Спуск – вот это вначале казалось легким и забавным. Идешь такой весь довольный очередной Горой, а спустя сутки понимаешь, что связкам досталось чуть больше, чем суммарно за последние лет пять. Самое злое то, что подобной нагрузки получить кроме как в горах негде и поэтому единственным вариантом тренировать спуск по сыпухе остается непосредственно спуск по сыпухе в горах.

Как сказал в одной из лекций Виктор Бобок, «во-первых, это красиво»

Ну и немного про сервис там. Всем полагаются портеры. На нас двоих было 12 человек персонала – 2 гида, повар, официант и портеры. Причем у каждого портера в лагере были свои обязанности. Кто-то ставил палатку и поддерживал лагерь в чистоте, кто-то ходил за водой или помогал повару готовить еду.

О том, что такое работа портера можно говорить отдельно и долго. По закону их норма груза – 15 кг. По факту носят по 20 и больше. Они же носят в лагерь воду в 20-литровых ведрах. На голове. Это при том, что иногда до ручья вниз 2 часа и потом эту же дорогу надо проделать назад, но с ведрами на голове. Иногда в темноте, с налобными фонарями в которых экономят батарейки.

Гиды – самая элитная профессия среди сопровождающих группу туристов. Гиды несут только свой рюкзак и их работа заключается в том, чтобы гости максимально безопасно взошли на вершину. Плюс руководят работой всех остальных сопровождающих.

Если выполнять все рекомендации – совершить восхождение не составит труда. Кроме случаев, когда вас просто не пустил организм, что тоже нормально – у всех свой высотный предел. Да и другие факторы, например, внезапную простуду, исключать нельзя. Однако, для тех кому стало плохо и кто совсем не может идти, предусмотрен вот такой скоростной транспорт для спуска вниз к медикам (если человек совсем нетранспортабелен) – в остальных случаях ведут под руки.

Так как фотограф я не профессиональный, то часть фотографий банально не получилась. Особенно фотографии еды, которой там было действительно очень много. Всего пара фото…

Чтобы узнать, как нас кормили, как выглядит тропа и еще немного – можете посмотреть получасовой фильм про восхождение. Для удобства я прописал таймкоды в описании.

Ну и на вопрос зачем я это делаю, я отвечаю себе – это красиво, это интересно и так мало кто поступает, что тоже прекрасно. 2 из 7 вершин за плечами. Как-то так.

Погода стояла хорошая, было ясно и почти безветренно, однако над обеими вершинами Эльбруса были «облака-шапки», что является не очень хорошим знаком.

На этот раз от станции Гара-Баши мы поднялись до нашего вагончика всего за час с копейками, что свидетельствовало о том, что мы хоть как-то акклиматизировались и отдохнули.

Тем временем установился лютый мороз в районе -40. Температура внутри вагончика абсолютно такая же, как и снаружи, так как щели в дверях размером с руку. Единственный и неоценимый плюс вагончика это то, что он защищает от ветра.

Палатку в условиях зимнего Эльбруса поставить почти невозможно, есть только вариант рыть пещеру, и то еще нужно найти где ее вырыть, так как кругом ледовые поля. Летом на штурм вершины ходят обычно с верхних скал Пастухова, примерно с высоты 4600 метров, там, своего рода, штурмовой лагерь (он же единственный). Однако зимой поставить палатку там ну просто невозможно, даже если найти место, где ее хоть как-то можно закрепить, то все равно ее нафиг вырвет сильным ветром. Короче либо вагончики, либо пещера.

Кстати, еще внизу общались с одним мужичком из спасов, он нам рассказал такую веселую историю (за правдивость, конечно, не ручаюсь): Несколько лет назад так же зимой приезжали на Эльбрус двое парней, ушли наверх, поставили палатку на скалах Пастухова, ночью поднялся ураганный ветер, и их нахрен оттуда сдуло вместе с палаткой. Летели они в итоге замотанные в палатке несколько километров, обоих переломало, но оба выжили. Такая вот веселая история.

К вечеру облака над вершиной растянуло, и мы, пронаблюдав прекрасный закат, решили, что завтра будем пробовать штурмовать вершину, так как прогноз погоды был неумолим – завтра будет единственный день погоды, а дальше сплошной мрак, поэтому либо пробуем завтра, либо во второй раз уезжаем ни с чем.

Вообще, конечно, зимний альпинизм в этом плане сильно отличается от летнего. Летом вы можете сделать все по учебнику, получить полную и качественную акклиматизацию, переночевав на 4700 и сделав выход на 5200, да и с погодой гораздо проще.

Зимой же все совсем по-другому. Подавляющее большинство зимних восхождений, даже на большие горы, совершаются в альпийском стиле, т.е. с наскока, максимально быстро, насколько это возможно. Для этого существует много причин, основная из них это крайне тяжелая зимняя акклиматизация. Организм тратит очень много энергии на поддержание жизненных процессов в суровых зимних условиях, и акклиматизация проходит очень медленно и болезненно. И если летом, зачастую, погода становится определяющим фактором, то зимой и подавно, даже малейшая непогода, в которую летом можно спокойно «работать» на маршруте, зимой может заставить с него сойти.

В совокупности эти факторы делают зимние восхождения на средние и большие высоты довольно сложным мероприятием.

Встали около 3 часов ночи и сразу же принялись топить воду на завтрак.

С утра ничего в горло не лезет, очень сложно заставить себя что-то съесть, а сделать это просто необходимо, иначе может не хватить сил.

Пока возились с горелкой и ждали, пока закипит вода, а потом надевали на себя десяток разных шкур, задубевшие ботинки, кошки и обвязки, прошло почти 2 часа и вышли мы только в 5 утра, хотя планировалось выйти в 4.

Погода стояла хорошая, чистое звездное небо над головой, средней силы ветерок и жестокий мороз.

Освещая чистый дубовый лед перед собой светом фонариков, мы медленно, но верно, ползли вверх по южному склону Эльбруса, постепенно набирая высоту.

Местами подъем довольно крутой, приходилось идти на передних зубьях, либо траверсами вправо-влево, так как «в лоб» нога на всю подошву уже не становилась. Эльбрусские ледовые поля известны по всему миру своим каменным «бутылочным» льдом, который не пробивается даже остро наточенной кошкой. От ледоруба там толку нет вообще, я почти уверен, что в случае срыва, зарубиться не удастся.

Вообще, масштабы горы впечатляют, почти от самых вагончиков на 4100 ледовое поле тянется почти до 5100, потом поворачивает влево на «косую полку» и продолжается вплоть до седловины 5300.

Расстояние от вагончиков до западной вершины Эльбруса около 6 километров с набором высоты в 1540м., т.е. туда-обратно получается примерно 12 километров и перепад высоты в 3 вертикальных километра - это очень много, тем более для короткого зимнего дня.

В общем, пыхтя и задыхаясь, к 7-ми утра, мы выползли на верхние скалы Пастухова, на высоту 4700м. На юго-востоке уже показалось пурпурное зарево рассвета и тьма начала медленно отступать. К сожалению, я не смог как следует пофотографировать рассвет, потому что аккумулятор замерзал за то время, пока я успевал вынуть его из кармана и вставить в камеру. К тому же на этой высоте уже начал подувать серьезный ветерок, а ветер в -40 это больно.

Передохнув, буквально, 5 минут на скалах Пастухова, мы пошли дальше, потому что почти сразу начали замерзать. Перед выходом на косую полку Тема довольно сильно отстал. Еще с вечера мы договорились, что будем идти «от самочувствия», поскольку восхождение совершаем в «экспресс» режиме. Но я все же решил дождаться его и привалился примерно на 5000м.

Когда Тема подошел стало ясно, что восхождение продолжить он не сможет, его мучил сильный кашель и вообще по нему было видно, что пора вниз. К тому времени уже полностью рассвело и значительно потеплело, поэтому мы позволили себе посидеть минут 15 и отдохнуть, не трясясь от холода, после чего Тема пошел вниз, а я продолжил путь вверх.

