Ну чё там, бунд?
Рандомных фото вам.
Рандомных фото вам.
О! В Иорданию за 23,5 тыс. рублей из Москвы на Новый год или почти в любой день с ноября по март. Удивительно какие хорошие цены предлагает турецкая «Пегасус Эйрлайнс». Рассказываю подробнее: https://t.me/idubeguedu/3755
В прошлый раз был Тель-Авив, потом Берлин, теперь черёд Аммана.
30 декабря: 15:15 → 02:30
7 января: 03:30 → 14:25
Вылет из Внуково. Пересадки в Анталии продолжительностью 4 часа. Норм. В базовом тарифе ручная кладь размерами 55х40х20 см. За багаж дополнительно 3300 рублей в обе стороны.
Виза в Иорданию нужна, но её делают по прилёту. Стоит 40 динар (4500 рублей). Также перед вылетом купите медстраховку и заполните специальную форму: https://www.gateway2jordan.gov.jo/index.html. Всё!
Дешевле всего покупать на сайте «Пегасусов»: www.flypgs.com/ru/. На российских агрегаторах цена на три тысячи выше.
Билеты за такую цену продаются на почти любую дату с ноября 2023 года по март 2024 года. Можно подобрать себе удобные вылеты.
Зимой в Иордании погода разная: +10..+20. на море покупаетесь, в горах в куртке погуляете.
Друзья, всем привет! Я очень люблю путешествовать и веду свой небольшой блог о интересных местах нашей планеты. Недавно я посетил пустыню, где снимали фильм Марсианин и решил поделиться этим местом с вами. Там действительно неимоверные марсианские ландшафты и бедуины инопланетяне)
В рамках моего путешествия по Иордании после посещения Петры(про это отдельный выпуск) - я отправился в пустыню Вади-Рам и это гораздо круче Петры. Что такое Вади-Рам - это пустыня в Иордании космических видов. И именно здесь снимали знаменитый фильм Марисанин.
В пустыне живут ее вечные обитатели - бедуины и именно у них можно остановиться переночевать. Они уже научились зарабатывать на путешественниках и предлагают и сафари на джипах и переночевать в разного уровня комфорта отелях. Отель в пустыне это очень необычно, кто знал, что можно проснуться практически в центре пустыни с барханами и скалами и спокойно пойти принять душ?)
Бедуины душевный народ - они считают себе полноправными владельцами этих мест. Они накормили меня фирменным блюдом - мясом, зажаренным в песке, покатали на джипе по пустыне и напоили вкуснейшим чаем. Пустыня Вади-Рам это место куда бы мне хотелось точно вернуться! С палаткой на несколько дней.
Понравилось? Ставь палец вверх. Нет? Ну тогда вниз. Отвечаю на все комментарии) Ну или почти на все)
Итак, мы с Раджой встретились и по пустыне доехали до лагеря. Он взял с собой пару пустых банок из-под масла, чтоб нарастить дымоход в палатке, поэтому по приезду мы начали закреплять банки между собой и регулировать высоту трубы над мангалом. Разжигаем - ох, дым пошёл в палатку, глаза слезятся. Ещё немного опускаем трубу, стараясь не оторвать её от крыши, - вроде получше, по чуть-чуть вытягивает.
В такие моменты я снова вспоминаю, что из подобных приключений и состоит моё путешествие. Ну где бы ещё я помогал бедуину смонтировать трубу? Уж точно не в коммерческом туристическом жилье.
Что такое бедуинский лагерь?
Да всё просто - шатёр с дверью и окном, внутри на земле ковры. Электрохозяйство элементарное - лампочка освещения и зарядник для телефона питаются от аккумулятора (поэтому и открыт капот у машины). Есть умывальник и туалет, пристроенные к большому камню. В стороне на валуне лежит череп какого-то козла.
Лагерь расположен возле скал, чтоб тень спасала летом от жары. Ну и свой угол, как-никак, не на открытой же местности селиться.
Раджа говорит, летом можно спать на открытом воздухе под скалой - никаких скорпионов тут нет, бояться нечего. А вот зимой ночами прохладно, я спал под двумя одеялами.
