Когда то самое продаваемое вино, теперь забытое и несуществующее
Нет, заголовок не кликбейт, не обман и уж тем более не шутка, как вы, возможно, подумали. Речь действительно пойдёт о вине, которое больше десяти лет занимало первые строчки неофициальных мировых рейтингов продаж бутилированных вин. Причём о вине, название которого сегодня практически никому ничего не говорит. Разве что выпускникам школ сомелье, да и то, пожалуй, лишь тем, кто особенно прилежно посещал лекции, посвящённые виноделию стран Нового Света.
Между тем в своё время это было невероятно популярное вино, настоящий мировой бестселлер, продававшийся в количествах, которым могли позавидовать куда более именитые производители. Правда, было это довольно давно. В 1964 году, то есть уже более шестидесяти лет назад, оно стало самым известным вином Южной Африки, а впоследствии на несколько десятилетий определило направление развития значительной части винодельческой отрасли страны.
Называлось это вино Lieberstein. Что-нибудь говорит вам это название? Полагаю, что нет. Даже уверен, что нет. А ведь история у него весьма любопытная. И началась она вот как...
Началась эта история с доктора Уильяма Уиншоу (William Winshaw), американца, участвовавшего в англо-бурской войне и после её окончания решившего остаться в Южной Африке. В качестве основного занятия он выбрал виноделие, хотя начинал, собственно, более простого продукта - с виноградного сока. Завезя из США саженцы сорта Конкорд (это плюс-минус та же самая Изабелла, но немножко другая), в 1909 году он вложил весьма солидную по тем временам сумму, около 2500 долларов (если бы дело было сегодня, то это было бы 90-95 тысяч долларов), в создание небольшого предприятия в Стелленбосе, выпускавшего не только сок, но и вино.
Поначалу дела у Уиншоу шли вполне неплохо, однако Первая мировая война и последовавший за ней экономический кризис практически поставили крест на его предприятии. В 1921 году он обанкротился и вернулся в Соединённые Штаты. Правда, задержался там ненадолго. Южная Африка, похоже, успела стать для него куда более привлекательным местом, и в 1924 году, в возрасте 53 лет, Уиншоу вновь отправился в Кейптаун, чтобы вернуться к знакомому делу, на этот раз взявшись за производство вина. И дела как-то пошли. Не то, чтобы полетели, но достаточно уверенно пошли. Постепенно к семейному бизнесу подключились два его сына, Билл и Джек. Предприятие росло, производство расширялось, и в 1935 году семейная фирма была преобразована в публичную компанию Stellenbosch Farmers' Winery Limited, вошедшую в историю южноафриканского виноделия под коротким названием SFW.
И это, вообще говоря, странно, потому что в 1920-1930 виноделие ЮАР лихорадило так, что "мама, не горюй"- винодельни разорялись, объединялись в кооперативы, укрупнялись и, наконец, фактически слились в монопольного производителя вина во всей стране - кооператив KWV. В 1959 году компания SFW, остававшаяся одним из немногих независимых винодельческих предприятий, выпустила на рынок очень простое белое полусладкое вино по чрезвычайно привлекательной цене, около одного доллара за галлон, то есть за почти четыре литра. Основой для него послужил Шенен Блан, традиционный для Южной Африки сорт, который и сегодня занимает первое место в стране по площади виноградников (хотя уже и не с таким отрывом как лет 7 назад - сорт вырубают, заменяя на более популярный Совиньон блан). В пару ему поставили Клерет, чрезвычайно урожайный сорт, в те времена весьма распространённый, а сегодня практически исчезнувший из промышленного виноградарства ЮАР.
Выбор сортов был, впрочем, вполне закономерным. Послевоенные годы с их трудностями международной торговли и постоянными перебоями морских перевозок заставили южноафриканских виноделов уделять гораздо больше внимания производству бренди. В отличие от вина, крепкий алкоголь мог храниться годами практически без потери качества, да и перевозить его было значительно проще и дешевле благодаря гораздо меньшим объёмам. Поэтому на виноградниках преобладали сорта, ценившиеся прежде всего за высокую урожайность, а вовсе не за выдающиеся качества получавшихся из них вин. Помимо уже упомянутых Шенен Блана и Клерета, широко выращивались Юни Блан, Коломбар и Крушен Блан. Все они прекрасно подходили для производства винного спирта виноградного происхождения, однако получить из них действительно интересное столовое вино удавалось далеко не всегда.
