kotlex

Восхождение на приют под Тубкалем у нас начался с подъема в 6:00 утра и раннего завтрака. Проблема состояла в том, что в начале тропы на Тубкаль на окраине поселка стоит пост полиции, на котором не пускают туристов без гидов. Поэтому нам предстояло пройти пост полиции, обходной тропой по склону горы.

Хозяин нашего отеля молодой парень постоянно спрашивал если у нас гид, мы говорили, что есть. Я нафантазировал, что, если хозяин отеля увидит, что мы пошли в сторону горы без гида, стуканет в полицию и нас перехватят и завернут.

Примерно через минут сорок мы сошли с обходной тропы на основную и начался наш официальный подъем, «подъем в законе». При подъеме нас постоянно обгоняли местные на мулах, которые везли на верх воду, фрукты и аммуницию туристов, другие местные на мулах везли амуницию туристов вниз. В общем тропа на приют под Тубкалем, частенько бывает, довольно оживленная.

Ремарка: У погонщиков мулов есть такой прикол, в целях облегчения своего подъема погонщик хватается за хвост мула и мул его тащит.

На тропе при подъеме есть несколько родников поэтому литровой или полуторалитровой бутылки с собой на подъем будет достаточно.

Что еще можно сказать о подъеме. Весь подъем у нас занял от отеля до Приюта около 8 часов. 8 часов адской монотонной работы ногами. Часто останавливались на привалы, ели сникерсы, запивали водой из родников. После 12:00 на встречу нам пошли туристы, которые шли в Имлиль, утром они поднимались на Тубкаль. Они все были бодры и веселы, изображали счастье на лицах. Хотя пред этим у них было четыре часа сна, подъем в три утра, восхождение на Тубкаль и практически сразу они начинают спускаться в Имлиль. Спросили у группы поляков как они себя ощущают после подъема, так две тетки за 50 начали кричать, что они очень счастливы, что поднялись на Тубкаль. Со слов гида этой группы поляков у них в подъеме участвовал 73 летний мужчина(!). Откуда только у людей силы берутся?

Когда дотопали до Приюта, расположились в нём и надо было идти есть, я поднялся с кровати и чётко почувствовал - не полежу еще 10-15 минут - потеряю сознание. Это так, к слову, насколько хороша и приятна была эта «8-часовая прогулка».

По пути подъема на Приют нам попадались несколько стаек туристов, которые шли,  в основном по двое, были правда и одиночки, а ближе к Приюту группы стали побольше.

Туристы на вопрос о том, как им собственно понравился подъем? Изменилось что-либо в их жизни? — отвечали однотипной фразой, которая повторялась «Да это просто это ещё одна гора в моей жизни», хотя по видео видно, что вопрос этот туристов смутил - и один молоденький парень просто отвернул голову после вопроса.

Заселение и первые странности.

Поднявшись на Приют первым делом обнаружили то, что приюта там действительно три - один справа - совсем невзрачный, другой слева от нас - большой и самый вроде бы известный, «Mouflon Refuge», чуть выше — французский Приют (как его называют), и там из трубы валит дым, собираются люди в своих цветастых альпинистских одеждах, сидят за столами, разговаривают.

Решили осмотреться и зайти сначала в Приют «Муфлон», чтобы посмотреть, что там за цены. Изначально, мы предполагали, что в Муфлоне цены будут выше, т.к. все его координаты и телефоны есть в Гугле и людям проще связаться с отелем, чтобы сделать бронь.

Цена в Муфлоне оказались такие (1 дирхам примерно равен 10 российским рублям):

Ночь - 150 дирхам
Ночь и завтрак - 200 дирхам
Полупансион - 300 дирхам
Полный пансион - 400 дирхам
Комната на двоих - 720-800 дирхам
Комната на четверых - 1500 дирхам
Комната на шестерых - 1850 дирхам
Комната в башне на шестерых 2200 дирхам
Семейная комната - 2500дирхам
Семейная комната с душем - 2800 дирхам
Частная комната на 12 человек - 3500 дирхам
Это всё, как вы понимаете, цены за одну ночь.

Приют Муфлон оказался мрачноват - достаточно большой холл, маленький окна почти не пропускают свет и такое впечатление, что первый этаж – это, чуть ли не темница. Второй этаж был посветлее и поприятнее, холл с колодцем, огороженным деревянными перилами, диваны, колонны, отделанные зеркалом - вполне себе горное приличное жилище.

Хозяин отеля пообещал нас заселить в комнату, где больше никого не будет - у него посетителей практически не было, то, что мы видели – это 5-6 гостей расположившихся в столовой на лавочках. С точки зрения того, где жить самому, если ты действительно приехал подняться на Тубкаль и осмотреть окрестности - я без сомнения выбрал бы этот вариант Приюта. Тихий, уютный, навевающий атмосферу горного шале + спокойный хозяин, который никуда не торопится и судя по его предложениям и манере общения - он явно не жлоб.

