Отгонял машину в гараж, возвращаюсь домой, открываю дверь в дом и офигеваю, потому что в прихожей (дверь в кухню открыта) по пояс (с потолка начиная) пара. Понимаю, что на кухне заклинил чайник, бегу туда, вырываю его из подставки, а он уже подплавился по низу и начал протекать, и выбрасываю его через открытую дверь в дом. Свой дом, если что, когда вошёл, увидел эту печаль и мне уже не до закрывания двери было.
Секунд через 30 слышу крик жены "люстра горит"!, бегу в комнату и на горячую даже без выключения откручиваю и отключаю светильник (на Wago, 2 контакта). Коротнули диоды.
Вот так вот, блять, а если бы минут на 15 позже домой пришёл?
Добрый день. Вчера пришёл домой и обнаружил, что выбило пробки. Оказалось, что электрочайник, ни с того ни с сего, наебнулся и, видимо, произошло короткое замыкание.
Все электроприборы в порядке, но стоит включить в розетку чайник, как летят искры.
Я звонил хозяйке квартиры, она говорит, мол, это не шутки, нужно вызывать электрика. А я не понимаю, зачем? Если всё работает и просто пробки выбивает из-за сломанного чайника, то что электрик сделает?
Не знаю, как-то сможет проверить проводку и сказать, как недопускать подобного в будущем?
Ещё один момент: в комнате всего одна розетка и в неё вставлено несколько тройников, подключается холодильник, ноутбук и два вентилятора... Это пожароопасно?
Делаем ремонт в новом доме. Нужно было постелить ламинат. Под старым ламинатом лежал ковролин, его тоже нафиг, т.к. во-первых сам по себе ковролин - это уже рудимент, а во-вторых воняет. Наняли рабочих, чтоб срезали ковёр специальной машинкой. В процессе работы задели провод, ведущий к розетке от пола. Искры, выбитый автомат. Проверили розетку - работает. Подумали, что только повредили изоляцию. Далее спор с женой. Она говорит, типа оставь так, работает же. Но я-то понимаю, что ничем хорошим это не кончится. Прольётся вода, начнёт выбивать УЗО потом искать проблему. Поэтому решил чинить. Выковыриваю кабель, разрезаю изоляцию в том месте, где он был задет и вижу, что две жилы(фаза и PE) полностью перебиты. Ноль не задет. Значит розетка не могла быть запитана от этого кабеля. Выясняю, что этот идёт к розетке на улице и питает её. Розетка на улице ожидаемо не работает. Решаем с женой, что нафиг нам нужна эта розетка на улице и просто изолирую перебитые жилы. Тут выясняется, что жалюзи с электроприводом перестали работать. Думаю, может пока розетку вытаскивал, где-то клемма отошла. Там в коробке с розеткой в общей сложности 5 жил соединены клеммами. Шевеление ничего не дало. Решаю всё-таки восстанавливать перебитый кабель. И о чудо, жалюзи заработали. И да, до того как я достал перебитый кабель, они тоже работали. Т.е. каким-то чудом перебитые жилы всё-таки имели какое-то соединение. Но тем лучше, что не послушал жену и решил всё-таки разобраться с проблемой, а не оставлять так.
Кстати, несмотря на то, что всеми правилами запрещено паять электропроводку, я всё-таки её спаял. Хорошо пролудил жилы и спаял. Якобы они окисляться будут. В сварочниках, где токи под 200 ампер, медь соединена пайкой и ничего не окисляется, а тут будет окисляться? Тем более, что токи в электроприводах жалюзей мизерные.
Берём отмытую переднюю крышку генератора и внимательно осматриваем нет ли на ней трещин либо других дефектов.
Особенно внимательно нужно смотреть посадочное место под передний подшипник: иногда при не правильной выпрессовке или запрессовке могут появиться трещины-с таким дефектом крышка подлежит замене! Но это обычно бывает когда посадочное место имеет тонкие стенки, например на генераторах Ваз-2110-там ещё ко всему передний подшипник по заводскому завальцован(если он конечно же не менялся). При замене некоторые после запрессовки кернят и без того тонкие стенки.
Но на нашем генераторе посадочное место под передний подшипник имеет достаточно толстую стенку-что является не сравненным плюсом. После выпрессовки старого подшипника зачищаем посадочное место.
В начале проходим лезвием канцелярского ножа стык стенки и упора крышки подшипника: что бы при запрессовке кромка подшипника плотно прилегала к упору.
Далее проходим красным скотч-брайтом по внутренней части посадочного места, но без фанатизма. Наша задача почистить посадочное место, а не увеличить диаметр). Так же желательно почистить место прилегания крышки переднего подшипника к посадочному месту. Можно либо лезвием либо скотч-брайтом. А ещё удобнее будет наждачной бумагой на поролоне зернистостью 240, 300.
