Каркасный дом

Недавно закончил (неудачный) эксперимент с цоколем, все собирался выложить, а тут попалась статья @Agrocult с фоткой грибка в подполье, напомнило.

И текст "при небольшой высоте цоколя протечка водопровода в кухне стала критичной для всего перекрытия дома"

Собственно я к тому, что ровно ту же картинку можно получить на свайном фундаменте, без всяких протечек, с правильным пирогом нижнего перекрытия и продухами без нарушения нормативов. Но, по порядку.

Конструкция цоколя.

Собственно искался недорогой, простой и долговечный вариант конструкции утепленного цоколя свайного фундамента. Результат на картинке.

Вертикальныме листы можно ставить в распор, если лень точно метится с размерами, ставим на пену. Металлические листы крепятся на саморезы к ростверку, между собой скрепляются "язычками", как на картинке:

Продухи прорезаются в металле, и, после установки листа, по месту через это отверстие прорезается пеноплекс. Сверху закрываем вент. решеткой, крепление на такие же язычки.

Смысл в утеплении соседствующим с продухами простой. Зимой можно завалить цоколь снегом, проемы особо охлаждать подполье не будут.

На периметр дома 14 вент.проемов, размер 20*25, общая площадь проемов 0,7 м2, отношение к площади подполья 0,7/80=0,0875, это в 3,5 раз больше норматива СП (площадь проемов не менее 1/400 площади подполья).

Что получилось.

Результаты эксплуатации

Собрано было в начале осени. Зимой засыпалось снегом.

Осень, зима, весна - подполье сухое.

В июле, почти весь месяц стояло +28-30С, влажность 65-70% и безветрие.

В конце июля залез глянуть - весь потолок в каплях, исключая периметр возле продухов.

Нет, это не "испарения из земли" и прочие сказки. Это вода из воздуха. Конденсат. Это наглядная демонстрация закона Стефана-Больцмана. Передача тепла излучением. Излучатель потолок, приемник - "сыра земля".

Температура потолка +15С (хотя хрен знает, что там пирометр в воде мерял), земли +12С, можно прикинуть мощность излучения (на квадрат)

((273 + 15)^4 - (273 + 12)^4)) * 5,67 * 10^( - 8)=16 Вт/м2

Прикинем, можно ли компенсировать такой поток, потоком сверху, через плиту пола. У меня сопротивление нижнего перекрытия около 13 С*м2/Вт. Температура пола в комнате в пик жары, пусть +26С, дельта 11С. Мощность прущая в подполье из комнаты:

11/13= ноль целых, хрен десятых Вт/м2. Нагреть без шансов.

Поток тепла с воздухом (напомню про безветрие). Возьмем эквивалентную площадь продуха близкой к 1/4 общей площади (продухи одной стены), пусть 0,2 м2. Ветер, пусть 1 м/с, тогда расход 0,2 м3/с. Разница между входной и выходной температурой в районе 1-2 С. Теплоемкость воздуха 1,2 кДж/м3*С, соотв. у нас поток 240 Вт для дельты в 1С. Это на 80 м2. На квадрат соотв. 3 Вт/м2. Против 16Вт/м2 потерь излучением.

Прикинем объем конденсата

Уравнение плотности насыщенного пара в СП - сильно косячит при высоких температурах, поэтому возьмем международную аппроксимацию (подробнее, кому интересно, тут ).

Тогда при +30С, плотность насыщенного пара 34 г/м3, 70% соотв. 23,8 грамм воды в кубе воздуха. Эта плотность, даст конденсат уже при +20С, а при +15С, в конденсат уйдет 10 грамм из каждого куба воздуха. У нас расход 0,2 м3/с, что в пределе (если весь этот воздух пропустить возле потолка) в час даст 7 литров конденсата, половина в землю, половина в потолок. На квадрат потолка придется 43 грамма воды. Опять таки, это теор. максимум. В реале, будет меньше (не весь воздух будет контактировать с холодной поверхностью), если прикидывать (законы Фика, коэф.диффузии 0,08 м2/ч для водяного пара), то меньше как минимум на порядок, т.е.

Опять таки, эту цифру тоже следует уменьшить в разы (+30 и 70% не стоят круглосуточно), тем не менее, ориентиры мы получили. Конденсат будет. Будет гарантировано и его будет очень много.

Мероприятия.

Для пытливых ратующих за "пары из сырой земли" - застелил полосу метра три шириной пароизоляцией. Никакой реакции вообще.

Застелил полосу шириной два метра, нетканкой в два слоя. Ну. вроде бы (неубедительно) стало получше.

Увеличил площадь и количество продухов втрое.