Однако, нам поступил совсем другой заказ от писателя А.А. Меняйлова: наблюдать за туристами, а следовательно, нам нужно идти на самую бойкую точку из предложенных и смотреть за туристами там. Так мы рассудили и распрощавшись с хозяином (или служащим) первого Приюта побрели во второй.

Второй Приют отличался своим подходом к гостям уже хотя бы тем, что у них не было четкого прейскуранта цен и все цены давались со слов. Хотя и более мелкий, менее уютный, менее просторный, однако ж цены в нём оказались выше на 20 дирхам чем в первом: 170 дирхам за ночь с человека, а если ты хочешь помыться в душе - то доплати еще 10 дирхам. Поэтому, после того как мы оплатили пару ночей за двоих в Приюте, то ужаснулись - 7000 рублей за пару ночей фактически в хостеле, битком забитым народом. И за что?! Ведь Приют не предоставляет даже постельного белья!

Но, ничего не поделаешь, - не нравится - живи в палатке или топай обратно.

Первое, на что мы сильно удивились, поднявшись на Приют - это то, что все туристы, находящиеся там излучали атмосферу бодрости, энергии, они как будто искрились, суетились, подпрыгивали на месте от бурлящей внутри них энергии. Разве они не поднимались также как и мы 8 часов в гору? Откуда у них столько энтузиазма? В общем, в Приюте творилось нечто невообразимое - трудно описать то людское море, в которое нам пришлось окунуться. Энергичность практически всех туристов на контрасте с нашей полной опустошенностью от подъема просто поражала...

Вы, наверное, видели все эти баптистские сборища, где под музыку адепты церкви каких-нибудь свидетелей Иеговы, которые бьются в экстазе, что дескать вот-вот и воссоединятся со своим богом? Когда здоровенные мужики начинают кружиться, трястись, словно одержимые демонами, но всё это выдаётся за благодать божью... Вот, что-то похожее удалось наблюдать здесь, на Приюте. Разве, что ни один турик в конвульсиях не повалился на пол с криками «Я вижу Его! Господь, предо мною!», но атмосфера была похожая.

Зарисовка вторая «Загадка отмороженных детей на приюте»

Нас удивляло, что всем взрослым было пофиг на нахальное поведение детей в приюте. Ну ладно, постояльцам пофиг, не мое дите и хрен с ним, но почему администрация приюта бездействовала? И не только бездействовала, но и потворствовала детям.

Итак, не успели мы еще заселиться в приют, как на сцене появился мальчик лет 10, который вел себя очень вызывающе, обращал на себя внимание, хулиганил, ломал оборудование приюта, но при этом никто из старших его не урезонивал. Позже выяснилось, что «вождь краснокожих» и его брат сыновья англичанки, которая, с её слов - коучер по бизнесу и хозяйка клининговой фирмы.

Наше наблюдение этих детей началось с того, что «молодое дарование»  схватило железный крюк и начал выдирать камни из стеновой кладки и кидать эти немаленькие камни, кажется в своего брата. Делал все эти манипуляции молодой отморозок с особым остервенением и «энтузиазмом».

Следующая сценка из жизни отмороженных детей была разыграна в столовой приюта. Вечерело, солнце садилось за западный край скал, в приюте становилось прохладно и администратор приюта, его звали Эсин, принес газовый баллон с горелкой для того, чтобы разжечь современную чугунную печку- камин. Эсин открыл стеклянную дверцу печки, зажег газовую горелку и вставил её между плотно уложенных поленьев, внутри печки. Плотный факел начал свое дело, пламя было довольно-таки сильное, настолько что ощущался легкий гул в помещении.  

И тут появляется десятилетний «Вождь краснокожих»...

Мальчик подскочил к газовому баллону, без страха и сомнений открутил вентиль газового баллона на полную мощность, увеличив размер пламени раза в четыре и сел рядом с печкой, созерцать результаты своих трудов. Я посмотрел на мальчика, удивился его смелости и активности, начал снимать его на видео.

Следующий шедевр раскрепощённого поведения европейских детей, удалось заснять в той же столовой. И что я увидел, наш «герой» уже с помощью своего младшего брата, в процессе общения с 20 летним парнем, выдирал ему волосы, залез ему на голову и преспокойненько там восседал. При этом этот истязуемый нисколько не сопротивлялся, такой нахальности детей, а спокойно общался с отморозками, как будто так и должно быть.  

Еще «вождь краснокожих» и его брат любили устроить любимую забаву «начни орать в комнате, где спят уставшие люди». Особенно рьяно они это делали в то время, когда спала их мать забившись в угол комнаты. Все взрослые, заходя в комнату, увидев спящего человека переходили на шепот, в отличие от наших персонажей, которые наоборот, забегая в комнату, только увеличивали уровень исторгаемых децибелов.