Выход Lieberstein на рынок сопровождался масштабной рекламной кампанией, построенной на довольно простой идее. Покупателю предлагали не сложное вино с богатым букетом и тонкими вкусовыми нюансами, а доступный, лёгкий, сладковатый напиток, который можно взять с собой на пикник, открыть во время романтического свидания или просто выпить в хорошей компании. Ставка делалась на массового потребителя, и, надо признать, маркетологи попали точно в цель. Lieberstein начали пить самые широкие слои населения, как выразился бы кто-нибудь из наших недавних вождей.
Из радиоприёмников звучал навязчивый рекламный джингл "Lieberstein в любое время", а само вино продавалось в бутылках объёмом вплоть до целого галлона, видимо, чтобы два раза не бегать. Результаты не заставили себя ждать. Уже за первый год было продано более 3 миллионов галлонов белого полусладкого вина, а в 1964 году Lieberstein установил абсолютный мировой рекорд продаж бутилированного вина, достигнув невероятных 31 миллиона литров. Это около 114 тысяч бутылок ежедневно, если пересчитать годовой объём на стандартную современную тару. Для южноафриканского виноделия это был настоящий переворот. Спрос на виноград рос настолько стремительно, что к началу 1980-х годов Шенен Блан занимал почти 40% виноградников страны. Причём винограда стало не хватать даже для производства бренди, традиционно занимавшего весьма заметное место в южноафриканской винодельческой промышленности. Получалось, что незатейливое сладковатое вино, рассчитанное на пикники и дружеские посиделки, фактически определяло сортовую структуру виноградников целой страны.
Дэвид Хьюз вспоминал, что невероятный успех Lieberstein заставил виноделов буквально за несколько лет совершить технологическую революцию. Небольшая винодельня, ещё недавно работавшая практически дедовскими методами, превратилась в современное промышленное предприятие. По словам Хьюза, это было сравнимо с полётом в космос: "Мы практически мгновенно перешли от оборудования, которым пользовались наши деды и прадеды на протяжении 300 лет, к механизированному высокотехнологичному производству". Если в 1959 году здесь не было ни специальных цистерн для перевозки вина, ни скоростных линий розлива, ни современного холодильного оборудования, то уже к 1964 году предприятие напоминало выставку последних достижений винодельческой техники.
Более того, потребности Lieberstein дали мощный толчок развитию производства оборудования из нержавеющей стали в Южной Африке. Дело в том, что полусладкое вино с остаточным сахаром требовало особенно тщательного соблюдения микробиологической чистоты. Малейшая ошибка при розливе, и дрожжи могли возобновить брожение уже в бутылке, со всеми вытекающими, а иногда и вылетающими последствиями. Поэтому вино требовалось разливать в стерильных условиях. Любопытно, что в первые годы на помощь виноделам пришла молочная промышленность. Собственных мощностей для обработки столь огромных объёмов у винодельни попросту не хватало, и Lieberstein возили на молочные заводы, где его пастеризовали на оборудовании, предназначенном для обработки молока. Между тем столь масштабное производство сладкого вина требовало и более совершенных решений, поэтому университет Стелленбоса активно занялся исследованиями и совершенствованием технологий микробиологической стабилизации вин. Получилось, что дешёвое массовое вино, от которого никто не ожидал особенных технологических изысков, стало одним из двигателей модернизации всей южноафриканской винодельческой промышленности.
К большому сожалению, столь головокружительному успеху не суждено было продлиться долго. Уже через десяток лет Южная Африка оказалась под давлением всё более жёстких международных санкций, вводившихся в ответ на политику апартеида, систему расового разделения и дискриминации чернокожего большинства населения страны. Доступ к зарубежным рынкам, современному оборудованию и новым технологиям становился всё более ограниченным, международная торговля сокращалась, а вместе с ней постепенно угасала и популярность Lieberstein. Виноград, ещё недавно пользовавшийся невероятным спросом, снова во всё больших объёмах направлялся на производство бренди.
Вспыхнув на мировом винном небосклоне яркой, но недолговечной звездой, Lieberstein постепенно ушёл в небытие. Сегодня о нём почти никто не помнит, а место в мировых рейтингах продаж давно заняли другие массовые бренды, такие как Barefoot, Jacob's Creek, Carlo Rossi и Yellow Tail. Впрочем, мало кому из них удалось настолько сильно повлиять на виноделие целой страны, как это в своё время сделал простой южноафриканский полусладкий белый Lieberstein.












