Перенес пинборд-прототип тестирования энергопотребления на схемотехническое решение. Как я описывал ранее, такая конструкция совершенно не годится для работы с какими бы то ни было режимами энергосбережения. Что подверглось жесткой оптимизации и переработке:
ESP32. LDO, питающий схему на 3V3, был вынесен полностью и заменен на back-boost преобразователь на TPS63802 с током холостого хода 11 мкА. Не сказать, что это самый хороший вариант, но он доступен мне прямо сейчас. Более оптимальным вариантом будет TPS63900, но это задачка на будущее. Всё остальное с девкита ESP32 было отправлено на вынос — USB-концентратор, светодиоды и прочее ненужное. ESP32-C5 имеет встроенный JTAG, линии D+ и D- были выведены на сервисный разъем.
MPTT-зарядка на CN3791 была перенесена в точности по даташиту.
INA3221 — так же по даташиту с добавлением RC-фильтров на шунты.
ATGM336H — тут самые радикальные изменения по сравнению с моделью. Убран EEPROM, мне не нужно хранить данные без питания, МК конфигурирует GPS полностью на старте. LNA заменен на усилитель из даташита (AT2659S). VBAT замкнут напрямую на 3V3 схемы, держать отдельную батарейку в аккумуляторном устройстве смысла я не вижу, умер основной аккум — умерло вообще всё, пока не зарядилось.
Было добавлено 4 разъема:
USB 2.0 для внутрисхемного JTAG
К солнечной панели
К аккумуляторной сборке
Разрыв для токоизмерительного щупа для измерения тока в режиме сна
Плату заказал, приедет после праздников, буду собирать.
Ну и немного драмы. Столкнулся с удивительным фактом, что даже на Алике интегральные компоненты штучно сейчас стоят дороже, чем на модулях. Т. е. дешевле купить готовое устройство и снять с него микросхему, чем покупать нулевую. Появился легкий нанос радиолюбительской практики из нулевых, когда на Митинском радиорынке на блохе (олды москвичи, я думаю, вспомнят это место) продавали всякий хлам с разборок и в том числе выпаянные компоненты. Ну что я могу сказать, ситуация, конечно, грустная.
DIY поделка — недельный таймер «7 Days» для автоматизации базовых домашних и дачных задач: управления поливом, вентиляцией, освещением или нагревательными приборами.
В этой и последующих статьях я принципиально рассматриваю проекты на базе ATmega328P. Это осознанный выбор в пользу предсказуемости, надёжности и концепции минимальной достаточности. Об этом я писал раннее. Кто пропустил начало - вот вам, и еще, а это бонусом.
Недельный таймер 7 Days * 2 таймера в сутки.
Ингредиенты
Плата на базе ATmega328P (Arduino Nano, Pro Mini, Oledduino);
OLED-дисплей 1.3" на чипе SH1106;
Модуль RTC DS1307;
Одноканальный модуль реле на 5В для комммутации нагрузки;
Две тактовые кнопки.
Подопытный экземпляр для тестов
Подключение
Для сборки Я буду использовать свое детище, о котором писал раннее. Она монолитна, минимизирует кол-во проводов и придаёт готовый вид поделке. Но вы можете собрать все на макетке или навесным монтажом.
Шина I2C (экран и RTC): Пин SDA → A4, пин SCL → A5
Кнопки: Button 1 → A0, Button 2 → A1
Реле → D13 (по умолчанию)
Распиновка 1:1 совместима с Arduino Nano/Pro mini. Кнопки на плате для отладки и имеют пятачки для вывода на внешние кнопки.
Управление: Осознанный минимализм
Главный тезис интерфейса — предельный минимализм в органах управления. Для настройки и работы используются всего две кнопки. Естественно, свободные пины контроллера позволяют добавить клавиатуру 3х4 (шутка) или поставить энкодер. Но управление было унаследовано с моей прошлой поделки на Attiny, который относился к категории «настроил и забыл». Этот прибор так же настраивается один раз перед установкой и больше не требует вмешательства, за исключением редких случаев.
