Итак, приступил. К постройке летней кухни. По совету камрадов изменил размеры на строгие 6х2,5 м., а также изменил слегка подход к фундаменту. Да, шлакоблок останется как дополнительная лента и подставка под полом, но основу составят эдакие самодельные сваи. Залито восемь штук, труба асбоцементная по полтора метра, диаметр 150, внутри раствор, по центру - арматура, чтобы нижнюю часть крепить. До весны время есть - буду пока переделывать проект, помимо замечаний от камрадов, появилось ещё пожелание переместить генераторную к туалету.
🖼 Фальцевые картины в качестве отделки, пожалуй, самое эффектное решение среди металлических фасадов.
1/8
Это стальные листы, имеющие профиль схожий со стоячим фальцем. Но не требующие специального оборудования для монтажа. Крепление между собой осуществляется путём защёлкивания фальцевых картин. От сюда название — «клик-фальц», «защёлка»)
🏮 В большинстве случаев такую отделку применяют на домах в современном стиле – «хай-тек» и «барнхаус». Где отсутствуют свесы крыши, либо предусмотрена плоская кровля. В сочетании с деревянной или кирпичной отделкой фасада смотрится стильно и современно, присутствует ВАУ-эффект!
⚓️ Монтируются фальцевые картины, как правило, вертикально (как продолжение скатов кровли), встречается также диагональный монтаж. Требуется высокая квалификация бригады строителей и опыт работы с таким материалом.
‼️ Существует важнейшее условие при работе с данным материалом — крепление панелей должно осуществляться с учетом температурного (линейного) расширения при нагревании на солнце. Крепёж не должен жестко фиксировать панель (должен быть зазор для движения). Это же правило касается и всех видов сайдинга.
🌊 Если при монтаже допустить подобные ошибки фасад будет выглядеть неаккуратно, будет наблюдаться волнистость и желаемого ВАУ-эффекта не достигнуть.
💸 По стоимости сравним с металлическим сайдингом, но за счет доборных планок все же отличается в большую сторону.
Панели клик-фальц отлично выглядит на фасаде, кровле. Строгие линии придают дому элегантность и минимализм. Хорошо смотрятся с матовыми покрытиями темных оттенков.
Отделка фасадов профнастилом
1/7
В отличие от клик-фальца, это более бюджетное решение, которое применяется на недорогих домах в стиле барнхаус или «шалаш».
Помимо общих недостатков, которые присущи все металлическим фасадам, имеет ряд особенностей:
🔘 Более простой монтаж, не требующий высокой квалификации рабочих. Видно стыки листов, так как крепление осуществляется внахлёст кровельными саморезами. В отличие от клик-фальца, где крепёж скрытый.
🔘 «Дешёвый» вид, в виду того, что профнастил внешне не сильно похож на фальцевое покрытие и чаще применяется для отделки промышленных зданий (цеха, гаражи, павильоны и тд.) или заборов.
Тем не менее, это достаточно распространённый вид отделки фасадов в виду своей неприхотливости, долговечности, он практически не требует ухода.
Фиброцементный сайдинг
1/8
Представляет из себя полосы цементной плитки толщиной от 8 до 16 мм. В основном имитирует фактуру дерева, камня, штукатурки. Окрашивается однотонными красками либо наносится рисунок натуральной древесины.
Существует два типа такого сайдинга:
прямой – прямоугольные планки монтируется внахлест друг на друга, перекрывая тем самым крепёж;
клик – напоминает доску с четвертью, крепится специальным кляймерами.
Набрал большую популярность в последнее время за счет очевидных преимуществ по сравнению с другими видами фасадной отделки.
⚓️ Если сравнивать его с виниловым или металлическим сайдингом, то он значительно прочнее, не шумит от осадков.
🏋️♂️ Плотные тяжелые панели не выгибаются и не трескаются даже при сильном ветре.
💧 Фиброцемент не впитывает влагу, соответственно не подвержен грибкам.
🌡 Устойчив к резким перепадам температур.
Очевидных минусов данный материал не имеет, но о некоторых особенностях работы с ним, все же стоит рассказать.
🎨 Поскольку фиброцемент в массе не прокрашен, грунтуют и красят его на производстве. Со временем краска может отшелушиваться.
