой, уж очень любят оставлять на Пикабу. Всегда рада, пишите)

Бодрум

Этот пост не про город и не про саму поездку, но несколько предложений я все же напишу для большего понимания, особенно для тех, кто впервые слышит об этом городе.

Бодрум – дорогой курорт Турции на берегу Эгейского моря. Одно из любимых мест для отдыха у самих турок. В нашем отеле 80% отдыхающих – турки. Помимо них мы здесь встретили англо-, немецко-, испано-, италоговорящих, видели машины с номерами из Швейцарии. Русскоговорящих здесь не очень много. Местных, которые говорили бы по-русски, вы здесь почти не встретите, в отличие от той же Аланьи или Антальи, где я была в 2017 году и где почти все говорили по-русски. Сотрудники нашего отеля, многих заправок и магазинов с трудом говорили даже по-английски, нам часто приходилось пользоваться переводчиком, т.к. турецким мы владеем на уровне привет-пока-спасибо.

Аренда

В Бодруме ощутимее дороже, чем в других популярных городах Турции. И даже при каком-то невероятном и прекрасном курсе 3.7р за 1 лиру (еще осенью 2021 года было 7-8 р., а летом 11 р.) цены в центре выше, чем за его пределами и пределами города. На фоне падения курса сейчас цены во всей Турции сильно выросли и меняются постоянно. О всех цифрах на аренду и бензин напишу чуть ниже, а вы уже сами решайте, дорого это или нет.

Есть один международный проверенный сервис по аренде автомобилей Localrent, но аренда в Бодруме в нем в три раза дороже, чем в той же Анталье. Цена на машину на три дня с коробкой автомат в сезон стартовала от 170 евро. На механику дешевле, но по таким горам мы не захотели на ней ездить. В качестве альтернативы решили посмотреть турецкие сайты аренды, цены там дешевле, но забронировать у нас не получилось. Мы выписали себе адреса и решили по факту придти туда. По пути зашли в Макдональдс, единственный во всем Бодруме, выглядит он так.

Зашли в три центра: один был закрыт, второй переехал, а в третьем машины давали минимум на неделю и по предварительной брони. В итоге после часовой прогулки по горам и жаре мы случайно наткнулись на один салон и решили попытать удачу. У владельца было две свободных машины и как раз можно было взять на три дня, что нам и было нужно. Мы забронировали и вернулись туда через день.

Взяли Hyundai i20 с коробкой автомат. Небольшая, довольно комфортная машина, легкая. Для аренды требовались права, паспорт и залог 100 долларов. Бензина в машине изначально почти не было, оставалось на 50 км и горела лампочка. Нам сказали: берете пустую и сдаете пустую. Воды в омывайке тоже не было, мы попросили залить, хозяин сначала начал что-то говорить по типу купите сами, но потом залил. Запаски в машине не было. Меняться за рулем можно.

Ощущение, что владельцу в целом были не особенно важны детали. Когда сдавали машину обратно, он даже не стал ее осматривать. Хотя предварительно мы все пофоткали на всякий случай.

Детали:

– стоимость этой машины в сутки – 50 долларов;

– цены на машины коробки автомат были в районе 50-60 долларов в сутки, на механику примерно 30-40 долларов;

– стоимость 95 бензина на начало сентября 2022 года – 19 лир за литр (примерно 70 р).

В машине был кондиционер, что было огромным плюсом и важным критерием выбора. Блютуз система тоже была, но мы слушали радио Power FM, там звучали современные англоязычные песни. Правда они часто повторялись, и за три дня мы их переслушали раз 20. Половину пути это радио не ловило и мы слушали турецкие песни. Для блютуз подключения у нас не так много было скаченных песен на телефонах и интернета не было, поэтому не пользовались.

Места, которые мы посетили

В общей сложности мы проехали на этом Hyundai 500 км. Не так уж много, но у нас и не было цели далеко уезжать. Мы хотели лишь иметь возможность съездить на разные пляжи и прокатиться в какое-нибудь одно красивое место за пределы Бодрума.

Эфес

Выбор пал на древнегреческий город Эфес. Я рада, что мы не брали никаких экскурсий и поехали самостоятельно и с комфортом. Я не люблю групповые экскурсии, потому что это: душный автобус на несколько часов, потому что всех собирают по отелям, очень ранний выезд, многочасовое хождение с гидом по жаре, минимальная свобода передвижений и дороже по стоимости.