Главный экран. [R] символизирует активный выход; [M] нагрузка включена в ручном режиме; [A] автотический по расписанию. Поддерживается отображение часов в формате 12/24H.
Минимализм на корпусе заставил детально продумать логику интерфейса. Для этого было создано интуитивное динамическое меню, где функции кнопок автоматически адаптируются под текущий экран. Это позволило сохранить предельную компактность устройства, не потеряв в функционале.
Меню настроек часов и таймера.
Роль кнопок на Главном экране:
Button 1 (коротко): Переключает формат отображения времени (12/24H).
Button 1 (долго): вход в настройки часов.
Button 2 (коротко): Принудительно включает или отключает нагрузку вручную (досрочно). Автоматика при этом сохраняется: если реле выключено досрочно, следующее включение произойдет строго по расписанию.
Button 2 (долго): Открывает меню настройки таймеров (до 2 таймеров в сутки на каждый из 7 дней недели).
Первое включение после прошивки.
Роль кнопок внутри меню настроек (часы/расписание):
Button 1 (коротко): Работает как клавиша Tab — циклично перебирает редактируемые поля параметров.
Button 2 (коротко): Изменяет значение выбранного поля.
Долгое нажатие Button 1 cохраняет настройки часов.
Долгое нажатие Button 2 cохраняет настройки таймера.
Автовыход из настроек на Главный экран через 10 секунд бездействия.
Улучшайзинг: Настройка через UART
Чтобы полностью нивелировать сложность двухкнопочного управления при первичной конфигурации, заложена возможность настройки через UART. Команда ? отправленная в Монитор порта выводит в консоль полный список доступных команд и синтаксис.
1/2
Список доступных команд и синтаксис
Автономность и живучесть
Таймер полностью независим от внешних факторов т.к. применен RTC модуль. При аварийном отключении электричества часы не сбиваются, а настройки расписания сохраняются в памяти. Как только питание восстановится, устройство вернётся к штатному графику работы.
Доступность
Готовая прошивка недельного таймера 7 Days находится в свободном доступе. Главная фишка — не нужно скачивать SDK и возиться с поиском и установкой библиотек в Arduino IDE. Все очень просто: выбрал → загрузил → пользуешься.
Когда проект отлажен и стабильно щёлкает реле по графику, перед мейкером встаёт стандартный выбор:
Вариант А. «Оставить как есть» (Макетка) Собрать устройство навесным монтажом, уложить платы в первую попавшуюся распределительную коробку, прорезать канцелярским ножом кривое отверстие под OLED-экран и залить всё термоклеем. Прибор будет работать, но останется хрупким прототипом с кучей внутренних проводов, готовых отвалиться от любой встряски.
Вариант Б. «Эстетика монолита» (OLEDDUINO) В этом случае плата разработки и дисплей представлены ввиде «бутерброд», полностью исключая путаницу проводов. Сверху на лицевую панель корпуса устанавливается безель задекорированный как угодно. Он маскирует швы, скрывает огрехи пропила и превращает DIY-поделку в аккуратный прибор. Философия Oledduino — это одна прошивка — одно практическое устройство без лишней суеты, хаоса проводов и эстетической боли.
Выбор варианта сборки всегда остаётся за вами. Вы можете повторить это устройство навесным монтажом или на макетке на стандартных модулях из Алика. В статье ничего не продаю, не собираю донаты. Всего лишь поделился полезным ресурсом - DIY 7 Days Weekly Timer, где имеется полное описание и функционал устройства.
Для пикабушников: отправьте в терминал pkb2026 для активации таймера.
Фолкеркское колесо в Шотландии — вращающийся подъёмник для лодок. Оно помогает соединить каналы Форт — Клайд и Юнион. Вместо последовательного прохождения множества шлюзов судно заходит в заполненную водой гондолу, которая перемещается при повороте колеса.
Главная идея — уравновешивание. На противоположных концах конструкции находятся две гондолы. Пока одна поднимается, другая опускается. Благодаря такому устройству привод не работает как обычный кран, который просто поднимает всю полезную нагрузку с земли.