Матрасы у него, кстати, короткие - ноги свисали на пол. Но на такие мелочи не обращаешь внимания, находясь в настоящей пустыне с бедуином и ожидая интересной экскурсии на завтра.
Раджа мечтает построить отдельные домики для туристов, чтобы увеличить свой доход. Что ж, даже путь в тысячу ли начинается с первого шага. А первый шаг уже сделан, экскурсии-то он возит. О джип-туре напишу отдельный пост. Там есть, что показать.
А пока что всё по-простому - интернет раздаётся роутером с длинной палки, прикрученной проволокой к машине - всё продумано.
Рядом красивые скалы с петроглифами.
Возможно, это в самом деле древний рисунок тигра авторства древних людей.
Выглядит как телевизор, однако это просто вид из окна.
Удобно - никаких мух и комаров нет, наслаждаемся видом безо всяких москитных сеток.
Раджа обожает курить кальян (шишу), называя его своей женой. На второй день меня разбудил его телефон:
- Раджа, сейчас семь утра, мы договорились встать в девять, ты зачем будильник так рано завёл?
- Да шишу надо покурить.
Вечером устанавливаем роутер - нэт интернэт. Провод не перебит, напряжение есть, а девайс не работает. Снимаем с палки, разбираем, поджимаем отогнувшийся минусовой контакт - стало ок. Заодно делаем постановочное фото "бедуинский сервис-центр в работе".
Раджа попросил сделать для него несколько фотографий лагеря и окрестностей, чтобы потом поместить их на свой сайт. Не вопрос, осматриваю территорию:
- Друг, у тебя тут мусор повсюду валяется, ну как мы людям такое покажем?
- А что, грязно, да?
- Ну сам посмотри, какие-то обрезки от досок, тряпки, бутылка вон валяется. А ещё твои гости окурков накидали повсюду. Пустыня - твой дом, а ты мусоришь. Давай приберёмся, я помогу.
- Да, ты прав. Давай уберём лишнее. А провод от аккумулятора я в песок прикопаю, чтоб не мешался.
Продолжение следует. Дальше будет про экскурсию по пустыне Вади-Рам.
Время: 14 мая 2023 г.
Место: Акаба, Иордания
Пострадавшие: 1 погиб и 13 пострадавших
Подробности: Свадебная процессия заблокировала дорожное движение внутри туннеля
Из Петры я вышел днём и сразу пошёл на трассу - автостопом доехать до пустыни Вади-Рам, где меня ждал Раджа с каучсерфинга. У нас была договоренность, что живу я у него бесплатно, но оплачиваю лишь джип-тур по пустыне. Вообще это обычная практика: на букинге можно найти места с минимальной стоимостью проживания и условием покупки тура и платы за обеды.
В общем, выхожу на дорогу, а там уже стоят двое стопщиков. Согласно автостопной этике, в этом случае следует вставать не перед, а за ними, чтобы не мешаться. Всё-таки они пришли сюда первыми. Сначала иду знакомиться - Рэй и его девушка из Швейцарии, они едут в Вади-Рам, где их так же встретит местный гид и отвезёт в лагерь. Пока общаемся, останавливается легковушка - за 5 динар (450р) с каждого соглашаемся доехать с мужиком до поворота на пустыню, это около 80 км. Оставшиеся 20 км до въезда в заповедник едем в открытом кузове грузовика.
От въезда на территорию заповедника до деревни Вади-Рам около 8 км. За ребятами приезжает гид, который не против подбросить и меня, по пути же.
- А ты куда едешь, к кому?
- Раджа и Али, его брат, у них небольшой лагерь в пустыне. Знаете их? - В деревне одни и те же люди, я не сомневался, что они знакомы.
- Конечно, знаю. Я сейчас позвоню, они тебя встретят возле моего дома.
Доезжаем до дома гида, встречаемся с Раджой, на его машине доезжаем до его дома, чтобы обсудить планы и уже ехать в пустыню. Деревня здесь - просто островок цивилизации с магазинами и кафе, а вот лагеря, куда едут туристы, находятся в пустыне, где нет ни водоснабжения, ни электричества - всё привозное.