Эфес находится примерно в 180 км от Бодрума – 2.5 часа езды по невероятно красивым дорогам. Мы доехали с комфортом, сами выбрали время, в которое отправиться, а еще могли останавливаться где угодно, например у деревьев с гранатами и оливками или полей с хлопком.

Некоторые дороги были извилистыми, мы ехали то в горах, то практически по самой набережной, то по деревенским дорогам. Виды – изумительны. Периодически останавливались посмотреть на красоту. Вот, например, ниже озеро, которое мы перепутали с морем😁

Эфес превосходит все ожидания. Слово красиво уже не подходит. В каждом сантиметре и каждом камне многовековая история. Эфес раскопан всего на 10% и там до сих пор идут раскопки, которые мы встретили на середине пути.

Входной билет стоит 200 лир на человека. Гид был нам не нужен, потому что мы сами все читали заранее и знали историю, и у каждой достопримечательности стояли информационные стойки, дублирующие информацию на трех языках: турецкий, английский и немецкий. Со всеми затратами на аренду, бензин и вход по цене вышло чуть дешевле, чем экскурсия, и в разы лучше.

Пляжи Бодрума

Помимо Эфеса, мы также прокатились по диким пляжам Бодрума, потому что общественные оставляют желать лучшего. Там узкая береговая линия и вся заставлена лежаками. Если ваш отель не имеет собственного пляжа, найти место может быть проблематично. Мы заранее посмотрели по картам панорамы диких пляжей и поставили себе метки в maps.me. Всегда пользуюсь этим приложением за границей, оно работает и строит маршрут без интернета. Ниже все координаты.

Küdür Public Beach

Первый пляж – Küdür Public Beach (37.11812, 27.268814). Тихое место, там почти не было людей. Заход был не самый удобный, и море прохладное, но в целом там было очень даже приятно. Мы покупались, полежали и поехали дальше.

Göltürkbükü

Второй пляж был недалеко. Все было в 30-40 минутах езды от отеля и от пляжа до пляжа.

Здесь небольшая бухта, окруженная с двух сторон горами. Симпатичное место, вода теплее, заход приятнее. Но много было камней на берегу, сидеть не удобно. Местные приезжают со стульями и столами, кто-то с палатками, у нас этого, разумеется, не было. Людей было очень много, у берега стояли яхты, мы плавали прям рядом с ними.

Координаты: 37.117817, 27.413337.

Gümüşlük

На третье место мы выделили отдельный день и, сами того не зная, оставили самое лучшее напоследок.

Это место попадает в мою копилку самых красивых мест в жизни. Пляж находится в деревне Gümüşlük (37.039699, 27.232553) и это самый настоящий дикий пляж, без яхт, с минимальным количеством людей.

Песок, волны, открытое море и дальше уже только Греция. Очертания гор вдалеке – это острова Греции.

Смотря панорамы на картах, мы не ожидали увидеть настолько красивое место, они и десятой части реальности не передают. Когда ехали, мы очень долго поднимались круто вверх, навигатор показывал, что до пляжа остается ехать 3-5 минут, а мы все еще едем вверх. И тут после горы нам открывается совершенно невероятный вид. Мы останавливаемся и просто минут 10 смотрим на эту красоту.

Дальше спускаемся круто вниз и вот наша маленькая бухта, по центру. Там мы остались на пол дня и встретили закат.

В Бодруме осенью часто бывают ветра. В начале сентября они потихоньку начинались и, к сожалению, в тот день из-за ветра волны были сильные, далеко мы не заплывали, но это нисколько не помешало отдыху.

Вождение в Турции

Я слышала о том, что водят в Турции плохо, якобы правил тут нет и водители бешеные. Но мне так не показалось. Конечно, здесь есть некоторые местные особенности и может в больших городах движение хуже, но мне очень даже приятно было водить в Бодруме.

