Покатался по округе, прогулялся в лесу. В одном месте нашел живописный Ayung Canyon.

Сегодня я решил отправить к вулкану Batur, что на северо-востоке острова. При выезде на трассу Jl. Raya Penelokan , которая параллельна вулкану и озеру, меня остановили полицейские. Там некий пропускной пункт, а въезд для иностранцев – платный. 35.000 IDR, если мне память не изменяет. Просто за въезд. Да уж.

Дорога уже к подножию вулкана живописная, через поле, где много камней вулканического происхождения.

Взойти на вулкан можно двумя способами. Первый – по основной тропе, где вас сразу оккупируют местные гиды и не дают прохода в одиночку. Снова плати, 50.000 – 100.000 IDR. Но я заранее почитал в инете способы обхода, а потом и на maps.me нашел другую тропу, с северной стороны, через лес. По той же дороге есть небольшой храм, который я отметил на карте.

Туда я и отправился. На встречу мне ехал какой-то мужик, который стал меня расспрашивать, куда это я еду. Я сказал – в храм и по лесу погулять. Он пожелал удачи и уехал. Еще пришлось сделать вид, что моя не понимать запрещающих знаков…

Дошел до храма. Он стоит посреди леса, камни обросли травой, вокруг тишина и ни души. Ощущение, словно ты первооткрыватель. Посидел тут какое-то время, уж очень понравилась атмосфера.

Дальнейший путь лежал по узкой тропинке через лес. В одном месте была развилка, а также какие-то дома. Пару раз сходив не туда, с помощью карты и gps я выявил нужную тропу и пошел дальше, пару раз прячась в кустах, слыша приближающиеся голоса. Думал гиды, ан нет, такие же как я товарищи. Тропа эта далеко не популярная, а поэтому некоторые участки были совсем сложно проходимы.

А когда оставалось каких-то 300 метров до вершины, начался сильный ливень, тропинки превратились в ручьи, и мне пришлось спускаться вниз по каше из камней и земли. А еще в одном месте я пробежал мимо тропы, заблудился и полез через кусты. В целом, было весело. Жаль, вершину так и не покорил.

После неудачной попытки восхождения на вулкан Batur, я решил возвращаться назад в Убуд, но по совершенной другой дороге, в объезд…100 км объезда. Увидел я на карте дорогу к морю через гору. Ну ездил по горам, чего там, качество дорог тут хорошее…думал я.

На подъезде к началу серпантина и подъема на перевал, пока я проверял карту, ко мне подошли местные с вопросом, куда я еду. Я им показал, они посмотрели на меня с долей удивления, поржали и ушли. И почему я не обратил на это внимание?

Начался подъем, а дорога...дорога кончилась. Представьте, подъем под углом в 30 градусов с поворотами на 180 градусов по куче валунов и камней. Еще и все это мокрое после дождя. Как же я потом жалел, что не нацепил камеру. В тот момент мне было дико страшно, и я изо всех сил пытался не остановить байк, иначе бы я оттуда не выехал. Мне свезло, скутер цел, я тоже. Но этот подъем был жесток. Дальше уже был побитый асфальт с маленькими участками из земли с камнями.

Но этот подъем в самом начале меня хорошенько испугал. Наконец после продолжительного подъема начался степенный спуск и уже через какое-то время я был на отличной скоростной трассе. Под периодический дождь я вернулся в Убуд.

Следующий день провел на расслабоне в городе, покатался немного по окрестностям. Решил следующим утром вернуться в Куту, потратить время на написание постов и опять расслабиться на пляже…Совсем разленился я.

В Куте я заселился в по-настоящему образцовый современный хостел – Bread and Jam Hostel. Цена выше, чем в других, но оно того стоит. Я отдал 112.000 IDR за ночь. У кровати есть розетка, лампа, шторка и ящики для хранения. Очень удобно и чисто. В лобби много места, где можно посидеть за ноутбуком и попить чаю.