Как позже выяснилось, такое поведение ребенка обусловлено тем, что он — сын наркоманов, которые о нормальном воспитании детей не имеют ни малейшего представления. А еще чуть позже – что весь Приют — это ВЕРТЕП НАРКОМАНОВ НА СВЯЩЕННОЙ ГОРЕ ТУБКАЛЬ. Но эту тему мы раскроем в следующем выпуске. О том, чем наркоманы отличаются от нормальных людей с жреческой точки зрения — Вы можете ознакомиться в трудах писателя Алексея Александровича Меняйлова, в его книге "Жреческая палеонтология", а также в видеоматериалах, представленных на его сайте (он легко гуглится)

Вечером, предваряющим наше восхождение на Тубкаль, мы узнали у местного гида, прожившего всю жизнь в Имлиле, что Шамхарух, святилище которого находится в атласских горах рядом с селением Имлиль (Эмлиль), – это дух, который урегулирует вопросы между людьми и духами. Дескать если некий дух неправ, что мучает безвинного человека, то он изгоняется Шамхарухом из тела человека. В том числе можно изгнать безумие, болезни, бесплодие у женщин.

Легенда про Шамхарух такая: был на земле пастор (shepard), у которого была собака. Каждое утро она исчезала и появлялась лишь на следующее утро, после чего собака через некоторое время опять исчезала. На следующее утро история повторялась. И так каждый день. Пастору захотелось выяснить - куда же собака ходит по утрам, что выискивает, где пропадает?

Пастор собрался в дорогу и пошел за собакой, держась на некотором удалении. Собака шла в гору, шла долго... В горах собаку встречал старец в белых одеждах, а также белая лошадь. Встретив собаку, старец и лошадь пропускали её вперед и так они и шли: собака впереди, а старец и лошадь позади, пока не доходили до того места, где сейчас основано святилище Шамхарух. Лошадка и старец в белых одеждах исчезали в воздухе как мираж, а собака продолжала лежать, указывая на святилище. И так все люди осознали, что это место является священным и тут же воздвигнули здесь святилище Шамхарух.

Исмаил, наш собеседник, говорит, что само святилище и Шамхарух относятся к теме чёрной магии, но Шамхарух - почему то с его слов - вроде как святой. Как такое возможно, – в моей голове это так и не уложилось. Забавно, что святилище основала как бы собака - где она легла, там и основали святилище короля джинов.

Еще хочется отметить, что юмор ситуации состоит в том, что обращение к духам по Корану - это страшный грех, это «харам», это запрещено, но если вы подниметесь к святилищу Шамхаруха, то узнаете, что вход туда, в тайные комнаты, где производятся колдовские ритуалы – разрешены только мусульманам. Как это сочетание запретов и разрешений понять – мы так и не сообразили.

Про Шамхарух известно также то, что по вторникам производится обряд судейства между людьми и духами. Во вторник служители Шамхаруха наряжаются в белые и зеленые одежды, потому что белый и зеленый являются цветами флага духа Шамхаруха. Флаги этих цветов будут видны поднятыми на белом камне, который находится на Шамхарухе и рядом с которым производятся жертвоприношения. Этот белый камень – не какая-то природная аномалия, а просто местный валун выкрашенный белой краской. Почему-то именно рядом с ним проводятся обряды.

Со слов Исмаила, существует всего 7 духов, 7 королей джинов, среди которых есть и Шамхарух:

Аль-Маямин и Черная королева Айша / Паша Хаммо / Сиди Муса / Лала Малика/Лала Мира / Шамахруш и Аль-Бухали. У каждого духа есть свой флаг и своя музыка.

Статью, которую с которой он это читал и показал мне, перевести на русский через машинные переводчики сложно – там какой-то возвышенно-литературный арабский язык, но из того, что я понял так это то, что каждый дух отвечает за какой-то определенный грех:

Есть дух, отвечающий за сожжение людей

Есть дух, отвечающий за кропопролитие

Есть дух отвечающий за прелюбодеяние и содомию

Есть дух отвечающий за безумие

Есть дух отвечающий за судейство (Шамхарух)

Другое не понял.

Из статьи выходит, что обряд с духами производится как минимум 2 раза в год, один из них - в день рождения Пророка. Тут, наверное, уместно сказать, что один из мусульман в чате telegram Travel.Marocco дал комментарий, что день рождения Пророка - это не канонический мусульманский праздник, однако же здесь, в Марокко, его празднуют с большой помпой - тогда может это скорее праздник в честь 7-ми королей джинов, прикрываемый любовью к Пророку? Скорее уж так.