Некоторые особенности:

– здесь не дублируются светофоры. То есть стоя на перекрестке на красном, светофор будет только справа, впереди дублироваться не будет;

– водители не останавливаются на пешеходном переходе. Если это не регулируется светофором, то водители почти никогда не притормаживают и не пропускают пешеходов. Почему-то в Турции – это норма, дорогу стоит переходить аккуратно;

– на не регулируемых перекрестках все проезжают по договоренности, по принципу: кто успел/кто наглее/кто попросил первым;

– водители часто показывают указательный палец. Если у нас в знак благодарности показывают открытую ладонь, то в Турции показывают указательный палец, и, как мы поняли, – это означает «ща-ща» или «извини». Ситуация: машина резко остановилась посередине узкой однополосной дороги для высадки пассажира, пассажир то уходит, то возвращается, машины ждут и не могут проехать, начинают сигналить, пассажир показывает указательный палец. Другая ситуация: нерегулируемым перекресток, по правилам помехи справа мы должны проехать первыми, но проезжает другой и показывает указательный палец.

Спасибо, что прокатились со мной)

Последнее фото в машине. Будто бы мы в игре GTA San Andreas.

Автотрип с захватом ретропоезда по маршруту: Москва — Санкт-Петербург — Сортавала — Рускеала — Сортавала — Санкт-Петербург — Москва

Я перед поездкой всегда составляю маршрут, планирую, куда можно пойти и что делать, и для этого, помимо статей в интернете, спрашиваю и просматриваю про чей-то личный опыт поездок. И вот мой опыт и длиннопост об этом.

Дорога в Питер

Давно хотела побывать в горном парке Рускеале и прокатиться на ретропоезде. Решили ехать на машине, остановиться в Питере и заехать на денек в Карелию. Выезжаем рано утром, чтобы днем уже быть в северной столице. Ехать по платке часов 7, у нас с остановками вышло 8 часов. О всех ценах расскажу в конце.

Дорога хорошая, машин не много (но мы ехали в будний день), на платке ограничение скорости 130 км/час, каждые 20 км зоны отдыха. Заправок, правда, маловато, так что планируйте остановки заранее.

Оставшиеся полдня и весь следующий день гуляем в Питере, в этом городе всегда есть чем заняться и насладиться. Мы ходили по вкусным заведениям, катались на самокатах и гуляли по крышам. Одно место прям очень понравилось, что вернулись туда еще раз — Bao Mochi, азиатская кухня. Самое вкусное — это эти самые паровые булочки бао, моя рекомендация с лососем и сливочным сыром. А также попробуйте донбури с курицей карааге — объедение. Потом мы узнали, что это заведение есть и в Москве, вот только бао там меньше по размеру и не такая вкусная.

Дорога в Карелию

Маршрут такой: едем на машине до Сортавалы, пересаживаемся на Рускеальский экспресс, машину оставляем прямо на вокзале, гуляем до вечера в Рускеале. Обратно тем же способом.

Рускеалький экспресс отходит в 10:00 и в 10:40 каждый день. Раньше был только один ретропоезд, но в летний сезон запускают еще один, внешне они одинаковые, внутри была только в одном. Ехать на автомобиле до Сортавалы около 4-х часов, поэтому выезжаем из Питера где-то в 5 утра, наш поезд отходит в 10:40. Есть также вариант добраться из Петербурга на ласточке, она приезжает как раз почти к отправлению экспресса и также можно уехать обратно.

Когда подъехали к границе с Карелией, увидели знак стоп и пограничников, которые тормозят каждую машину. Пограничник подошел с правой стороны, где сидит пассажир, я открыла окно, он представился и диалог был следующий:

— Куда едете?

— В Сортавалу, потом в Рускеалу.

— С собой что-то везете?

— Нет. Ну, личные вещи только всякие.

— Паспорта есть?

— Да.

— Российские?

— Да.

— Хорошо. Доброго утра и добро пожаловать.

Осматривать машину и даже смотреть паспорта не стал. Я много раз пересекала границу регионов на машине, ничего подобного не было. Но до этого это были только области. Границу с республикой пересекала первый раз. Всегда ли в таких местах стоят пограничники и тормозят машины или дело в чем-то еще, я не знаю.

После пересечения границы природа и пейзаж сразу меняются. Деревья становятся больше, появляются каменистые поверхности. Очень напомнило ощущение, когда я ехала на машине из Питера в Хельсинки. Как только мы пересекли границу, пейзаж тоже сразу сменился, только там он был еще краше. Об путешествии в Финляндию и Швецию я писала здесь.