На пляже я познакомился с ребятами, которые предложили съездить с ними в скейт парк. Я как бы со скейтом ни разу не дружу, но посмотреть как народ катается было интересно. Сначала мы приехали на площадку рядом с аэропортом, а дальше поехали на другую, на юге острова. И как-то все это затянулось, телефон уже разрядился.

Начал я возвращаться в хостел, а по дороге остановился перекусить. Покушал, сажусь на байк, а он не заводится. Ну, что-то с зажиганием, но так как я в байках полный профан, решить эту проблему не смог. Телефон разряжен, от хостела я очень далеко. Обратился за помощью к ребятам рядом, они сказали, что помочь не могут, да и сейчас уже все мастерские закрыты. На мое разочарование один из них предложил мне переночевать у него на диване, а рано утром неподалеку открывается мастерская. Ну, делать нечего, я согласился. Зарядить телефон, кстати, я не смог. У него только айфоны. Отбиваясь от комаров на диване, я кое-как провел ночь. В мастерской мне все сделали буквально за пару минут и даже денег не взяли.

На завтра в хостеле часто были разные фрукты.

Еще в один из дней в хостел заселился немец, который родом из России. Он даже немного говорит по-русски. Съездили с ним на пляж на юге.

За довольно долгое время в Куте я уже был “свой” в паре кафешек, в одной из которых меня прозвали “very hungry guy”. Часто кушал в одной любимой, у них очень вкусный куриный суп.

А далее наступил 200й день моего путешествия, 18 февраля 2017 года, и я отправился в Таиланд. Сначала перелет в Куала-Лумпур, 6 часов ничего не делания в аэропорту, а уже потом в Таиланд.

Malindo Air – шикарный лоукост с новыми самолетами. Лучшие из азиатских лоукостов, которыми я летал.

В Бангкоке я готовился к последней моей точке перед возвращением домой – Гонконгу. Планировал, искал хоста на каучсерфинге. Ну и решил прикупить подарков себе любимому.

Я люблю готовить, и уже давно думал о покупке хороших японских ножей. Цены в России на них кусаются. Хозяин хостела Аби посоветовал мне зайти в японский супермаркет Isetan неподалеку. И там я нашел их, великолепные ножи от популярного в Японии производителя KAI. В результате прикупил себе два ножа из недорогой серии Sekimagoroku.

Из примечательного – я побывал на тайском боксе. Познакомился в хостеле с парнем из Люксембурга по имени Крис, который занимался боксом пару лет. Удовольствие для туристов дорогое – 1000 бат! А для местных – 200 бат. Зрелище интересное, энергетика чувствуется, народ активно делает ставки. Тут же можно купить еды и напитков, но по высоким ценам.

Кушал полюбившуюся еду с рынка неподалеку, сукияки с креветками и липкий рис с манго, очень вкусный десерт.

Один из вечеров провели за просмотром фильма “Тупой и еще тупее” через проектор. Еще народ подбил меня на приготовить вкусняшку. В холодильнике были найдены куриное филе, томатный соус и макароны. Вышло что-то в итальянском стиле)

На каучсерфинге я отправил порядка 60 запросов на жилье в Гонконге и все без толку…и уже за пару дней до вылета мне ответил один человек и согласился приютить. Но на первую ночь мне все же пришлось забронировать хостел.

День 207. Вещи собраны, следующая остановка – Гонконг!

При входе на камнях лежит куча шлемов для посетителей, и это вполне резонно, так как в пещере много низких и узких проходов.

В одном из залов кучи летучих мышей, кружат прямо как в фильме Темный рыцарь, в сцене, где Брюс спустился в пещеру. И крупные, и совсем детеныши. А еще я случайно наткнулся на жуков, которые прыгают на пол метра в длину. Стив называл их – crickets. Они кушали тушку летучей мыши на земле. В целом пещера небольшая, но мне там понравилось. Стив сказала, если бы не я, он бы далеко не полез, а то заблудится.