Высохло примерно на 2-3 метра от стены. В центре - без изменений.

Демонтировал весь цоколь. Через пару дней в подполье сухо.

Выводы.

Нет, утверждения СП про дальше 200 мм от земли, биозащита дерева не нужна и площадь продухов 1/400 от площади подполья - нифига не гарантия.

Нет, утеплить грунт закрыв его слоем пеноплекса в 1 см - не прокатит. Это сопротивление примерно 0,44 С*м2/Вт, не сравнимо с сопротивлением полов (хотя бы 3 С*м2/Вт). Если кому интересно, могу развернуть.

Да, возможно прокатит полная тепло и воздухо-изоляция подполья + пароизоляция грунта. Предварительные оценки не запрещают. Если интересно, разверну, либо сами, прикинув потенциал по конденсату несменяемого воздуха в подполье и влагоемкость древесины (если черный пол из дюймовки к примеру).

Да, прокатывает открытый цоколь. Как вариант защиты от кошек, какие-то рамы с натянутой сеткой. Хотя тоже чревато, не будет хода кошкам, будет раздолье мышкам.

Мир - несовершенен! :)

Добрый день
Требуется совет. Рабочие когда делали это большое окно - не оставили снизу 5см для правильной установки отлива под раму. Как теперь лучше установить отлив и из чего, чтобы вода никуда не попадала и все было норм в дальнейшем?

Выбор фасадной отделки – это не только про красоту, долговечность, но и про стоимость. Исходя из конструктивных особенностей каркасного дома (основа – деревянный каркас), рассмотрим основные типы материалов:

1. 🌳 Отделка деревом (имитация бруса, планкен): Наиболее органичное решение для деревянного дома. Обеспечивает естественный микроклимат и эстетику. Периодически требует защитного ухода (шлифовка, покраска, удаление смоляных подтёков).

2. 🧱 Фиброцемент (сайдинг, панели): Популярное решение благодаря высокой прочности, негорючести, устойчивости к атмосферным воздействиям и широкому выбору фактур (под камень, кирпич, дерево). Минимальные требования к обслуживанию. Относительно высокая стоимость.

3. 💳 Полимерные материалы (виниловый сайдинг, ПВХ-панели): Экономичный и простой в монтаже вариант. Доступен в широкой цветовой гамме. Основные недостатки: риск температурной деформации, выцветание под УФ-излучением, хрупкость при низких температурах.

4. 🏚 Металлические системы (профнастил, фальцевые картины, металлический сайдинг): Отличаются высокой долговечностью и устойчивостью к выцветанию. Фальцевые панели обеспечивают современный вид. Возможны повышенная шумность при осадках и возможность механических повреждений (легко поцарапать или оставить вмятину).

5. 🏰 Битумная черепица для фасадов (Hauberk от Технониколь и аналоги): Легкий в монтаже материал с хорошей гибкостью, обеспечивающий неплохую имитацию кирпичной кладки. Долговечный, не требует особого ухода. Но материал на любителя.

6. 🥫 Фасадная штукатурка (по утеплителю высокой плотности): Такие дома, визуально, неотличимы от каменных. Необходимо иметь большой опыт и квалификацию, чтобы грамотно выполнить такую работу, поэтому отделка каркасного дома фасадной штукатуркой, большая редкость на данный момент. Риск появления трещин при нарушениях технологии делает этот вариант пока менее распространенным для каркасного строительства.

Перечисленные материалы представляют собой основные и наиболее востребованные на текущий момент решения для облицовки фасадов каркасных домов. Ниже постараюсь подробнее рассказать о каждом виде наружной отделки каркасных домов.

Отделка фасадов пластиковыми панелями или сайдингом

🏡 Пластиковые фасады в последнее время теряют популярность. Лет 10-15 назад это был, пожалуй, самый популярный вид отделки загородных домов. В первую очередь из-за низкой стоимости и простоты монтажа ПВХ-сайдинг преобладал на рынке загородного строительства.

За относительно небольшие деньги можно быстро отделать, как новый, так реконструировать старый дом. Легкий вес, система замкового соединения позволяют выполнять облицовку силами бригад невысокой квалификации.

ПВХ-сайдинг с полной, частичной или скрытой перфорацией отлично подходит для подшивки свесов кровли, террасы или крыльца. Такие софиты хорошо пропускают воздух, что позволяет вентилировать подкровельное пространство.

Ряд ключевых недостатков таких не позволяют широко использовать данную отделку:

➖ Выцветание: Со временем (особенно на южных фасадах) происходит потеря насыщенности цвета и глянца.

➖ Хрупкость при низких температурах: ПВХ становится ломким в сильные морозы, повышая риск повреждения при механическом воздействии и сильном граде.

