Первая часть тут.

Байкал

Продолжаем наше путешествие. Из Улан-Удэ мы выдвинулись в Иркутск, ехать всего 6 часов, поэтому у нас было много времени, чтобы остановиться у Байкала. Выбрали для этого поселок Танхой. Он находится прямо на противоположном берегу от популярного поселка Листвянка, если пересекать Байкал по прямой. Это восточный берег озера у подножья горного хребта Хамар-Дабана с потрясающим видом на него. Здесь находится визит-центр Байкальского заповедника, который можно посетить, хотя мы не пробовали туда зайти, а просто предпочли насладиться природой. Еще на территории визит-центра живут два соболя – Гром и Тучка. Но в вольерах мы их не увидели.

Байкал прекрасен, воздух свежий и несмотря на то, что было ветрено, находиться здесь было приятно и мы вдоволь насладились природой. А еще здесь, прямо на берегу, расположены очень симпатичные домики с панорамными окнами, я бы хотела в них пожить какое-то время, отдохнуть и перезагрузиться.

Сама дорога из Улан-Удэ в Иркутск мега красивая, сплошной серпантин и красивые виды на горы с одной стороны, и на Байкал с другой. По пути мы остановились перекусить в кафе "Каретный двор" с русской кухней, и здесь было очень вкусно для придорожного кафе, рекомендую. Правда, туалет, как и во многих заведениях/заправках на дороге, деревянный и на улице.

Вообще, инфраструктура по пути – это отдельная тема. До Иркутска и на Алтае с этим просто какая-то беда. На многих заправках туалет либо не работал, либо находился на улице. Во многих придорожных заведениях – та же история. И в большую часть этих туалетов просто было невозможно зайти, их никто не убирал будто лет 20. Это очень грустно. После Красноярска с этим как-то было получше.

Иркутск

Я рада, что мы задержались в Иркутске на день, потому что мне город очень понравился. Здесь неплохо развит малый бизнес, много прикольных и симпатичных заведений, а инфраструктура вместила в себя сочетание исторических улиц и арт-кварталов. Остров "Юность" – отдельный островок спокойствия и единения, но в то же время притяжения местных и туристов. Взгляд привлекает здесь полуразрушенный Амфитеатр, который выглядит как мини-версия знаменитой Сиднейской оперы.

Иркутск состоит на половину из исторических зданий, наполовину из современных, что придает особый вайб городу. Еще я заметила здесь много разных памятников. Вот, например, памятник символу города – Бабру. Бабр – это старорусское слово, которое обозначает дикую кошку: пантеру, тигра и леопарда. И этот памятник можно понять, а вот, например памятник корги. Почему он и зачем здесь – непонятно, но мило)

Кухня в Иркутске вкусная. Здесь я впервые попробовала мясо лося, и оказалось оно не только вкусное, но еще и диетическое. Мы ходили в заведение "Тайга", понравилось. Вообще, мы отметили для себя, что все, что возле Байкала, было вкусно. Кофейня "Пространство" и одновременно книжный магазин – очень стильно и современно, лайк.

Минус этого города в том, что цены здесь из-за Байкала довольно высокие, а на сувениры прям дикие. И это не в сезон.

Иркутск – Горно-Алтайск

Дальше нас снова ждали два долгих перегона: 13 часов до Красноярска и 16 до Горно-Алтайска. Пейзаж уже уверенно меняется на зимний, ясный день сменяется метелью, у обочины появляется все больше березок, а виды уже привычные глазу, как будто только недавно выехали из Москвы. По пути из Кемерово в Горно-Алтайск появилась первая автомагистраль на пути.

И вот мы на Алтае. Остановились здесь на 3 дня. В самом Горно-Алтайске мы особо не были, потому что самое красивое находится за его пределами.