Почему появление лодки не нарушает баланс? Плавающее судно вытесняет воду своего веса. При поддержании уровня воды гондолу покидает соответствующее количество воды: вместо части воды внутри оказывается лодка. Суммарная масса лодки и оставшейся воды сохраняется. Важно именно это условие; простое добавление тяжёлого предмета в закрытый бак дало бы другой результат.
У проектировщика Tony Gee указан вертикальный шаг подъёма 24 метра. Эту величину не следует смешивать с диаметром колеса и всей разницей уровней между каналами. Числа описывают разные части сооружения и маршрута.
Scottish Canals указывает расход 1,5 кВт·ч на вращение. Это характеристика, приведённая оператором, а не обещание неизменного расхода при любых условиях. Баланс не делает механизм вечным двигателем: оборудование всё равно требует энергии для движения и преодоления сопротивления.
Полез почитать про архитектуру средневекового Ирана и Средней Азии — и пропал на пару вечеров. Думал, будут орнаменты и красивые купола. А там сплошная инженерка: жара под пятьдесят, воды почти нет, земля трясётся. Ни розеток, ни насосов. Но в мечети почему-то надо сделать прохладно, да ещё чтобы имама было слышно с задних рядов.
Бадгир
Бадгиры в старом городе Йезда, Иран
Багдир по-персидски — «ловец ветра». Выглядит как башня над крышей, а внутри перегородки и каналы. Верхние проёмы разворачивают туда, откуда обычно дует. Наверху ветер бодрее, его ловят и направляют вниз, в комнаты. Отверстий могло быть одно, два, четыре, хоть восемь. Но если ветер почти всегда приходит с одной стороны, зачем усложнять?
Сам по себе горячий воздух не особо спасает. Поэтому его пропускали над водой. В некоторых домах Йезда под комнатами устраивали подвал с водоёмом: вода испаряется, забирает тепло — и дальше в дом идёт уже более прохладный воздух. А когда ветра нет, башня всё равно работает: тёплый воздух поднимается и уходит наружу. Почти вытяжка, только без мотора.
Йезд называют городом бадгиров. В саду Давлатабад стоит один из самых высоких — больше тридцати метров. В Египте похожее устройство звали малькафом, там оно ловило северный ветер. А в дубайской Бастакии такие башни можно увидеть и сейчас. Не музейная фантазия, люди правда так строили.
И весь дом подстраивали под сезон. Днём летом уходили в сердаб — прохладный подвал. К вечеру перебирались во двор, а зимой занимали комнаты, куда попадало низкое солнце. По сути, один дом, а климатических зон несколько. Просто переходишь из одной в другую, без всякой кнопки «режим».
Кяризы
Воду в пустыню доставляли кяризами, в Средней Азии их ещё называют «канатами». Это подземные каналы, по которым вода сама стекает с гор. Сначала рыли шахты, потом соединяли их туннелем — с очень небольшим уклоном. Сделаешь круче, поток начнёт размывать грунт. Сделаешь слишком полого — вода просто не пойдёт. Шахты располагали через несколько десятков метров: через них вытаскивали землю и подавали воздух.
Самой глубокой была верхняя, «материнская» шахта. Но сперва надо было понять, где вообще искать воду под землёй. Этим занимались мукканни — специалисты, у которых ремесло нередко передавалось в семье. Работа, мягко говоря, не курортная: глубокие шахты, обвалы, мало места и воздуха.
Кяриз в Гонабаде, один из самых известных, существует больше 2500 лет. В 2016 году персидские кяризы попали в список ЮНЕСКО. Воду делили не просто «кто успел, тот и взял», а по времени: каждому владельцу полагался свой отрезок. Иногда время отсчитывали чашей с дырочкой. Она плавала в ведре, постепенно набирала воду и тонула через заранее известный промежуток. Некоторые кяризы работают до сих пор.
