Бессмысленные допы, за которые с вас слупят деньги каркасостроители
Привет, дорогие подписчики и все, кто интересуется темой загородного домостроения! Меня зовут Илья, работаю инженером строительного контроля и специалистом по обследованию зданий. Пишу здесь о своей работе много лет.
Сегодня я расскажу вам про бессмысленные дополнительные опции, которые запихиваются в сметы некоторыми подрядчиками под предлогом существенного улучшения характеристик дома. А на деле, являются обычным разводом на деньги, который иногда даже может работать во вред конструкции.
Антисептическая обработка всего каркаса здания.
Очень часто преподносится как некая фишка, продлевающая долговечность конструкции здания.
На деле, СП 64.13330.2017 "Деревянные конструкции" учит нас, что применение химических мер защиты, в которые входит антисептирование, необходимо только, когда конструкционные меры не могут устранить периодическое увлажнение древесины:
9.44 Принятие конструкционных мер, обеспечивающих просыхание элементов деревянных конструкций и их защиту от увлажнения, обязательно независимо от срока службы здания или сооружения, а также от того, производят химическую защиту древесины или нет.
В тех случаях, когда древесина имеет повышенную начальную влажность и ее быстрое просыхание в конструкции затруднено, а также когда конструкционными мерами нельзя устранить постоянное или периодическое увлажнение древесины, следует применять химические меры защиты (консервирование, антисептирование, гидрофобизацию, нанесение влагозащитных покрытий и др.).
Поэтому, биозащита применяется только для элементов, которые находятся в непосредственной близости к влажной среде (грунту). Речь идёт, конечно же, о перекрытии здания. Деревянные конструкции перекрытия, особенно для домов на сваях, обязательно должны проходить биозащитную обработку.
Элементы каркаса, находящиеся в стенах, или элементы стропильной системы холодного чердака, которые постоянно проветриваются и просушиваются, не требуют специальной химической защиты. Мой опыт реконструкции старых домов показывает, что даже здания со сроком службы более 30 лет часто имеют абсолютно чистые и сухие доски в конструкции стен и перекрытий.
Тем не менее, многие подрядчики навязывают антисептическую обработку как дорогой доп, что приводит к абсурдным последствиям - заказчик платит круглую сумму за антисептирование, ему наскоро обрабатывают доску или готовый каркас антисептиком, запаковывают минватой и пароизоляцией прямо по сырому и в итоге у нас в стене начинается влагонакопление, потому что доска сохнет и отдаёт влагу в минвату.
Недавно у меня был подобный случай - заказчику навесили допом биозащиту, в итоге осенью на объект приехала сухая строганая доска, прошедшая погружное антисептирование и местами имеющая влажность более 50%.
В результате, неделя была потеряна на то, чтобы переложить все штабеля через брусок и сушить доску на открытом воздухе до хотя бы 20% влажности.
Противопожарная фаска
Тоже один из способов разводилова на лишние деньги. Подрядчик мотивирует заказчика тем, что противопожарная фаска замедляет возгорание стойки каркаса на 10 секунд! Забывая рассказать две вещи - если дом дошёл до момента, когда прогорела отделка стен и начали загораться стойки между негорючей минватой, порадоваться этим лишним 10 секундам будет уже некому - в окнах уже расплавятся стёкла, а перекрытие скорее всего обрушится внутрь дома и второе - требований необходимости этой фаски в нормах нет.
Но в целом - да, выглядит красиво.
Необходимость и значимость противопожарной фаски в ИЖС можно оценить прочитав СП "Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом", где сказано:
6.5 К одно- и двухэтажным одноквартирным жилым зданиям с деревянным каркасом требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются.
Перекрёстное утепление
Один из бессмысленных способов добавить сложностей бригаде и выставить заказчика на дополнительный прайс под видом улучшения энергоэффективности здания.
Если мы говорим про дополнительное утепление 50 мм минваты, которое монтируется внутри или снаружи стены, якобы для отсечки мостиков холода, то проку от него очень мало. А в некоторых случаях, как показывает мой опыт и опыт моих подписчиков, строивших дом в одну каску, оно может принести даже вред.