- Проходи, присаживайся. Я Раджа, вот Али, - второй дядька из угла комнаты помахал рукой, - сейчас попьём чай да поедем.
- О каких условиях вы договаривались с Раджой? Сколько за ночёвку? - интересуется Али.
- Раджа знает, он разве не рассказал? - улыбаюсь я, уютно развалившись на подушках, расставленных по периметру комнаты.
- Да я забыл, - Раджа отводит глаза, - открой букинг, покажи мне нашу переписку.
- Так мы с тобой общались через кауч, а не по букингу.
- Через что?..
На лице Раджи угадывается растерянность и синий экран, он выходит за чаем, ну а у меня пазл в голове уже сложился.
- Али, я на улицу позвонить пойду, тут связь не ловит.
- Нет, не уходи, посиди ещё. Ну или рюкзак оставь.
Выхожу на крыльцо обуться, а испуганный Раджа аж бежит с подносом - смотрелось очень смешно и в то же время слегка убого.
- Подожди! Не уходи! Сейчас договоримся и поедем в лагерь. Ты куда?
- Да ты же не Раджа. И что такое кауч, не знаешь. Ну-ка, назови мне мой номер телефона, если он у тебя есть.
- А, номер? Нет, ты мне его назови! Подожди... Ладно, ты прав, я не Раджа.
Теперь на его лице проступила грусть и сожаление, я всерьёз подумал, что он сейчас заплачет, и тогда растерян буду уже я. Мужик сел на корточки и стал на песке писать цифры:
- Давай договоримся. Вот смотри, одна ночь у нас стоит 25 динар. Ты на две ночи. За экскурсию ещё 70. Итого 120 динар. А тебе сколько обещали? У нас ведь лучше! Скидку сделаю!
- Хорош, тут всё мимо. Я ночую вообще бесплатно. Сюрприз? Я пошёл.
Вот он, этот коварный тип гражданской наружности.
Списываемся с настоящим Раджой, он подхватит меня через 10 минут в центре деревни, как раз успею дойти. Лже-Раджа сначала за мной бежит, потом резко разворачивается и бежит обратно к дому. Ну цирк! Догоняет уже на машине. Эх, не набьёт он 10 000 шагов в день, гиподинамия - болезнь века.
- Подожди, не уходи! Куда же ты?!
- Пить хочу, пойду воду куплю.
- Вот вода, держи! - Словно фокусник он достал бутылку откуда-то из-под сиденья. - Там на улице живёт мой друг, он тоже гид, давай с ним поговорим, он скидку сделает!
Я почти пришёл, но раз по пути есть ещё один гид, можно и с ним поговорить. Очень уж интересно, что они такого хотят сказать. Неужели его надежда ещё не растаяла.
- Привет, я Мухаммад, я очень известный человек в этой деревне. Мой друг наверно что-то напутал.
- Да он пытался обмануть меня, не получилось. Я с ним никаких дел иметь не хочу.
- Ну поехали в мой лагерь. Стоит 20 динар за ночь. Почему не хочешь? А ты сколько хотел?
- Я хочу всё бесплатно, а за экскурсию заплатить 10 динар. - Чтобы отвязались, нужно сообщить заведомо неприемлемые условия.
- Ну ты таких цен здесь не найдёшь...
- Значит поеду домой. Вы предложили, мы не договорились. Не судьба. Пока!
К месту встречи приезжает настоящий Раджа, вместе смеёмся над произошедшим. Вообще он оказался невероятно весёлым парнем, было очень комфортно и непринуждённо общаться, несмотря на его слабый английский.
Заезжаем к нему на чай, грузим в машину необходимые вещи и провиант.
Время не пощадило салон пикапа. Так сказать, косметические недостатки, ничего серьезного. Главное, на ходу! "Не бит, не крашен, ездил бедуин по пустыне".
- А это моя жена! - улыбается Раджа, показывая на аккуратно поставленный между сидений кальян.
До лагеря несколько километров по песку. Останавливаемся, чтобы насобирать немного засохших колючек для костра.
- Что, думал, мы заблудились? Неееет, пустыня - мой дом, я здесь всё знаю. Скоро приедем.