До начала косой полки я дошел довольно резво, периодически оборачиваясь, чтобы пронаблюдать спускающегося Тему. Полка, по сути, начинается с высоты 5100, а не 5000, как везде пишут, хотя спутник мог врать.

Косая полка – это, фактически, серпантин вокруг восточной вершины Эльбруса, по которому путь выводит на седловину между вершинами. Полка очень длинная и с постоянным набором высоты, а то, что идти приходится под углом вбок, делает ее довольно опасным участком. Кстати, спасатели называют зону трещин аккурат под косой полкой – «трупосборником», ну тут объяснять не нужно, и так понятно почему.

Когда я обогнул восточную вершину, и вдали показалась седловина – я начал серьезно уставать. Видимо завтрак совсем закончился. В кармане были 4 шоколадно-ореховые конфеты, их надо было растянуть на все восхождение.

На седловину (около 5350м) я вылез уже слегка одуревший, идти стало очень тяжело, начала давить высота. Когда я пришел на седловину и упал на снег, чтобы отдохнуть, меня уже начали всерьез посещать мысли о том, чтобы развернуться. На сознание давили всякие нехорошие мысли типа - «я тут совсем один, а вдруг прихватит? С Темой связи нет, что тогда делать? Долго я при таком холоде здесь не пролежу» - и тому подобное. Наверное, любого здравомыслящего человека будут посещать подобные мысли.

Дальше начался дьявольски тяжелый подъем с седловины на вершинное плато. Это резкий и крутой набор высоты с 5350 до, примерно, 5550 метров. Дышать стало уже действительно тяжело, я делал от 8 до 12 шагов, после чего приходилось загибаться и стоять секунд 30, чтобы накрывшая голову темная пелена рассосалась, а сердце перестало пытаться выскочить из груди (и бежать к вершине, как в песне Высоцкого). Ситуация осложнялась тем, что было очень холодно и на этой высоте уже дул довольно сильный ветер, причем в лицо.

Прятать лицо внутрь пуховика не получалось – я тут же начинал задыхаться, а от балаклавы толку было мало. Зато в спину светило уже почти полуденное солнце, и я чувствовал, что термуха на спине уже мокрая. Иногда, я разворачивался спиной к ветру, чтобы согреть лицо и оттопить смерзшиеся ресницы. А еще у меня один раз примерзли усы к пуховику, и неосторожным движением головы, я чуть было не сделал себе депиляцию.

В общем, кое-как, но я все же вылез на пологое вершинное плато, на 5550, и вдали показалась сама вершина, но идти до нее было еще почти километр по расстоянию с общим набором около 100 метров. Таким же образом, короткими перебежками по 10 шагов, около 13 часов 19 декабря я взошел на западную вершину Эльбруса 5642м. Когда вылез, упал и лежал на вершине, минут, наверное, 10, просто лежал и пытался отдышаться. Когда немного отпустило, я сделал несколько кадров, записал вершинную хронику на гопро, закинул в топку последнюю конфетку и начал спуск.

Вид с вершины:

По началу, я очень переживал, что спускаться будет не легче, чем подниматься, потому что организм уже измучен, но вниз я попер очень бодро и резво. Теперь ветер дул в спину и подгонял меня, а солнышко грело обмороженное лицо. В общем, жить стало намного веселее. Когда я спустился на седловину и начал идти по полке, я уже был уверен, что сил спуститься у меня хватит. Если вам кто-то когда-нибудь скажет, что он в состоянии распланировать запасы сил своего организма так, чтобы быть всегда уверенным, что их хватит для подъема и спуска – не верьте, это ложь.

Я понимал, что мне нужно как можно быстрее показаться в поле зрения вагончиков на 4100, чтобы Тема мог меня увидеть. Поэтому я притопил как следует и выскочил с седловины на южный склон. Жутко хотелось пить, у меня не было с собой воды, потому что когда Тема пошел вниз, я не стал брать с собой рюкзак с термосом, вместо чего вдоволь напился на 5000. Периодически, я закидывал в рот кусочек льда, чтобы немного промочить горло.

Когда сошел с полки и вышел из зоны ветра, стало жутко жарко, температура воздуха начала расти, а это первый признак того, что погода скоро испортится. С 5000 я спускался уже на автопилоте, отточенные до автоматизма движения в кошках по крутому льду делали свое дело, я лишь изредка выходил из состояния гибернации, чтобы убедиться, что у меня все хорошо и ноги идут. В итоге, в 16 с чем-то часов я спустился к вагончикам, абсолютно обессиливший и обезвоженный.

Сложно описать мою радость, когда у вагончика, я увидел Тему, пинающего от безделья снег и замерявшего скорость и траекторию движения того или иного снежного комка по склону. А когда он вынес полный термос горячего чая - я вообще обезумел от счастья. Все, гора есть, осталось только пережить еще одну ночь в морозилке. Вечером я долго пытался высохнуть, потому что термуха была мокрая насквозь. Разогреваясь в спальнике, я вылезал из него и снимал что-нибудь из верхней одежды, после чего весь вагончик наполнялся густым туманом. Вечер провели за коньячком и разговорами.

С утра погода испортилась, подул сильный ветер и пошел снег, но нас это уже особо не беспокоило. Не спеша собравшись, мы за 20 минут свалились до Гара-Баши, откуда успешно уехали в Азау. На этот раз с гостиницами было проще, и мы заселились в наш любимый Барс. Остался один полный баллон газа, и я отдал его продавцу в Альпиндустрии, вдруг кому-то пригодится. Дальше начался марафон чревоугодия, поели в нескольких разных кафешках и финишировали в кафешке Виража, глинтвейном и шашлыком. Кавказская кухня совершенно беспощадна.

10-ти минутный ролик об этом восхождении - https://youtu.be/S-Oidg2ujCw

А на этом все, всем спасибо за внимание и до встречи в горах!

На Эльбрусе очень сильные ветра, особенно зимой. Прям очень сильные. Перед экспедицией я плотно мониторил погоду на горе, и тихо охреневал. Скорость ветра на вершине в отдельные дни могла переваливать за 200 км/ч., а это около 60 м/с. При таком ветре, люди будут летать как целофановые пакеты.

К слову, толи в 2012, толи в 2013 году на седловине Эльбруса (аккурат между вершинами) запилили маленький приют, буквально на несколько человек. Проектировали его какие-то крутые архитекторы, проводили испытания, в общем, все серьезно. Говорили, что держит до 80 м/с. Иииии, что выдумаете, да-да, через год он оттуда улетел, осталась только платформа.

Поскольку классический маршрут на вершину Эльбруса не обременен никакими техническими сложностями, а так же является легко доступным в плане логистики, - народу на него ходит дофига. По этой же причине Эльбрус является одним из рекордсменов по количеству смертей (не путать количество с долей), так как прутся на него все подряд, без подготовки, без навыков и без мозгов.

Уже традиционно, восхождение на Эльбрус считается промежуточной ступенью между малыми и большими горами, своего рода экзамен на профпригодность в плане выживания на высоте. Гуляет расхожее мнение, что мол, если я сходил Эльбрус и не умер, то все, мне прямая дорога на пик Ленина, забегу и даже не запыхаюсь. Это, конечно же, полный бред. Эльбрус (даже зимний) в сравнении с Лениным – это легкая прогулка. Поверьте, я знаю о чем говорю. Это так, на всякий случай.

Ну да ладно, хватит вступлений.

Сначала скажу, что Эльбрус мне дался со второй попытки. Первый раз мы с другом Темой пытались сходить его в начале марта 2016 года, но тогда погода не оставила нам никаких шансов от слова совсем. Удалось доползти только до скал Пастухова, выше ветер уже просто валил с ног. Не стану подробно останавливаться на той попытке, оставлю только здесь ссылочку на короткий видосик, советую заценить, там хорошо видно, что такое Эльбрусские ветра - https://youtu.be/N2UDRU-QzR4

Итак, 14-е декабря 2016 года. Попытка номер 2.