Лёд в июле
Яхчал в городе Абарку (Иран)
Яхчал — огромный купол, под которым хранили лёд посреди пустыни. Некоторые доходили до восемнадцати метров. Зимой воду пускали по неглубоким каналам, спрятанным в тени высокой стены. За ночь она схватывалась льдом. Лёд уносили в подземную камеру и старались сохранить до лета. Тёплый воздух выходил через отверстие наверху, талая вода — по отдельному стоку.
Стены были толстенные, из саруджа — смеси глины, извести, песка, золы, козьей шерсти и яичных белков. Да, белков. В такой штуке лёд доживал до тёплого сезона, а потом шёл в напитки и десерты. Не знаю, но лёд в пустыне посреди июля всё ещё кажется каким-то запрещённым трюком.
Мукарнасы
Мукарнасы во всей красе. Потрясающие изразцовые «соты» в мечети Шейха Лотфоллы (Исфахан, Иран).
Есть квадратная комната, а сверху хочется круглый купол. В углах остаются сложные переходы. Византийцы и европейцы решали задачу парусами и тромпами, а исламские мастера развили мукарнас — тот самый «сталактитовый свод». Это ряды небольших ниш, каждая чуть выступает над нижней. Квадрат постепенно превращается в круг, и купол словно висит в воздухе. Приём появился примерно в X–XI веках и разошёлся от Испании до Индии. Те самые каменные «соты» над входом в мечеть или медресе.
Если мукарнас сложен из камня или кирпича, его ячейки могут участвовать в конструкции и держать нагрузку. А штукатурные и деревянные варианты — например, в Альгамбре — часто устроены иначе: их крепили сверху. Это уже скорее отделка, зато весит меньше.
Купол Зала Двух Сестёр в Альгамбре (Испания).
В залах Двух Сестёр и Абенсеррахов потолок будто собран из тысяч мелких ячеек. Глаз пытается найти главную, центральную деталь — а её нет. Всё дробится на узор, и, кажется, именно поэтому от такого потолка трудно оторваться.
Как они всё это рассчитывали?
Есть, например, знаменитый свиток Топкапы XV–XVI веков, который сейчас хранится в Стамбуле. Это длинный рулон с геометрическими схемами — своего рода рабочая тетрадь средневекового мастера, показывающая, как строить сложнейшие узоры с помощью одних лишь циркуля и линейки. Любопытно, что подписей и цифр там практически нет — мастера опирались на чистую геометрию и пространственное мышление.
Минареты, которые качаются
Качающиеся минареты Менар Джонбан (Исфахан, Иран)
Земля там трясётся регулярно, а минарет — высокая тонкая башня. Казалось бы, что может пойти не так. И всё же некоторые стоят столетиями. Один из приёмов — не делать кладку совершенно жёсткой: между кирпичами закладывали деревянные брусья и пояса. Что-то вроде арматуры, только дерево немного играет. Кирпич сам по себе хрупкий, а дерево выдерживает растяжение, поэтому трещина не обязательно расползается на всю стену.
Самый известный пример — Минар-и-Джонбан в Исфахане, XIV век. По сторонам портала над гробницей суфийского шейха Амо Абдуллы стоят две башни. Раскачивают одну — и спустя какое-то время начинает дрожать вторая, почти в такт. Они связаны общей конструкцией портала, колебания передаются дальше. Сейчас башни показывают в движении не всегда: памятник берегут. Если соберётесь туда, лучше заранее проверить расписание.
Кувшины в стенах
Михраб Пятничной мечети в Йезде (Иран)
Как добиться, чтобы имама слышали в дальнем конце мечети? Михраб помогает направлять звук в зал, а в больших мечетях были люди, которые повторяли слова для тех, кто сидел далеко. Ещё пытались справиться с гулким эхом. Для этого в стены и своды вмуровывали пустые глиняные кувшины, горлышком внутрь. Сосуд работает как резонатор Гельмгольца и влияет на определённые частоты, так что речь может звучать разборчивее. Принцип знакомый: подуйте в бутылку. Только тут задача обратная — не получить звук, а приглушить часть гула.