Продолжение следует.
Дочитайте до конца, внизу будет важная информация.
В Иорданском Хашимитском королевстве до сих пор сохраняется дуалистическая монархия. Королевство называется Хашимитским из-за того, что управляется королевской династией Хашимитов. Ранее представители этой династии были куда сильнее; они были королями Хиджаза и Ирака (а на недолгий период даже Сирии). Но Хиджаз проиграли Саудитам, в Ираке революция свергла короля, и теперь Иордания -- единственное место, где Хашимиты сохраняют своё правление.
Настоящим представляю небольшое древо их династии, которое я сделал ещё довольно давно, но выложил только сейчас.
Очень важно то, что древо небольшое, его не пришлось сжимать, так что его можно наблюдать в высоком качестве.
Меня вообще давно просили выкладывать древа не в таком шакальном качестве, как они в большинстве своём есть. Я эти претензии принимаю, но не могу исправить этот каюк, так как пикабу не позволяет загружать слишком большие файлы. Но выход есть.
Чтобы получить все мои древа в формате pdf, высоком качестве абсолютно бесплатно, нужно зайти в мой телеграм-канал, функционирующий с этой целью. Я уже выложил древо королей Норвегии, древо Габсбургов и древо Саксен-Кобург-Готов (на пикабу его нет). Приглашаю:
https://t.me/gnfen
https://t.me/gnfen
https://t.me/gnfen
Переночевав в Аммане, пришёл я с утра в офис автобусной компании. Продайте мне, говорю, билет в один конец до моря. А она такая: "А у нас только туда-обратно, типа однодневный тур. Иначе никак. Берёте?"
В прошлом посте справедливо заметили, что на городских фотках не было девушек. Я на это не обращал внимания, а ведь вы правы, девушек на улицах действительно почти не было. Но вот в офисе билеты продавала именно девушка, пришлось у неё купить билет до Мёртвого моря и обратно, а поехать только в один конец. Дороговато, 15 динар (~1300 рублей), но что ж поделать. Не, можно было бы найти рейсовый автобус, он существует, но до автовокзала пришлось бы добираться на такси, да и писали, что он стартует не по времени, а по наполняемости. А сейчас несезон, скорее всего долго бы ждали отправления. Поэтому получается, за эти 15 динар я купил себе время. Что ж, не самая плохая сделка.
Ехать до моря недалеко, но, что удивительно, сначала нас привезли, петляя по грунтовкам, в какой-то отель, типа на обед. Официант зашёл в автобус, огласил меню и весьма быстро автобус покинул, поскольку пассажиры за 50 км пути проголодаться не успели и чётко сообщили, что едем мы на море, а не кушать.
Доехали на час позже заявленного и с двумя лишними остановками (помимо того отеля ещё заезжали в магазин сувениров). Конечной точкой оказался отель с пляжем, где за 25 динар (больше 2000 руб) предлагалось отдохнуть на этом пляже. В общем, дорого как-то. Да и пляж так себе - в моих иллюзиях он выглядел иначе. Мы с двумя германскими девочками пошли искать другие пляжи, ну как так-то - море есть, а пляжей нет? Увы, повсюду стройка и ремонт.
Амман Бич закрыт, тут стройка, там стройка, куда идти-то? Пройдя пару километров, зашли в подобный ранее предложенному отель, там всё то же самое.
Попросив посмотреть территорию, мы дошли до воды. Вообще моей целью было потрогать Мёртвое море, купаться я и не собирался. Однажды купался в Туве в солёном озере - не понравилось. И ранки щиплет, и плавать нужно аккуратно, чтоб в глаза вода не попала, да и потом смывать с себя соль - не, больше не хочу. Фотография с газетой не перевешивает эти неудобства. Короче, море я потрогал. Побывал.
Мы пошли обратно. Девочки решили остаться на отдых в том отеле, где стоял автобус, ну а мне нужно ехать дальше, в планах добраться до городка Вади Муса, где находится Петра. Снова проходим стройки, местами путь идёт по проезжей части.
Встаю на позицию, засекаю время, палец вверх. Интересно, насколько хороший автостоп в Иордании...