Поздно вечером мы с Темой прилетели в Минеральные Воды, вызвали такси у первого попавшегося оператора и поехали в Азау. Я, честно, не помню сколько стоило такси, по-моему, что-то в районе 3-4 тыс. рублей.

Азау – это горнолыжный курорт у подножия Эльбруса на юго-западной его стороне на высоте примерно 2300м. От Мин. Вод до него около 180км дороги, местами довольно себе серпантинной и красивой, но это мы увидим уже на обратном пути, так как туда ехали ночью. В Азау прибыли глубокой ночью, даже, наверное, уже под утро.

Азау представляет из себя набор гостиничных построек и все, больше там нифига нет, - ни продуктовых магазинов, ни какой либо другой инфраструктуры. Но зато там очень красиво!

Нашли свободный номер в гостинице «Барс», прямо у канатной дороги. Сразу скажу, что если вы соберетесь ехать в Азау зимой, то гостиницу желательно бронировать сильно заранее, потому что Эльбрус это очень популярный горнолыжный курорт и в сезон там все напрочь забито покатушниками. Двухместный номер стоил 2000р. в сутки.

На первом этаже гостиницы располагалось кафе с офигительной местной кухней. Кавказская кухня превосходна, особенно запомнился свежий, только что с мангала, шашлык из баранины, лагман и хичины (это такие блины с сыром и маслом). Жрали так, будто впервые увидели еду – ты вроде бы уже обожрался, что даже двигаться тяжело, но все равно продолжаешь жрать, потому что, блин, вкусно! Ужас, короче.

Проснулись где-то ближе к обеду. Первым делом, конечно же, пожрали, а дальше встал вопрос – либо нам остаток дня провести здесь, немного погулять по Азау, еще пару раз пожрать в кафе, либо прыгать в подъемник и ехать на Гара-Баши. Конечно, нужно было выбрать первый вариант, но чудесная солнечная погода и шальные головы потащили нас наверх.

Прямо под канаткой и рядом с нашей гостиницей есть филиал Альпиндустрии (это такой магазин альпинистского и горнолыжного снаряжения), в котором можно либо купить, либо взять на прокат всякое альпиноидное и покатушное барахло. Мы там купили баллон газа, так как это единственное место, где его можно достать. Спасибо Альпиндустрия за то, что ты там есть.

Канатная дорога ведет из Азау, через несколько промежуточных станций, до станции Гара-Баши, на высоте 3800м. Сейчас то я понимаю, что в первый же день забираться на 3800 – это ну прям очень нездоровая идея, но тогда мозгов в этом плане было гораздо меньше… В итоге мы заехали на подъемнике на 3800, нашли там какого-то мужичка из спасов, который поселил нас в одну из множества построек и даже выделил канистру с водой, чтобы не топить снег. Построек там довольно много, всяких разных, маленькие домики, «бочки» МЧС и просто какие-то сараи. В домике, в который нас определили, на втором этаже даже была кухня с плитами и прочими атрибутами цивилизации.

А теперь я скажу, как нужно было сделать: день провести в Азау, на следующий день ПЕШКОМ (а не на подъемнике) подняться до Гара-Баши, спуститься обратно вниз, переночевать еще ночь, и только потом уже ехать ночевать на 3800.

На Гара-Баши (фото с мартовской экспедиции):

В нашем домике было вполне себе уютно:

Отопления там не было (хотя батарея висела), но зато стоял масляный обогреватель, который, правда, гудел как трактор и периодически очень подозрительно булькал, однако свою работу выполнял без нареканий. Вечером нам, естественно, стало хреново. Ситуация осложнялась тем, что мы как-то незаметно выжрали бутылку коньяка, так что сначала было хреново и весело, а потом хреново и еще хреновее. Короче ночь была тяжелая, башка трещала так, будто внутрь черепа под сильным давлением накачали воды, и он вот-вот не выдержит и лопнет. Классическая горняшка в перемешку с похмельем.

Наутро, тем не менее, чувствовали себя прекрасно. А вот погода утром была диаметрально противоположная вечерней. Вместо ясного звездного неба мы видели только свои руки, и то если сильно не вытягивать. Однако все происходило в рамках прогноза, поэтому удивляться было нечему. Сегодня по плану мы хотели подняться до высоты 4100м для второй акклиматизационной ночевки, а потом сходить радиально и набрать еще метров 500 высоты до скал Пастухова.

Ушба:

Практически наощупь за 2.5 часа мы добрались до вагончиков МЧС на высоте 4100м. Эти вагончики утрамбованы в каменную гряду справа от ратрачной дороги, а слева от нее примерно на этой же высоте находится печально известный Приют 11-ти, который стараниями нерадивых альпинистов сгорел до тла много лет назад. Вообще следы ратраков (если кто не знает, ратрак – это такая машина, чем-то похожая на комбайн, которая занимается выравниванием и утрамбовкой горнолыжных трасс) уходят вплоть до высоты 5000м и в погожие деньки туда возят заряженных покатушников и глазельщиков.

Вагончиков я насчитал 4 штуки (возможно 5, могу ошибаться), все из них были закрыты на замки, кроме одного, с гордой надписью «Мед. Пункт» - а нам больше и не надо! Дверь примерзла совершенно намертво, и пришлось упорно вырубать ее ледорубом по всей нижней части периметра. Но это оказались еще цветочки – через здоровую щель внутрь домика намело почти полтора метра снега, и дверь оказалась заблокирована. В общем, с горем пополам, мы все же открыли домик, вывезли оттуда кучу снега и начали обустраиваться.

Селфи с медпунктом:

В вагончике стоят деревянные нары – внизу 2 спальных места и еще одно наверху, скидав все вещи на верхнюю полку, мы залезли в спальники и принялись варить обед. Пока обедали, погода стала еще хуже – ветер достиг такой силы – что передвигаться уже было очень трудно, и когда я вышел за снегом – меня чуть не унесло вместе с котелком. Тогда стало понятно, что остаток дня и ночь нам придется сидеть здесь и никуда не высовываться, а наши планы набрать сегодня еще метров 500 так и останутся планами.

Минуты казались часами, а часы вообще вечностью – сидеть без дела в холодном вагончике - развлечение на любителя. К ночи на улице творилась жестокая вакханалия – порывы ветра заставляли вагончик покачиваться, а через щель в двери внутрь постоянно залетал снег и покрывал нас и все наши вещи тонким слоем снежной пыли. Поспать суммарно удалось, может, часа 4.

Утром погода немного успокоилась. Мы все так же сидели в облаках (а точнее, почти на их верхней границе) и все так же дул ветер, но уже не такой сильный, как вечером и ночью. Сидеть в вагончике ну вообще никак не хотелось и мы все же решили прогуляться наверх. Дойти удалось до начала скал Пастухова, до отметки около 4500м, дальше идти было уже опасно, ведь с набором высоты усиливался и ветер, а выше начинался голый дубовый лед.

С 4500 мы свалились обратно в вагончик, собрали пожитки и ушли вниз, на Гара-Баши, откуда съехали в Азау. Кстати, теперь спуск по канатке тоже стал платным. Для нас это было новостью, поскольку еще в марте за спуск ничего не брали. Удалось договориться со спасом на станции, который отрапортовал в Азау, что едут два парня, их надо снять и заставить заплатить. Итого по расценкам декабря 2016, туристический (разовый) подъем от Азау до Гара-Баши стоил 750 рублей, а спуск еще 700 на человека.

На этом, пожалуй, закончу первую часть. Все равно в один пост все не влезет.

Я не скажу что мы дошли до Л2 сильно быстрее, чем в предыдущий раз – все равно было очень тяжело, даже не смотря на хорошую акклимуху, прохладную погоду и легкие рюкзаки. Лагерь 2 сильно поредел, освободилось много мест под палатки, однако на каменной гряде мест все еще не было.

