Warhammer: Age of Sigmar

Больше моих работ в www.instagram.com/ubmpainting

Фигура от тех же сибиряков. Трава от gamersgrass. Размер подставки 40мм.

Краски от ап, включая металлики. База акрил, доводка маслом.

Акриловые проливки не использовались!)

Больше моих работ в www.instagram.com/ubmpainting

Отличный скульпт и детализация от известной студии из Сибири...

Цветовую схему подобрал максимально болотную)

Металл делал без проливок, только металлики от ап

Кустики от gamersgrass как нельзя кстати

Почва на подставке от ап

Сама подставка диаметром 40 мм

Приветствую пикабушник!

Сегодня я продолжаю серию статей для новичков в моделизме. И хотел бы поговорить о забавном опыте отмывки моделей от модельного акрила и грунта при помощи тормозной жидкости ДОТ4.
А так же о кризис-менеджменте в случае того самого забавного, но катастрофически-плохого отмыва краски.

Звезды шоу. Но о них ближе к концу

ВНИМАНИЕ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!
Перво-наперво, следует заметить, что тормозная жидкость - это не просто жесткая водичка, а токсичное соединение с очень и очень серьезными отравляющими свойствами. Это не шутка.
Не верьте историям про то, как кто-то переходит с водки на тормозуху. Пахнуть может приятно, но меньше рюмки принятой внутрь будет для вас потенциально летальной дозой. Поэтому все соответствующие меры предосторожности в виде перчаток и хранения максимально дальнем от детей и алкоголиков углу на вашей совести.
Повторюсь, ответ на вынесенное в заголовок заявление - НЕ ПЕЙТЕ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ.
В том же случае, если оная попала в чей-то организм по неосторожности (не даром я упомянул детей), то по мимо вызова скорой есть еще одна вещь, рекомендуемая производителями антифриза и тормозных жидкостей - потребление крепкого алкоголя.  Как бы то парадоксально не звучало, но питьевой алкоголь является антидотом для этиленгликоля, содержащегося в вышеупомянутых ядовитых жидкостях. Так вы увеличите шансы на благоприятный исход.
Все, я вас предупредил, далее можно начинать рассматривать основную тему.


И так основная идея отмыва моделей заключается в снятии оригинального слоя краски и грунта с модели для последующей перекраски. Это обыденная процедура для любителей покупать уже окрашенные модели с рук.

Сперва о материалах. ДОТ4 - тормозная жидкость, имеет вышеописанные отравляющие свойства, а так же подходит для снятия краски с ПЛАСТИКОВЫХ моделей. Если вдруг, вы вздумаете пытаться им снять краску с моделей изготовленных из смолы, файнкаста, двухкомпонентного полиуретана, литьевого пластика и прочих сортов чудесных отвердевающих хим-составов, не являющихся экструдируемым хард-пластиком - результат может быть непредсказуем.
Я слышал утверждения, что ДОТ3 подходит для аккуратного снятия краски со "смолы", но в руках его не держал, и не знаю, так ли это.

Пример некоторых купленных мной моделей, с частично снятой краской. Результат после пары "погружений" в тормозуху. Еще разок - и от краски почти ничего не останется.

Как некоторые могут предположить, техпроцесс снятия краски с моделей при помощи тормозной жидкости прост: погружение моделей в оную ядовитую жидкость (которую ни в коем случае нельзя пить!)

Для этого вам потребуется емкость. Хорошо подходят пластиковые контейнеры с широким открытым верхом, который можно закрыть крышечкой.

Найдя подходящую тару вы опускаете в нее модели и щедро заливаете тормозной жидкостью. Модели должны быть полностью погружены в нее. После чего закрываете крышкой и оставляете на сутки мариноваться.

По прошествии суток, или большего времени, вам необходимо достать контейнер, и изымая модели очищать их от превратившейся в вялые сопли краски. Для этого вам пригодится любая не нужная щетка и мыло. Щетка может быть зубной, или иной другой. Мыло сгодится простое, хозяйственное.

Еще одна жертва отмыва. Рука с орудием отломана преднамеренно.

После первого этапа отмывки, скорее всего, всей краски удалить не удастся. Вам не следует испытывать модели на прочность интенсивным натиранием. Просто закиньте высушенные модели обратно в контейнер с тормозухой и дайте им настояться еще денек. Повторите процедуру отчистки.
Если модели были покрашены без грунта, по голому пластику, то, вам хватит одного-двух этапов очистки. Если грунт имел место быть - готовьтесь к трем-четырем.
На моделях может появиться белесый налет, но это абсолютно нормально и не влияет на последующую перекраску.