Относительно других материалов он значительно тяжелее. Это нужно учитывать на этапе проектирования.
Фиброцементные панели
1/7
Это отделочный материал из высшей ценовой категории. Они имитируют различные фактуры, такие как штукатурка, дерево, камень и кирпич, что позволяет создавать стильный и лаконичный внешний вид дома. Бывают различного формата - шириной, как правило 455 мм, длиной до 3-х метров.
Панели обладают значительным весом, поэтому для их монтажа требуется усиленная подсистема вентилируемого фасада.
Мировыми лидерами по качеству, бесспорно являются японские производители (Kmew, Nichiha). В нашей стране тоже производят достойного качества фасадные панели, которые неотличимы от натуральных отделочных материалов (Каньон, Триарм).
⚠️ Важно отметить высокую стоимость такой отделки и сроки доставки в виду сложной логистики.
Привлекательный внешний вид, неотличимый от натуральных отделочных материалов, в сочетании с долговечностью это основные плюсы данного вида фасадной отделки из-за которых фиброцементные панели так популярны в загородном строительстве.
Помимо этого панели обладают такими немаловажными преимуществами, как:
💧 Водонепроницаемость - не впитывают влагу из-за чего срок службы составляет более 50 лет;
🗿 Прочность - не боятся резких перепадов температур;
🧑🚒 Пожаробезопасность - не горючие, устойчивы к высоким температурам.
⛰ Натуральность - для углов и откосов не используются доборные элементы, углы запиливаются под 45 градусов алмазным диском.
🛠 Качество монтажа - в комплекте поставляются полиуретановый герметик и демпферная лента для защиты и надежного крепления.
В ассортименте производителей есть как угловые детали, так и дополнительные декоративные элементы (наличники, перемычки и тд).
Подписывайтесь на мой telegram-канал Pro.Каркасники, где я делюсь своим опытом и даю практические советы, как как выгодно и без ошибок построить дом.
Добрый вечер, прошу не кидать помидорами, в строительстве новичок, подрядчик кинул и по этому приходится достраивать каркасный дом с привлечением сторонних специалистов. Встала задача - сделать откосы и отливы на окнах. Сделали так что невооруженным глазом - плохо. Все мятое в местах крепления саморезов.
Уточните пож, что сделано не так, как надо было сделать правильно и как теперь можно исправить?
В свете переписки с уважаемым @Karkasdekor родилось научно популярное произведение, дабы не потерялось выложу отдельным постом. Может это поможет разобраться в процессах строительной физики. Комментируйте, дополняйте, спрашивайте.
Интересный диалог подслушал на стройке двух персонажей. Один из них строитель практик с огромным опытом, другой инженер-строитель с не менее богатым опытом.
Офис, инженер рисует схемы на листке бумаги.
Инженер: Знаете, самая частая ошибка в строительстве — это путаница в терминах. Все говорят «пар увлажнил стену». Но с точки зрения физики — это нонсенс.
Практик: (усмехается) Ну вот, теория пошла. А я на практике вижу: занес морозный воздух, стена мокрая. Пар и есть.
Инженер: Не спорю с фактом. Стена мокрая. Но виноват не пар, а его превращение. Представьте, что пар — это невидимый дух. Сам по себе он не может ничего намочить. Но если этого духа напустить в замкнутое холодное подземелье (нашу стену), он может материализоваться в настоящую воду. Наша задача — либо не пускать духа внутрь, либо сделать так, чтобы он пролетел насквозь, не успев материализоваться.
Практик: Звучит как фантастика. Но интересно. И как же его, этого духа, либо остановить, либо прогнать?
Инженер: Для этого нужно понять два простых правила: что такое парциальное давление и точка росы. Давайте сыграем в диалог: ваше практическое ноу-хау против законов физики.
Практик: Главная задача не допустить попадания большого объёма воздуха на холодную поверхность ибо в каждом кубометре воздуха содержится около 15 грамм воды.
Инженер: Главная задача не допустить попадания попадания пара, а не воздуха. На всякий случай уточню что пар это бесцветный газ в составе воздуха.
Практик: Смотрим паропроницаемость пергамина 0,2 мг/(м²*Па*h). Вы понимаете, что такое 0,2 мг? Это нужно 5000 часов, чтоб через 1 квм прошёл 1 грамм воды, да ещё с условием что давление будет, это если совсем вентиляцию не делать.