Идея, кстати, не исключительно восточная. Витрувий упоминал медные и глиняные сосуды в римских театрах. Кувшины находят и в сводах европейских церквей. Есть и побочный эффект: пустоты делали перекрытие легче. Снаружи ничего не заметно — такие вещи обычно обнаруживают уже во время реставрации.
Вода в Альгамбре
Миртовый дворик в Альгамбре (Испания)
Вся Альгамбра зависела от воды, которую подавали самотёком. Канал Acequia Real тянулся примерно на шесть километров от реки Дарро. Его прокладывали выше дворцов и садов, а дальше вода уже сама расходилась по территории. Никаких насосов. Не было бы канала — и сады на холме просто нечем было бы поливать.
Вода там не только для красоты. Она немного охлаждает воздух, журчание перебивает лишние звуки. А в Дворике Мирт длинный спокойный бассейн отражает башню Комарес и арки. Двор от этого кажется глубже и просторнее, чем на самом деле.
Водная лестница (Escalera del Agua) в Хенералифе (Испания).
В соседнем Хенералифе, летней резиденции, вода уже не стоит неподвижно — она звучит. Там есть Escalera del Agua, водная лестница: вода течёт прямо по перилам. Каналы устроены с разным уклоном, поэтому где-то поток несётся, а где-то поверхность почти неподвижная, как стекло.
Во Дворе Львов фонтан держат двенадцать львов, а от центра вода расходится по четырём каналам. Эта схема считается образом райского сада и повторялась по всему исламскому миру.
Всем привет! Занимаюсь реверс-инжинирингом и промышленной 3D-печатью. Обычно в работу приносят детали со станков и спецтехники, но периодически подкидывают интересные бытовые задачи.
Принесли электрическую мясорубку с классическим диагнозом - двигатель жужжит, шнек стоит. Вскрытие редуктора показало ожидаемое: на двойной приводной шестерне начисто срезало зубья малого венца.
Проблема банальная, если бы не одно «но». Деталь копеечная, однако сам аппарат уже давно снят с производства. В сервисных центрах и на маркетплейсах таких шестерней нет в принципе. Выкидывать рабочий мотор и покупать новую технику из-за куска пластика? Не наш метод)
Забрали обломки в мастерскую на реверс-инжиниринг:
1) Высчитали модуль зуба, сняли геометрию с уцелевших фрагментов венца и замерили посадочное место под вал. 2) За полчаса перевели цифры в САПР и построили точную 3D-модель - цифрового двойника детали. 3) Дешевые пластики вроде PLA или базового ABS здесь не годятся - поплывут или развалятся от нагрузки. Напечатали сразу два рабочих варианта: - PETG. Базовый вязкий полимер. Отлично держит ударные нагрузки, не боится пищевого жира и влаги. - PA-CF (нейлон, армированный углеволокном). Тяжелая артиллерия. Жесткий и максимально износостойкий композит для суровых режимов работы, где нужен бескомпромиссный запас прочности.
В итоге напечатанная из угленаполненного нейлона деталь повторила оригинал до долей миллиметра. На вал села с плотным натягом, как и положено. Собрали редуктор, включили - работает ровно, без люфтов. Мясорубка снова в деле, техника спасена от мусорного ведра.
Думаю, у многих в гараже или на балконе пылится хорошая техника из-за одной сломанной пластмаски. Интересно узнать у местной публики: какую самую мелкую и дурацкую поломку вам приходилось чинить своими силами просто потому, что запчастей было не достать? Вытачивали из куска металла, клеили на эпоксидку? Пишите в комментарии.
▪️ Как обеспечить воздухом двигатель Audi S8, работающий на уровне 1000+ лошадиных сил? В Level Performance мы разработали систему холодного впуска с фильтрами K&N, теплоизоляционными корпусами и патрубками, изготовленными методом промышленной 3D-печати.
Рассказываем, как прошли путь от сканирования подкапотного пространства до установки готовых деталей.
Задача: холодный воздух без компромиссов в фильтрации
▪️При проектировании нужно было одновременно решить несколько задач: обеспечить необходимый расход воздуха, сохранить качественную фильтрацию и ограничить нагрев воздуха по пути к турбинам.