После того, как вы закончили отмыв - смело выливайте отработанную тормозную жидкость обратно в бутыль, для следующего отмыва. Таким образом она может использоваться очень и очень много раз, не смотря на бултыхающиеся в ней ошметки краски. Правда, заливать такую отработку в ваше авто не советую. Лучше, зарядите свои тормоза чем-то свеженьким, не испытывайте удачу.
И да, не пейте тормозуху (никогда!).

А теперь, о забавном.
Знаете ли, в каждой деятельности есть нюансы. В отмыве через ДОТ4 так же есть нюанс. Неприятный.
И имя ему - ГРИН ЛАЙН.
Зеленая Линия - это, как я понял, линейка экологически-безопасных (на сколько это возможно) тормозных жидкостей, которые делают нашу планету хуже, но не так сильно как простые тормозные жидкости. И с этой экологичной тормозухой всегда что-то очень не правильно.

Те самые "правильный" и "неправильный" варианты тормозных жидкостей ДОТ4. Экология - хорошо, но не когда вы хотите разрушать краску на моделях.

Приведу пример.
Показанная на фото выше бутыль стала довольно неприятным открытием для меня. Когда я попытался использовать ее, я с удивлением обнаружил, что она влияет на мои модели довольно неприятным образом. Никаким.
Погруженные в нее модели отказывались терять красочный слой. Она просто не работала.
И мне повезло.

Повезло, так как потом, меня ждало ЭТО:

Да, это 100% оригинальный пластик. И он был темно-красным до момента отмачивания.

Один мой товарищ решил, по моему совету, отмыть модели методом попроще, тормозушкой. Я упомянул, чтобы он не брал зеленую тормозуха эко-серий. Но, что-то пошло не так, и у всеобщему ужасу, произошло это. Тормозушка оказалась зеленой серии. Очень экологичной, судя по тому, что она сделала с моделями.

Из банки был извлечен резиновый ком, белесого цвета. После разлепления кома, стало понятна вся катастрофичность ситуации. Только на разрезе моделей можно было добраться до еще красного твердого нутра. Да, краска почти полностью отмылась, но какой ценой...
Спустя денек оно застыло, и перестало быть резиной, превратившись в обмылок, с которым надо было что-то делать.

Было решено поступить жестко и решительно. Красить то, что есть.
Грунт - бронза - проливка - окислы...
И вот, внезапно, у нас появляется банда бронзовых воинов. Статуи или волшебство - не важно.
Главное - это сработало :D

На фоне вы можете заметить аналогичные модели, не прошедшие через ад, и покрашенные мной так, как должно.

Отдых для глаз тех, кто не был готов к такой пытке.


На этом все, краткий гайд по отмыванию краски при помощи дешевой многоразовой тормозной жидкости подходит к концу.
Надеюсь, было полезно, и вы узнали для себя что-то новое.

Если вас заинтересовал данный пост, обратите так же внимание на мою предыдущую публикацию о том, как просто делать сложные магнитные соединения на крупных моделях.

Приветствую, пикабушник-моделист!

Давненько я увлекаюсь моделизмом, особенно по Вархаммеру. И, люблю я, порой взять, да и впихнуть что-то инородное в свои модели. И спрашивают меня, порой, как же я сделал то или это. Если конкретно - речь о магнитах.
Так что, думаю, неплохой повод о своем старичке-акнклине рассказать. Он станет хорошим примером того, как работать с этими нашими магнитами да еще не на самой простой модели.

Тут вы не увидите никаких особых откровений, однако, новичкам и всем, страдающим боязнью магнитов советую к прочтению.

Мистер Великий Нечистый довольно стар, окрашен, и хорош собой.


Для начала, давайте разберем один вопрос. Зачем оно вообще надо?
Тут есть целый спектр преимуществ монетизации. :
- Самое очевидное - удобная перевозка. На некоторых моделях есть огромные крылья, выставленные в сторону врага (или друга) огромные анимешные мечи и все в этом духе. Без магнитов с этим бывает очень сложно в плане транспорта. Иногда такие модели занимают в полтора, а то и два раза больше места при перевозке, если все конечности и отростки на своих местах.
- Опции оснащения. Это чисто варгеймерский момент. Вам бывает нужно чтобы сегодня у этого солдатика был гранатомет, завтра пулемет, а послезавтра он должен выполнять роль пушечного мяса с самой дешевой винтовочкой. Выход? Магниты.
- Говорят, некоторые любители экшен-фигурок предпочитают именно магниты. Это неизведанная для меня земля, хоть я и слышал о чудесах шарнирных магнитов в коленях, способных гнуться под любым углом и прочей черной магии.
- доступ внутрь модели. Это уже диорамный момент. Иногда вам нужно, чтобы внутри вашего замечательного танка было свечение от светодиодов. Или динамики делали грозные рычащие звуки. Или происходила какая-то другая чудная техноересь. Для этого нужны батарейки. И не всегда блок с ними можно прилепить на тыльную сторону диорамы. Порой, нужно размещение внутри тушки модели. Тут вам тоже пригодится возможность убрать одну из крупных деталей, и поменять питательный элемент вашего чуда техники.