По приведённому Исмаилом источнику, человек, ведущий ритуал поклонения королям джинов, переходит из комнаты одного духа в другую, исполняя определённые ритуалы - в первой комнате обжигает себя огнём, во второй бьет себя палкой, в комнате сумашествия - смеется на берберском языке, (а в комнате прелюбодействия, наверное, происходит что-то поинтереснее).

Удивил ещё и комментарий к статье: один мужик упомянул, что всё это колдовство поддерживается и спонсируется марроканскими властями.

Сама статью на арабском можете найти в гугле по запросу

كتتقام ليلة على شرف الملوك السبعة لي هوما facebook

Всё это было бы просто очередной городской байкой, если бы у нас не было и другой информации, что в Марокко, люди облечённые властью, перед тем, как победить на выборах или перед тем как у них наклёвывается повышение на службе — непременно идут к королю джинов на поклон, чтобы он помог им в их начинаниях. Надо полагать, что приносят какие то жертвоприношения. Такое вот устройство власти в стране магрибских колдунов.

Также Исмаил рассказал мне, что в Имлиле проводятся фестивали музыки - и показал мне фотографию со страницы местной фейсбук группы. Пожалуй, теперь у каждого музыканта можно спросить: «А ты играешь в честь какого короля джинов?»

Если вы интересуетесь темой магрибских колдунов, магией и мистикой, то рекомендую ознакомиться с трудами писателя Алексея Александровича Меняйлова, который даёт научное объяснение этим феноменам и у вас перестанут дрожать колени перед теми людьми, кто "наводит порчу", "сглаз", и теми кто "вампирит" на вас. Вполне практические знания, с успехом применяемые в жизни.
Следующий статья из этого цикла будет посвящена Приюту, отелю у подножия горы или, что то же самое "Вертепу наркоманов на священной горе"

На третий день решили ещё раз сходить на нижний водопад и посмотреть, что там происходит. Впечатлила группа узкоглазых туристов, но они явно были не из Китая, а из какой-то страны, типа Малайзии, Индонезии или Южной Кореи. Запомнились они тем, что были полностью неадекватные, улетевшие: играли в «дай пять» со своим гидом, фотались со смайликами, кривляниями, записывали видео улюлюкая и дико улыбаясь.

Глядя на них думалось: «Как же вам всем должно быть хреново, чтобы вы так выдавливаете из себя счастье?». Невольно пришла на ум ассоциация про тётку-коучера из Южной Кореи, которая писала книги о позитивной психологии, как решать проблемы и относиться к жизни легко и непринуждённо. О боже, какие простые рецепты должно быть в её книге! Мне, чтобы не смотреть в сторону потолочного крюка, нужно за день хотя бы какое-то время провести за хорошей книгой или занимаясь психокатарсисом, а тут у людей пруха - натянул улыбочку, дал «пять» своему гиду-козлу и по жизни всё просто отлично.

Правда есть маленький ньюанс: та коучер по весёлому настроению покончила жизнь самоубийством у себя в квартире, но последователи её живы и продолжают улыбаться.

Упоротых весельчаков из разных стран там хватало. Когда я их снимал украдкой, было чувство, что я лезу в личную жизнь людей и делаю, что-то постыдное. Было чувство вины пред людьми, которых я снимаю. Поведение людей на водопаде было подобно дежавю. Когда ты смотришь,– вроде бы люди другие, а поведение абсолютно одинаковое. Это бросалось в глаза, потому,  что туристы изображали из себя утрировано счастливых.  Счастливы были все одинаково, как под копирку.  
Еще от этих европейских туристов очень сильно пахнет стиральным порошком и они выделяются своей опрятностью.  Европейские туристы которые ночуют в Имлиле перед подъёмом на Тубкаль  в поселке рассекают в нарочито белых одеждах.

Немного посмотрев на симпатичных, но сумасшедших узкоглазых девиц пошли к отелю «Касба» (Kasbah du Toubkal). Подсказал нам этот отель хозяин отеля, в котором мы живём. Рядом с Саидом (хозяином нашего отеля) пришла мысль - а где собственно жили все эти Цукерберги и Джеймс Бонды здесь, в Имлиле? Что то не видели мы пока отелей достойного уровня. Саид ответил однозначно: «в отеле “Касба”»!

Говорят, прямые ссылки на Пикабу запрещены, а тем более я тут новичёк – наглячать не буду. Поэтому ,кто не верит, что эти люди были в Kasbah du Toubkal - по первым трём фото гуглите фейсбучную группу по Имлилю (Имлиль ин май харт или что-то около того), а по трём последним фото - ищите в Ютубе документалку по Kasbah du Toubkal с интервью Майкла МакХьюго. Снимали её, кажется, чехи.