Инженер: В коэффициенте паропроницаемости учитывается разность парциальных давлений (т.е. давление которое создает какой либо газ, если исключить все остальные. Парциальное давление это не связано с именно с паром, данный термин относится к любому газу). Атмосферное давление тут не играет никакой роли, оно условно принимается равным снаружи и внутри.
Например:
При температуре внутри +23 и влажности 50% парциальное давление водяного пара составит 1403 Па. (если интересно могу разъяснить как считать)
А при температуре снаружи -25 и влажности 70% парциальное давление водяного пара составит 56,4 Па.
Соответственно возникает большая разница парциальных давлений 1346 Па.
Если коэффициент паропроницаемости материала 0,2 мг/(м²*Па*h), то через 1м.кв. за час материал пропустит 0,2*1346=269мг пара, или 6,4 грамма в сутки. Это совсем не мало...
Это без учета толщины, конечно. Нужно считать сопротивление паропроницанию конструкции (где учитывается толщина)
Если интересно то
Сопротивление паропроницаемости:
Rп = δ / μ, где тот самый коэффициент из таблички, а δ толщина в м.
Поток пара в час:
g = Δp / Rп, где Δp разница парциальных давлений пара.
И воздуху не надо проникать, достаточно пару.
Практик: Хватит уже , ты главное расскажи почему давление пойдёт через обшивку, а не через вытяжку в туалете.
Инженер: Ты путаешь конвекцию и диффузию. Конечно через вентиляцию будет удаляться пар и возможно эти значения будут в граммах и в сотнях грамм а час, однако пока абсолютная влажность внутри и снаружи не равна, пар будет стремиться пройти и через стену, да значения будут в миллиграммах или даже меньше. Вентиляция нужна для снижения относительной влажности, что приводит к снижению разности парциальных давлений снаружи и изнутри. Пароизоляция для защиты материала стен от увлажнения. И то и другое важно.
Т.е. вентиляция влияет на конвекцию, пароизоляция (паропроницаемость в принципе) на диффузию.
Практик: А пар, что есть такое? Это воздух с влажностью наверное 🤔 или я ошибаюсь? По расчётам выходит на квм 6 грамм в сутки, то есть за 10 дней на стене метр шириной и 3 высотой будет стакан воды, так почему он сухой зараза?
Инженер: Пар это бесцветный газ, без вкуса и запаха. Когда наступает точка насыщения (относительная влажность 100%) он конденсируется, превращается в туман (капельки воды ) то самое, что мы видим их над кипящей водой и называем паром, но с точки зрения физики это туман (взвесь капель). Вот этот самый туман и может увлажнять материал стены, т.е. те самые капельки воды проникают в поры материала и увлажняют его. Если в толще стены не допускать насыщения пара, стена будет сухая, это краеугольный камень строительной физики ограждающих конструкций (стены, кровли, полы). Сам по себе пар не может увлажнять стену.
Пар будет стремиться пройти через все слои, и его "давление" (парциальное давление) будет падать в каждом слое пропорционально его сопротивлению. Точка росы будет достигнута там, где кривая падения парциального давления пересечет кривую давления насыщенного пара (которая зависит от температуры). Даже если те самые условные 6 грамм пара не сконденсируются материал не намокнет.
И ещё раз пар не может увлажнить конструкцию, если нет условий для его конденсации, т.е. он может пройти через стену не задержавшись. Для осознания этого нужно четко понимать термины относительная влажность и парциальное давление пара!
Собственно 2 мероприятия для предотвращения намокания. не пустить пар в стену, либо не дать ему там задержаться (сконденсироваться). Борьба ведется не с паром, а с конденсацией.
Привет, дорогие подписчики и все, кто интересуется темой загородного домостроения. Меня зовут Илья, я инженер строительного контроля, энтузиаст каркасного домостроения и специалист по обследованию зданий. Много лет пишу здесь о своей работе.