Собственно, о Великом нечистом. Он же great unclean one. Он же, просто, анклин.
Изначально, предполагается, что из базового набора должен быть собран один из нескольких вариантов моделей, одна из которых - уникальный герой, а остальное - разное оружие и головы.
Модель - шикарная, и очень просит магнитов. Один только торчащий вверх меч, добавляющий эдак 30-40% высоты модели чего стоит.

"Именной" ротигус с палкой-заклиналкой. Волшебник и добрый ороситель живительным дождем.

Более простой и скучный Великий Грязнуля с мечом и ножом. Удивительно, но в настолке ножик режет нечистого чаще, чем его врагов. Так уж они свою магию усиливают.


И так, список того, что потребуется для осуществления сей нелегкой задачи по имплантации инородных магнитных тел:

- Неодимовые магниты.
Без них монетизация не получится. По довольно очевидным причинам. У меня в ходу шайбы на 3, 5 и 7мм. Толщина зависит от предполагаемой необходимой прочности крепления, познается лишь на личном житейском опыте.
И да, только неодимовые. Никаких ферритовых. Умоляю, побойтесь бога. не извращайтесь.
Иногда вместо магнитов на одной из сторон крепления используют железо. Например, обломки лезвий канцелярского ножа. Но это только для слабых соединений и в условиях большой экономии.

-Milliput Standard Yellow-Grey.
Милипут. Он же, двухкомпонентный полимер, полимерная глина, или просто полимерка, как это еще называют. Замечательный по соотношению цена/количество материал, абсолютно негодный для скульптинга моделей в масштабе 28мм, в силу своих ужасных пластических свойств, хрупкости и водорастворимости в не застывшем виде (для этих целей есть богоподобный epoxi putty. Очень советую). Однако, он же идеален для скульпта крупных базовых форм, заполнения полостей, и создания подложек для магнитов, что нам особенно важно в данном конкретном случае.

- Суперклей.
Подойдет любой нормальный, не важно, гель или обычный. Хотя гель все же, предпочтительнее в случае если вам придется вклеивать магнит в простое отверстие в пластике, без эластичных наполнителей вроде полимерки.

- Обрезки пластика
Вообще не обязательный пункт. Да и тут годится любой твердый наполнитель, способный создать основу для закрепления полимерки в геометрически неудобных местах. Я использовал обрезки пластикового литника, и только в одном месте на данной модели, но о этом позже.

- Стандартный комплект из ножа-кусачек-сверл.
Дешевый китайский комплект инструментов в моем случае был более чем достаточен.

-Пластыри и антисептик.
Окропление модели кровью моделиста - важный этап создания любой конверсии.

Модель "без ничего". Прекрасно видны разные типы креплений.


Собственно о процессе.
Начнем с простых и понятных основ. Всегда соблюдайте полярность. Это полезно, практично, удобно, и шансы оказаться в ситуации, когда вам приходится выколупывать магнит, заметно уменьшаются. При этом, будьте уверены - вы окажетесь в таких ситуациях. Магнит может оказаться слишком слабым, слишком сильным, неправильной полярности, на неправильной глубине. Кроме того, вам желательно иметь сверла на множество диаметров, если таковых нет, то придется очень долго колупать ножиком, как мне пришлось в случае диаметров более 3мм. Это не страшно, но, поверьте мне, лезвий вы наломаете прилично таким образом, Плюс, на модели появятся неаккуратности, царапины от срыва лезвий, неровные отверстия под магнит и, вероятно, некоторое количество вашей крови.