Гуляя вечером по лагерю, я заметил большое кол-во очень старых палаток, которые, судя по виду, стоят здесь уже ни один год – рваные, заваленные и даже вмерзшие в лед. Я тогда понял, что это палатки восходителей, которые не вернулись со своего восхождения и, видимо, они так и будут стоять здесь пока природа и время не сделают свое дело. Заглядевшись так на одну старушку-палатку я резко перевел взгляд на наш свеженький redFox explorer и внутри что-то екнуло, однако я быстро отогнал от себя всякие нехорошие мысли – не время сейчас об этом думать.

18-е августа. Непогода. Ночью шел снег и был довольно сильный ветер. К утру ситуация кардинально не изменилась – сильным верховым ветром то и дело нагоняло тучи, крутило-вертело, разматывало по скалам и угоняло вверх по стене, а потом нисходящим потоком снова прижимало к леднику и все начиналось сначала.

Наверху, вроде бы, небо было чистое, однако по снежным «флагам» (это шлейф из снега и мелкого льда, который сдувается ветром и образует как бы своеобразный флаг) можно было судить о скорости ветра наверху.

В общем, руководствуясь опытом предыдущего выхода и трезвой оценкой ситуации, я принял решение сегодня лежать здесь, на 5400, и ждать завтра, тем более что время у нас в запасе было.

После обеда из Л3 начали приходить люди. У одного из них я выяснил, что в лагере 3 сильная непогода, очень сильный ветер и метель, и они не могли даже утром выйти на спуск. На мой вопрос – «Гору то сходили?» - он ответил «Да, сходили, вчера» и я увидел на его залепленном снегом бородатом лице неподдельную радость и, какое-то облегчение, что-ли, - что, мол, все закончилось, гору сходили, а теперь валим вниз – отдыхать/жрать/питьпиво и вообще жить полноценной жизнью, спать на диване в тепле и мыться в горячем душе. И снова внутри все защемило, и в голову вломилась уже знакомая мысль – плюнуть на непогоду и скорее идти наверх, только не ждать, ожидание сводит с ума. Короче остаток дня мы провели в лагере, периодически пожирая сублиматы, от которых, кажется, становишься только голоднее.

19-е августа. Утро, погода отличная, светит солнце, ветер слабый – можно идти! Собрали палатку, а ненужные вещи (в основном железки) сложили в большой пакет, замотали скотчем и оставили под скалами в лагере, пусть дожидаются здесь.

Бодро пошли вверх, я даже не особо помню, как мы преодолели первую половину подъема в Л3 и оказались примерно в том месте, где нас в прошлый раз накрыло грозой – все произошло как-то очень быстро. С этого места открывается вид на беспощадный «пыхтун» с 5800 до 6100 – крутой протяженный взлет «в лоб» прямо к лагерю 3.

Этот подъем уже было идти реально тяжело, все-таки 6000. Тем не менее в лагерь 3 мы пришли на позитиве и почти нисколько не уставшие, тогда я убедился в том, что несмотря на разницу в высоте, переход из ABC в Л2 тяжелее, чем из Л2 в Л3. Вот так бывает.

Упали в первое попавшееся на пути место. Поставили палатку, закрепили как следует, я тщательно засыпал юбку снегом и затоптал ее как можно плотнее, чтобы, если вдруг будет сильный ветер – палатку не перевернуло, тем более когда мы будем на горе и в ней не будет живой массы.

Вечером со спутникового телефона позвонил жене, сказал, что ночью выходим, держите за нас кулачки. Не устаю восхищаться стойкостью своей жены, для нее, наверное, эти мои восхождения проходят еще труднее, чем для меня.

Звонок домой:

20-е августа. День Х.

Не знаю как Макс, но я почти не спал. В голове творилась абсолютная вакханалия, я даже не рискну попробовать описать это. Иногда проваливался в сон, граничащий с бредом, реальность перемешивалась со снами, и получалась вообще какая-то галлюциногенная психоделика.

2 часа ночи, ветер рвет палатку из стороны в сторону, то и дело кажется, что вот-вот ее вырвет, и мы отправимся в далекое воздушное путешествие прямиком в ABC. Через приоткрытый вход внутрь палатки намело кучу снега, все обледенело и застыло, как будто жизнь остановилась, и только грохот ветра давал понять, что мы еще живы. Воды в термосы мы натопили еще вечером, чтобы не тратить на это время, поэтому позавтракали быстро – по кружке чая с сахаром, по упаковке сублиматов и по шоколадной конфете. Кусок в горло не лезет на такой высоте, поверьте, сложно даже заставить себя съесть вкусную конфету, которая, правда, на морозе превратилась в кирпич.

Максимально одеваемся внутри палатки, чтобы не мерзнуть снаружи, даже сумели сидя натянуть обвязки, по сути осталось только надеть кошки. Вылезаем наружу – жуткий холод, со всех сторон грохот, похожий на автоматные очереди, от трепыхающихся палаток, однако над головой ясное звездное небо, прекрасно виден млечный пусть, и вообще видно столько звезд, что глаза разбегаются – невероятное зрелище.

Кое как надели кошки. Нужно быстрее начинать двигаться, чтобы не околеть. Ору Максу – «готов?» - в ответ еле слышно – «готов!» - при этом понимаю, что он орет мне прямо в ухо – «пошли!». Все. Старт дан. Да пребудет с нами сила.

Подъем, как ни странно, начинается со спуска. Перед началом основного подъема нужно сбросить метров 100-150 примерно до 6000м в небольшую седловину, а потом с 6000 уже почти без сбросов набирать до 7100. А это, блин, больше километра.

Кромешная тьма, даже свет довольно мощного фонарика перед собой с трудом различим. Ветер то и дело норовит завалить на бок или вообще бросить в порыве куда-нибудь. Очень-очень холодно, в лицо и глаза на большой скорости летит ледяная крошка и мелкие камни, получается весьма лютый массаж, круче всяких масок с песком. Лицо обмерзало даже под балаклавой – приходилось иногда нырять в пуховик и отогревать нос, чтобы не обморозить, но это, как правило, ненадолго – быстро начинаешь задыхаться.

Медленно но верно мы ползли вперед сопротивляясь холоду и ветру. Когда спустились в седловину на 6000, я остановился немного передохнуть и почувствовал, как Макс тычет в меня сзади, привлекая внимание, потому что орать при таком ветре попросту бесполезно. Оборачиваюсь, «достаю» ухо из капюшона – «Что?» - я не помню, что именно он тогда мне сказал, но суть была примерно такая – «Я замерзаю. Возвращаюсь. Дальше ты один. Извини». Я уважаю решение своего друга, даже мне в тот момент стало невыносимо обидно, а ему и подавно, но он принял решение, а это самое главное. Обнялись, пожали друг другу клешни в верхонках (рукой это назвать язык не поворачивается) и разошлись. Макс пошел обратно в лагерь, а я продолжил путь вверх.

Вот я и остался один, в кромешной тьме, на лютом холоде, один на один с горой и самим собой.

Совсем скоро я тоже начал замерзать. Почувствовал, что пальцы на ногах подают признаки того, что им там совсем не жарко, а пальцы на руках их радостно поддерживают. Началась эпопея «отмахивания», это когда ты со всей силы начинаешь махать рукой как дурак, чтобы кровь, за счет создаваемой центробежной силы, приходила к пальцам. То же самое и с ногами. Но ноги отогреть гораздо сложнее, чем руки, и махать ногами тоже намного труднее, тем более, когда ты это делаешь на высоте 6400м. Короче было дьявольски тяжело и дьявольски холодно, но я понимал, что если я не буду отмахиваться, то мне тоже придется развернуться, иначе я рискую получить обморожения и лишиться, в лучшем случае, пальчиков. В очередной раз перекрыл себя матом за то, что зажопился купить новые высотные ботинки.