На днях пишет мне коллега, который занимается стройконтролем в домостроительной компании: "Надо провести обследование каркасника с аэродверью и подготовить отчёт для суда. Подрядчик ДачаЗел!" А я в это время расписан на неделю вперёд, гоняю по Подмосковью без остановки. И про этого подрядчика никогда не слышал. Поэтому, ответил примерно следующее:
А знаешь, хрен с ним! В мире достаточно всякого дерьма. Не стоит об этом переживать!
Но коллега был настойчив, тем более, пообещал интересный случай и в итоге через неделю, взяв с собой аэродверщика, я прибыл на объект.
Сначала я бегло осматриваю здание снаружи и внутри, чтобы определить основные направления обследования, как того рекомендует ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Кстати, умные люди его писали - во время такого осмотра часто подмечаешь проблемные места и понимаешь, где ковырять.
Первое, что бросалось в глаза - это кривой конёк, прогнувшийся к центру здания. Я просил у заказчика, был ли дом пагодой с самого начала или опагодился с течением времени. На что он ответил, что дом такой и был сразу. Дом показывать не буду, заказчики не очень радуются такой известности.
Второе, что тоже было видно визуально - небольшие косинусы перекрытий и перегородок. По моему опыту, это тревожный симптом - если плотники не справились с геометрией здания, то ждать от них успехов в физике точно не стоит.
Но, всё по-порядку. Начинаем осматривать дом снизу. И первое, что мы видим, ветрозащита установлена по-гейски - обёрнута вокруг лаг пола, в нарушение инструкции производителя. А эти доски с широким шагом по задумке нетрадиционных строителей представляют собой настил чернового пола. Также видна свисающая простыня ветрозащиты, оставшаяся от их утех, которая должна быть заведена на обвязку дома.
На говоря про отсутствие противомышиных сеток, обёртывания и расстояние между лагами - это прямое нарушение инструкции производителя ветрозащитной мембраны Изоспан.
А ведь он с картинками расписал применение своих плёнок и мембран. И на картинке у нас явно видно, что ветрозащита раскатывается сплошными полотнищами по всей площади внешней стороны перекрытия.
А на словах велел передать:
Ветрозащитная мембрана (Изоспан А цоколь) монтируется по половым балкам со стороны подполья (снизу), внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов 15–20 см) и крепится к балкам при помощи строительного степлера. Сторона укладки материала не имеет значения. Ветрозащитная мембрана подшивается снизу досками чернового пола.
Всё нарисовано для ограниченных в строительном развитии, при этом настил явно выполнен с шагом в доску, но никак не в 250 мм.
Ладно, тут ясно. Посмотрим, что с ветрозащитой стен.
Опять двойка. Нижний край ветрозащиты болтается без какой-либо фиксации. И удерживают его лишь одинокие скобы. А ведь и тут производитель рассказывал как сделать в картинках.
Для обеспечения герметичности гидро-ветрозащитного слоя: 1. Нахлёсты уложенных полотен мембраны рекомендуется проклеивать соединительной лентой Изоспан ML proff или Изоспан KL+. 2. Места примыканий полотен мембраны к деревянным, бетонным и прочим поверхностям необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан ML proff или Изоспан KL+.
Если бы я осматривал дом перед покупкой, то уже этого набора: кривая крыша; кривые черновые полы; кривой монтаж ветрозащиты, было бы достаточно. Но, к сожалению, мы рассматриваем даже не купленный, а построенный под заказ дом. И нам нужно продолжать выявлять новые дефекты нетрадиционных строителей.
Что ж, запускаем аэродверь на 50 Паскалей и выкачиваем воздух из помещения, создавая ситуацию, будто ветер дует на дом со всей мочи. Тестирование это выполняется по ГОСТ 31167-2009 "Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях". Пока аэродверщик колдует с приборами, настраивая мощность вентилятора на объём помещения, я прохожусь по комнатам с термоанемометром, проверяя приток по щелям:
Ну, в общем-то, ожидаемо. Сифонит повсюду. И есть рекорд, приток из угла фронтона - 3,81 м/с. О чём говорят эти цифры? О том, что холодный уличный воздух довольно быстро будет достигать центра комнаты, особенно в зимний период.
Мне стало интересно, почему именно здесь так сквозит. Елды-курган! Пароизоляция, которая должна быть герметичной и непрерывной, закончилась! И утеплителя нет.