Этот отель - единственное, пожалуй, здание, которое разрушилось от землетрясения в Имлиле. К нашему удивлению, отель был открыт, туда можно было зайти без всяких дресс-кодов, предварительного бронирования, а всё потому что этот отель находится на реконструкции после землетрясения. Номера остались целы, а вот ресторан и веранда, на которой гости принимали пищу - разрушена чуть ли не до пола. Это здание просто рухнуло, осталось лишь несколько стен.

Вот мы и попали в эту атмосферу снующих туда-сюда людей, рабочих, прорабов и тд. Мастер по строительству по непонятной нам причине не стал нас выгонять, а наоборот - любезно показал нам комнату для конференций, а также два номера, в которых проживали приезжающие гости.

Комнаты обставлены просто, но всё же чувствовалось нечто элитное в этой простоте, как будто приложена рука мастера-архитектора, дизайнера, так что всё смотрится гармонично и богато. Одной из фишек интерьера является то, что ванные комнаты отделаны мрамором на спиле которых видны аммониты, белемниты, причем в большимх количествах. Наверное, богатенькие тоже хотят прикоснуться к миру аммонитов, только с какой целью - загадка.

На всё это богатейство лучше смотреть, чем читать - это будет наглядно понятней

После того как мы окунулись в мир богатейства, нужно было спуститься в центр Имлиля и еще поковырять какой-нибудь информации, но т.к. забыли взять с собой что-нибудь поесть, то решили перекусить в местной богодельне. Заказав по два блина по 15ДХ и чай с кофе, сели понаблюдать за местными туристами с высоты открывающегося вида терассы кафе. Особо мы ничего не нанаблюдали, однако через где-то минут 25-30 сидения на этом месте я почувствовал, что из меня каким-то образом ушли все жизненные соки, осталась только усталость и озлобленность на всё и всех. В общем, центр Имлиля никак не способствует отдыху, возможно и хорошо, что мы выбрали отель в отдалении от центра. Собрав свои последние силы, поковыляли домой.

Это путешествие вдохновлено писателем Алексеем Александровичем Меняйловым. Если вам зашёл этот контент (а особенно ролик! ведь я над ним так старался!), то приглашаю вас ознакомиться с творчеством А. А. Меняйлова - его книгами и роликами, находящимися в свободном доступе в сети Интернет.

В Марракеше мы нашли стоянку такси до Имлиля, и с пересадкой в городе Асни, приехали в Имлиль. От Марракеша до Асни доехали за 20 дирхам (примерно 200 рублей), от Асни до Имлиля доехали за 10 дирхам (примерно 100 рублей). Было прямое такси «каблучок» от Марракеша до Имлиля за 60 дирхам. Но ведь фанаты экономии и дауншифтинга не будут платить в два раза больше за какую-то одну несчастную пересадку?

Такси от города Асни до Имлиля - это целый квест. В микроавтобус набивается очень большое количество людей, пассажиры едут, даже на крыше микроавтобуса. На горной дороге двигатель постоянно глох, не держал холостые обороты. Я подумал, если ещё у него «ручник» не работает, то так недолго, при заглохшем двигателе скатиться в пропасть.

В такси около меня сидела бабулька – «божий одуванчик», которая всю дорогу просила меня открывать бутылки с лимонадом и минералкой, потому, что у неё слабые руки. Я открыл две или три бутылки, потом она меня, что-то спросила, я ей сказал, что из России и она одобрительно закивала головой. У меня проскочило чувство, ну хоть какой-то женщине помог в этой жизни. И вообще всю поездку, как только местные узнавали, что мы из России, то начинали одобрительно кивать и говорить про нашего «гаранта», какой он чёткий.

Сев в автобус на Имлиль, на меня накатило чувство, что вся прожитая жизнь - это бесполезно проведённое время, а те годы, которые предстоит прожить - они ещё более бесполезные. Все эти мрачные мысли приходили мне на фоне тех бодрых и веселых людей, рядом с которыми мы ехали в общем автобусе. У них - шутки, прибаутки, шипают друг друга за ребра, подкалывают и смеются, дети веселятся, а у тебя - напротив - кромешный мрак, жизненный тупик, бесперспективность. В общем, чтобы кому-то было весело кто-то должен и погрустить (я то есть)

Когда мы приехали в Имлиль, нам навстречу шли толпы англичан, французов и немцев. Первое на чем я улетел, это были сочные молодые немки с изящными бёдрами и грудями в чёрных лосинах. Похоть просто разъедала.  Их фигуры - как будто точёные из мрамора, литые, ничего лишнего. Эта внешность очень специфическая, по ассоциации эти немки были похожи на актрису Дженифер Лоуренс, но не из фильма «Пассажиры», а из фильма «Голодные игры». Эдакое сочетание красоты и жути. Глядя на одну из самых ярких немок хотелось сказать: она была красива до омерзения.