Наверху во время всего пути замечала огромное количество маленьких пирамидок из камней. И после целую поляну в Рускеале. И если в парке все эти пирамидки строили туристы, то кто их так аккуратно и в огромном количестве расставил вдоль трассы? Да, я слышала про разные легенды саамов-лопарей, понятно, что это было давно и это всего лишь легенды. Слышала, что такие пирамидки вдоль трасс расставляют в основном туристы или рабочие. Мы ехали в пятницу рано утром и маленьких пирамидок уже было очень много. Причем судя по виду, построены они были совсем недавно, потому что если подует ветер посильнее, то скорей всего снесет их. В общем, для меня это осталось загадкой. Возможно, их строили туристы постепенно, но они правда выглядели неустойчиво. Фото пирамидок на трассе сделать не удалось, фото ниже из Рускеалы.

Ближе к Сортавале дорога становится все более извилистой, появляются крутые повороты и горки, иногда такие, что заезжая, ты не видишь встречку и куда дальше уходит дорога — прямо или в поворот. Бывало, что она резко сворачивает. В общем, в этом месте ехали уже медленнее, а вот местные уверенно преодолевали эти повороты на скорости. Но мы никуда не торопились, приехали за 1.5 часа до отправления поезда и заехали в местное мини-кафе «Калитка» попробовать местные карельские пирожки, которые так и называются — калитки. Традиционные имеют две начинки — с картошкой и рисом. Взяли оба, с картошкой вкуснее. После мы попробовали их еще в Рускеале, в городе были вкуснее и дешевле.

В Сортавале особо смотреть нечего. Поехали на вокзал фотографироваться с ретропоездом, который отходил чуть раньше, и ждать свой.

Внутри поезда вагоны стилизованы под 19 век. Билеты продаются в общее купе (вместимость 6 человек, от 799р) и за столик (по 4 человека), стоит чуть дороже, потому что входит питание. Можно также выкупить полностью купе (в районе 8к). В вагон-ресторан билеты не продаются, там занимают места по факту. В нем есть удобные кресла и играет живая музыка. Если вы едете втроем и не хотите сидеть с другими людьми, то можно купить места в купе в начале вагона, там с одной стороны будут 3 места, а с другой — стена.

Рускеала

Поезд едет до парка час с небольшим. В парке есть много активностей — экскурсии по подземной Рускеале и каньону, прыжок с тарзанки, прогулка на лодке, квадроциклы, даже дайвинг. Все это можно посмотреть и заранее приобрести на сайте. Можно и на месте. Мы не очень любим экскурсии, тарзанка выглядела не так уж и впечатляюще, для лодки было прохладно и показалось не очень много места, поэтому мы не брали доп услуги, кроме одной. Из парка ходит трансфер до водопадов, он везет вас туда, оставляет на час и везет обратно. Отходит по определенному графику, стоит 200 р. с человека. Туда мы вначале и отправились. Водопады там маленькие, скорее наземные, но очень красиво. Природа Карелии, конечно, завораживает. Вход на водопады тоже платный — 350 р. Но мы не пожалели, и часа вполне достаточно.

Визитная карточка Рускеалы — Мраморный каньон. Это скалы, природа и голубое небо, отражающееся в воде. Он не очень большой, там есть несколько смотровых площадок, откуда открывается отличный вид. Зимой это выглядит еще более впечатляюще из-за красочной подсветки.

Если честно, я ожидала, что территория парка будет намного больше, но и не могу сказать, что она маленькая. Обратно наш поезд отходил в 18:40. В целом мы обошли весь парк, успели поесть, купить сувениров, съездить на водопады и вернуться за 4-5 часов, еще какое-то время мы просто гуляли и ждали отправления поезда. Но парк, действительно, очень красивый. Отличный вариант для небольшого уикенда, особенно удобно петербуржцам.

Цены

Теперь к ценам:

Бензин и платки в две стороны — около 15к

Аренда квартиры в Питере на 4 дня — 6800р (3400 на человека)

Ретропоезд туда-обратно на двоих — 3194р (1597 на человека)

Вход в парк — 450р с человека

Водопады + трансфер — 550р с человека

Итого: поездка на машине из Москвы в Питер с захватом Рускеалы выйдет около 15000 р. с человека + траты на еду, сувениры и другие развлечения (у каждого своя сумма).

Спасибо, что прокатились со мной)

Дорога назад, двойная радуга.