Тем временем, подтянулись показания аэродвери:
Кратность обмена при 50 Pa, n50 [/h] = 8,33. То есть, воздух помещения полностью обновился на уличный более 8 раз за час. А мне тут рассказывали, что только срубы умеют дышать!
По результатам обследования, можно заключить, что нарушено основное правило непрерывности пароизоляции, которое присутствует в СП «Деревянные конструкции» и последующих зависимых СП.
В СП 17.13330.2017 «Кровли» мы имеем следующее определение пароизоляции:
3.1.25 Пароизоляционный слой: слой из рулонных или мастичных материалов, расположенный в ограждающей конструкции для предохранения ее от воздействия водяных паров, содержащихся в воздухе ограждаемого помещения. 5.1.5 <...> Пароизоляционный слой должен быть непрерывным на всей поверхности конструкции, на которую он укладывается, а стыки (нахлесты) рулонных материалов герметично склеены, сварены или сплавлены. Продольные нахлесты пароизоляционных рулонных материалов должны составлять 100 мм, а поперечные – не менее 150 мм.
Согласно СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции»:
8.79 Пароизоляцию ограждающих конструкций следует предусматривать из рулонных и пленочных материалов, окрасочную или обмазочную.
Рулонная и пленочная пароизоляции должны применяться в ограждающих конструкциях, у которых обшивки соединены с каркасом на податливых соединениях (гвозди, шурупы, скобки). При этом пароизоляционный слой должен быть сплошным и непрерывным (рулонные полотнища склеивают, пленки сваривают или склеивают) и укладываться между каркасом и обшивкой.
Но эти СП никто не читал. Нетрадиционные строители не читали даже инструкций, какие там СП?
Да, мой коллега был прав, такое решето встретишь нечасто. Обычно мы приводим дома к кратности 1. Верхним пределом нормы считается 4. Но у нормальных строителей каркасов кратность колеблется в пределах от 0,35 до 1,5. Всё, что выше - уже повод задуматься, откуда сечёт.
О чём нам говорит такой мощный приток? Весь нагретый вами воздух вылетит в трубу 8 раз за час. Мне кажется, это не очень здорово, верно, ребята?
Как это лечить? Никак. Нет рентабельного способа переделать запоротую пароизоляцию. Придётся снять все коммуникации, отделку стен, пола и потолка (переломав половину) и в итоге такой ремонт обойдётся дороже, чем построить дом заново. Учитывая, что такие же проблемы с ветрозащитой - действительно, строить заново лучше.
На фоне этих новостей такие "мелочи", как нарушение инструкции монтажа металлочерепицы и нарушение ГОСТ на монтаж окон и дверей вообще не казались дефектами.
В общем, такая вот строительная компания работает в Зеленограде и окрестностях. На сайте у них слоган: "Стройте вместе с нами!" И это правильный совет. Ведь если бы заказчик осуществлял стройконтроль своего объекта во время строительства, то ему не пришлось бы переделывать дом под слоган: "Стройте лучше нас!" И судиться с нетрадиционными строителями, которые, вне сомнения, поступят очень традиционно - обанкротят контору и свалят в туман.
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт). Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.
Недавно закончил (неудачный) эксперимент с цоколем, все собирался выложить, а тут попалась статья @Agrocult с фоткой грибка в подполье, напомнило.
Вот эта фотка.
И текст "при небольшой высоте цоколя протечка водопровода в кухне стала критичной для всего перекрытия дома"
Собственно я к тому, что ровно ту же картинку можно получить на свайном фундаменте, без всяких протечек, с правильным пирогом нижнего перекрытия и продухами без нарушения нормативов. Но, по порядку.
Конструкция цоколя.
Собственно искался недорогой, простой и долговечный вариант конструкции утепленного цоколя свайного фундамента. Результат на картинке.
Лист пеноплекса утепленной отмостки, вдвигается на 50 мм внутрь контура дома, на него, в распор между балкой ростверка, ставится вертикальный лист пеноплекса. Сверху прикрывается стальным крашенным листом 0,35 мм, загрутым внизу для отвода воды.
Вертикальныме листы можно ставить в распор, если лень точно метится с размерами, ставим на пену. Металлические листы крепятся на саморезы к ростверку, между собой скрепляются "язычками", как на картинке:
Соединение соседних листов.
