Африка

И. Валентинов. Рассказы об Африке. Детгиз, 1953.

Рисунки Л. Ройтера (1910-1994).

Национальный парк Серенгети, Танзания.

Фотограф Moinga Timan.

Эра князей (амхарский - Замана Месафинт) была кратким периодом в истории Эфиопии, который длился от 1769 до 1855. К 1708 центральное правительство было уничтожено, а страна разделилась на три разных провинции: Амхара, Шоа и Тигрэ. Амхарский регион постоянно пребывает в междоусобицах и мало помогал в защите Эфиопии от внешних врагов. Тигрэ, с другой стороны, играл крупную роль в возвращении имперского правительства и был свидетелем решительной победы у Адуа. Со своей стороны, Шоа, по большей части, держался подальше от политических ситуаций, что происходили в регионах Амхара и Тигрэ. Однако, цари Шоа всё же расширяли свои территории на юг и создали торговлю, что поставляла в изобилии кофе и рабов. Эфиопия пережила эту эпоху в своей истории, так как Шоа и Тигрэ постепенно набирали силу.

В тот момент почти вся Африка ещё не была магнитом для колонизаторов. Главным врагом Эфиопии был Египет. Египет освободился от османской власти и теперь намеревался расширяться к югу. Египтяне атаковали и захватили земли в северном Тигрэ, но французы и британцы вмешались и помогли ослабить попытки Египта двигаться на юг.

На протяжение этого периода европейцы всё больше начинали интересоваться Эфиопией. Торговля обрела второе дыхание, а племенные вожди получили больший доступ к огнестрельному оружию. На севере правители Тигрэ смогли наладить поставки оружия от турок благодаря двусторонним сделкам и воспользовались ими для обретения власти. Европейцы многих ремёсел и профессий посещали царство всё чаще. Спонсируемые правительствами Швейцарии, Германии и Британии миссионеры пытались обратить эфиопов в протестантизм. Почти всех миссионеров встречали неприветливо, и они чаще чем нет оказывались в неловкой позиции и среди обывателей, и церкви. Почти все правители Эфиопии больше беспокоились о поддержке в перспективе и об огнестрельном оружии, что страна получит, чем о религиозных устремлениях миссионеров. Попытки миссионеров провалились, но они всё же привели к осознанию потенциала технологического развития.

— У Люфтганзы в конце июня Намибия через Франкфурт за 600 евро. Беру? — Ок.

Примерно так мы договорились с другом поехать в этом году в Африку. Посидел пару дней с картой, прикинул маршрут, забронировал отели и машину, закинул в чемодан все, что нашлось в шкафу, ибо Гисметео обещал от -5 до +25, и полетел смотреть милейшую со всех сторон страну.

Намибия огромная, и, если у вас в запасе меньше трех недель, нужно решить, что смотреть, север или юг. На все времени не хватит. На север в основном едут, чтобы посмотреть диких зверей в национальном парке Этоша. На сафари я был не так давно, так что решено было ехать на юг, но сначала — на побережье.

Кажется, побережье Намибии — единственное место в мире, где дюны спускаются прямо в океан.

Добраться до этих дюн теоретически можно и самим, но нужно заморачиваться с покупкой разрешения, знать тропы и уметь водить по песку. Не стали испытывать судьбу и купили тур. За 180 долларов приятный парень Стивен, периодически сбивавшийся с английского на африкаанс, шесть часов катал по красоте, показывал максимально инстаграмные и совершенно безлюдные локации и регулярно доставал из холодильника местное пиво неожиданно приличного качества (неочевидное наследие короткой эпохи немецкого колониализма). Еще и покормил с видом.

Дюны и океан — это, конечно, хорошо, но как гласит древняя китайская мудрость: «не полазил по заброшкам — считай, зря съездил». В Намибии с этим все отлично. Сотни километров узкоколейки с разрушенными вокзалами.

Брошенные в пустыне старые машины.

Разбившиеся у побережья с неслучайным названием «Берег скелетов» корабли.

И засыпанные песком города немецких алмазодобытчиков вроде Колманскопа.

Следующая остановка — пустыня. Тут находится плато Соссусфлей и Мертвая долина — главная туристическая достопримечательность страны.

В разгар туристического сезона, в час, когда концентрация туристов достигает максимальных значений, место выглядит примерно так:

Что туристы, что местные вообще не очень часто встречаются в этих краях. Намибия — одна из наименее густонаселенных стран в мире. На территории как Франция и Италия вместе взятые людей живет меньше, чем в одном Риме. Тут можно ехать 5 часов и встретить 10 машин. Можно приехать на отмеченную в путеводителях локацию с сотней пятизвездочных отзывов в Гугле и не увидеть до горизонта никакой жизни.

Два главных здешних правила — заправляться на каждой заправке, поскольку следующая может быть километров через 200, и не водить в темноте, чтобы не впилиться в скучающего носорога. Типичное сообщение навигатора «через 385 км поверните направо». Причем, асфальт будет в лучшем случае на 100 из них. Основная масса дорог — песчано-грунтовые. В конторах по прокату авто всем клиентам даже показывают пятиминутный фильм об особенностях вождения по таким дорогам.

На многие сотни километров вокруг Соссусфлея цивилизация представлена несколькими мелкими поселками и лоджами на любой вкус и кошелек, в которых обычно и останавливаются туристы. Типичный лодж — это десяток-другой бунгало на территории 5 на 5 км, ресторан, где на ужин подают мясо жившей неподалеку антилопы, и бассейн с видом.

Люксовый лодж может стоить здесь и 1000 долларов за ночь. Мой стоил 180 на двоих, с ужином и завтраком на террасе, куда может подойти зебра или носорог, чтоб им за ухом почесали.

Диких животных в этой части страны может и поменьше чем в Этоше, но на неизбалованного евротуриста точно хватит.

Из песчаной пустыни переместились в каменную. В Намибии находится самый большой в Африке (и чуть ли не топ-3 в мире) каньон. Людей по традиции тут практически нет.

Еще день в столице, и домой. В Виндхуке оказалось совершенно нечего делать. Из достопримечательностей тут двести метров безликой пешеходной улицы, одна умеренной красоты лютеранская церковь и джин-тоник в roof-top баре Хилтона по 4 доллара. С этим я управился за полтора часа, а времени был целый день, так что пришлось идти в трущобы.

Трущобы зовутся Катутура, что в переводе значит «не мой дом», намекая на то, что первые жители оказались здесь не по своей воле. В Катутуре обедают тушеными червяками с густой кашей, на десерт грызут палки сахарного тростника, пиво открывают исключительно зубами, торгуют из обложенных кирпичами морских контейнеров, а в качестве гриля для стрит-фуд сосисок используют украденные в супермаркете тележки.

В Намибии абсолютно все говорят по-английски, повсеместно принимают карты, никогда никуда не торопятся и уверенно садятся за руль после двух двойных джинов или бутылки вина. Здесь спокойно, безопасно (почти), колоритно и красиво. Определенно одна из лучших в мире стран к самостоятельному посещению для тех, кто не особенно рад другим туристам.

Bonus track:

Бюджет:

Перелет: 730 евро (купил дополнительно багаж)

Машина: Hyundai Grand Creta 2.0, 530 евро за 10 дней

Жилье: 1100 евро за 10 ночей.

Все прочие расходы: около 2000 на двоих.

Итого: около 2500 на человека за 10 дней, все включено.

Национальный парк Серенгети, Танзания.

Фото и видео Moinga Timan.