На выходе должно получиться примерно так
Далее обезжириваем спиртом посадочное место под подшипник ватной палочкой
Так как новый подшипник немного в масле, в начале вытираем чистой тряпочкой его целиком, а после посадочное место(кромку) подшипника обезжириваем спиртом.
Подшипник передний FAG 6303-2RSR-C3 Korea
Грязи на посадочных местах всегда в избытке, особенно после чистки)
Капаем пару капель фиксатора резьбы и ватной палочкой размазываем по всей окружности посадочного места в передней крышке. А теперь идем и запрессовываем: при запрессовке под переднюю крышку подкладываем оправку по диаметру упора крышки.
Запрессовывать с упором на передний упор подшипника всегда риск попасть на новую крышку.
Оправка нужна для того, что бы усилие при запрессовке нового подшипника шло на силовые элементы передней крышки генератора. Вот так.
Фиксатор резьбы я использую простой, он недорогой что-то в районе 150 рублей. Держит отлично
После запрессовки проверяем плотность посадки к упору крышки подшипника. Кстати, если при проверке вы видите, что есть не плотные места прилегания, то возможно упор был уже деформирован при запрессовке без оправки)
С внутренней стороны крышки кромка подшипника должна чуть-чуть выступать(может 0,2-0,3мм), это нужно для того, что бы стопор подшипника поджимал подшипник. То есть фиксация от продольного люфта. Передний подшипник не должен свободно(от руки) запрессовываться в крышку генератора: конечно эту проблему можно решить с помощью фиксатора резьбы, но не всегда.
Чуть не забыл новый подшипник так же запрессовываем оправкой-диаметр оправки=диаметр наружной обоймы подшипника. Кто-то запрессовывает новый подшипник и старым, но я всё же считаю(это только моё мнение) что оправкой будет более правильным. При запрессовке переднего подшипника усилие должно быть только по внешней обойме подшипника!
Стопор подшипника будем ставить новый. Обратите внимание, что стопор ставиться вот этой стороной к подшипнику. Жёлтый круг-это место прилегания стопора к внешней кромке подшипника.
Стопор переднего подшипника генератора AZB 7409
Вот как должно быть! Если перевернуть стопор и притянуть винтами, то при вращении ротора(или якоря) будет касание выштамповки стопора и пыльника подшипника!
Стопор переднего подшипника генератора AZB 7409
Винты крепления стопора подшипника использовал вот такие. Их так же садим на фиксатор. Для надёжности)
Винт ПТГ 4х20 DIN 7991 нержавейка А2
Головка винтов под шестигранник на 2,5 или на 3мм(уже забыл)
Шайбу или кольцо уплотнительное то же ставим новое. Красными стрелками обозначено место прилегания шайбы к подшипнику.
Кольцо уплотнительное AZB 9931
А вот этой стороной к шкиву генератора.
Кольцо уплотнительное AZB 9931
Одеваем переднюю крышку генератора на ротор. А сверху уплотнительное кольцо( или защитную шайбу?)
На посадочное место ротора и подшипника наносим немного смазки(желательно высокотемпературной) для предотвращения прикипания(окисления) соединения. Что бы потом при разборе не долбить молотком по передней крышке генератора что бы снять её))
Новое уплотнительное кольцо по наружному диаметру на 2 мм уже оригинального, это конечно не очень хорошо, может попадать грязь в этот зазор. Но с другой стороны в это есть один большой плюс! Это то, что кольцо, в случае его прикипания к валу, можно будет легче снять поддев аккуратно плоской отвёрткой. Оригинальное уплотнительное кольцо это не позволит сделать, так как зазора там почти нет)
Накручиваем пока что от руки составной шкив генератора
И переворачиваем его
Так как ротор с другого восстановленного генератора, то смысла его проверять не было, но всё же. Замер индуктивности или активного сопротивления. Проверка на 220Вольт с лампой на 75Ватт: один контакт на токосъёмное кольцо, а другой на полюс ротора-если не светится(мерцает или моргает) лампа, то всё отлично. Один контакт на одно токосъёмное кольцо, а другой контакт на другое, берём в руки ножовочное полотно,желательно это делать в перчатках, и противоположным краем полотна подносим к ротору. При минимальном расстоянии от ротора полотно должно начать вибрировать, а если коснуться ротора то оно при магнитится.
Подшипник генератора задний FAG 6003-2RSR-C3 Portugal
Расстояние(высота) от подшипника до верхней части токосъёмных колец 29 мм.
Решил плавно переходить с пайки на обжим. Начал с простого кримпера: КВТ СТК-04 с матрицей МПК-04 под лепестковый двухконтурный обжим
Обжим сразу и по жиле и по изоляции-то, что надо для работы.