Уже на выходе мы встретили пару из Австралии – Анну и Алекса. Стив познакомился с ними случайно пару дней назад, и вот они снова встретились. Анна из Германии, но живет в Австралии уже 5 лет. Поболтали немного и решили поехать дальше кататься вместе. Анна и Алекс улетали сегодня после обеда, а пока было время тоже хотели поездить по округе.

P.S. В некоторых сериалах, к примеру Клиника (Scrubs), высмеивают австралийский акцент, мол непонятно нифига. Я теперь понял почему, у Стива правда есть сильный акцент, иногда было очень сложно понять, что он говорит, но со временем привык.

Далее мы отправились в северную часть города на эдакий большой мыс, откуда открываются хорошие виды.

Только мы туда приехали и поднялись на холм, как начался сильный ливень. Мы решили вернуться в город пообедать. Потом Алекс отвез Анну в отель, чтобы она собирала вещи, а мы втроем отправились в пригород на юг, увидев на карте дорогу, по которой можно было сделать небольшой круг и вернуться как раз вовремя.

Проехали через поля, пару деревень. Дорога отличная, красота! А дальше дорога стала уже не асфальтированная, много луж, грязи и преграды в виде дерева. Но его мы аккуратно и успешно преодолели, но дальше была откровенная жесть. Каша из грязи и луж. Попытавшись ехать тут, мы все же решили развернуться, т.к. боялись, что Алекс опоздает на самолет.

Когда мы вернулись в отель, до рейса Анны и Алекса оставалось минут 50. Естественно мы решили их отвезти. Анна с двумя рюкзаками поехала со мной, а Алекс с чемоданом и рюкзаком со Стивом. На рейс успели, еще и поболтали минут 5 у аэропорта. Хорошие ребята!

А мы со Стивом поехали в Paradise Bar, который находится в 1.5 км к северу от города. Присели на террасе с видом на залив, открыли по бутылочке ужасного индонезийского пива Bintang и болтали о том о сем. Мы со Стивом очень похожи в плане взглядов на жизнь, приятно общаться со взрослым человеком, у которого за плечами куча опыта. Интересно и удивительно, что многие мои мысли в моем возрасте такие же, как и у него сейчас в почти 60.

Помимо прочего поучил его пользоваться его айфоном немного, сложно ему это дается. Отправили пару фото его семье в фейсбуке.

Тем временем погода наладилась, вышло солнышко. Мы решили вернуться на тот мыс и проехать дальше. Мы честно пытались. Я впервые поднимался по склону градусов в 40 по камням и грязи. В паре луж думал таки утоплю байк, но нет. Хотя шлепки мои чуть ли не в каждой луже оставались)) Оффроад получился дикий, но все хорошо, и байки целы.

А закончили вечер за ужином, поедая вкусный суп из свежей рыбы. Какая же вкусная здесь рыба, вспоминаю до сих пор!

Наступил новый день. Сегодня у меня был запланирован довольно большой маршрут, поэтому я проснулся пораньше, заправился омлетом с тостами, испил местного кофе для бодрости и отправился в путь около 7 утра. Погода была неплохой, без намека на дождь, на облачном небе даже проглядывались кусочки солнца. Заправив полный бак на заправке, я отправился к водопаду Cunca Wulang примерно в 25 км от моего хостела.

Трасса очень хорошего качества, ехать комфортно, много извилистых поворотов, дорога шла в гору, а периодически спускалась в низины с деревушками. Стало заметно прохладнее, хотя, скорее свежо. Оглядываясь по сторонам, взор впечатляет наличие облаков вокруг гор ровно на той же самой высоте, где еду я. А в некоторых местах я проезжаю прямо через них, чувствуется прохлада и влага.