Ещё, что характерно при них были парни, которые были крепкие и холенные, но при этом несколько из них, почему-то со мной виновато здоровались. Около немок почему-то чувствуешь себя имбецилом и шибзиком: они воспринимались как недоступные богини, около которых были спутники красавцы, хотя и с изрядной долей метросексуальности.

К отелю подошли сильно уставшие, потому что перепад высот внутри селения Имлиль (Эмлиль) составляет около 100 метров по вертикали. Заселение и ночёвка в отеле прошли более-менее благополучно, поужинали и легли спать. На букинге отель мы не бронировали. Когда спросили цену у хозяина он запросил с нас по 70 дирхам (700 рублей) мы предложили скинуть до 60 дирхам (600 рублей) за сутки. Хозяин очень легко уступил. На букинге цены была 115 дрх за двоих на сутки. Если учесть процент букинга, а это не менее 15 процентов, то можно было бы еще торговаться с хозяином отеля, но мы и так остались довольны тем, что сняли один из самых дешевых отелей Имлиля. Дешевле был только бомжатник за 80 дирхам на двоих с матрацами на полу, в стороне от главной дороги. А у нас всё-таки приличный вид из окна и не донимают туристы, когда хочется отдохнуть. Живем на отдалении от основной массы приезжих.

Расположившись на террасе отеля с неплохим видом, я начал готовить на нашей походной горелке, как тут же появились туристы на дороге. Тут нужно отметить, что наш отель стоял прямо на пути к Тубкалю: с одной стороны дорога проходила от отеля не далее, чем в 1 метре, а с другой стороны отеля, через русло реки, в 70-ти метрах проходила другая дорога, также ведущая к Тубкалю.
Так вот, по ближайшей к нам дороге, поднимались резвые туристы, и на вопрос о том, «Ни с Тубкаля ли они?» они ответили утвердительно. Вроде ничего такого: идут по дороге здоровые и относительно молодые люди, довольные прогулкой по природе. Но, глядя на них, мне сразу так поплохело, что сначала я просто загнулся от боли, а потом и вовсе мы поцапались с моим напарником. О! Да тут собираются влиятельные люди, взглянув на которых начинаешь ссориться!

Спустившись в центр Имлиля зашли ради интереса поглядеть на точку по аренде альпинистского снаряжения, где сдаются все эти «кошки» на ноги, палки для восхождения, ботинки и всё прочее. Хозяином этой точки оказался молодой парень по имени Исмаил, уроженец Имлиля, который нам стеснительным голосом сказал, что аренда «кошек» - 40 дирхам (400 рублей в день), туристических палок - тоже 40 (400 рублей в день), а про остальное мы и не спрашивали.

Говоря про Исмаила хочется отметить, что хотя он и работает гидом, помимо аренды альпинистского снаряжения, - у него внешность нормального человека, которая не вызывает отторжения. Все остальные гиды, которых мы здесь видели – это, какие-то уродцы, с виду шибздоны, с отвратильной внешностью, вызывающие омерзение. Такое впечатление - что они и на лицо то выглядят одинаково. В противоположность им - Исмаил вполне симпатичен.

Исмаил поведал нам, что в Имлиле, стандартный «высокий сезон» с сентября по октябрь, а второй высокий сезон - с декабря по январь, для любителей снежных подъемов.

Спросили у него: «Наши друзья были здесь месяц назад, уже как месяц после землетрясения прошел, а в Имлиле было шаром покати - ни отель снять, ни поесть негде? Почему так?». Исмаил ответил, что после землетрясения все испугались, и туристы и владельцы бизнеса, поэтому деревня была такая безлюдная, а сейчас вроде как народ оклемался и Имлиль пришел в свой обычный ритм. Больше революционных открытий от Исмаила, не последовало и мы договорились с ним встретиться вечером, с прицелом, что поспрашиваем его о Шамхарухе.

Осматривая восточную часть Имлиля, увидели, что один мужик гуляет по Имлилю с грудничком, а следом идёт его жена. Эта картина дополнила то, что мы видели утром и увидим еще через несколько дней, а именно: семью с 2-х годовалым ребенком, которые гуляли по Имлилю, а также одну беременную даму, месяце эдак на 8-м. Чего это они с детьми прутся на вулкан?

Отведя взгляд от сурового бородатого дядьки, который в подвязках нес грудничка, увидели группу немолодых женщин, впереди которых на лошаках передвигались три старушенции совершенно блаженного вида, полностью довольные своей жизнью.

В общем-то, на этом наша культурная программа посещения Имлиля на первый день закончилась и мы побрели в магазин, а затем и домой.

Этот поход в горы был порекомендован нам писателем Алексеем Александровичем Меняйловым. Если вам «зашёл» этот материал, то рекомендую ознакомиться с творчеством Алексея Александровича, возможно вы что-то найдете для себя полезное в его книгах и роликах.