Продухи прорезаются в металле, и, после установки листа, по месту через это отверстие прорезается пеноплекс. Сверху закрываем вент. решеткой, крепление на такие же язычки.
Смысл в утеплении соседствующим с продухами простой. Зимой можно завалить цоколь снегом, проемы особо охлаждать подполье не будут.
На периметр дома 14 вент.проемов, размер 20*25, общая площадь проемов 0,7 м2, отношение к площади подполья 0,7/80=0,0875, это в 3,5 раз больше норматива СП (площадь проемов не менее 1/400 площади подполья).
Что получилось.
Внешне, меня устроило. Кошки не шляются, глаз не режет и ладно.
Тут поближе
Результаты эксплуатации
Собрано было в начале осени. Зимой засыпалось снегом.
Осень, зима, весна - подполье сухое.
В июле, почти весь месяц стояло +28-30С, влажность 65-70% и безветрие.
В конце июля залез глянуть - весь потолок в каплях, исключая периметр возле продухов.
Нет, это не "испарения из земли" и прочие сказки. Это вода из воздуха. Конденсат. Это наглядная демонстрация закона Стефана-Больцмана. Передача тепла излучением. Излучатель потолок, приемник - "сыра земля".
Температура потолка +15С (хотя хрен знает, что там пирометр в воде мерял), земли +12С, можно прикинуть мощность излучения (на квадрат)
Прикинем, можно ли компенсировать такой поток, потоком сверху, через плиту пола. У меня сопротивление нижнего перекрытия около 13 С*м2/Вт. Температура пола в комнате в пик жары, пусть +26С, дельта 11С. Мощность прущая в подполье из комнаты:
11/13= ноль целых, хрен десятых Вт/м2. Нагреть без шансов.
Поток тепла с воздухом (напомню про безветрие). Возьмем эквивалентную площадь продуха близкой к 1/4 общей площади (продухи одной стены), пусть 0,2 м2. Ветер, пусть 1 м/с, тогда расход 0,2 м3/с. Разница между входной и выходной температурой в районе 1-2 С. Теплоемкость воздуха 1,2 кДж/м3*С, соотв. у нас поток 240 Вт для дельты в 1С. Это на 80 м2. На квадрат соотв. 3 Вт/м2. Против 16Вт/м2 потерь излучением.
Прикинем объем конденсата
Уравнение плотности насыщенного пара в СП - сильно косячит при высоких температурах, поэтому возьмем международную аппроксимацию (подробнее, кому интересно, тут ).
Тогда при +30С, плотность насыщенного пара 34 г/м3, 70% соотв. 23,8 грамм воды в кубе воздуха. Эта плотность, даст конденсат уже при +20С, а при +15С, в конденсат уйдет 10 грамм из каждого куба воздуха. У нас расход 0,2 м3/с, что в пределе (если весь этот воздух пропустить возле потолка) в час даст 7 литров конденсата, половина в землю, половина в потолок. На квадрат потолка придется 43 грамма воды. Опять таки, это теор. максимум. В реале, будет меньше (не весь воздух будет контактировать с холодной поверхностью), если прикидывать (законы Фика, коэф.диффузии 0,08 м2/ч для водяного пара), то меньше как минимум на порядок, т.е.
При +30 и 70% влажности, в вентилируемом подполье свайного фундамента, в сутки, будет под сотню грамм конденсата на квадрат потолка в подполье (теор. предел).
Опять таки, эту цифру тоже следует уменьшить в разы (+30 и 70% не стоят круглосуточно), тем не менее, ориентиры мы получили. Конденсат будет. Будет гарантировано и его будет очень много.
Мероприятия.
Для пытливых ратующих за "пары из сырой земли" - застелил полосу метра три шириной пароизоляцией. Никакой реакции вообще.
Застелил полосу шириной два метра, нетканкой в два слоя. Ну. вроде бы (неубедительно) стало получше.
Увеличил площадь и количество продухов втрое.
Вот такие дыры 250*250 мм, в каждом листе (на каждый погонный метр цоколя).
Высохло примерно на 2-3 метра от стены. В центре - без изменений.
Демонтировал весь цоколь. Через пару дней в подполье сухо.
Выводы.