Дальше, чтобы попасть к водопаду, необходимо свернуть на узкую маленькую дорожку, ведущую к ближайшей деревне. Дорога узкая, машины там точно не разъедутся, но они там ездят. И минивэны, и грузовики, и местные автобусы аля “газелька”.

При въезде в деревню есть Ticket Counter, где нужно купить билет для посещения водопада. Все официально, журнал, квитанции. Народ приветливый и разговорчивый, но скидку не сделали) Стоило сие удовольствие аж целых 100.000 рупий. Вам предоставляют гида, и вы идете вместе.

Моим гидом был старичок по имени Юсуп. Он почти не знал английский, но у нас выходило понимать друг друга. Пешком до водопада еще около 3 км, и вот тут я понял, что совершил ошибку, одев шлепки, а не кроссовки. P.S. Кроссовки я тщательно вымыл вчера, и мне совершенно не хотелось снова их загадить… Спускаться в шлепках совершенно не удобно, т.к. много грязи, ноги выскальзывают, есть вероятность порвать их к чертям. По этой причине я решил их снять и идти босиком. По камням, большим и маленьким, грязи, веткам, земле. На самом деле грязь была раем для ног, ибо там было мягко. А ступать по камням больно, тяжело и бывает опасно.

Чтож, преодолев лес, мы вышли к реке, где был еще один маленький водопад. Нужно было его пройти, а уже дальше можно увидеть Cunca Wulang. К моему разочарованию, подняться наверх и прыгнуть, а также поплавать сейчас нельзя. Сезон дождей, а поэтому течение очень сильное и это опасно. Меня об этом предупредили, когда покупал билет. Поэтому полюбоваться на водопад я смог только издалека. Не впечатлило, надо плавать и прыгать.

На обратном пути был подъем, а посему часть пути мне удалось пройти в шлепках, но дальше снова пришлось их снять, когда было много грязи. Юсуп сказал, что мы зайдем к нему домой и выпьем свежего кофе, выращенного тут, на Флоресе, прямо в их деревне.

На подходе к дому нас встречали две его внучки. Жена не ждала гостей, но удивленно обрадовалась гостю в виде меня) Хоть мы и не знали языков, на протяжении всего пути мы разговаривали с Юсупом. Мы сели за стол, внучки бегали и играли вокруг. В комнате было много фотографий детей, а в углу был маленький алтарь с иконами Христа. Да, это христианская семья. Причем я встречаю в Индонезии довольно много христиан, так что я бы уже не сказал, что это прям мусульманская страна. Я вижу здесь куда больше христиан и хинду, чем мусульман.

Жена Юсупа сварила кофе, и мы все вместе сели за стол. Кофе был вкусный, не такой, конечно, как во Вьетнаме, но мне понравился. Мы пытались разговаривать о всяком, иногда понимали друг друга, иногда не выходило) Ну а после кофе пошли обратно к офису, где нас встречало куча народу. Человек 15. Сидели на лавках и болтали. Я зашел в комнату, где было трое человек, один из которых продавал мне билет. Они все пожали мне руку, расспросили понравилось или нет, откуда я, и еще много всякого. Болтали мы минут 20, если не больше. Обо всем. В этой деревне живет около 800 человек, тут выращивают овощи, кофе, много коров и быков. Туристов в несезон совсем мало. Я расспросил их о каких-нибудь интересных местах неподалеку от моего сегодняшнего маршрута, они подсказали мне местечко под названием Snake Cave, но так как показать его на карте они не смогли, рекомендовали просто спрашивать у местных на индонезийском место “Estana Ular”.

Еще я спросил о следующем водопаде – Cunca Rami. Спросил я о том, платно ли туда попасть. Они сказали нет, платить там не нужно. Итак, я отправился дальше, еще около 16 км до следующего водопада. По дороге перекусил прямо на трассе. Там останавливаются ребята с мини-кухней на байке и готовят суп с мясными шариками и лапшой за 15.000 рупий. Называется BaksoAyam. Ayam – суп на индонезийском.