➖ Линейное расширение: Значительное (до 1-1.5 см на 3м панели) требует строгого соблюдения правил монтажа (зазоры, свободная подвеска). Игнорирование приводит к появлению волн, разрывам замков.

Несмотря разнообразие цветов, дома, обшитые ПВХ-сайдингом выглядят «дёшево» и несовременно. Данный материал больше подходит для отделки небольших дачных построек или реконструкции фасадов деревенских домов.

Фасад обшитый пластиковыми панелями

Пластиковые фасадные панели более дорогие, но за счет различных фактур и окраски позволяют реализовать множество вариаций фасадов. Производители предлагают в основном коллекции каменных или кирпичных фактур.

По сравнению с сайдингом фасадные панели обладают увеличенной толщиной. Они относительно ударопрочные, стойки к механическим повреждениям, меньше подвержены деформациям.

Некоторым производителям действительно удалось воспроизвести близко похожие на натуральные материалы. Отделка домов, порой, напоминает настоящий камень или кирпич.

Такие панели подходят как для отделки цоколя, так и в целом дома, а комбинируя различные цветовые решения и фактуры можно добиться разнообразия и оригинальности.

Битумная черепица на фасаде

Тем, кто предпочитает отделку дома «по кирпич» или «камень» подойдёт, как хорошая альтернатива пластиковым панелям.

Черепица, которая используется для покрытия кровли для фасада не подходит. Производители вывели на рынок отдельный продукт – штучную фасадную плитку. За счет уникальной формы и фактуры они создают иллюзию кирпичной или каменной кладки, сланцевой плитки или даже дранки.

Не смотря на искусственность кирпичной кладки, некоторые дома аккуратно смотрятся, и с определённого расстояния трудно отличить от натуральной кирпичной кладки.

➕ К основным плюсам я бы отнёс неприхотливость такого фасада, хороший срок службы и ремонтопригодность.

Фасады, покрытые битумной черепицей, не нуждаются в особом уходе. Повредить такой фасад сложно, но, если это произошло, то заменить повреждённые участки не составит большого труда.

Они не требуют капитальной реставрации - в отличие от деревянных фасадов, их не нужно ошкуривать и перекрашивать.

💒 Основа черепицы — стеклохолст, пропитанный модифицированным битумом и посыпанный каменной крошкой. Поэтому она хорошо защищает стены от косого дождя и мокрого снега. Помимо гидроизоляции стен, такая отделка обладает хорошей звукоизоляцией (в отличие от металлических фасадов).

К плюсам, также стоит отнести возможность отделывать криволинейные участки фасада, такие как эркеры, ризалиты, колонны, «башенки» и тд.

⚓️ Простота монтажа подобного вида фасадов позволяет выполнить отделку самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных бригад. Для качественного монтажа требуется ровное сплошное основание из листов фанеры или ОСП с обязательной организацией вентилируемого зазора. Далее, следуя инструкции производителя, с помощью гвоздей с широкой шляпкой элементы прибиваются к основанию строго соблюдая горизонтальный уровень.

Из-за необходимости обшивать весь дом плитами ОСП, нельзя относить такие фасады к бюджетным решениям. На мой взгляд такая черепица идеально подходит для отделки цоколя. «Кирпичный» цоколь даёт хороший визуальный эффект.

Металлический сайдинг

🖌 Отличается от винилового большим разнообразием профилей и расцветок. Помимо горизонтального монтажа, есть модели, которые монтируются вертикально. При сочетании с горизонтальным сайдингом может стать интересным дизайнерским решением. Естественно, он прочнее и менее подвержен температурным деформациям. Долговечнее винилового – производители дают гарантию на некоторые модели до 10 лет.

🍽 Тем не менее, можно легко поцарапать или оставить вмятину. Как и всякая металлическая отделка довольно шумная во время осадков.

💸 В три-четыре раза дороже пластикового сайдинга. А некоторые модели с принтами, имитирующими деревянные поверхности сравнимы по цене с крашенной доской или фиброцементным сайдингом.

Я не наблюдаю большой популярности данного вида отделки фасадов в ИЖС. Металлический сайдинг более распространен в промышленном или коммерческом строительстве.

Подписывайтесь на мой канал Pro.Каркасники, где я делюсь своим опытом и даю практические советы, как как выгодно и без ошибок построить дом.

АР опять не мой, конструктив и расчеты мои. От концепции через расчеты к рабочей документации и реализации.

В рамках реализации этого проекта занимался проектированием деревянных конструкций, если будут вопросы, то могу дать комментарии и что-нибудь рассказать.