Со временем я подобрал алгоритм распределения времени между движением и остановками на отмашки, чтобы не сильно тормозиться и при этом не давать конечностям околеть. Так и шел. Какого было мое удивление, когда я своими небыстрыми темпами внезапно кого-то догнал. Я, можно сказать, уперся лбом в чью-то задницу, в буквальном смысле этого слова, и не потому, что я такой низкий, а потому что там был довольно крутой подъем. Какое-то время я плелся за этими ребятами, их было человек 5, кажется. Однако со временем я понял, что они идут очень медленно, и я снова начинаю замерзать, пришлось включить четвертую и, задыхаясь на каждом шагу, обогнать этих ребят.

Вскоре я вылез на здоровое плечо после крутого подъема, высота ориентировочно 6600м. Позволил себе немного посидеть, спрятавшись за камнем от ветра. Тем временем уже забрезжили сумерки, а на северо-востоке появилась красно-желтая полоса рассвета. Попытался открыть термос – не тут то было, крышка примерзла намертво, пришлось сунуть его запазуху и отогревать минут 10. Вообще на таких высотах нужно много пить, потому что воздух здесь очень сухой, а дыхание очень интенсивное, и организм теряет много жидкости при дыхании. Ее нужно восполнять.

Примерно 6500-6600:

Еще через некоторое время я вылез на начало крутого фирнового взлета, именуемого – «нож». Это примерно 300-метровый взлет крутизной около 50 градусов, там даже брошена перильная веревка. У основания ножа догнал одного из гидов Аксая, с которым мы вчера беседовали в лагере 3. Он вел клиента на вершину, но, клиент пошел плохо и они решили разворачиваться. К тому времени уже почти рассвело, и на верхушке ножа я увидел еще несколько тел, упорно ползущих наверх. Я понимал, что на таком подъеме я не смогу отмахивать ноги, поэтому прежде чем начать подниматься - максимально отмахался, насколько хватило сил. Когда убедился, что чувствую все 20 пальцев на ногах – начал подъем на нож.

"Нож" (~6700):

Это очень тяжелый подъем, который забрал у меня много сил. Из-за крутизны, идти там приходится на передних зубьях кошек. Это в принципе довольно тяжело, а на такой высоте так вообще. Последние метров 50 (они же самые крутые) уже преодолевал ползком на коленях, держась за веревку обеими руками. Отдохнуть на таком подъем почти нереально, потому что ты тратишь много сил просто на то, чтобы стоять на склоне. Вылез наверх и упал без сил, а тем временем первые лучи солнца уже освещали мое одубевшее лицо.

Стало теплеть! Я пережил самые холодные 7 часов в своей жизни! Пока лежал, снял верхние перчатки и сунул руки запазуху, потому что веревка забрала последние капли тепла и рук я уже не чувствовал, а пальцы ломило. Отогрев руки, продолжил движение вверх.

Далее идет небольшой серпантин вокруг западной вершины пика Ленина, выводящий на предвершинное плато, оно же «плато парашютистов». Оттуда уже виден пупырь, на котором находится вершина. Плато огромное, там без труда можно разместить какой-нибудь крупный аэропорт. Когда я увидел этот пупырь у меня подошел комок к горлу – «я дойду, теперь уже дойду, во что бы то ни стало». Пологую часть плато я пересек довольно быстро, и начался финальный, не крутой, но очень длинный подъем на вершину.

Предвершинное плато:

Высота 7000м, воздух пахнет пустотой, в голове вакуум, ни эмоций, ни мыслей, ни запахов, ни звуков, просто тишина. Звук ветра каким-то естественным образом отфильтровался и в ушах стояло тихое монотонное потрескивание. Организм полностью перешел в режим энергосбережения, отключив все что можно. Остались только жизненно-необходимые реакции на уровне инстинктов – Шаг, еще шаг, устал, остановка, вдох, выдох, снова шаг.

Я не смогу описать словами, насколько тяжело передвигаться на высоте 7000м, все описания, так или иначе, сводятся к сравнениям, а это сравнить попросту не с чем. Делая 4-5 шагов, я останавливался, сгибался, упираясь локтями в колени, и несколько минут дышал взахлеб. Все это происходило уже на уровне подсознания. Я, конечно, осознавал что происходит, и отчасти контролировал ситуацию, но это была скорее иллюзия контроля. После сеанса отдыха главное резко не разгибаться, да и вообще не делать никаких резких движений, иначе можно словить зеленого динозаврика и рухнуть в обморок. Поэтому все нужно делать медленно и плавно.

Периодически оглядывался назад – никого. Видимо все, кто шел за мной и те ребята, которых я обогнал – развернулись. Вообще, считается, что если треть из тех, кто выходит на штурм восходит на вершину – это очень хороший показатель. А если делать выборку из всех, кто приезжает сюда, то это, как правило, не больше 20%.

Пыхтя и задыхаясь, я подполз к вершинным скалкам - «уже где-то рядом, тащи старый, осталось совсем чуть-чуть! Ты так долго этого ждал!». Здесь мне на встречу выскочили спускающиеся с вершины 4 альпиниста - дали друг другу «пять» не сказав ни слова и разошлись. Еще через некоторое время я уже четко видел флажки, развивающиеся на вершине под натиском ветра. И вот, я подошел к вершине. Осталось буквально 10 метров. Я постоял, попытался осознать всю эпичность момента и сделал последние шаги.

ВЕРШИНА! И тут, внезапно, откуда ни возьмись сквозь твердую стену самоконтроля и забвения просто валом пробились совершенно неконтролируемые эмоции, в голову как будто ударил хмель и на глаза навернулись слезы. В голове проносились все трудности и лишения, которые пришлось пережить, чтобы сюда добраться, сколько трудов и стараний, - все ради этого момента. Пролетали воспоминания откуда-то из далеких времен, когда я мог только мечтать об этом, и ни за что бы не поверил, что когда-нибудь мечты сбудутся. Так некоторое время я просто сидел и смотрел куда-то вдаль, наверное, даже еще не понимая, что произошло. Потом немного отпустило, шквал успокоился, и разум начал светлеть, а эйфория сменилась на чувство удовлетворения. Удовлетворения от того, что все было не зря и оно того стоило.

Итак, высота 7134м над уровнем моря, вершина пика Ленина. Мой первый семитысячник. Я сделал это. Однако, подъем это лишь половина дела, нужно еще спуститься, именно на спуске происходит подавляющее большинство несчастных случаев, так как в конец обессилившие альпинисты попросту не могут дойти до лагеря. Но я почему-то даже не сомневался, что спущусь. Я чувствовал, что во мне еще есть силы, а прекрасная солнечная погода только подогревала мою уверенность.

Ну, в общем-то, так и вышло. На спуске я даже умудрился догнать и далеко перегнать тех четверых ребят, которых встретил под вершиной. Самое тяжелое было снова подняться с седловины к лагерю. Макс встречал меня уже на этом подъеме. Я был рад его увидеть, а он был рад, что я вернулся, да не просто вернулся, а с горой! В итоге, из всех кто выходил в тот день на штурм, взошло, наверное, человек 7-10. Восхождение заняло у меня примерно 14-15 часов, из них 10 ушло на подъем.

Дальше рассказывать особенно нечего. 21-го августа мы спустились в ABC, 22-го в базу, 23-го уехали в Ош, а 25-го улетели домой.

Вот такая вот история о мечте и ее исполнении.

Всем спасибо, кто читал, особенно тем, кто прочел все части! :)

Кому интересно, приглашаю так же посмотреть 3-ех серийный фильм про восхождение на ютубе - https://www.youtube.com/DmitryKlyukin

Вроде бы осталось еще место, так что запилю здесь краткий обзор "подкапотной" информации, чтобы не создавать отдельный пост.