Под 0,5 и 1мм губки матрицы более узкие так как длина клемм меньше-это очень удобно. Форма матрицы по жиле более менее правильной формы. По изоляции есть два варианта-ступенька делается не за счёт выступа на самой матрице, а за счёт её ширины. У данного производителя имеются матрицы и с выступом на самой матрице. Лично для меня пока что это не принципиально-самое главное в кримпере это правильная форма и качество исполнения матрицы!
Лепестки как по жиле так и по изоляции ровные и одинаковой ширины. Единственное, что нет выступа под воротничок.
Более менее точного размера. Схождение матрицы под углом в начале, а когда остаётся 2-3 мм до конца, то внешняя сторона матрицы дожимает. Конечно это не параллельное движение, но намного лучше, чем ножницы. Дожим происходит за счёт угла поворота рычага в нижней ручке кримпера.
Примерно так. Для тренировки обжимки данный кримпер подойдёт, а там видно будет. Может что-то и другое попробуем.
Для соединения проводов использую вот такие гильзы. Они соединяют провод как по жиле так и по изоляции. В большинстве случаев эти гильзы перекрывают диаметры проводов от 0,5 до 1,5мм по жиле. По стоимости одна соединительная гильза 1,40р.
Вчера приобрёл кримпер подешевле. С виду он неплохо выглядит, вес меньше, ручки более приятные на ощупь, матрица с виду лучше) Но как оказалось-это только внешне он лучше-а по факту очень и очень на любителя( Жать им неудобно так как усилие на ручках какое-то неприятное. Если он дожимает по жиле нормально, то вот по изоляции он рвёт. Если обжать нормально по изоляции, то по жиле получаем недосвет, то есть недожим. Ни какие регулировки это не убирают-сегодня днём сдал их обратно в магазин! Производитель "Автодело"
Верх жмёт СТК-04 от КВТ Стрелкой обозначена ступенька для плавного перехода с изоляции на жилу во избежание повреждения жилы-так называемый воротничок)
По изоляции гильза должна фиксировать, а не рвать её. Но у КВТ настройки усилия сжатия более грамотно сделаны-нужно чуть ослабить, для того, что бы изоляцию прижимало с меньшим усилием и тогда это будет правильно.
Автодело в деле. Результат есть-гильза уничтожена)))
На нетвёрдую 4 Нужно ослабить усилие на одно деление и выставлять гильзу заподлицо по жиле. И тогда будет настоящая "4" . И тренироваться, тренироваться!
Пережатый край-это недостаток кримперов с непараллельным ходом матриц( Этот недостаток можно уменьшить с помощью наконечников, гильз и проводов по ГОСТУ и более точных регулировок самого кримпера, но полностью его убрать не получится. Проще будет сделать переход на параллельный ход матриц-то есть замена кримпера.
Ступенька с противоположной стороны, то есть посередине гильзы(с другой стороны гильзы так же) является следствием получения наплыва материала гильзы-а именно латуни марки Л63. Этот наплыв нужен для того что бы не было трещины на гильзе при обжимке. Тот, кто выставляет гильзу в кримпер ровно по краю знает, что при обжимке второй стороны есть шанс, что гильза лопнет. Это относится только к кримперам с непараллельным смыканием(движениям) матриц. У кримперов с параллельным движениями матриц такой недостаток полностью отсутствует!
Тыльная сторона обжатой гильзы с проводом 0,75-хотя нет! По схеме на задние фонари Газель Next идут провода на 0,75, но это не так, там они на 1мм. Не знаю почему,но это проверено примерно на 12-15 автомобилях.
Провода на задние фонари и гильзы сделаны по техническим условиям!
Заводская обжимка провода 0,75мм на клемме Dupont 2.54 Вид со стороны лепестков.
Тыльная сторона клеммы обжата неплохо так. Сразу видно параллельный ход матрицы.
Соединительная гильза крупным планом. По 3 внутренних выступа слева и справа на гильзе нужны для блокировки(фиксации) обжимаемого провода по жиле.
-Здравствуйте.У меня на автомобиле не работают в задних фонарях габариты, точнее они то работают, то не работают. А ещё при нажатии на педаль тормоза стоп тускло светит. Посмотрите?
Иногда и поворот задний пропадает.
Интересно почему)
А "массу" на заднем фонаре зачищали 2 недели назад в автосервисе?
По итогу:
нужно менять плюсовые контакты(полоски), перепиновывать все разъёмы, и менять частично провода.
По факту:
-зачищаем старые контакты
-откусываем старые наконечники, зачищаем провод, лудим и припаиваем к зачищенной плюсовой полоске.
Снимать было два варианта: либо через переднюю часть(бампер, усилитель, конденсор, основной радиатор СО, передняя рамка с вентиляторами СО), либо со снятием подрамника(двс,CVT, передняя подвеска).