Давайте посмотрим, как это выглядит в цифрах.
Возьмём типовую каркасную конструкцию с толщиной утепления 200 мм, где изнутри и снаружи у нас обшивка имитацией бруса, а толщина стоек 45 мм. Она имеет теплосопротивление 4.26 (м²•˚С)/Вт. Что выше нормы, например, для Подмосковья, которая составляет в среднем 3.02.
Сопротивление теплопередаче: 4.26 (м²•˚С)/Вт
Возьмём конструкцию с утеплением 150 мм и перекрёстным утеплением 50 мм. Итак, мы заморочились, набили поперечную обрешётку из бруска 45х45, заложили её утеплителем, добавили сложности работ и получили ... сопротивление теплопередаче: 4.36 (м²•˚С)/Вт
Сопротивление теплопередаче: 4.36 (м²•˚С)/Вт
Да, воистину 0 целых, хрен десятых. То есть, весь этот головняк произошёл ради 0,1 (м²•˚С)/Вт. А если учесть, что при внешнем перекрёстном утеплении нам понадобится ещё две дополнительные обрешётки, чтобы смонтировать фасадную отделку, то овчинка вообще не выглядит стоящей выделки.
А теперь разберём реальный кейс с перекрёстным утеплением внутри, который случился с одним из моих подписчиков @OldBadGhost, а потом частично реализовался у меня на объекте. Финская модель предлагает нам утеплять дополнительным утеплением изнутри, между пароизоляцией и внутренней отделкой, закрывая всё это дело поверх ветрозащитой.
И она даже работает, но она рассчитана на более толстое внешнее утепление, чем 150 мм минваты. В итоге, при температурах ниже -40˚ на внутренней поверхности пароизоляции начинается влагонакопление. На картинке ниже мы видим две синих полосы, крайняя правая - на ветрозащите, технически невозможна, т.к. находится после пароизоляции, препятствующей попаданию влаги из помещения в утеплитель. То есть, конденсироваться там по-просту нечему.
А вот НА пароизоляции конденсация возможна и, как показывает опыт, будет. Потому, что этот утеплитель находится внутри тёплого контура и даже способствует охлаждению поверхности пароизоляции, препятствуя её прогреву. В итоге, при экономном строительстве имеем конденсат внутри стены в дни, когда температура падает ниже типичной для Подмосковья. Выход один, монтировать пароизоляцию поверх всех утеплителей без оглядки на финнов. Они, кстати, оставшись без российского дешёвого электричества, лепят в стены не менее 400 мм минваты. Так что перенимать их опыт нужно либо полностью, либо никак.
В итоге, выходит, что в перекрёстном утеплении нет особого смысла - оно только усложняет технологию и добавляет кучу дров при исполнении его минватой промеж бруска. Оно имеет смысл, если используется в американской модели - когда на обшитый фанерой каркас снаружи монтируется ЭППС или пенопласт под штукатурку.
Сопротивление теплопередаче: 4.79 (м²•˚С)/Вт
Тогда мы имеем прирост теплосопротивления 0,5 (м²•˚С)/Вт и главное, готовую под долговечную отделку фасадную поверхность. Но на такой пирог в нашей стране найдётся немного заказчиков, потому что его стоимость будет весьма немалой. Хотя даже в сочетании 100 мм минваты + 40 мм ЭППС он будет иметь сопротивление теплопередаче 3.55 (м²•˚С)/Вт, что на 0,53 (м²•˚С)/Вт выше нормы. У меня так построен хозблок, который позволяет экономично отапливать 30 м2 двумя тёплыми плинтусами по 900 Вт, спасибо @Karkasdekor, за его технологию.
На этом завершаю свой рассказ о бесполезных допах в каркасном домостроении и как обычно, отвечаю на ваши вопросы в каментах или через контакты в профиле.
Если у вас возникло желание поблагодарить меня за пост или просто хочется поддержать мои публикации, вы можете подарить мне пикабушных монет через магазин. На них я подкуплю модераторов Пикабу и мы устроим угар и чад кутежа в каментах говностроителей, например.