Забавный момент, в этом месте сидели местные, которые, естественно, были очень удивлены моей персона, ибо иностранцы тут все-таки редкость. Я попытался узнать, сколько стоит суп. Сам повар не мог сказать, так как не знал английского. Они начали переговариваться между собой, а потом она женщина задумчиво сказала “twenty five”. Я подумал “дороговато то для супа”, и попытался уточнить. Но безуспешно, отсчитал 25 и стал ждать. Они все еще говорили между собой, а когда увидели, что я достал 25.000 рупий один мужичок сказал “fifteen!”, подошел ко мне, взял из рук 15.000 и отдал повару. После чего они сказали мне “sorry, fifteen, not twenty five!”. Этот мужичок представился мне именем Roni, сказал, что немного говорит по-английски. Я его поблагодарил, он спросил откуда я, мое имя, мы познакомились, пожали руки. После и все, кто сидел рядом представились и у нас завязалась беседа. Супчик был вкусный, мне понравилось) Поблагодарил всех, попрощался и поехал дальше.

На повороте в деревню, через которую лежал путь к Cunca Rami, меня остановили мужики. Они вышли из варунга на углу и сказали, что для посещения водопада нужен гид. Но, я то помню, что ребята из Cunca Wulang сказали мне, что здесь все бесплатно) Начали мы с ним разговаривать, он начал мне заливать что там опасно, дорога плохая и прочее. Хотел 100.000 за свои услуги, потом 50.000. На мой вопросе “а будет квитанция или чек?” он промолчал и продолжил рассказывать мне о невероятных опасностях. Но в итоге я сказал ему, что я попробую поехать один, а если будут проблемы вернусь за тобой. Вероятно, он понял, что надуть меня не выйдет и согласился, а я продолжил свой путь по убитой дороге через деревню. По пути все дети протягивали мне руки, чтобы отбить пять, кто-то зазывал домой. Я подъехал к повороту, где должна была начинаться дорога к водопаду, судя по данным Maps.me. Я поездил вокруг, но на карте дороги не было там, где был я. Видел несколько тропинок, уходящих в лес. В итоге ко мне подошел мальчик и сказал “guide?” Я спросил его о цене, он задумался и сказал “fifty!”, я сказал “twenty!”. Он подумал и согласился. Его имя – Ардус. Живет в доме неподалеку. Молодец пацан, не теряет время зря.

Тропинка лежала через лес, где я опять шел босиком, далее через поле. По дороге я пытался разговаривать с Ардусом, но его английский был очень плох, и на почти все мои вопросы и фразы он ответ “yes, yes!”. Спустившись к рисовым полям, можно увидеть водопад. Выглядит массивно и грозно. В сухой сезон он совсем не такой, а сейчас течение сильное, поток воды бурный.

Проходя рисовые поля, нужно быть аккуратным и идти строго по кромкам, иначе вас поругают фермеры) Пройдя поля, нужно перейти реку. Можно вброд, а можно по трем бамбуковым ветвям. Ардус очень ловко по ним пробежал, я же был аккуратен, ибо не очень хотелось упасть и намочить рюкзак со всеми вещами. После этой маленькой речки со стремительным течением, нужно еще немного пройти посадки, и вот он, водопад Cunca Rami. Поток настолько бурный, что, стоя на приличном расстоянии от него, я промок насквозь буквально за минуту, пока делал фото и видео. Это, наверное, самый лучший водопад, который я видел. Мне понравилось.

Пока возвращались, Ардус показывал мне всякие растения, в том числе и кофейные деревья в лесу. Погода портилась, нас обступали тучи и периодически шел дождь. Вернувшись к байку, я отдал Ардусу не 20, а 30 тысяч рупий, поблагодарил его, и он радостный пошел домой. Ну а я продолжил путь.