Условия задали сразу:
Использовать существующие отверстия в бампере.
Забирать воздух снаружи автомобиля.
Минимально дорабатывать соседние элементы.
Разместить систему в доступном подкапотном пространстве.
Основой стали фильтры K&N в специально спроектированных композитных теплоизоляционных кожухах. Фильтрующие элементы подбирали по пропускной способности — после оценки потребности двигателя в воздухе на расчётных режимах.
Фильтр выбирали по расчёту, а не по внешнему размеру. Он должен обеспечивать необходимый расход воздуха, не создавая избыточного сопротивления на впуске.
3D-сканирование: сначала изучаем пространство
▪️Чтобы спроектировать систему под конкретный автомобиль, мы отсканировали компоненты и окружающее пространство с разных сторон. Полученные данные собрали в единую систему координат.
Облако точек стало основой для определения design space — объёма, в котором можно разместить новые детали с учётом соседних узлов.
Первый этап — совмещение сканов в единую модель.
Второй этап — определение доступного пространства для новой системы.
Проектирование патрубков и корпусов фильтров
▪️Следующим шагом стала разработка формы патрубков под заданные условия. Затем в CAD-модели их совместили с корпусами фильтров.
Здесь требовалось использовать доступный объём и одновременно сохранить необходимые зазоры до фар, лонжеронов и других элементов автомобиля.
Геометрия патрубков, разработанная с учётом ограничений компоновки.
Совмещение патрубка с корпусом фильтра.
Систему проектировали под 3D-печать из ABS/PA с добавлением стекловолокна. В конструкцию заложили самогерметизирующийся разъём для удобства монтажа.
Итоговая модель перед изготовлением образцов.
Примерка: проверяем конструкцию на автомобиле
▪️Для первичной проверки напечатали макеты из PLA-пластика. Они позволили примерить детали на машине до изготовления окончательной версии.
Проверили зазоры до фар и пластиковых элементов, а также прилегание к штатному воздухозаборнику бампера.
Пластиковый макет для проверки компоновки.
PLA использовали только для примерочных образцов. Финальные детали изготовили из предусмотренного проектом материала на профессиональном оборудовании.
Промышленная 3D-печать
▪️Готовые патрубки изготовил наш партнёр BOX3D методом FDM — послойного формирования изделия. Промышленное оборудование поддерживает необходимые температуры экструзии и рабочей камеры.
Вместе с выбранным материалом и режимом печати это позволяет получить детали для эксплуатации в подкапотном пространстве.
Установка: штатные воздухозаборники и демпфирующие крепления
▪️Новая система получает наружный воздух через верхнюю секцию штатного воздухозаборника. Теплоизоляционные свойства корпусов помогают ограничить его нагрев по пути к турбинам.
Использовали существующие каналы подачи наружного воздуха.
Корпус закрепили на демпфирующих втулках, а соединение со входами турбин выполнили через удлинённый силиконовый патрубок. При монтаже сохранили предусмотренные зазоры до соседних элементов.
Установленная система впуска.
Что получили в результате
▪️Система обеспечивает подачу воздуха для работы двигателя в конфигурации 1000+ л. с. В рамках проекта зафиксирован показатель IAT — температуры воздуха на впуске — ниже 35 °C. Это результат конкретной конфигурации и условий замера, а не постоянная температура при любой погоде и нагрузке.
Результат проекта — Забор наружного воздуха через штатные отверстия. — Ограничение нагрева воздуха до входа в турбины. — Фильтры, подобранные по расчётному расходу. — Снижение сопротивления впуска за счёт геометрии и подбора компонентов. — Использование доступного подкапотного пространства с сохранением необходимых зазоров.
1000+ л. с. — характеристика конфигурации двигателя, которую обслуживает система, а не прибавка мощности от установки впуска.
В этом проекте итог сложился из множества решений: выбора фильтров, формы патрубков, материала корпусов, соединений и креплений. Именно поэтому разработку мы начали с измерений и цифровой модели.