1. Логистика. Здесь все элементарно - прилетели в Ош, сели в заранее заказанную машину и поехали сразу до БЛ. Машину можно заказать через любую турфирму, их много. Стоит в районе 200 баксов в один конец.

2. Бабло. Нам эта экспедиция обошлась примерно по 70т.р. на человека, половина из которых, это стоимость перелета до Оша и обратно. При этом, мы были достаточно экономными: не пользовались услугами портеров и лошадок, жили в своих палатках и т.п. Если "кутеть" по полной программе, то получится гораздо дороже.

3. Общий перепад высот. Очень-очень-очень грубо - около 15 вертикальных километров.

4. Что жрали? - в БЛ и ABC питались преимущественно в лагерях, но иногда варили свою гречку и рис. Наверху - сублиматы фирмы Gala-Gala.

5. Снаряга. Я не буду описывать все вплоть до носков и трусов, перечислю лишь основные вещи (мои): рюкзак Deuter Patagonia 90+15, палатка базовая - Bask Windwall 2, палатка высотная - RedFox Explorer, пуховик - Bask Khan-Tengri V6, спальник - Bask Mustang, высотные ботинки - Scarpa Vega HA, термуха - сама простая Siverra, ветровка фирмы "Снаряжение", штаны - RedFox (модель не нашел на них) с мембраной GoreTex. Спутниковый телефон - Thuraya XT-Lite. Вся снаряга копилась годами, специально к этой экспедиции не покупалось ничего.

Если будут вопросы - пишите в коментах - обязательно отвечу!

Ну, наверное на этом все. Еще раз всем спасибо и до встречи на маршрутах!

Сегодня у нас по плану выход в лагерь 3 на высоту 6100м. Переход из Л2 в Л3 занимает в среднем 4-5 часов, поэтому выходить можно после обеда. Поскольку погода утром была совсем плохая – отсутствие видимости, снег, ветер, - весь лагерь сидел в палатках и никуда не дергался. Выходили только чтобы справить нужду и откопать палатку.

Часам к 10 погода начала улучшаться – небо растянуло, выглянуло солнце, и лагерь ожил, а наверх к лагерю 3 потянулась вереница альпинистов. Мы торопиться не стали, погода все еще была очень нестабильна, и я вообще до последнего сомневался, стоит ли сегодня идти выше. В итоге все же было решено идти, так как лежать просто так целые сутки на 5400 удовольствия ну вообще никакого, скорее каторга.

Пошли с Максом вдвоем, Макс2 решил еще немного посидеть в Л2, так как самочувствие с утра у него было не ахти.

Медленно, но верно, мы ползли вверх, шаг за шагом набирая высоту. Шлось, на удивление, как-то легко, видимо организм успел неплохо восстановиться после вчерашнего лютого перехода из Л1 в Л2. Чем выше мы поднимались, тем сильнее становился ветер, однако небо было почти безоблачным и ничего не предвещало беды. В тот момент у меня не было никаких сомнений в том, что мы сегодня спокойно дойдем до Л3, но, погода решила иначе.

Северная стена пика Ленина:

Когда мы вылезли на пупырь под Раздельной, на высоту около 5900м – погода начала портиться, тучи сгущались над головой, ветер еще усилился, а где-то на западе загремело. Тут меня уже начали посещать сомнения и мысли, что, возможно, стоит развернуться, но весь «поток» восходителей продолжал движение вверх и у меня сработал «стадный инстинкт» - мол, все идут – и мы пойдем.

Буквально через пол часа нас накрыло грозой. Ветер валил с ног, видимость упала до 10-15 метров, и все погрузилось во мрак. Недолго думая, решили, что будем пережидать – идти в таких условиях очень сложно и крайне небезопасно. Молнии сверкали где-то в непосредственной близости от нас, изнутри освещая облако, внутри которого мы сидели. Мы отчетливо слышали звук самой молнии, а через 2-3 секунды раскат грома, от которого закладывало уши.

Непогода:

Прошло минут 20, я начал замерзать, лежа на снегу, и попытался встать, чтобы достать пуховик из рюкзака, но только я начал подниматься – мне в голову прилетел электрический разряд, в глазах потемнело, а волосы под шапкой зашевелились. Я сначала не понял что произошло, поэтому попытался встать еще раз, - ситуация повторилась. Тогда уже до меня дошло, что это статическое электричество, потому что мы сидим внутри грозового облака, и, видимо, у моей макушки и этого облака возникла разность потенциалов. При этом Макс стоял рядом и недоумевал – его не било. В общем, не самая приятная ситуация – лежать на 5900 внутри грозы, не имея возможности встать и свалить вниз.

В скором времени гроза ушла, и стало уже понятно, что сегодня мы до 3-го лагеря не дойдем. Вокруг все крутило и вертело, видимости почти не было и дул сильный ветер, едва не сбивающий с ног. Пришлось спускаться, при таком ветре мы не смогли бы поставить палатку в 3 лагере, даже если бы дошли до него.

Когда вернулись во 2 лагерь, погода улучшилась, но, как выяснится позже, ненадолго. Забрали Макса2 и повалили вниз, в ABC. Всю оставшуюся экспедицию, до самого восхождения, меня будет терзать мысль о том, что это могло стать ключевой ошибкой, ведь для полноценной акклиматизации нужна ночевка в лагере 3 на 6100м. Но, как вышло так вышло, с погодой не поспоришь, а лежать еще ночь в Л2 и ждать следующего дня, в надежде, что погода восстановится, никому не хотелось. В общем, мы перекусили, связались, и поперли вниз.

Спускаться, конечно, гораздо легче, чем подниматься (в плане ощущения высоты), к тому же организм уже успел акклиматизироваться, и вниз мы пошли гораздо бодрее. Где-то в середине сковородки нас снова накрыло, и снова гроза.

Все вокруг сверкало и грохотало, но больше всего я переживал, что молния может попасть в ледник над сковородкой и тогда нам хана, поэтому шли в режиме «лося», почти без остановок и очень быстрым шагом. Я не знаю как правильно действовать в такой ситуации, спрятаться там некуда, кругом снежно-ледовое поле, сидеть и пережидать нельзя, место опасное, да и смысла нет, поскольку вероятность попадания молнии не уменьшится, если прекратить движение.

Вообще, было страшновато – после каждого раската грома я пристально вслушивался в гул ветра, в надежде не услышать звуков летящего сверху обвала или лавины.

Когда прошли сковородку, мне все же пришлось сделать привал, потому что пацаны сзади уже крыли меня матом, чтобы я остановился и дал им передохнуть. Посидели, буквально, минут 5 и побежали дальше, - нужно было как можно быстрее сбросить высоту и уйти из-под стены как можно дальше. К тому же тропу заметало просто на глазах, я уже с трудом различал перед собой контуры и понимал, что еще немного и ее может совсем замести, а без тропы, в условиях полного отсутствия видимости, мы не спустимся.

Дальше было все то же самое, лишь иногда ветер чуть утихал, снегопад слабел, переставало греметь, но через некоторое время все начиналось сначала. В итоге, пока мы спускались из Л2 в Л1, через нас прошло аж 3 грозы. Благо только, что когда мы переползали лестницы, гроза утихла – по металлическим ступенькам внутри грозового облака я бы не пошел. Когда пытался снимать – коротило камеру с характерным жужжащим звуком, а карабины на поясе все время гудели и искрили. Ужас, короче, я бы не хотел еще раз там оказаться.

С горем пополам мы все же спустились с ледника и вышли на каменные морены, снегу к тому времени навалило уже выше колена, зато стихия вроде бы утихла, ветер прекратился, и стало как-то поспокойнее. Только вот уже смеркалось, а до нашего ABC топать было еще несколько километров через морены, так что расслабляться было некогда. Уже почти затемно мы пришли в полностью засыпанный снегом ABC.