Оказывается, что Уинстон Черчилль интересовался Марокко, атласскими горами и даже написал картину "Мечеть Кутубия", которая, к слову, ушла с аукциона за баснословные 6.000.000$. Продавала эту картину Анджелина Джоли, а ей в свою очередь картина досталась от Бреда Питта. Но всё это пустяки по сравнению с тем, что в этой картине, как и во всей истории взаимоотношений Черчилля и Марокко спрятана немалая загадка. Например, все видят в этой картине лишь изображение исторической мечети, символа города Марракеш, однако то, что на картине изображены атласские горы и самая высшая точка северной Африки - Тубкаль, обыватель предпочитает на замечать.

Когда Уинстона Черчилля спрашивали, зачем он приезжает в Марракеш, а приезжал он сюда пять раз, он отвечал, что для того, чтобы полюбоваться Атласскими горами. Так что об этом читатели прессы знали как бы от самого Черчилля. Эта картина была написана Уинстоном Черчиллем во время Второй мировой войны с башни виллы Тейлора, которая находилась в Марракеше и вилла эта примечательна как посещением её Черчиллем, а также тем, что Черчилль приглашал сюда Рузвельта и тот не преминул наведаться с дружеским визитом.

И вот теперь, если вы захотите полюбоваться видами атласских гор с исторической виллы, где бывали такие высокие гости как Уинстон Черчилль и Рузвельт, то... Вам этого сделать не удастся. Мы в поисках виллы «протопали ножками» по Марракешу и представляем ход наших поисков (далее следует полевой репортаж):

Вилла Тейлора, которую мы пытались найти как памятник истории и дани уважению знаменитому гостю Марракеша, находилась в столь густо заселенном квартале, именуемой «мединой» (как и в во всех африканских городах), что таксист на каком-то этапе попросту не мог ехать дальше:  улицы сузились так, что пройдет только человек, при этом никаких знаков не было. Можешь проезжать - проезжай, не можешь - разворачивайся.

Выйдя из такси мы оказались в шкуре Кеши из х/ф «Бриллиантовая рука», когда он заблудился в турецком квартале, но иная африканская медина - это, поверьте, куда хуже. Медина – это, сплошной лабиринт поворотов и узких улочек, какая из них куда ведёт ведомом только местным жителям. Кое-как перебираясь по этим проулкам стало понятно: точка на карте есть, а найти объект мы не можем. Вернее так: мы заходим на точку, где должна была быть «спрятана» вилла, заходя на неё со всех четырех сторон света, но огромной виллы, с фруктовыми садами, дорожками для прогулок, большими зданиями и башнями (всё это есть на исторических фото) - найти не можем. Ба! Да для неё при всём желании тут просто нет места!

Помозговав немного на эту тему, сложилось впечатление, что эту виллу Тейлора по-тихому снесли эдак в 80-х годах, может в 90-х, т.к. судя по источникам в 80-х она еще существовала, но находилась в неотремонтированном состоянии. Теперь практически на её месте построили «святилище» (shrine - как сказал наш проводник) для слепцов. Судя по немногим сохранившимся фото, вилла Тейлора представляла из себя дом, аллею, пальмовую рощу, фонтан - там придомовая площадь была очень приличная: это было большое открытое пространство, где можно прогуляться и провести время. Сейчас же этого пространства нет - марракешцы застроили всё своими мазанками-норами, и стало быть виллу просто-напросто снесли.

Забегая немного вперед, нужно сказать, что в селении Имлиль (Эмлиль), через которое и лежит путь к Тубкалю мы узнали о Черчилле еще кое-что.

Как-то я спустился на первый этаж отеля (в Имлиле), чтобы поговорить с его хозяином - Саидом, молодым приветливым парнем и увидел картину, на которой была изображена мечеть. И картина, и мечеть на ней были крупными, и я спросил Саида на английском: «Что это? Не мечеть ли Кутубия?». Саид ответил с тем смыслом, что картина не подписана, а поэтому достоверно сказать нельзя, что изобразил автор.

— А ты в курсе, что Уинстон Черчилль тоже писал картины и одна из его знаменитых картин изображала мечеть Аль-Кутубию на фоне атласских гор?

— Нет, я не в курсе

— Ну Уинстона Черчилля ты знаешь?

— Нет, не знаю [у Саида в этот момент видно недоумение в глазах]

— Ну Черчилль, Уинстон, Премьер министр Великобритании во время второй мировой войны

— Я не в курсе

[показываю фотографию Черчилля на телефоне]

— Я в первый раз этого человека вижу.

Если честно я не поверил своим глазам и ушам, что в природе существуют люди, которые не знают кто такой Уинстон Черчилль.