Теперь о самом процессе. Как вы могли заметить, у данной модели есть два типа магнитных соединений. Через одиночный магнит, и через группу из трех. Последний тип необходим для соединения широких поверхностей, как головы анклина или жирные руки в локте. Иначе, привет эффект рычага при фиксации в центре и слабая фиксация с угрозой скручивания по итогу.
Места же тонких соединений, обычно, довольствуются лишь одним магнитом. Или несколькими, но поставленными в ряд, в случае если мощи недостаточно. Звучит не очень, но это работает, поверьте. Однко, чем больше магнитов с одной стороны крепления, тем слабее прирост силы притягивания (физика-с), поэтому более двух магнитов в ряд с одного конца соединения я, обычно не использую. Исключение тут могут составлять широкие и очень плоские магниты.

Теперь о фиксации магнитов.
Если у вас есть идеально подходящее по диаметру сверло - возможно, вам удастся обойтись суперклеем-гелем, на обратной стороне соединения, и плотной установкой магнита. Но тут есть несколько проблем. Отсутствие эластичности, иногда, излишняя прочность и необратимость вклейки, и многое другое. Поэтому, я предпочел использовать основу под магнит в виде слоя полимерки, как можно видеть на фото снизу. То есть, создаю отверстие, налепляю слой полимерки, заполняю клеем отверстие с полимеркой со стороны будущего магнита, и всаживаю туда магнит, выравнивая его положение согласно нужной глубине. Обычно, это вровень с уровнем поверхности модели, но иногда надо либо глубже, либо чтобы выступал. Но это прям редкое явление, относящееся, скажем, к магниту вклеенному в пластиковый шарнир.
В случае когда необходимо вклеивать магнит в углубление внутри модели, без просверливаний, как на руках и внутри голов моей модели, поступаем довольно очевидным образом. Клей на модель, на него - шарик из полимерки, после снова клей, и присаживаем магнит. Но тут критичной становится понятие глубины. О этом чуть ниже.

Немного о поиске правильного расположения магнитов для тройного соединения, и правильной склейке.

Тут техпроцесс таков. С начала, определяем, куда можно наиболее удобно всадить магниты на приставной части, с учетом того, что те приклеиваются на полимерку. После - прикидываем, где на теле модели должны располагаться ответные магниты. Намечаем эти места, делаем просверлы, вклеиваем магниты, и, что важно, даем застыть всему этому делу, не забыв проверить правильность полярности.

Когда принимающая часть готова, приступаем к приставным частям модели. Проводим описанные выше манипуляции с созданием магнитно-клеевого будерброда на полимерке, и, даем этому делу немного подышать, чтобы клей засох, и прикладываем к модели на позицию соединения. За счет того, что полимерка все еще мягкая, магниты с слишком малой глубиной будут утоплены глубже, а те, что слишком глубоко - вытянутся наружу, потащив за собой вытягиваться и полимерку. В итоге вы получите идеально точное и прочное соединение. Более того, если вы все же, ошиблись с чем-то, вроде треклятых полярностей, то в этот момент вы все поймете и у вас будет время и возможности все исправить.

Но, следует заметить, что этот подход работает только в случае легкого пластика. Если у вас тяжелый металл - есть шансы что приставная деталь просто отвалится, оставив магниты в гордом единении с телом модели.

Что до тех самых обрезков, которые я упомянул в начале? Так вот, есть такие ситуации, когда вам нужно заполнить полость больших размеров. Хуже - когда она в форме расширяющегося в сторону от отверстия цилиндра. Еще хуже - если она уже подверглась склейке. Таковой было соединение кисти.
Для этого и нужен лишний мусор. Если простым языком - все заливается клеем, а из кусков литников делается баррикада на пути будущей полимерной массы. Таким же образом можно заполнять полости небольших, но излишних размеров, чтобы сэкономить на недешевой полимерке.

На этом, пожалуй все. Надеюсь, я смог помочь кому-то из начинающих моделистов. 
Скидывайте свои (желательно неудачные и смешные) примеры работы со сложными моделями и их конверсиями, и не бойтесь задавать вопросы.

Поняла что ужасно давно не постила ничего сюда. Вот летний Белка, первый демон-принц (и немножко павер). Фотографировать все ещё не умею, но этот славный парень принес мне уже довольно много побед. Вожу его в связке с Железными Воинами, выходит приятно.

Больше моих работ в www.instagram.com/ubmpainting

Основной везеринг сделан маслом. Фигура от пунги, краски от ап, кустики от gamersgrass

Больше моих работ в www.instagram.com/ubmpainting

Больше моих работ в www.instagram.com/ubmpainting

Весьма сложная в сборке и покраске фигура. В моем исполнении заняла призовое место в Saga Ukraine Fantasy Chalenge 2020