Где-то тут ABC:

Когда я увидел, что нашу палатку завалило почти метровым слоем мокрого снега, то понял, что сегодня мы ночуем в палатке лагеря, так как сил откапывать ее уже не было. От персонала лагеря узнали, что сегодня вообще была какая-то тотальная непогода, причем везде – в базовом лагере прошел ураган – размотало много палаток, одному из лагерей завалило кухню, да и для ABC метровый слой снега в августе это совсем не рядовое явление.

13-е августа. Солнечное ясное утро, как будто ничего и не было, только толстый слой свежего снега за палаткой и насквозь мокрые вещи напоминали о вчерашних приключениях.

Утреннее солнце начало активно топить снег, и он очень быстро превратился в кашу, а через пару часов и вовсе растаял. Торопиться было некуда, до базы вниз идти часа 4 от силы, поэтому мы тщательно просушили все барахло, чтобы оно не сгнило в палатке пока мы будем отдыхать в БЛ. Восстановили немного побитую палатку, скидали туда все, что не берем с собой и потопали в базу, на отдых. Макс2 решил, что с него хватит всех этих приключений и взял все вещи с собой, чтобы завтра уехать из базы в Ош и улететь домой.

На спуске из ABC открылись новые виды, которых мы не заметили когда поднимались, потому что шли в другую сторону (капитан!), да и на верхушках гор снег еще не успел стаять, и дополнял пейзаж своим сиянием на солнце.

Пока спускались, почти никого не встретили, было видно, что сезон заканчивается, и людей на горе остается все меньше.

В базу пришли часа в 4, поставили палатки, посидели на кухне, попили чаю, рассказали сотрудникам лагеря о том, что вчера пережили, а они нам в свою очередь рассказали, как вчера вылавливали из реки улетевшую туда палатку и «поднимали кухню».

Мне под вечер стало хреново (что-то из жратвы в ABC не зашло) и я полез в палатку, а Максы пошли пожрать к местному в юрту. Надрались плова и лагмана и приползли со стонами и глазами на выкат, но про меня не забыли – принесли мне пакет персиков и яблок, которые я, разумеется, успешно уничтожил.

14-15-е августа. Утром мы попрощались с Максом2. Еще вчера вечером, в одном из лагерей, он «подселился» к кому-то в микроавтобус, и сегодня его забрали. Вот мы и остались вдвоем. Однако появились новости про Бориса – оказывается, он никуда не улетел, в чем тогда мы были уже уверены, а через 3 или 4 дня после нас все же ушел в ABC. Странно, что мы с ним нигде не встретились, меня немного беспокоила эта мысль, но, как окажется в итоге – напрасно.

Прощальное фото втроем (слева: я, Макс, Макс2)

Первым делом узнали прогноз погоды, оказалось, что ближайшее погодное окно будет примерно с 18 по 22 августа. Нас это более чем устраивало, как раз нам нужно было пару дней, чтобы отдохнуть в базе, прежде чем идти на штурм.

Ближайшие 2 дня мы провели в БЛ. Жрали, спали, слонялись туда-сюда, в общем, бездельничали и набирались сил к решающему выходу. Питались в основном у местного мужика, который держит в базе 3 юрты и кормит альпинистов. К сожалению, мы не смогли разобрать как его зовут – толи Умурбек, толи Узурбек (по-русски говорит не очень), но мужик классный – приходишь к нему в любое время суток – накормит и расскажет какую-нибудь веселую историю.

Упарываемся картошечкой у Умурбека:

Наши усохшие желудки сильно страдали от огромных порций плова, картошки, лагмана и других ништяков, а маршруты передвижения по лагерю обязательно проходили в непосредственной близости от туалетов.

Дни в базе тянулись долго. В голове все время вертелись различные вариации предстоящего штурма, - «а как все будет?», «а хватит ли сил?», «а не подведет ли недостаточная акклиматизация?», «а не убьет ли нас нахер молнией?». Ожидание сводило с ума, хотелось сорваться уже «прям сейчас», но все-таки здравый смысл победил эмоции и мы честно отквасились эти 2 дня в БЛ.

Полагаю, следующая часть будет заключительной, а затем отдельным постом я запилю всю техническую информацию экспедиции. Логистику, перепады высот, краткий обзор снаряги и т.п.

Когда видишь такое, сразу забываешь о том, что тебе сейчас хреново, что вчерашний ужин так и не переварился, что жутко болят плечи и спина (нефиг таскать по 40кг) и что это только лишь начало, и самое трудное еще впереди. Вместо этого где-то внутри просыпается какая-то энергия, которая электрическим разрядом проходит от макушки до пяток, заставляя шевелиться волосы на ногах, и ты понимаешь, что все не зря, что стоило вчера погибать под тяжелым рюкзаком и дойти сюда, чтобы это увидеть.

Но, конечно, вместе с этим присутствует и страх, страх неизведанного, осознание того, что ты маленькая букашка на фоне всего этого, что гора стоит здесь тысячи, а может быть и миллионы лет, и твоя жизнь лишь мгновение, которое в таких масштабах почти не заметно. Все эти эмоции в купе дают лютый коктейль, от которого пробегает холодок по спине.

Дождливый ABC:

В общем, часа полтора мы просто стояли и залипали на эту картину, наблюдая за медленно ползущими вдоль стены облаками, которые то разбивались на части, то снова собирались в одно, то исчезали, то снова появлялись из ниоткуда.

Ближе к обеду, стало получше. Ком в горле отступил, и мы смогли немного поесть. А ближе к вечеру я даже решил прогуляться в сторону подъема на пик Юхина, куда мы пойдем завтра, чтобы сделать акклиматизационную ночевку на его вершине. Набрал в итоге примерно до 4700м и вернулся в лагерь, но потом пожалел – вечером снова стало хреново. Я залез в спальник, заснул, и проспал почти 12 часов.

Вид в сторону ABC с подъема на пик Юхина:

9-е августа. Утром самочувствие было отличным! И это радовало, значит, акклиматизация к высоте ABC прошла успешно. Однако идти во второй лагерь все равно еще рано. Переход из ABC в лагерь 2 очень и очень тяжелый, но об этом позже. Сегодня, нам предстоит следующий этап акклиматизации – ночевка на пике Юхина 5100м.

Подъем из ABC на пик Юхина занимает 4-5 часов, поэтому решили, что пойдем после обеда. Плотно пообедав на кухне в лагере, собрали рюкзаки, и пошли наверх. Борис, к сожалению, так и не пришел, поэтому Макс2 остался с одной палаткой, и свои вещи перед выходом скидал в нашу. Наверх с собой почти ничего не взяли – палатку, спальники, пару пачек сублиматов, - чтобы поужинать, горелку и баллон газа. Так что рюкзаки у нас почти ничего не весили, во всяком случае, в сравнении с позавчерашним переходом.

Подъем на пик Юхина начинается непосредственно из того лагеря, где мы остановились, тропа набита очень хорошо, блудить негде. В ABC лагеря «размазаны» на бОльшую территорию, чем в базе, потому что здесь уже далеко не везде можно найти место для большого количества палаток, поэтому, например, из самого дальнего лагеря (и самого ближнего к подъему в лагерь 2) идти до начала подъема на Юхина прилично дальше.

Пик Юхина:

Сначала тропа идет по большому пупырю внутри долины, а затем резко забирает вправо и начинается довольно крутой серпантин с выходом на гребень, буквально в 50 метрах от вершины. Поскольку подъем идет по южному склону хребта, то на всем его пути снега нет и можно идти в кроссовках. А вот с местом под палатки на Юхина все плохо. Есть места буквально под 5-6 палаток. 3 места чуть ниже самой вершины и еще 3 прямо на макушке.

Максы на пике Юхина:

Поскольку места ниже были уже заняты – мы с Максом встали на самой вершине, а Макс2 сумел упихать свою маленькую одноместную палатку примерно посередине. А тем временем начинало вечереть, и небо окрасилось в закатные краски – красота!