Здесь мы единственный раз за весь маршрут сняли номер апарт-отеле, а не квартиру, и очень зря. Потому что отелем это сложно назвать, он был ужасный, в номере было грязно, паутина по всем углам, холодно, душ тек и намочил нам сумки, сам отель – это какая-то некачественная постройка прямо над шиномонтажом с ужасной звукоизоляцией. Изначально мы забронировали это место на 2 ночи, а потом через день еще на одну ночь. Но когда мы написали хозяйке о паутине, душе и прочих мелких деталях, она пришла, все убрала, была поначалу вежлива, а потом отменила нашу следующую бронь, и записала нам 10 голосовых о том, какие мы привередливые и что ее клиентам всегда здесь все нравилось, это мы какие-то не такие. Бронировали на Суточно, хозяйка еще и отметила на сервисе, что мы там не проживали, да и манеру общения можно понять, увидев ее ответы на любой отрицательный комментарий в отзывах. Названия не знаю, находится он по адресу Технологический переулок, 5/1, я не рекомендую там останавливаться, картинка красивая, но отношение ужасное.

Мы заметили, что на Алтае отношение вальяжное и немного пофигистическое у многих. Это чувствуется в заведениях, автосервисах или магазинах. Например, нам срочно понадобился СТО, мы звонили во многие и спрашивали, оказывают ли они определенные услуги, нам отвечали: "сегодня нет", "может быть на следующей неделе", "позвоните через 3 дня" и так далее. Возможно, это из-за того, что не сезон, и многие не работают, но впечатление сложилось таким.

На Алтае очень много красивых мест, мы успели посмотреть наверняка лишь малую часть. И хоть мы были не в сезон, и деревья уже были голыми, виды и горы все равно красивые.

Чемал, Ороктойский мост, Патмос

Первый день мы выделили на осмотр этих мест. Чемал – это село в Республике Алтай. Из интересного: здесь находится Чемальская ГЭС, одна из первых гидроэлектростанций в регионе, которая сейчас уже не работает. Подвесной мост, ведущий на остров Патмос, который расположился на живописной скале-острове. И Ороктойский мост – автомобильный висячий мост через реку Катунь.

Проход на остров Патмос был закрыт, можно было прогуляться лишь по мосту и возле него. Перед самым мостом мы увидели, что зацвел маральник. Это было 26 октября, в Амурской области уже лежал снег, а в Чемале было +17 и распустилось несколько цветочков маральника, который цветет весной. Кстати, если загуглить "маральник на Алтае", вам откроется огромное количество фотографий фиолетовых гор, зрелище вживую наверняка невероятное. Маральник цвет примерно в конце апреля–начале мая, в зависимости от погоды, и на него приезжают посмотреть со всей страны.

Ороктойский мост, пожалуй, самый красивый мост Алтая, расположился на узком и глубоком участке Катуни. Это автомобильный мост, но одномоментно по нему может проезжать только одна машина. Мост выглядит очень живописно и ежегодно привлекает тысячи туристов, даже не в сезон там было вместе с нами порядка 20 человек. На мосту мы решили запустить дрон и здесь с ним творилось что-то странное. Коптер в какой-то момент начал хаотично летать, и пытался вообще улететь от меня, как будто кто-то перехватил управление. С небольшими усилиями мне все-таки удалось его удачно посадить, когда он опустился ближе к земле, то резко успокоился. Это было странно и не знаю, с чем связано. Вряд ли кто-то перехватил его, но зона какая-то неблагоприятная для полетов.

Здесь мы попробовали мясо марала – алтайского оленя, местный деликатес. Остановились в кафе "Чемальское подворье", было вкусно.

Чуйский тракт, Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни

На следующий день мы отправились в село Акташ по знаменитому Чуйскому тракту. Федеральная автомобильная трасса соединяет Сибирь с Монголией, начинается в Новосибирске и простирается до границы, более 900 км ровного, гладкого покрытия. Чуйский тракт входит в топ-10 самых красивых дорог мира, по версии журнала «National Geographic». И это действительно одна из самых красивых дорог, по которой я ездила. Вести машину по ней одно удовольствие, а голова то и дело хочет вертеться вправо-влево от завораживающих видов по пути.

Дорога проходила через перевал Чике-Таман. Это горный перевал на 659 км Чуйского тракта, находящийся на высоте 1295 м. На вершине расположена смотровая площадка и фотовыставка о том, как строился Чуйский тракт, в частности крутой перевал Чике-Таман, извилистая дорога по которому идет круто вверх и вниз.