Через 10 минут меня подбирают четыре парня на старой машине. Они едут в Акабу и могут подвезти меня до поворота. По-английски не говорят, поэтому на время нашим помощником становится гугл-переводчик. Спрашивали, какая погода в России и как им жениться на красивой русской девушке. Потом позвонили своему англоговорящему товарищу, чтобы он мне сообщил, что они хотят 10 динар за проезд. Не-не-не, я сразу сказал, что это автостоп, поэтому можете высадить меня прямо здесь. Однако нет, довезли всё же до нужного поворота.
Да, порой случается, что водители просят деньги за проезд, но обычно это делают заранее, а не когда уже почти приехали. Да и к тому же 10 динар - уж сильно много. Что ж за дорогая страна такая, как они тут живут...
Вот следующий водитель сразу сказал, что может довезти до Эт-Тафилы (а это 25 км) за два динара. Это была маршрутка с одним пассажиром, ну а я стал вторым. Вообще очень удачно получилось - на той дороге был низкий трафик, без этого микроавтобуса я мог долго там простоять. По пути остановились на смотровой площадке - дядька-водитель очень гордился красотами своей страны, сфоткал меня на специальном камне для фотографирования.
На всякий случай я сохранил номер этого мужика - до Вади Муса он был готов довезти за 30 иорданских денег. Дороги здесь местечковые, машин немного, надо бы иметь запасной вариант.
Меня подобрали три араба, едущие в Маан. Предлагали доехать вместе с ними, чтобы показать по пути какие-то красивые пейзажи. От Маана до моей цели было бы 30 км, но он находится в стороне, и пришлось бы ехать по дороге ещё менее глобального значения. А вдруг там вообще машин нет? Как проверить, есть ли автостоп в какой-либо местности? Смотрим на трафик - если есть машины, то и автостоп есть. Нет машин - нет автостопа. Вот насчёт всего этого на той дороге я и не был уверен. Вдруг там вообще грунтовка и пустота?
Вышел на повороте, поблагодарил мужиков. Всё-таки я ближе и ближе к точке назначения, и пока торопиться некуда. Но... На следующей позиции стою десять, двадцать минут, полчаса. И машин мало, и не останавливается никто. Один дядька останавливается на противоположной стороне дороге, что-то говорит по-арабски, показывает руками в ту сторону. Непонятно, а переводчик доставать я почему-то не стал. Извини, мужик, ты пытался мне помочь, а я не понял.
Всё стало ясно, когда остановился парень с ребенком на заднем сиденье. Объяснил, что там впереди ремонт дороги, а по сути просто тупик, поэтому до Вади Муса нужно ехать в объезд, подкинул меня до того же поворота, где я высадился час назад. Да уж, бывает, что на карте не отмечено перекрытие движения.
Ждать долго не пришлось - вскоре уехал на грузовике с двумя парнями, которые направлялись как раз в Вади Муса, везли продукты в местный ресторан. Супер. Ещё и чаем по пути угостили, заехав в придорожную кафешку к их товарищу.
Всем спасибо, я добрался до хостела.
Уже вечереет, поэтому нужно сбегать в супермаркет, чтобы удивиться бананам за 3 динара (270 руб). Цены для туристов? Ну ок, беру чуть солоноватый местный йогурт; забыл, как он называется.
Нужно поскорее лечь спать, поскольку вставать рано, нужно быть возле Петры около шести утра, пока нет жары и людей.
Утром на входе показываю Джордан Пасс, по нему выдают билет, и вот я на территории. Любители сэкономить могут попасть в Петру окольными путями, не покупая Джордан Пасс. И, конечно, въехать в страну через Акабу, чтобы не платить за визу. Снова работают наши "весы" - экономим деньги, но тратим время. Плюсом идёт чувство приключения, авантюры. Но я всё же зашёл по билету. Иду дальше...
Немногочисленные гиды и торговцы с раннего утра уже на местах, предлагают кататься на лошади, якобы это включено в билет. Говорю им, что я сам лошадь, показываю маску - как будто не понимают шутку, даже не улыбаются.