Другой наш знакомый, Исмаил, получивший образование в Марракеше по специальности "География и биология" на вопрос о Черчилле ответил аналогично: он не знает кто такой Уинстон Черчилль, хоть его пытай, хоть выпытывай - не знает. Да и в самом Марракеше, когда мы искали виллу Тейлора, то местные люди недоуменно на нас поглядывали, дескать про какого-то Черчилля спрашивают, и чего вообще от нас хотят?

Мы, кстати, на этом не успокоились и сделав предположение, что в Марокко Уинстонн Черчилль "исключен из школьной программы" вообще развернули соцопрос в Имлиле - знаете ли Вы кто такой Уинстон Черчилль? Опросили порядка 7-ми человек.

Самым умным ответом из опрошенных марокканцев было "Знаю, это такие сигареты, да? Winston?". Один парень правда ответил, что знает Черчилля, но при пересмотре материалов у меня сложилось впечатление, что он где-то за нами подслушал, что мы говорили, т.к. скоропалительно ответив на этот вопрос вылетел из магазина как пробка из под шампанского и больше мы его не видели. Его этот вопрос сильно взволновал, и его побег из магазина можно было бы назвать нервным.

По итогам поисков виллы, которая оказалась уничтоженной, а также по тому, что Марокканцы абсолютно не знакомы с таким историческим персонажем как Уинстон Черчилль у нас сложилось впечатление, что в Марракеше Уинстон Черчилль под запретом - его имя вытирают из учебников истории, географии, из СМИ, отовсюду. Даже на месте виллы, где он жил, люди не в курсе кто это. Хотя в пору бы гордиться знаменитым гостем своего района - но нет, вилла снесена, памятников нет, есть только убогий приют для слепых. Возможно во всем Марокко только самые образованные (или скорее люди занимающиеся самообразованием) знают кто такой Черчилль.

НО ПОЧЕМУ ТАК?
Одной из причин такого "незнания" о великом человеке можно назвать то, что Тубкаль, которым интересовался Черчилль, – это место особенное. Особенное в двух смыслах. Самый вычурный элемент, за который можно зацепиться при подъеме на гору Тубкаль – это святилище Шамхаруш. Святилище на котором колдуны приносят жертвоприношения, в том числе отрезают нерадивым туристкам головы. Последний такой случай относительно свежий, а туристки были из скандинавских стран (погуглите и поютубьте, если захотите, то найдете в пол-клика). Если вы приедете в Имлиль, и поспрашиваете о святилище Шамхаруш, то узнаете, что - это пристанище духа, судьи над всеми джинами. И если этого духа умилостивить на угодный ему манер, то он выгонит всех джинов, которые обитают в теле человека, которые приносят болезни и боль.

Есть еще и такие сведения: местные марокканские депутаты, перед тем как произойдут выборы непременно отправляются на священную гору Тубкаль, чтобы принести жертвы Шамхарушу, чтобы этого депутата таки выбрали в демократический институт власти. Попросту говоря, на этом святилище собираются колдуны, исполняющие колдовские обряды. А колдуны не любят исполнять свои сокровенные ритуалы на публике. Светить фейсом любят - это да, а вот когда подтирают задницу кораном, или режут голову скотине или человеку – то не очень.

Есть такое словечко, мало известное русскому слуху – это слово «Худу». Единственный, пожалуй, доступный источник хоть сколько то проливающий свет на эту тему – к/ф «Ключ от всех дверей». Не стоит недооценивать эту вещь и говорить, что «это всего лишь фильм». Насколько скурпулёзно снята данная кинолента с привлечением множества специалистов в т.ч. служителей культа Худу, – можно судить по фильму о фильме.

Итак, берём для начала википедию: «Худу (англ. hoodoo, rootwork, root doctoring) — североафриканское колдовство и религиозный культ, основанные на суеверии и страхе перед смертью. Слово «худу» происходит от hu’du’ba, что на языке хауса означает «пробуждать негодование, вызывать возмездие».

Религией Худу пропитан весь африканский континент в той или иной степени. Проживая в Марокко не первый месяц и спрашивая местных - вам с охотой скажут, что многие тут практикуют Худу. Проще говоря – Худу, религия колдунов, – это нечто древнее, впитываемое в Африке с молоком матери. А Шамхаруш, – одно из мест концентрации этих колдунов. Конечно, глупо было бы полагать, что Уинстон Черчилль – это колдун, нет всё намного интереснее. Уинстон Черчилль – человек, уважавший И. Сталина, скорее уж человек, который как никто понял психологию колдунов и стал для них символом разоблачения. Отсюда и такая нелюбовь колдунов и всех, кто им подчиняется к Уинстону Черчиллю.
Но это лишь самый поверхностный слой того, что происходит на Тубкале, а для того, чтобы разобраться в теме поподробнее - читайте дальнейшие выпуски и смотрите ролики Меняйлова А.А.