На 713 км Чуйского тракта мы остановились еще у одного интересного места, слияния двух рек: Чуи и Катуни. Катунь сопровождала нас почти на всем пути своим бурным и шумным течением и чистой водой. Приехав на это место, мы увидели, какого кристально бирюзового цвета оказывается река Чуя, а не Катунь. Место очень красивое, пейзажи живописные, как и на почти всем протяжении Чуйского тракта. И кроме нас там не было никого. В этом прелесть приезда в туристические места не в сезон.

На каждом подобном туристическом месте, слияние двух рек или перевал Чике-тамана, например, находится множество сувенирных лавок и ларьков с едой. И все они были закрыты. Кажется, местные работают только в сезон, а в межсезонье вы встретитесь здесь лишь с природой, может быть парочкой таких же одиноких путешественников, и, конечно с животными на дорогах. Это отдельное прекрасное явление Алтая, и на мой взгляд, огромная проблема для всего региона.

Животные на дорогах

Животные на дорогах – здесь обычное явление. И если в первые часы они привлекают взор и умиляют, то в последующие уже становится действительно не по себе. Они возникают неожиданно, в самых разных местах и отдаленных уголках, пасутся у обочины или лежат прямо на дорогах. Почему огромная проблема? Потому что они просто напросто мешают проезду, а на извилистых дорогах Алтая – представляют реальную опасность. Здесь водители предупреждают дальним светом ни сколько о ДПС, сколько о животных на дорогах за поворотом. Ехав по Чуйскому тракту вечером, мы увидели резко после поворота машину в кювете и остатки животного на асфальте. Зрелище ужасное. И складывается впечатление, что это далеко не первая подобная ситуация, а Чуйский тракт ночью совсем не освещается.

На дорогах Алтая мы встретили коров, лошадей, коз, баранов и одного верблюда. Причем большинство этих животных паслось само по себе, вдали от людей и населенных пунктов.

Акташ, Долина Чулышман, Кату-Ярык

К вечеру мы доехали до села Акташ, в котором температура воздуха уже опустилась до -12. Еще в прошлый день в Горно-Алтайске было +17, утром примерно 0–2 градуса, а в Акташе уже мороз и снег. Село находится на 788 км Чуйского тракта, и в него мы поехали, чтобы прокатиться по тракту и съездить в долину Чулышман.

Перед поездкой туда я гуглила информацию о дороге, смотрела видео и все это практически полностью отличалось от реальности. Либо я плохо искала, либо дорога сильно испортилась за энное количество времени. Мы рассчитывали уложиться в 1,5 часа в одну сторону, но это время увеличилось вдвое. Дорога очень извилистая, идет круто вверх в горы, а потом круто вниз, и очень плохое покрытие, а где-то оно полностью отсутствует. Местные в основном ездят на "буханках", еще и с ветерком, а мы на нашей низкой мазде ехали довольно медленно. А еще в это время на высоте выпал снег и мы попали в настоящую зимнюю сказку. Ну и соответственно спускаться по снегу было страшновато, а на некоторых извилистых участках отсутствовало ограждение.

Стоила ли эта дорога того? Однозначно, да! Перевал Кату-Ярык невероятно красивое место, и это один из самых сложных и опасных перевалов Алтая. Он представляет собой крутой спуск в долину реки Чулышман, проложен в склоне горы, крутизна которого ~70%, а перепад высоты 800 м. Спуститься еще можно, а вот подняться не каждая машина сумеет. Мы, конечно же, не стали рисковать. К тому же, любоваться сверху гораздо приятнее, с перевала открывается потрясающий вид на извивающийся далеко внизу реку, обрывающиеся скальные стены и стометровый водопад. Большую часть территории занимает Алтайский государственный биосферы заповедник, самый крупный на Алтае. И любовались мы этим видом снова в полном одиночестве.