Через перед показалось полегче)
А может и не показалось)
Данный генератор очень удобно разбирается, хотя сборка внутренняя. При такой сборке диодный мост, регулятор напряжения лучше защищён, а диодный мост лучше охлаждается прилегая всей отрицательной пластиной к задней крышке. Что так же лучше для диодов. Статор прикручен маленькими болтиками, а не припаян, что так же более удобно при снятии. Регулятор напряжения полностью электронный:L-лампочка(индикатор) на щиток приборов, С-управление от ЭБУ двигателя, S-вход точки контроля.
Получилось в обратном порядке- сделанный генератор уже на месте(
Иногда слишком увлекаешься генератором и бац он уже отремонтирован)
Да что с ним разговаривать пакет наголову и всё)))
Пакет нужен для того, что бы при подключении патрубка основного радиатора охлаждения антифриз не попал в бесконечный генератор. Дюраллюминиевый патрубок расположен очень удачно-прямо над генератором.
Подглядывает.
А поменять разъём-это мы любим)
Расплетаем косичку на регулятор напряжения и видим как "профессионально" заменён разъём! Провода у самого разъёма очень крепкие-почти деревянные) Провода, которыми удлинили этот разъём, очень технологичные, что их можно порвать двумя пальцами) Сразу виден высочайший уровень-80 level...
Ну нельзя же такую красоту оставлять.
Вот собственно и сам разъём-прямо из мастерской дядюшки Ляо)
Берём в руки кусачки и отстёгиваем это искусство и в ведро, в ведро... Убираем технологичные провода, замеряем расстояние, подготавливаем(зачистка, наждачка,скотч-брайт) и врезаемся в заводскую косичку по минимальной длине с пайкой(нейтральный флюс) и клеевой термоусадкой. А после вплетаем в заводской жгут. Как говорится по простому, по деревенски)
Если при пайке делать грамотно-то должно получиться нормально: -хорошо зачищенные провода -нейтральный флюс -качественная термоусадка( как дополнение гофра) -грамотно проложить и надёжно зафиксировать, то что мы паяли. На данном автомобиле установлен двс V6 3,5 литра-достаточно сбалансированный мотор и вибрации минимальны. На дизельном двигателе возможно посложней)
А в качестве дополнительных работ почистим радиаторы.
С помощью кисточки и зубной щётки убираем с основного радиатора СО пылевую шубу. Аккуратно продуваем сжатым воздухом с продувочного пистолета(не более 1 бар). Так как в данном радиаторе охлаждается не только антифриз, но и масло CVT, то чистый радиатор залог правильного охлаждения масла. На данном автомобиле стоит Jatco JF017: -масло в вариаторе нереально грязное -стоит защита двс и кпп и если она не заводская, то вариатору ой как тяжело: особенно летом и в пробке. И это дело подогревается двумя каталитическими нейтрализаторами(мотор-то 3,5л) с температурой 350-450 гр. И естественно масло очень быстро будет стареть и терять свои первоначальные свойства, а именно смазывать и охлаждать(что важно для CVT-работает то она на трении). -а если водитель любит на автомобиле с CVT погонять, побуксовать, потаскать прицеп-то он может попасти на замену гидравлического блока. А при настойчивости и на замену CVT.
Но не будем о грустном) Конденсор так же чистим и продуваем.
Вентиляторы только надо не забыть снять. Мешают немного.
Флюс использую нейтральный(на спирту), как на картинке. Припой в маленькой бухточке.
Вариантов промывки сот радиаторов много. Как говориться сколько людей-столько мнений.
Но когда есть дополнительное время, то:
1) По идее можно было и промыть, но нужно было бы ещё и время на сушку 2) На основном радиаторе СО и конденсоре(или конденсаторе) соты в не лучшем состоянии: и вода(особенно с химией) может их просто добить. 3) В моём понимании нормальная промывка радиатора и конденсора: -погружение их в тёплую воду с самой щадящей(слабой) химией по самые патрубки(естественно, что бы вода не попала внутрь). По сути замачивание на 30-60 минут. -после ополаскивание в чистой тёплой воде(40-50гр) так же с полным погружением -продувка сжатым воздухом с помощью пистолета(давление не более 1 бар) -просушка не менее 4-6 часов. Но не всегда такой вариант доступен в силу тех или иных обстоятельств
Собираем в обратном порядке. Заливаем антифриз и заправляем систему кондиционирования:вакуумируем, тестируем на утечку и заправляем. R-134a-850 гр PAG-46-10мл. Масло менее вязкое так как компрессор стоит регулируемый. Утечка системы 2кПа(что очень мало). Возможно даже эта цифра-это погрешность установки. Запускаем, прогреваем и проверяем.