Следующей задачей было найти Snake Cave. Ребята из Cunca Wulang отметили мне на карте пару деревень, где стоило начинать поиски. Предстояло проехать еще около 26 километров к развилке близ деревушки Lendo. Уже на месте я спрашивал восторженных моей персоной местных о “Estana Ular” и они указывали мне дорогу. Я ехал через поля, ехал, ехал, по лужам и грязи, камням. И вот передо мной развилка – налево и направо. Вокруг никого. Справа были поля, слева дорога шла в гору. Я решил, что на полях искать пещеру не очень умно, поэтому поехал налево. Но вот асфальт кончился и началась дорога вверх из сплошных камней и валунов. Я с трудом проехал вверх около 100 метров, после чего понял, что это хреновая идея. Начал моросить дождь, время уже перевалило за 15.00. Подумал я, что идти сейчас пешком хрен пойми куда в попытках найти место под названием “Змеиная пещера”, да еще и в одиночку, наверное, не самая лучшая идея. Решил, что на сегодня хватит, и пора и честь знать и домой выдвигаться.

Одел дождевик на уже полностью промокшее тело и одежду, и тут началась жесть. Настоящий тропический проливной ливень. Из-под исцарапанного стекла на шлеме не было видно ни черта дальше пяти метров. Ото всюду полилась вода, лужи стали похожи на маленькие водоемы. Похолодало. Пару раз я был уверен, что вот-вот утоплю байк и встану здесь. Но к моему счастью, обошлось. Вдоль дороги в деревнях дети бегали голышом и купались в новообразованных водоемах. Я ловил на себе кучу взглядов от местных, чувствовал себя экспонатом на выставке. Руки немели, замерз. Выехав на трассу, поехал быстрее. Через какое-то время ливень стих и перешел в обычный дождь, тогда уже можно было ехать в привычном ритме, отвешивая пять протянувшим руки детям. Весь обратный путь в 55 километров шел дождь и было холодно. Только на подъезде к Лебуан-Бажо, когда я спустился с гор, стало теплее, и я начал согреваться.

На следующий день я должен был улететь обратно на Бали в 11-30, но что-то пошло не так и рейс задержали до 16-00. Пришел я в аэропорт часов в 10, пришлось оставить вещи в офисе авиакомпании Nam Air, где ребята пытались сосватать меня с их коллегой. После вернулся обратно в город, не сидеть же 4 часа в аэропорте. Сходил пообедать с одним итальянцем из хостела. Он тут занимается дайвингом. А еще он весь в татуировках, даже лицо. На подлете к Бали мы еще кружили раза 3, т.к. не давали разрешение на посадку. Прилетел в итоге поздно и решил заселиться в тот же отель, где мы жили с Леней. Уж очень мне там понравилось.

Живет на островах чуть больше 10 с половиной тысяч человек. Ребята вроде веселые:

На Тувалу исторически обращали мало внимания. Причина вот на картинке ниже:

Исторический факт: в период между 1568 и 1820 годом мимо архипелага проплыло всего одиннадцать кораблей. Потом, конечно, и европейцы почаще появлялись, и даже какие-то перуанские рабовладельцы отсюда вывозили местных, но все равно особого интереса эти острова ни для кого не представляли.

1 октября 1978 года в стране празднуют День независимости от Великобритании.

ВВП Тувалу - чуть меньше 70 миллионов долларов. Стране принадлежит интернет-домен .tv - повезло, конечно. 30 лет назад это была прям существенная статья доходов государства. Сейчас перепадает, по разным данным, от 5 до 10 миллионов долларов в год. Главные же доходы приносит рыба.

Главные траты - это техника, корабли и топливо. Все это в основном у Китая покупают, но среди традиционных друзей - соседние Фиджи, Австралия с Новой Зеландией и Япония, которая так за влияние в регионе конкурирует с тем же Китаем.