Дорога домой

Дорога домой лежала через Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург и Пермь. Казалось бы, это большая часть пути, но самое красивое закончилось на Алтае. Забавно, ведь изначально мы хотели начать с него путешествие. После Новосибирска нас сопровождали уже знакомые пейзажи, да и во всех этих городах, кроме Тюмени, я уже бывала. Тюмень очень напомнила Москву, симпатичный город со знакомой плиткой)

Итоги

Мы проехали 11 659 км, 7 часовых поясов и сотни населенных пунктов. Выпили более 50 стаканов кофе с собой, пробовали разную кухню. Кушали рыбу во Владивостоке и камчатского краба, конечно же, буузы и китайскую еду в Бурятии, мясо лося в Иркутске, а на Алтае мясо марала, пили монгольский чай с солью в Новосибирске (на любителя), в Екатеринбурге естественно ели уральские пельмени, а в Перми – посикунчики (местные пирожки). Самый вкусный кофе был в Чите, а самая вкусная еда в Улан-Удэ и Иркутске.

К правому рулю привыкли довольно быстро, сейчас уже вообще кажется, что всю жизнь за ним сидели. Да, обгонять не слишком удобно, но если вы едете с пассажиром, то тогда легко. В этом путешествии особенно ярко почувствовали, насколько отвязными могут быть водители фур. Это, конечно, зачастую расстраивало в пути, многие фуры сильно лихачили, не давали обгонять будто специально, шли на обгон в сложных моментах, создавая опасные ситуации не только себе, но и другим водителям, некоторые вообще гнали за 100-120 км.

В остальном, ехать довольно приятно, трасса из Владивостока в Москву вполне ровная и хорошая, лишь в некоторых местах были ремонтные работы. Но это значит, что дороги ремонтируют, и это хорошо. Кстати, если вы соберетесь проехаться таким маршрутом, то намного легче ехать из Владивостока, чем во Владивосток, потому что время сокращается в пути.

Это было прекрасное путешествие, которое навсегда запомню. Если интересно посмотреть, как это было, у меня есть видео на YouTube, велком)

Цены

Всегда всех интересующий вопрос: сколько же это все стоило? Рассказываю.

Билеты во Владивосток – 35 300 на двоих
Жилье – 32 998, 11 квартир и 1 отель
Бензин – 48 145
Еда – 44 524
Сувениры – 4 275
Траты на машину – 38 860 (колеса, шиномонтаж, масло, фильтр, мойка, незамерзайка и по мелочи)
Штрафы – 2 000
У нас еще плюсом была незапланированный ремонт дрона – 5 500
Итог: 213 911 на двоих за 3 недели. Автовоз до Москвы обошелся бы плюс минус в эту же стоимость, поэтому примерно такую сумму мы закладывали в бюджет машины. Но зато мы посмотрели почти всю страну.

Спасибо, что прочитали и прокатились с нами)

Жена сделала подарок, поехали на Алтай. Фото после спуска с Чике-Тамана. Впереди Ташанта

Привет, пикабушники!

Начиталась постов по тегу "Горный Алтай" и срочно захотелось написать свой - с фотографиями, описанием и всем тем, чем хочется поделиться.  За качество фото не ручаюсь: моя камера похерена работой аудитором и сотнями снимков полок и стеллажей ежедневно, а часть фотографий утащена с телефонов тех, кто был со мной.

Не знаю, как будет удобнее, но давайте так: сначала описание, потом фото.

Сразу оговорюсь, что пишу со стороны пассажира легкового авто с не самой мягкой подвеской, поэтому если говорю, что дороги нет или она плохая - это не истина в последней инстанции, и если у вас полноприводный внедорожник, вы можете увидеть куда больше интересных мест.

Для тех, кто не знаком с местностью, как я до этого июня, чуть вводных данных. Горный - это Республика Алтай, там где интересные топонимы типа Чуй-Оозы и Усть-Коксы, и, очевидно, горы. Белокуриха и Яровое - это Алтайский край, совсем другой регион России, хоть и находится, в прямом смысле, через дорогу.

У Алтая 2 пути...  2 основные дороги - Чемальский и Чуйский тракты. Они расходятся в селе Усть-Сема́, что в 62 км от Горно-Алтайска, столицы республики. Чемальский тракт небольшой, около 80 км, тупиковый, упирается в Ороктойский мост (по нему можно проехать и дальше, по проселочной дороге).