Длиннопост. Купили с Женой квартиру, встал вопрос с мойкой посуды, на раковину на кухне была стандартная штампованная решётка с насверленными дырками(точно не отверстия)из нержавейки.
Как только эти дырки забивались остатками еды, вода просто переставала уходить и мы получали полную раковину где ещё плавает еда. Приходилось приоткрывать и стараться чтобы вместе с водой в слив не набилась еда. Кто-то скажет установи измельчитель для мусора, я скажу лишних денег нет пока на ремонт.
Задумался над тем как сделать нормальный слив воды , посмотрел на разные 3д модельки. Но все имели существенный недостаток. Отверстия для слива забивается , вода почти не уходит.
Для тех кто шарит за физику поясню, если отверстие маленькое вода может не проходить за счёт поверхностного натяжения. Ну и опять же если воздух из слива не идёт вверх, вода очень неохотно идёт вниз.
Сел за черчение( В тинкеркад) И смоделировал решётку с нуля. Первые прототипы были на два с плюсом , то болтается в сливе, то недостаточно быстро вода уходит.
На седьмом прототипе меня осенило , надо дать ток воздуха, и пошло поехало, понеслось.
Я понял что в центре самой решётки надо сделать воздухоотвод. К девятому прототипу уже начал работать эффект. Ну и наконец на десятом я таки добился результата.
Вашему вниманию странный девайс, для слива в раковине.
Но он всё ещё работал не стабильно и отток воздуха был не очень равномерный. В итоге переработал и сделал десятый вариант , который по пропускной способности был лучше штампованной железки из нержавейки , и при этом исправно отводил воздух
Вот здесь уже прям всё заработало, воздух идёт вверх вода вниз, хоть и пропускная поверхность для воды стала меньше.
Пост для инженеров и 3Д печатников , больше потестить саму концепцию. Трубочка для отвода воздуха высокая, чтобы удобно доставать из слива и вытряхивать остатки еды.
Больше всего интересно тестирование простого пользователя.
Я обещался написать, что делать, если вы купили то, что на фото, и тоже думали, что это трехканальный hi-end измеритель тока-напряжения. В чем проблема с этим модулем. На нем стоит чип INA3221, это неплохой трехканальный токоизмеритель. Открыв даташит, мы увидим, что у него есть 3 канала, обозначенные парами CH+ и CH-.
По описанию очевидно, что эти каналы цепляются по обоим сторонам шунта и, по сути, единственная их задача состоит в том, чтобы измерять разницу напряжения между каналами. Зная эту разницу и напряжение на CH+, микросхема может посчитать ток канала. Такой вот метод измерения называется hi-end, т. е. в разрыв некоего произвольного проводника сверху схемы питания. Взяв этот модуль в руки, я вообще вначале не понял, как его использовать, а потом до меня дошло, что за каким-то невиданным хреном из него сделали low-end. Т. е. один из его каналов всегда замкнут либо на VCC, либо на GND. Таким образом, это просто отрубает всю прелесть INA3221 и позволяет его использовать только либо на входе, либо на выходе тока с устройства. То есть, если попросту, либо сразу после батарейки, либо прямо перед. Мотивы такой схемотехники мне непонятны, буду благодарен за пояснения. Благо обратное его превращение в hi-end оказалось делом нескольких движений скальпелем. На фото сверху синим обозначена дорожка, которая замыкает все CH- на GND. Нужно отвязать ее от шунтов, перерезав в указанных красной линией местах, и паяться прямо к шунту. Левая сторона шунта просто замкнута на ближайшую дырку, а правая теперь никуда не ведет, поэтому к ней паяем второй провод. После этого модуль начинает мерять ток/напряжение в разрыве произвольного проводника на схеме. На практике это безобразией будет выглядеть вот так.
![Главный экран. [R] символизирует активный выход; [M] нагрузка включена в ручном режиме; [A] автотический по расписанию. Поддерживается отображение часов в формате 12/24H.](https://cs3.pikabu.ru/s/2026/10/30/11/cwspad7e.jpg)