Нет, утверждения СП про дальше 200 мм от земли, биозащита дерева не нужна и площадь продухов 1/400 от площади подполья - нифига не гарантия.
Нет, утеплить грунт закрыв его слоем пеноплекса в 1 см - не прокатит. Это сопротивление примерно 0,44 С*м2/Вт, не сравнимо с сопротивлением полов (хотя бы 3 С*м2/Вт). Если кому интересно, могу развернуть.
Да, возможно прокатит полная тепло и воздухо-изоляция подполья + пароизоляция грунта. Предварительные оценки не запрещают. Если интересно, разверну, либо сами, прикинув потенциал по конденсату несменяемого воздуха в подполье и влагоемкость древесины (если черный пол из дюймовки к примеру).
Да, прокатывает открытый цоколь. Как вариант защиты от кошек, какие-то рамы с натянутой сеткой. Хотя тоже чревато, не будет хода кошкам, будет раздолье мышкам.
Добрый день Требуется совет. Рабочие когда делали это большое окно - не оставили снизу 5см для правильной установки отлива под раму. Как теперь лучше установить отлив и из чего, чтобы вода никуда не попадала и все было норм в дальнейшем?
Собственно задача так и ставилась, найти варианты самых дешевых вспомогательных построек, решающих задачу закрыть от дождя, ветра, снега. Конкретно у меня - хранение вездехода, снегохода, великов, досок и разной хрени. Отдельный домик для всякого огородного (лопаты, грабли, тара, укрывной...) Проверялись варианты:
металлокаркас с обшивкой профнастилом
деревянный каркас с обшивками : дюймовкой вкосую, американкой (дюймовка разрезанная по диагонали), профнастилом, ЦСП.
Победил деревянный каркас, с обшивкой оцинкованным профнастилом С8, по сути фольга (толщина 0,35), на фундаментных блоках. Полы - песок.
А вот для маленького "домика для грабель", деревянный каркас победила обычная теплица 3*4. Которая дешевле и строится за полдня.
Гараж на 51 м2 выглядит так
внешний вид
Из интересного:
Конструктив - обычный IRC, из доски 100*50, стропила 150*50. Дерево ЕВ. На "чердаке" - настил для хранения всякой хрени. Кровля без конька (не на что опирать), простая ферма с двумя стойками, собирается на месте.
Фундамент из "фундаментных блоков", бетонные "кирпичи" 200*200*400, легкие, 35 кг всего, блок стоил 150 руб, весь фундамент спокойно перевозился легковушкой.
"Трансформер", можно строить сразу, можно вначале центральную часть, с достройкой по бокам впоследствии
Двери.
Просто лист профнастила (С20, 0,55) - не прокатил, гнулся жутко, поэтому простейшая рама, сварена вертикаль и две горизонтали из прямоугольной трубы 20*20.
Ширины профнастила на створку под вездеход не хватает (ширина машины 2300 мм), поэтому двери нарастил полосками того же профнастила, ширина ворот 2500 мм.
Отсек для снегохода с двумя дверями. Сдавать назад с волокушами на снежике, тот еще цирк, а тут в одну дверь заехал, в другую выехал не отцепляя саней.
Отсек для дров тоже с двумя дверями. Идея с одной двери складываешь сырье, с другой забираешь сухое. На следующий год направления меняются. Ну и тут же всякий детский инвентарь и вооружение :) Тут же видно сращивание стропил, продолжение уже иоз 100*50.
Фундамент поднят над полом на 100 мм, соотв. нижняя обвязка висит в воздухе. Обшивка профнастилом ниже обвязки и снаружи просто присыпана ПГС по контуру сарая. Водосток согнут из обрезков профнастила и подсунут под кровлю.
Технология строительства простая. Навозил песка, выровнял доской по уровню, укатал машиной, вырыл ямки, накидал и выровнял ФБС, поставил каркас, обшил. На следующий год пристроил боковые отсеки.
Из минусов. обрез ската где-то 1500 от земли. Для Вологды, еще прокатывает, снегом это пространство забивает полностью, за счет сползания сугробов с кровли, но на крышу особо не лезет. Для Воркуты, снег будет подперт с земли. Зимой сфоткаю, если не забуду.
Цену не пишу, потому что потерял файлик, не помню. Примерно, в районе 70 тыс на все.