Закат на пике Юхина:

10-е августа. Утром была ясная погода без единого облачка, ночью нас немного подморозило, палатка покрылась слоем инея и льда, однако под прямыми лучами утреннего солнца все быстро оттаяло. Я проснулся бодрый и полный сил, чувствовал себя на все 100, а вот Максу было не хорошо.

Вообще, мы на протяжении всей экспедиции «болели» с Максом по очереди, то я, то он, по моему ни разу не было так, чтобы было хреново сразу обоим. И это на самом деле здорово, всегда был кто-то, кто мог делать бытовые дела и «ухаживать» за другим. Командная работа, как-никак.

Утро на пике Юхина:

Утро было настолько волшебным, что уходить с Юхина не хотелось, поэтому сидели до упора, пока солнце не поднялось выше, и прохладная утренняя атмосфера не сменилась радиоактивной сковородкой.

Сэлфи на фоне пика Ленина:

Спустились в ABC очень быстро, буквально за 1.5-2 часа. Единогласно решили, что завтра идем в лагерь 2 и остаток дня провели в сборах и набираясь сил, перед завтрашним ранним выходом.

11-е августа. Проснулись в 3 часа ночи, рюкзаки собрали еще с вечера, оставалось только засунуть туда спальники, горелку и другие мелочи. Весь лагерь уже стоял на ушах, кругом мелькали фонарики, народ копошился в сборах. В этот день из ABC наверх вышло, по моим оценкам, человек 80, а может и больше.

Пока позавтракали, оделись-обулись, надели обвязки, пласты, прошло почти 2 часа и вышли мы только в 5 утра, почти самые последние. Из провианта с собой наверх взяли минимум – сублиматов на 5 дней, чай, конфеты и 2 баллона газа, а вот снарягу и шмот, по понятным причинам, пришлось тащить почти целиком. Все остальное (в том числе и Максово2) спихали в нашу палатку, которая теперь будет стоять здесь, в ABC, на протяжении всей экспедиции.

От ABC до лагеря 2 ходу примерно 6-7 часов, но тут уже время перехода может сильно варьироваться, в зависимости от «качества» идущего. Кто-то забегает за 5 часов, а кто-то ползет 10.

Мы понимали, что нам никак не угнаться за основной массой идущих наверх, потому что подавляющее большинство из них – это коммерсы, которые не несут с собой почти ничего, палатки в высотных лагерях для них уже установлены, а газ, жратва и прочие бытовые атрибуты уже дожидаются их наверху. Мы же, как обычно, все тащим на себе, у нас наверху ничего нет.

Освещая кромешную мглу перед ногами налобными фонариками и звонко цокая пластами по камням, мы прошли каменные морены и вышли на ледник. Сначала ледник совсем пологий и можно идти без кошек, даже в темноте, однако совсем скоро он начинает забирать вверх, крутизна увеличивается и появляются трещины, так что пора облачаться в кошки и связываться, а палочки в руках заменять на ледорубы.

К рассвету, мы догнали основную массу восходителей. Почти сразу после начала подъема по леднику начинаются участки с большими трещинами, а через две из них даже проложены лестницы, снабженные перильной веревкой. Я так в итоге и не понял, кто вешает эти веревки и кладет лестницы, полагаю, что все фирмы в складчину. Так вот в этих местах образовываются большие пробки, потому что такие участки, как правило, проходятся в колонну по одному, и пока один лезет – остальные ждут. Мы знали о таком раскладе, и были готовы к тому, что придется подолгу стоять на одном месте в ожидании своей очереди.

Яндекс-пробки 10 баллов:

Лестницы нужно проходить очень аккуратно, под ногами у тебя десятки метров пустоты, подсознательно, хочется ползти быстрее, но нужно вымерять каждый шаг, и следить, чтобы не зацепиться кошкой за ступеньку и не кувыркнуться вниз. Поскольку лестницы снабжены перилами, все эти участки проходятся на жумаре.

Макс героически переползает трещину:

После лестниц начинается бесконечный и совершенно беспощадный траверс ледника до выхода на «сковородку». Высота приближается к 5000 и идти становится все тяжелее и тяжелее, а каждый шаг дается с большим трудом.

Примерно часам к 11-ти стало вообще невыносимо - страшная жара, как будто тебя поместили в стеклянную коробку и со всех сторон начали облучать ультрафиолетом. Расквашенный снег под ногами постоянно налипал на ботинки, делая и без того тяжелые пласты вообще неподъемными. Скорость передвижения снизилась до нескольких метров в минуту. Это одна из причин, почему из ABC в Л2 выходят еще затемно – чтобы успеть пройти максимально много до того, как выйдет солнце. А другая причина в том, что днем, когда солнце растапливает снега наверху, вероятность обвала и схода лавины становится намного выше, так как почти весь подъем из ABC в Л2 проходит по потенциально лавиноопасным участкам.

Кое-как мы доползли до «сковородки» - это такое снежное плато примерно на высоте 5200-5300м, чуть ниже второго лагеря, который оттуда уже хорошо виден. Это потенциально самое опасное место перехода, а возможно даже всего восхождения. Всюду видны лавинные выносы, конусами врезанные в поверхность ледника, а прямо над головой нависает огромная 2-ух километровая стена, с висячими на ней глыбами льда, размерами с городской квартал. Этот участок нужно проходить максимально быстро и без остановок.

"Сковородка" и лагерь 2 над ней (отмечен кружочком):

Именно здесь в 1990 году сошел обвал, который похоронил тогда больше 40 человек и весь второй лагерь, поэтому сейчас лагерь перенесли чуть выше и западнее, дальше от сковородки. Говорят, что сейчас, спустя почти 30 лет после той трагедии, ледник стал «отдавать» тела и вещи погибших тогда людей – ледниковые реки выносят их внизу, у основания ледника.

Собрав последние силы в кулак, мы быстро прошли сковородку и вышли на финишную прямую перед Л2. В итоге, подъем от ABC до Л2 занял у нас 7 с лишним часов, и отнял абсолютно все силы до последней капли. Это очень тяжелый переход, даже тяжелее чем из Л2 в Л3. Весь переход по леднику нужно идти в связке, и не развязываться до самого конца, потому что трещины там везде, а не только там, где их видно невооруженным глазом. Вообще весь Л2 стоит на трещинах, палатки всунуты в участки между разломами, поэтому без особой нужды по лагерю лучше не ходить.

На "сковородке". Я-Макс-Макс2:

А тем временем в лагере проводились спас-работы. Одному из участников корейской экспедиции стало совсем плохо, судя по виду, он уже был без сознания, гиды заматывали его в карематы и обвязывали веревками для транспортировки вниз. Я даже не представляю себе насколько это тяжело – спустить обездвиженное тело взрослого мужика, протащить его через весь ледник, через все трещины, через лестницы. Позже мы узнаем, что этот кореец умер от отека мозга, пока его тащили из Л2 в Л1. Отек мозга – это последняя стадия высотной гипоксии (горной болезни), в подавляющем большинстве случаев – приводящая к летальному исходу.

Спас-работы в лагере 2:

Взяв палочку, я пошел искать место под палатку, так как на каменной морене все места были заняты – палатки там стояли почти друг на друге. Палочку я использовал как щуп, определяя трещина здесь или нет. Прощупал 15-20 квадратных метров – сплошные трещины, кое-как нашел место, где палочка не уходила в снег целиком. Хотя, вероятно, там тоже была трещина, но она была хорошо забита снегом, а значит можно вставать.

Перед установкой палатки пришлось поработать лопатой – так как уклон был слишком большой, и мы бы всю ночь скатывались вниз. Махать лопатой на 5400 – то еще удовольствие.

Разровняли площадку, поставили палатку, накинули на нее сверху Максов спальник, чтобы спрятаться от радиоактивных солнечных лучей, завалились внутрь и тут же отключились – день получился очень тяжелый, сил не осталось даже на то, чтобы поесть.

Завтра по плану у нас выход в лагерь 3 на 6100м, но об этом уже в следующем посте.