Ладно, базовый минимум информации узнали, теперь поглядим на страну. Вот так можно с ветерком пронестись по главной улице:

Слева на том кадре Тихий океан, справа - лагуна внутри острова. Оценили ширину острова, кстати?

Далеко не везде на Тувалу есть песчаные пляжи. Вот в таком месте особо не искупаешься:

Океан вообще угрожает уничтожить страну. Называют даже дату "смерти" - то 2050 год, то 2100. Типа глобальное потепление, уровень повышается и скоро затопит все острова. Несколько лет назад министр иностранных и еще каких-то дел Тувалу оригинально выступил перед сотрудниками ООН на климатической конференции:

Потом видео немного отдалилось и оказалось, что он стоит по колено в воде. Наглядно показал проблему, так сказать:

Правда, ученые посчитали, что с 1971 по 2014 год площадь островов Тувало даже увеличилась на 3%.

Инфраструктура довольно просто устроена. Вот посмотрите на типичный коралловый остров со спутника:

Вы уже видели, что эти коралловые берега довольно узкие. Где природа создала участок чуть пошире - там появляются местные поселения. Если между коралловыми островками есть перемыки, то там обычно прокладывают дорогу кольцевую. Ну и где-то в удобном месте появляется порт. Вот и вся инфраструктура:

А так выглядит столица Тувалу - Фунафути:

Там проживает больше половины населения страны. Взлетно-посадочную полосу строили американцы во время Второй Мировой. Японцы пытались, в свою очередь, что-то разбомбить, но не очень активно. Остались некоторые следы тех событий, типа вот такого полузатонувшего корабля:

Если угрозу затопления не считать, то на островах есть еще две проблемы посерьезнее. Первая: мало питьевой воды. Тут приходится собирать дождевую воду вот в такие баки:

А потом все желающие набирают себе и везут домой:

Хоть осадков выпадает за год прилично, но бывают периоды засухи. Тогда остается только ждать поставок воды из какой-нибудь Австралии.

Вторая проблема: мусор. И бытовые отходы, и всякая старая ржавая техника. Перерабатывать дорого, вывозить тоже. Поэтому получается так:

Но похоже, что тувальцы или тувалианцы больше все-таки из-за изменения климата переживают. В этом году Австралия запустила специальную форму виз: до 280 жителей Тувалу могут получить разрешение переехать в Австралию и получить вид на жительство. Желающих, естественно, очень много.

Правительство пытается что-то делать тоже. Вот, берега укрепляют:

Короче, жизнь идет своим чередом. А в некоторых местах время вообще будто остановилось:

Сложно представить, что этот остров примерно так и выглядел, допустим, лет 200-300 назад. Сколько всего в мире случилось за это время, а там ничего.

Но туристы, особенно те, которые в принципе могут себе позволить в теории добраться до Тувалу, совершенно точно могут найти такие острова где-то в более доступных местах планеты. Поэтому сюда и добирается 3-4 тысячи человек в год.

Хотя если все жители к 2050 году отсюда уедут, а на полузатопленных островах останутся заброшенные строения - это может быть интересно. Путешествие в первую страну, которая исчезла из-за изменения климата. Такие дела.

Спасибо за внимание, увидимся!

П.с. Кроме Пикабу, пишу еще в свой канал "Сегодня на планете Земля". Иногда там что-то бывает, чего нет здесь. Заходите, если интересно. Спасибо!

И возникает такая естественная и такая пронзительная грусть, от осознания невозможности понять бескрайности и тленности мира. Мы не в состоянии охватить всю грандиозность замысла жизни во всем ее многообразии и великолепии, принять неизбежность конца всего, увядания, смерти... И эти волны, лижут песок под моими ногами, и также будут шептать через год, два, десять, когда меня не станет, когда не станет моих детей и всех, кого я знал. И этот шепот тоже стихнет

Цените то что сейчас  

берег Камчатского залива Тихого океана, дикие пляжи Камчатки