Брожу по городу один, среди камней, среди вершин. Так, пару слов про Петру.
Неизвестно, когда город был построен, но развиваться он начал с I века н.э., поскольку находился на перекрестке важных караванно-торговых маршрутов. Затем, когда стало развиваться морское сообщение, город начал приходить в упадок. В 363 году землетрясение разрушило бОльшую часть города, да и доходов с торговли уже не было - жители стали покидать город, остались лишь кочевники-бедуины.
Город перестал существовать на картах, а найти его в реальности у европейцев не получалось. Бедуины никого не подпускали близко к городу, надеясь самим найти спрятанные сокровища.
В 1812 году швейцарец Иоганн Людвиг Буркхардт ловко обманул бедуинов, прикинувшись своим. Он попросил отвести его в Петру, и таким образом европейцы узнали местонахождение затерянного города. Удивительная история. Швейцарец - красавчик.
А вот и высеченная в скале сокровищница. Сейчас она включена в новые семь чудес света. Ну что я могу сказать...
Это. Просто. Фантастика.
Сорри за фишайные искажения. Иначе не умещалось.
С утра - самый кайф. Людей очень мало.
Классно. Старина повсюду.
Торговцы проводят предпродажную подготовку - привозят товар, экипируют верблюдов. Скоро придут посетители.
Местные гиды предлагают отвести на смотровую площадку, чтобы увидеть сокровищницу сверху. Вежливо отказываюсь, ведь на мапс.ми указана эта точка, да и маршрут по тропинкам я уже построил. Есть цель - идём.
Ну что могу сказать - оно того стоило. Солнце встаёт, камни приобретают более оранжевый оттенок. Просто великолепно.
Здесь есть и другие архитектурные объекты, но сокровищница намертво врезается в память.
На обратном пути встречаю тургруппу, идущую наверх. Наверно, тоже на смотровую.
А вот и гид. Ме-е-е-е!
На часах десять - на площади уже толпа. Пофоткаю-ка я пока людей...
Каждое утро, надо полагать, они приходят сюда с целью что-то продать. Товар или услугу. Кто-то продаёт сувенирку, кто-то - катание на верблюде (интересно, за какой процент работает сам верблюд). Вот дядьки продают хорошее настроение и фото с ними.
Продающий украшения мужик напоминает мне одного российского режиссёра.
Блуждая по Петре, я ловил себя на мысли, что местные торговцы не вызывают у меня раздражения и желания отмахнуться, как это порой бывает. Просто "нет, спасибо" и иду дальше. То ли они сами действительно добродушные, то ли у меня сформировалось предвзятое отношение к Иордании - определенно хорошее. И мне здесь нравится.
За полдня обошёл то, что хотел обойти. Когда путешествую один, я хожу быстро. На выходе из Петры встречаю вчерашних германских девчонок - удивляются, как я так доехал и уже всё посмотрел. Да, мне пора дальше. Нужно достопить до пустыни Вади-Рам, там у меня ночевка в бедуинском лагере, а с утра экскурсия по пустыне.
Вообще в Петре можно легко провести целый день, а то и два. Неспешно погулять, попить кофе, ощутить атмосферу древности. Да и визуальные картинки меняются - по мере восхода солнца камни окрашиваются в разные цвета. Буду рад вернуться. Петра, до свидания!
Продолжение следует...
Конкурс мемов объявляется открытым!
Выкручивайте остроумие на максимум и придумайте надпись для стикера из шаблонов ниже. Лучшие идеи войдут в стикерпак, а их авторы получат полугодовую подписку на сервис «Пакет».
Кто сделал и отправил мемас на конкурс — молодец! Результаты конкурса мы объявим уже 3 мая, поделимся лучшими шутками по мнению жюри и ссылкой на стикерпак в телеграме. Полные правила конкурса.
А пока предлагаем посмотреть видео, из которых мы сделали шаблоны для мемов. В главной роли Валентин Выгодный и «Пакет» от Х5 — сервис для выгодных покупок в «Пятёрочке» и «Перекрёстке».
Реклама ООО «Корпоративный центр ИКС 5», ИНН: 7728632689