В этом месте находятся сложные Тельдекпенские пороги (они же Пни). Собственно, на фото Ороктойский мост в сентябре 2022. Здесь её самое узкое и глубокое место - глубина превышает ширину почти в 2 раза (70 м вглубь против 40 м вширь).

А вот Катунь в начале июня - полноводная, мутная. Эта фотография честно утащена у друга, и здесь, как мне кажется, лучше видно мощь хозяйки Алтая.

С Чемальского тракта по Ороктойскому перевалу можно выбраться на Чуйский, но доступно это только:

1) на полноприводном авто; 

2) в хорошую погоду; 

3) если знать, куда ехать;

4) с разрешения духов (в последний пункт верят многие, как путешественники, так и коренные алтайцы. Я - нет, но упомянуть надо).

Поэтому, чтобы доехать до Чуйского тракта, разворачиваемся и едем обратно.

Чуйский тракт, он же автомобильная дорога Р256 протянулся на 962 км - от Новосибирска до Монголии (последний населенный пункт - Ташанта́). Отличный асфальт (там, где идет ремонт, покрытие меняют с хорошего на очень хорошее) и интересная дорога, на которой много спусков-подъемов-поворотов и... коров. Вот например, уютно расположившиеся рогатые около домика, где мы жили.

Пока мы ехали к границе (на самом деле просто для галочки, мол, были), увидели в интернетах, что для посещения приграничной зоны требуются пропуска, оформленные заранее. Однако ни пропусков, на даже паспортов у компании из 4 человек не было, и мы на свой страх и риск поехали разглядывать в бинокль Монголию.

Увы, верблюдов мы не увидели, зато увидели рекламный щит, запрещающий охоту на сурков а так хотелось! с суровым предупреждением: "Вы въезжаете в природный очаг чумы". А потом вообще выяснили, что пропускную систему убрали несколько лет назад, и теперь документы нужны только для пересечения границы. Пешком, кстати, не пускают - между приграничными поселками около 30 км, - а вот на машине или велосипеде уже можно. Наверное, можно и на самокате чтоб эти самокатчики туда уехали и больше не возвращались.

На фото как раз Ташанта́, но по незнанию несколько дней мы называли её Таша́нта. Подозреваю что самые левые горы уже на территории Монголии, кажущаяся близость обманчива.

Перед Ташантой есть большое (аж 11 тысяч человек!) село Кош-Агач (кстати, Горно-Алтайск  - единственный город в Республике Алтай, больше городов там нет). И в Кош-Агаче больше 300 солнечных дней в году (этакая российская Калифорния), поэтому там за полмиллиарда соорудили солнечную электростанцию. Но когда я там была...

-1 и снег. И это 2 июня. Сейчас, 10 ноября, там -16. Бывают заморозки и летом, а виной всему резко-континентальный климат и отсутствие деревьев. Когда-то здесь была вода, и на Чуйской и Курайской степях видно эту рябь, оставшуюся от дна когда-то огромного моря. Вообще удивительно, как резко меняется пейзаж за каких-то 30 километров.

Также быстро меняется и погода - через час нам предстала вот такая красота. Если мне не изменяет память, это Южно-Чуйский Хребет.

Просто остановились, а там вот так. Несмотря на то, что это лето, степной пейзаж нарисован вот такими красками - минимум зелени, но желто-серый и коричневый во всех оттенках.

В июне от начала и до конца был проехан Чуйский тракт, и я поняла, что он не просто так занесен в 10 самых красивых дорог мира по версии NatGeo. А осенью мы смотрели на бирюзовую Катунь в Чемале, но снова вернулись на Чуйский и поехали к горам. А так как одни и те же места были захвачены 2 раза, то для сравнения попыталась сфотографировать с похожих ракурсов.

Перевал Чике-Таман, 1 июня 2022 года.

И он же 20 сентября 2022:

Кажется, уже и так получилось слишком много, но ещё есть, о чем рассказать и что показать, так что скоро созрею на вторую часть, где будет побольше "до-после", так сказать.

Это первый длинный пост здесь, за орфографию ругайте (я за грамотную речь, а описки могла и не заметить), за оформление тоже можно пожурить, если что не так.